0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему сначала нужно ставить дверь

Приветствую и прошу дать совет. Делаю ремонт в трехкомнатной квартире, все черновые работы завершены, стены уже готовы, можно переходить к отделке пола. Возник вопрос сперва укладывать ламинат или установить межкомнатные двери? Сам в этом деле не специалист, а знакомые мастера не сходятся во мнении. Одни утверждают, что в первую очередь нужно установить коробку, потом уже настелить пол. Другие убеждают поступить с точностью до наоборот – смонтировать пол, затем уже заняться дверным комплектом. Кто из них прав?

Здравствуйте! По утверждению производителей, ламинированный паркет с бесклеевой системой соединения является одним из самых простых в укладке материалов. Как показывает практика, именно эта простота сыграла в итоге злую шутку с покрытием – в некоторых случаях сложно найти оптимальное решение.

Именно к таким нюансам относится монтаж напольной отделки в дверных проемах. По инструкции, между неподвижной ограждающей конструкцией и покрытием для пола необходимо предусмотреть термокомпенсационный зазор шириной от 5 до 10 мм. Впоследствии он закрывается декоративными молдингами – плинтусами, окантовочными порогами и т.п. Но как быть с дверной коробкой? Не оставлять же открытыми сантиметровые щели в межкомнатном проеме.

Обратимся к видеоинструкциям от производителей, которые выпускают ламинированные покрытия более 20 лет, а значит уже давно выработали правильную технологию укладки со всеми нюансами:

В каждом видеоролике видно, что коробочный брус уже установлен, а ламинат монтируется:

  • Вплотную к коробке или проему с минимальными зазорами;
  • С подпилом бруса и заведением ламелей под него.

Разные схемы укладки ламината в дверях.

В первом случае зазор внутри дверного проема очень легко задекорировать при помощи тонких пробковых компенсаторов, а по бокам щель скроется наличником и подогнанным вплотную к нему плинтусом. По мнению специалистов по дверям это самый лучший вариант. Ведь в этом случае коробочные стойки жестко зафиксированы. Если они будут фактически «висеть» без опоры, то со временем появляется риск «просаживания» коробки. При этом сместится уровень притвора, а возможно и полотна, дверь перестанет закрываться. Как правило, в подобном дефекте обвиняют кривые руки установщика.

Во втором нижняя часть коробки отпиливается на несколько миллиметров выше, чем уровень пола. Это делается для того, чтобы вертикальная стойка не прижимала ламинат к основанию. Затем планка заводится под брус, но не до упора в стену. Иначе в период межсезонья покрытие встанет «горбом» из-за отсутствия того самого термокомпенсационного зазора.

Есть еще один важный момент, говорящий в пользу первоочередной установки дверей. Между полотном и ламинированным паркетом должен быть зазор в 0,3-0,7 см, обеспечивающий плавный и беспрепятственный ход двери. Если ламинат уже смонтирован, а створка не вписывается в проем по высоте, то можно ее немного «подогнать» при помощи абразивной шкурки или рубанка. НО! Этот прием работает только по полотнам из цельного массива. К ламинированным, шпонированным и другим аналогичным каркасным изделиям подобный метод применять нельзя. Наружную отделку легко повредить, а восстановить практически невозможно.

Таким образом, логичный ответ на вопрос звучит так:

  1. смонтировать дверную коробку;
  2. уложить напольное покрытие;
  3. установить наличники, плинтуса, стыкоперекрывающие пороги или пробковые компенсаторы;
  4. навесить полотно на место.

И аргументы вроде «можно в процессе установки повредить дверь-пол-коробку» в данном случае не актуальны. Достаточно работать аккуратно и использовать полиэтиленовую пленку, малярный скотч, картон и любые другие средства для защиты поверхности от царапин, сколов, вмятин и прочих повреждений.

Ремонтный порядок

Если брать в целом ремонт, то строительные стандарты предусматривают первоочередные действия по отделке потолка, стен и пола. Только после этого выполняются другие работы.

Сначала избавляются от всего старого на стенах, потом их выравнивают, попутно делая идеально ровными откосы. Далее берутся за половое покрытие: монтируется стяжка, подложка. Попутно, если надо, ставится или заменяется система обогрева, определяются с толщиной ламината, чтобы подобрать двери, учитывая полученные размеры от выровненного пола.

И лишь после этого можно монтировать ламинат, который тоже имеет свои правила укладки. Вот тут как раз и возникает обычно проблема: ставить двери первыми или стелить ламинат?

5 советов при выборе, что делать раньше – пол или двери

Какую последовательность выбрать, проще определиться на объекте. Так говорят все строители. Однако стоит помнить о важных нюансах.

  1. Дверные проемы с порогом обычно крепят в первоочередном порядке;
  2. Желательно заранее купить ламинат и подложку. Во-первых, это напольное покрытие еще должно отлежаться в помещении не менее 48 часов. Во-вторых, даже если сразу монтировать дверь, проще будет вычислить высоту финишного пола;
  3. При самостоятельной укладке ламината рекомендуется стелить его в первую очередь. Так будет намного удобнее;
  4. Если двери ставятся на постеленный ламинат, его накрывают твердым картоном. Это защитит пол от повреждений;
  5. Помните про подпиливание стоек проема при укладке ламината после двери;

Вариант № 2 – сначала пол, потом двери

Вторая группа людей, выступающая за то, что сначала необходимо постелить напольное покрытие, а затем установить дверное полотно, исходят из того, что напольное покрытие можно будет повредить в ходе установки двери. На самом деле можно избежать повреждения поверхности, если заложить пол картоном либо иным материалом, защищающим его поверхность. Кроме того, необходимо заранее обустроить откосы двери, заштукатурив их.

Работы по установке дверей не такие уж грязные и сложные, поэтому не стоит беспокоиться о них сверх меры. Напольное же покрытие гораздо проще обустроить в случае, если проведению монтажа ничего не мешает.

Дверь следует устанавливать перед укладкой пола только тогда, когда в комплекте к ней идет порог. В ином случае сложно понять будущее расположение порога и обрезать ламинат с должной точностью. Преимуществом первоначальной укладки напольного покрытия является то, что коробка не давит на ламинат, исключается риск деформации его поверхности.

По завершению укладки пола можно более точно замерить проем двери и определить его размеры для заказа двери. Готовое полотно при неправильных замерах гораздо сложнее укоротить (а в некоторых случаях вообще невозможно, например, когда полотно сделано из массива дерева).

Стоимость монтажа дверей и пола будет ниже в случае, если монтажники не рискуют с произвольным укорачиванием коробки, не пытаются «запихнуть» под нее ламинат. Кроме того, для укорачивания коробки требуется специальный инструмент (ножовка со смещенной ручкой).

Правильное сочетание ламината и дверей можно увидеть на фото – зазоры идеально ровные, двери не задевают пол.

При стыковке в проеме двух различных покрытий, либо различных видов ламината, необходимо помнить о зазорах между ламинатом и стенами, которые могут быть оформлены с использованием специального профиля.

Плюсы первоначальной укладки пола, с последующей установкой дверей:

  • Возможность точно снять мерки под дверь;
  • Простота монтажа;
  • Меньшая стоимость работ.

Минус – риск повреждения напольного покрытия.

Итак, плюсы и минусы есть у каждой технологии и последовательности действий. Правильную последовательность каждый определяет для себя самостоятельно, однако многие специалисты утверждают, что наиболее простым вариантом будет первоначально положить пол, а после — установить двери.

При таком способе работу удастся завершить более аккуратно, тем более, если ее делает непрофессионал. Большинство мастеров действуют именно так. В случае, когда двери уже установлены, нет необходимости их демонтировать, можно использовать советы, которые даны выше и справится с поставленной задачей на отлично.

Установка двери до плитки

И теперь рассмотрим факторы, указывающие на то, чтобы сначала установить двери, а после этого уже укладывать плитку.

Разность уровняй пола

  1. В первую очередь двери устанавливаются в проем предыдущей, но, тем не менее существует риск повредить поверхность пола и стен. В случаях, когда уже уложена плитка существует большой риск повредить ее при приведении работ.
  2. В некоторых случаях может случиться даже так, что размер двери будет немного не соответствовать проему и появится необходимость расширять его. Даже на каких-то несколько миллиметров увеличения, от вибрации при монтаже плитка может лопнуть или просто отвалиться.
  3. Кроме того, в результате нагрузки на стены дверной проем может немного скоситься, соответственно дверь установить по отвесу идеально ровно уже не получится, и она будет завалена. В большинстве своем стены не ровны, и как раз-таки установка коробки идеально по отвесу в дальнейшем прослужит маяком для их выравнивания.

Таким образом, становится понятно, что вперед плитку класть не стоит вовсе, поскольку в последствии она может быть разрушена и испорчена.

Поэтому все зависит от выбранного способа монтажа коробки.

И в итоге множественные заявления о том, что сначала укладывается плитка, а лишь после нее проводится монтаж двери, ошибочны. Как минимум, проводя работы, таким образом вы рискуете потратить лишние финансы, поскольку придется заново переделывать часть облицовки стены. В лучшем случае, конечно, все обойдется хорошо, но в то же время риск повреждений слишком велик.

В крайнем случае, при отделке можно снять само полотно двери, также убрать наличники, если это невозможно, то заклеить их пленкой, что поможет избежать загрязнений и повреждений.

Важно учесть, что двери втягивают влагу, и монтаж можно будет производить только после высыхания штукатурки и других влажных работ.

Фактором большой влажности в помещении свидетельствует конденсат на окнах.

В противном случае при маленьких зазорах в коробке двери начнут чиркать, а после ремонта могут появиться большие зазоры или даже покрутит дверное полотно.

Таким образом, в вопросе, что раньше плитка или дверь, в большинстве своем мы выбираем именно вариант исходя из ситуации. И в дополнение предлагаем вам несколько видеороликов, в которых выразили свое мнение специалисты.



Ламинат или ПВХ двери? О преимуществах.

Последний описанный способ очередности имеет свои преимущества:

  • Ценовая политика: стоимость монтажа покрытия и установки будет ниже, чем тогда, когда нужно будет укорачивать коробку наугад или же заталкивать под нее напольное покрытие. Здесь существуют определенные риски. При этом, подпилить полотно без специальной ножовки со смещенной ручкой практически невозможно.
  • Полотно не будет давить на ламинат, а также не будет мешать его свободному «плаванию».
  • После установки чистового пола можно снять точные замеры проема, а также заказать нужную дверь. В отличие от коробки, укоротить готовое полотно не так уж просто, особенно если полотно не из массива.

Если говорить в процентном соотношении, то более 70% специалистов, решая вопрос что сначала двери или ламинат, склонны к выбору первичной укладки напольного материала, потому что очень сложно обрезать ламинат по профилю коробки. При этом для теплового расширения понадобится зазор, а это, опять-таки, щель.

После того, как уложите материал, подложите под коробку подкладку из пластика (1 мм). Так установить ее Вам будет в несколько раз легче. Постарайтесь использовать гладкий пластик, чтобы его можно было легче удалить после применения. Снизу притягивайте коробку к стене полосками оцинковки. Делайте это в натяг. Расклинивайте до необходимого размера по ширине и запенивайте.

Что раньше двери или ламинат? По большому счету, решать нужно Вам. Теперь, когда Вы знаете о преимуществах и недостатках каждого из существующих вариантов, сделать это будет намного проще. Если Вы не уверенны до конца, посоветуйтесь со специалистом и спланируйте проведение работ правильно.

Преимущества и недостатки варианта «сначала обои»

Хозяева квартир, клеивших обои самостоятельно, прекрасно знают, насколько трудно проходить межкомнатную дверь. По сложности работы не уступают оклейке углов. Поэтому отсутствие дверной коробки несомненный плюс — нет необходимости подрезать мокрые обои прямо на стене.

Второй, при этом основной плюс: дверная коробка и полотно не разбухнут в процессе высыхания обойного клея. Поясним: по технологии оклейки обоев, в комнате не должно быть сквозняков. Поэтому специалисты рекомендуют в ней плотно закрывать окна и двери.

Сушка продолжается около трех дней. За это время влажность в помещении поднимается в несколько раз, в результате чего дверная коробка набухает и увеличивается в размерах до 5 см. Последствия могут быть разные:

  • медленно высыхая, дверь примет прежние формы, т.е. все обойдется;
  • перекосит дверную коробку;
  • получит повреждение дверное полотно — появятся щели.

Если коробка или полотно получили повреждения, дверь придется менять, что сторонники цикла «сначала обои, затем дверь» и ставят во главу угла.

Внимательный читатель сразу же подметит: все говорят о необходимости избежать сквозняков, а как это сделать, если межкомнатная дверь не установлена? Ответ простой: наглухо закрыть на время сушки обоев окна во всей квартире.

К недостаткам необходимо отнести следующие моменты:

  • монтаж дверей сопровождается пылью, которая оседает на обойном полотне. Здесь два момента: нужны время и силы, чтобы пропылесосить стены, однако, не со всех видов обоев можно удалить пыль;
  • в процессе установки дверной коробки очень высока вероятность повреждения стены (появляются выбоины) и самих обоев, что потребует их переклейки в районе двери;
  • в большинстве случаев после установки дверей около них появляется дополнительная, неоклеенная площадь стены — большой зазор между дверной коробкой и стеной закрывается откосом из цементно-песчаной смеси. Ее необходимо поклеить, так как стандартный наличник не в состоянии скрыть появившуюся стену. Результаты такой работы будут долго заметны;
  • при устройстве откосов из цементно-песчаной смеси, очень сложно (на практике — невозможно) уберечь обои от брызг раствора. Кроме этого, обойное полотно придется отрывать от стены по периметру дверного проема, чтобы не повредить и не намочить.

Из приведенных плюсов и минусов нельзя сделать однозначного вывода о том, что сначала — обои, а потом двери, или наоборот. Поэтому рассмотрим аргументы противоположной стороны.

Финишная отделка стен или установка дверных блоков: что выполнять в первую очередь?

Что делать раньше: клеить обои/красить стены или ставить дверные конструкции? Однозначного ответа на этот вопрос нет, тут надо ориентироваться по ситуации.

Если у вас новостройка, в которой делается евроремонт, или вторичка с перепланировкой, в перечень работ обязательно входит выравнивание стен. В этом случае сначала клеят обои или красят стены, а потом вставляют дверные блоки. Если же вы опасаетесь, что при установке дверей повредят чистовое покрытие стен, то можно ставить коробку до финишной отделки, а дверное полотно и наличники монтировать уже после окончания отделочных работ.

В случае косметического ремонта стены обычно не выравнивают, и тогда нужно устанавливать дверные блоки до финишных отделочных работ. В этом случае мастера смогут аккуратно выровнять стены на стыке с коробкой, чтобы потом можно было установить наличник.

Особые виды ламината

В эту категорию следует отнести ламинат, у которого базовый слой выполнен не из HDF, а из пластика. Принципиальное отличие с обычным ламинатом у него в том, что при любом нарушении покрытия или замкового соединения, такие панели не будут впитывать воду. Ведь поглощение ламелью даже небольшого количества влаги, приведёт к изменению геометрии планки, и как минимум, вызовет локальное вспучивание напольного покрытия. Но надо сразу сказать, что цена такого ламината значительно выше.

Яцук Марина, домохозяйка.

Выбирали ламинат для ванной комнаты долго, почти месяц. В результате остановились на панелях фирмы Zigart. В отделе напольных покрытий нам с мужем объяснили, что в ванную комнату можно устанавливать только пластиковый ламинат. У нас в квартире совмещённый санузел, площадью 5,5 м 2 , так стоимость пластикового ламината для этой комнаты, была почти такая же, как и в зал площадью 20 м 2 . Но ремонтники, которые настила ламинат, подтвердили правильность выбора. После ремонта прошло уже полгода, и вода проливалась на пол в ванной, и стиральная машина там, и влажность высокая, но даже придраться не к чему. Опять я убедилась, что «скупой платит дважды».

Некоторые хитрости, или голь на выдумку хитра

Как было сказано выше, почти весь ламинат имеет достаточно условные водозащитные свойства. Но при индивидуальном подходе, этот вопрос вполне решаем в домашних условиях. Правда, это потребует определённых затрат.

При укладке ламината в помещениях с повышенной влажностью рекомендуется использовать специальные клеевые составы, для дополнительной гидроизоляции замковых соединений. Способ очень действенный, но и он не гарантирует 100%-ную защиту.

Веричев Максим, мастер отделочник.

Работаю на себя уже пятый год, занимаюсь исключительно укладкой ламината. И все пять лет я работаю только в помещениях с повышенной влажностью. Систему защиты ламината я продумал и испытал сам. Эффект поразительный. И тайну из своего нововведения, я не делаю. Весь ламинат на основе HDF, я вручную, покрываю силиконовой краской с пяти сторон – четыре торца + нижняя часть. Даю ему время просохнуть, и потом уже монтирую. Устойчивость к воздействию воды, такая же, как и пластикового ламината. Но по цене обходится гораздо дешевле. При этом, отсутствуют ограничения по фактуре и дизайну. Сделать водоупорным можно любой ламинат! За все пять лет работы, у меня не было ни одного отрицательного отзыва и новые клиенты меня находят благодаря «сарафанной рекламе».

Отличия ламината в зависимости от страны производителя

Это чрезвычайно интересный и глубокий вопрос. Весь ламинат можно условно разделить на китайский и остальной. Почему? Неужели в Китае всё делают «спустя рукава»? Нет, конечно же, переезд туда производственных мощностей, был спровоцирован экономическими мотивами.

Оборудование и технологии там ничем не отличаются. Но вот с целью удешевления продукта, на каждом предприятии используют то сырьё, которое добывается поблизости. И здесь уже начинаются расхождения. Европейские, американские и российские производители используют для изготовления базового слоя волокна деревьев хвойных пород. В Европе, это почти всегда сосна, а в России больше упирают на ель и лиственницу.

В Китае же, используются волокна одревесневавшего бамбука. А бамбук, это по ботаническим понятиям, трава. И химическое строение этих волокон разное! Основной компонент волокон хвойных деревьев – гваяцилпропан, а вот у травянистых растений – гидроксифенилпропан. Последний, не содержит метоксильной группы (-OCH3), и это в корне меняет технологию изготовления HDF. Возникает необходимость применять больше формальдегидных смол при прессовании.

Но самое главное, такие HDF основы, по-другому реагируют на воду и компоненты бытовой химии. Они больше подвержены набуханию и быстрее теряют жёсткость при контакте с агрессивными компонентами СМС.

Но зато, китайский ламинат обходится дешевле.

Иштеряков Ильдар, повар.

Делая ремонт в своей квартире, я укладывал ламинат своими руками. Но в зал я покупал китайский ламинат(Richfloor), а в спальню и в детскую комнату отечественный (фирма Ламинели). Работу выполнял первый раз, по инструкции от производителя. С первой комнатой возился три дня, со второй два. В зале, несмотря на то что он больше, справился за день. Сказался приобретённый опыт. Прошло полгода, разницы в материале никто не видит. Я так думаю, что зря китайские товары ругают. Главное укладывать по технологии.

Как не обмануться с выбором ламината

Приобретая ламинат, уделите должное внимание толщине ламелей. При одинаковой износоустойчивости, более толстые панели имеют преимущество в:

  • Звукоизоляции.
  • Термоизоляции.
  • Надёжности замкового соединения.
  • Удобстве монтажа.

Барбашин Михаил, врач.

Сделать что-то своими руками по дому, это моё хобби. Вот и ламинатом квартиру себе застелил самостоятельно. Несмотря на все прочитанные инструкции, я проанализировал возникшие трудности и пришёл к выводу, что львиная доля успеха при укладывании ламината, зависит от ровного пола. Если есть перепады, то даже толстой пробковой подложкой их выровнять не получится. Проверено!

Для гостиной приобрёл хороший швейцарский ламинат Vintage и дорогую немецкую пробковую подложку Floorwood (5мм). По советам «специалистов», я рассчитывал нивелировать возможные неровности пола этой подложкой, но не тут-то было. Три дня я выкладывал простым, прямым способом ламинат. Но дойдя до половины гостиной, приходилось всё разбирать и начинать сначала. Потом не выдержал, и привёз мастера для консультации. Так вот он мне и указал те выпуклости на полу, которые были как «ложка дёгтя в бочке мёда». Они портили мне всю работу. Пришлось выравнивать пол самовыравнивающейся стяжкой, ждать её высыхания пару дней (благо смесь была быстросохнущей, а слой всего 10 мм), и только потом браться за ламинат. В других комнатах, я такую оплошность не допускал. Поэтому дам проверенный опытом совет: обязательно выравнивайте полы стяжкой (или фанерой), подложка служит не для выравнивания, а для звуко- и теплоизоляции.

Подводя итоги

Успешность продвижения ламината определяется главным образом, простотой его монтажа. По своей сути, это подобие детского конструктора «LEGO». Каждый может его положить своими руками, без всяких проблем. Ну разумеется, не стоит сразу браться за укладку ламината диагональным способом, или того паче художественным. Начните с прямого способа монтажа ламината. Только, пожалуйста:

  1. Ответственно отнеситесь к подготовке поверхности.
  2. Приобретайте ламинат толщиной от 10 мм.
  3. Не пожалейте средств на пробковую подложку.
  4. Не торопитесь – «тише едешь, быстрее доберёшься».
  5. Помните, всё в ваших руках.

Полезная статья? Добавьте к себе в закладки!

Читать еще:  Как мыть пескоструйные двери?
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector