3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ройки в дверные и оконные проемы бесплатно

  • чрезмерно быстрая стяжка сооружения;
  • неисполнение правильной строительной техники;
  • плохие погодные условия в процессе строительства;
  • неправильно выбранный вид древесины для бани;
  • излишне отсыревшая древесина, использованная при постройке.

Минимизировать искривленность дверных проемов в бане вполне возможно. В первую очередь, необходимо применять хорошо высушенную древесину. Кроме того, абсолютно во все проемы необходимо устанавливать ройки.
По большому счету, ройка – это самый обычный деревянный брус, который, как правило, имеет профиль квадратной формы. Ройка устанавливается в торец приготовленного проема прежде, чем будет закреплено оконная или дверная конструкция.
Если, к примеру, не вмонтировать ройку в оконный проем, то при стяжке бани он может сильно измениться в своих параметрах либо вовсе утратить правильные геометрические параметры. Установка обсадного бруска в дверной проем также имеет огромное значение, поскольку такое мероприятие исключит дальнейшие перекосы. Если проем, предусмотренный для дальнейшей установки двери или окна, не придерживается ничем, то после усадки бани может происходить незапланированное деформирование. По прошествии времени, проем обязательно ослабеет, а значит, оконная рамка либо дверная коробка сможет «провиснуть» на крепежах.

1. Окна деревянные с двойным остеклением шириной 1000 мм, высотой 1200 мм. Для варианта «под усадку» мы оставляем проемы с выпилкой и перевязочными венцами. Оконные блоки монтируются посередине стены (либо чуть ближе к наружной грани, не впритык) в обсаду на жидких гвоздях, прихватываются саморезами. Лунки и щели изнутри и снаружи заделываются жидкими гвоздями, на них же крепятся наличники.

Она крепка, прочна, эстетична, взломостойка и устойчива к атмосферным, механическим воздействиям, к УФ излучению и проста в уходе. При ее установке в срубе мы не ставим верхнюю планку окосячки, но оставляем зазор в 100 мм для завершения процесса усадки. Каркас стальной дверной коробки прочен, он выдерживает нагрузку верхних венцов сруба. Боковые лафеты для окосячки мы выполняем высотой с конструкцию двери. Для комплектации «под усадку» мы оставляем проемы с выпилкой и перевязочными венцами.

В парилки мы монтируем теплоизолирующие клиновые двери. Они, стойкие к деформации при повышенной температуре и влажности, собираются из сухой строганной доски на клинья по принципу паз-шип.

Наши двери в парилку:

Достаточной ширины, чтобы удерживать тепло.

Быстро открываются наружу (по ходу эвакуации), легко закрываются.

С высоким порогом, не менее 20 см, чтобы холод не проникал, а пар из парной не выходил.

Грамотно смонтированные окна и двери в домах и банях компании «Брусина» – залог безопасности и комфорта.

  1. При помощи бензопилы нужно выпилить в стене отверстие для дверной рамы или оконной конструкции. Его обязательно обрабатывают специальными составами.
  2. Необходимо осуществить продольный распил во внутренней части проёма. Позаботьтесь, чтобы его глубина точно соответствовала толщине ройки. А длиной распил обычно на 5-12 см больше её.
  3. Теперь можно приступать к монтажу роек, после чего заняться установкой дверей и окон.
Читать еще:  Изготовление уличных дверей с использованием технологии «Терморазрыв»

Между ройкой и верхней частью проёма формируется зазор шириной 5-7 см, в который укладывают утеплитель (например, паклю или льноволокно). Они не только сохраняют эластичность в течение продолжительного периода времени, но и способствуют предотвращению проседания постройки. Категорически запрещается заполнять зазоры строительной пеной. Она способна склеить брёвна и нарушить естественный процесс усадки конструкции.

Монтаж

Для установки бруска требуется вначале сделать пропил в торце стены на всю его высоту. В это отверстие будет установлен брусок. Важный момент – ройка должна полностью заполнять собой пропил. Все её параметры (ширина и глубина) должны ему полностью соответствовать. Только в этом случае получится не допустить изменения геометрии проёма в стене. Монтируется брусок таким образом, чтобы зазор на усадку остался только сверху.

Паз под ройку должен быть ровным. Его надо зачистить, чтобы убрать все неровности, которые образовались на древесине в момент пропила. Если этого не сделать, между его стенками и бруском останутся пустоты.

Свободное пространство над бруском не оставляют пустым. Его заполняют льноджутовым волокном. Оно не мешает проседанию конструкции, кроме того, является хорошим натуральным утеплителем. Его использование позволит не допустить прохождения холода и ветра через пустоты пропилов для роек.

После установки поддерживающих брусков можно приступать к монтажу рам и дверей.

Как происходит монтаж роек

Расположение роек в первую очередь зависит от толщины бруса, из которого изготовлены стены. Если толщина наружных стен обычно бывает 15-25 см, то внутренние стены делаются преимущественно из тоньшей ширины древесины. Отверстия под ройки должны выпиливаться четко посередине. Если толщина стены – 25 см, то ройка будет располагаться на расстоянии 10 см от края бруса.

Первым этапом выпиливаются оконные и дверные проемы согласно проекту. Их размеры оговариваются заранее. Важно, чтобы проемы имели точную геометрическую форму, так как малейшее отклонение может привести к последующей деформации конструкций. Далее выпиливается паз согласно ширине ройки, но при этом его длина должна несколько превышать размер элемента. Ширина ройки обязательно должна совпадать с пазом, так как при неплотном прилегании деталь частично либо полностью потеряет свою функциональность. Паз необходимо зачистить и обработать.

Следующим этапом идет установка ройки в заранее подготовленный паз. Ройка должна доставать до низа проема, а сверху иметь несколько сантиметров свободного пространства. Ройка должна входить в паз с небольшим усилием для максимально плотного прилегания. После установки роек выполняется монтаж непосредственно дверных или оконных конструкций. Сверху также оставляют небольшое пространство, которое позволит усесться дому из бруса без нарушения целостности конструкции. Оставшееся пространство можно заполнить утеплителем, после чего окна и двери зашивают наличниками. Наличники позволяют не только скрыть оставшееся пространство, но также сделать интерьер завершенным и подчеркнуть атмосферу и дизайн комнаты.

Читать еще:  Как стыковать плинтус и наличник двери?

В процессе усадки дома из бруса наличники подлежат небольшой деформации. Недостаток хоть и существенно влияет на интерьер комнаты, но при этом его легко исправить. Самым простым способом решения проблемы деформированных наличников является подпиливание обналички в видоизмененных местах. Если изначально дом был построен из бруса естественной сушки, то в течение 3-4 лет после завершения строительства потребуется регулярно проверять состояние наличников и периодически их подпиливать.

При возведении дома из бруса можно отказаться от применения роек. Только потом в ближайшие месяцы ожидайте череду проблем. Здание не будет выглядеть так привлекательно, как изначально. Перекошенные окна и двери явно не доставят эстетического удовольствия своему хозяину. До недавнего времени, чтобы не было деформаций, использовали коробки для дверей и окон. Недостаток — большие затраты на дополнительные материалы. Ценовая политика при постановке коробок возрастала вдвое. Ройки уменьшили затраты и время.

Для уменьшения деформации дверных и оконных проемов пользуются специальной технологией под названием шиповка. На месте будущих дверей и окон делают проемы соответственных размеров. Начисто обрабатывают торцы, потом в них пропиливают пазы. В такое отверстие помещается ройка. Главное условие — ройка по ширине и толщине равняется глубине и ширине образованного паза. По отношению к торцевой части окон и дверей — брусок на 5-10 см короче. Низ ройки опускается до нижней части проема, вверху имеется зазор, который необходимый для усадки.

Брусок забивают в паз. К ней с двух сторон прикрепляются коробки будущих дверей и окон. Важно оставить зазор 5 см между верхней частью коробки и верхней частью проема. В дальнейшем он заполняется мягким утеплителем, (джутом). По периметру окон и дверей ставится обналичка. Она закрывает промежуток для усадки. Со временем обналичка изменяет форму . Вертикальные части обналички можно снять и укоротить обычной ножовкой. Потом все вернуть на место.

Шиповка оконных и дверных проёмов

Готовый дом из сруба (коробку) нельзя оставлять без проветривания. Поэтому прорезают хотя бы один поём для доступа воздуха. Размеры проёма берут с учетом толщины обсады. Проём размечают так, чтобы вырез заходил в целые брёвна не менее чем на треть диаметра. Если рассечь любой венец, нарушится жёсткость всей конструкции.

  • На торцах прорезают вертикальные пазы, вбивают ройки. На время усадки сруба они не позволяют смещаться брёвнам, разрезанным на две части проёмами. Вверх и вниз торцов выемок ройка должна обязательно заходить.
  • После усадки дома вырезают проёмы под все окна. Выемка пазов под боковые шипы называется шиповкой. Сначала намечают вертикальные линии на торцах. Бензопилой делают запилы, удаляют оставшуюся между ними древесину.
  • Рабочие могут пользоваться бензопилой, снимая дерево внутри паза под углом. Излишки удаляют топором. Если вертикальные запилы получились слишком глубокие, паз выбирают не на всю глубину, а только под размеры ройки.
  • Для выравнивания паза берут стамески.
Читать еще:  Как подобрать доводчик для металлической двери?

Как сделать паз в точный размер? Хорошо оснащённые бригады строителей используют специальную фрезу для шиповки. В гладкую выемку сразу ставят чистовую окосячку «в шип».

Виды окосячки (обсады)

П-образная окосячка (в колоду)

Классическая окосячка. Для её выполнения в торце стены вырезается шип, на него устанавливается вертикальная часть обсады с пазом, по которому сруб двигается по вертикали, вследствие усадки. Благодаря этому на дверную и оконную конструкцию не оказывается никакого давления, что гарантирует их правильное функционирование и долговечность. Обсада обрабатывается антисептиком, а между шипом и пазом укладывается мягкий утеплитель. Защиту от продувания под подоконником обеспечивает ветровой замок. Зазоры над верхней частью окосячки закрываются мягким утеплительным материалом.

Т — образная окосячка (в шип)

Т-образная окосячка выполняется следующим образом: в торце проема вырезается паз, а боковые части обсады имеют Т-образные профили. В пазы на стояках окосячки вклеиваются бруски, которые выполняют функцию ребер жесткости, они гарантируют стабильность формы обсады и равномерную усадку стен.

При установке окосячки Т-образного типа требуется строгое соблюдение технологии. Например, если вы закрепите брусок гвоздями или саморезами, есть вероятность промерзания или продувание оконного и дверного проема. Важную роль в обсаде играет антисептическая обработка и утепление швов сжимаемым материалом.

П- или Т-образная окосячка выбирается в зависимости от дома. При выезде на объект замерщик подскажет вам наиболее подходящий вид обсады. Наши мастера профессионально выполняют весь спектр работ по изготовлению и монтажу обсады в деревянных домах.

  1. При помощи бензопилы нужно выпилить в стене отверстие для дверной рамы или оконной конструкции. Его обязательно обрабатывают специальными составами.
  2. Необходимо осуществить продольный распил во внутренней части проёма. Позаботьтесь, чтобы его глубина точно соответствовала толщине ройки. А длиной распил обычно на 5-12 см больше её.
  3. Теперь можно приступать к монтажу роек, после чего заняться установкой дверей и окон.

Между ройкой и верхней частью проёма формируется зазор шириной 5-7 см, в который укладывают утеплитель (например, паклю или льноволокно). Они не только сохраняют эластичность в течение продолжительного периода времени, но и способствуют предотвращению проседания постройки. Категорически запрещается заполнять зазоры строительной пеной. Она способна склеить брёвна и нарушить естественный процесс усадки конструкции.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector