1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Технология утепления входной двери своим руками

Технология утепления входной двери своим руками

При комплексном утеплении дома, утепления колодца из бетонных колец, либо квартиры, важно учитывать все возможные места теплопотерь, так как только в таком случае можно получить действительно эффективную теплоизоляцию.

Заделка стыков в дверной коробке армирующей лентой

Как показывает статистика, около 25% от общих потерь тепла коттеджа, либо частного дома, приходится на двери и окна.

Монтаж входных дверей состоит из следующих этапов:

1. Демонтаж старой входной двери

Монтаж входной двери не может быть осуществлен, пока дверной проем не будет освобожден от двери старой. Для начала нужно отделить старое дверное полотно от дверной коробки. Если крепилась входная дверь на петли разборные, то дверное полотно просто снимается с петель. Если же использовались неразъемные петли, то полотно необходимо открутить при помощи отвертки.

Так, прежде чем монтировать новые прочные двери, необходимо избавиться от старых. Нужно аккуратно вынуть дверную коробку из проема и произвести замеры. Необходимо убедиться, что новому изделию достаточно места. Вот тут часто и совершается первая ошибка: между стенами и сторонами короба должен быть зазор шириной не меньше 1 см. Если же он меньше, его необходимо увеличить, чтобы надежно закрепить дверь и загерметизировать проем.

После этого можно демонтировать саму коробку. При этом при наличии деревянных брусков сначала следует выкрутить саморезы, и только после этого проступать к распилу боковых стоек, которые распиливаются при помощи ножовки по центру бруска. Далее, используя ломик, стойки отрывают.

Как правило, демонтаж верхней и нижней частей деревянной коробки не вызывает трудности. Если имеет место дверная коробка из металла, дело обстоит сложнее: в случае если она была закреплена сваркой, крепежные прутья необходимо будет срезать болгаркой.

2. Установка входных дверей

То, каким именно способом будет производиться монтаж металлических дверей, а именно каким будет метод крепления ее коробки, зависит от того, на каком уровне монтируемая входная дверь будет располагаться по отношению к дверному проему.

Чаще всего применяют такой способ, как монтажные пластины. По 3 штуки их располагают на каждой боковой стойке дверной коробки. Монтажные пластины выступают, так как они захватывают кромки проема двери со стороны помещения, а лицевая часть представляет собой единую плоскость со стеной. В таком случае установка двери производится при помощи прутьев из стали. Их вбивают в отверстия, расположенные на монтажных пластинах, и таким образом коробка крепится к стене. В качестве стальных прутьев можно применять отрезки арматуры. После того как они забиты в стену, их или приваривают, илирасклепывают. Кроме таких прутьев, для крепления подходят и анкерные болты.

3. Выравнивание двери

Этот этап требуется, если установка предполагает ее утопление в дверном проеме, или если невозможно установить монтажные пластины на концы проема. Кроме того, данный способ можно применять, только если толщина стен 15 см и больше. Если стены не имеют такой толщины, то злоумышленники при взломе двери могут попросту вырвать ее из стены.

Крепление осуществляют через отверстия, которые имеются на дверной коробке. В таком случае коробку можно установить при помощи анкерных болтов. Они есть в комплекте с каждой дверью. Из эстетических соображений анкерные болты закрываются заглушками того же оттенка, что и коробка. Зафиксированная в дверном проеме коробка выравнивается по отвесу и уровню.

Процесс выравнивания начинается со стойки, имеющей дверные петли. Если установка дверей входных произведена правильно, штыри сваркой крепятся к монтажным пластинам. Теперь можно приступить к навесу дверного полотна. Петли перед этим необходимо смазать и расположить в них специальные шары (они идут в комплекте со многими дверьми). Остатки смазки необходимо удалить.

Затем можно начинать выравнивание той боковой стойки, которая находится с боку замка. Сначала обязательно монтируется фурнитура на двери входные металлические, установка которых производится. Заварить прутья и окончательно закрепить болты нужно лишь тогда, когда еще раз проверено, что полотно село плотно, а дверь легко открывать и закрывать. Если применение сварки невозможно, прутья расклепать можно молотком или кувалдой. Однако в данном случае необходимо быть предельно аккуратным: если хотя бы один удар будет произведен неосмотрительно, геометрия двери может быть нарушена.

По завершении монтажа двери зазор между коробкой и стеной следует заполнить монтажной пеной. С целью повышения показателей адгезии проем предварительно смачивают водой. Чтобы запенить весь проем, нужно не более одного баллона монтажной пены. Чтоб работать было удобнее, используйте специальный пистолет.

Спустя сутки, когда пена высохнет, следует заштукатурить проушины и все места между коробкой и самим проемом.

Как видите, установка входной двери — процесс технологически сложный. Это значит, что в нем необходимо участие профессионалов. Установка дверей от «Стальные двери Гранит» — это гарантия качества произведенных работ.

  • Каталог дверей
  • Наши работыДвери на заказПроизводствоГарантииУстановкаКонтакты
  • АкцииИнформацияПроверить подлинностьОтзывы
  • 8 (812) 336-43-62 8 (800) 777-12-43 Обратный звонок mail@dverigranit.ru
  • Санкт-Петербург, пр-т Обуховской обороны 271, оф. 533

    ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИСОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

    Ваш запрос успешно отправлен. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.

    Ваш запрос успешно отправлен. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.

    Ваша заявка успешно отправлена. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.

    Ваш запрос успешно отправлен. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.

    Ваш отзыв успешно отправлен и будет размещен на сайте после модерации администратором.

    Ваш вопрос успешно отправлен и будет рассмотрен администратором сайта.

    Санкт-Петербург, пр-т Обуховской обороны 271, оф. 533

    Утепление технологического зазора

    Источником потери тепла часто становится технологический зазор, появляющийся при установке дверной коробки. Проведение работ только по утеплению металлической двери своими руками, без устранения утечек тепла из зазора, не принесет желаемого эффекта.

    Чем лучше утеплять

    Технологический зазор обычно составляет 20-25 мм — это расстояние от стены до наружного края коробки. Лучше всего забивать эту щель с помощью монтажной пены.

    В некоторых случаях установщики дверей сразу замазывают технологический зазор обычным раствором цемента и песка, но рассматривать такой вариант в качестве утепления нельзя.

    Цемент не является утеплителем, а наоборот, позволяет холоду проникать в квартиру. При этом, из-за неравномерной усадки, в технологическом зазоре могут возникать щели.

    Материалы и инструменты

    Для утепления зазора потребуются следующие материалы и инструменты:

    • пена монтажная;
    • скотч;
    • пленка полиэтиленовая;
    • ножницы;
    • монтажный пистолет (распылять пену при помощи стандартной насадки будет неудобно);
    • нож строительный.

    Инструкция по утеплению

    Теплоизоляция технологического зазора производится в следующей последовательности:

    1. Со стороны квартиры снимают наличник в месте соприкосновения стены и коробки.
    2. Изнутри, в месте примыкания коробки к стене, с помощью скотча крепят полиэтиленовую пленку.
    3. Снимают наличник снаружи.
    4. Снаружи в технологическом зазоре необходимо провести увлажнение с помощью тонкой кисти или пульверизатора. Увлажненная среда позволит ускорить процесс реакции затвердевания монтажной пены.
    5. Баллон с пеной устанавливается в монтажный пистолет и тщательно встряхивается.
    6. Тонкой лентой наносят первый слой. При выдавливании пены нужно следить, чтобы дорожка не прерывалась.
    7. После расширения первого слоя, через 20 минут, приступают к нанесению второго слоя с расчетом, чтобы при расширении пена не вышла за периметр коробки.
    8. После полного затвердевания утеплителя, защитную пленку с внутренней стороны двери снимают.
    9. Наличники возвращают на свое место.

    Если при расширении утеплителя часть пены вышла за пределы коробки, ее срезают строительным ножом.

    Установка наличников

    После того как коробка установлена, а места стыков заделаны монтажной пеной, пришло время для крепления наличников. Их прибивают гвоздями. Если это наличники из хрупкого материала, то перед установкой просверлите в них отверстия. Это убережет их от растрескивания.

    Осталось снять защитную пленку и можно считать, что работа по установке дверного полотна выполнена.

    Крепление наличников

    Как правильно заделать входную металлическую дверь монтажной пеной

    После того, как в проеме установлена и закреплена дверь, нужно заделать щели монтажной пеной. Это необходимо для того, чтобы обеспечить помещению звуко- и теплоизоляцию. Монтажная пена представляет собой герметик, который выпускается в аэрозольной упаковке. При застывании пена образует твердый пенополиуретан.

    Технические характеристики монтажной пены

    Монтажная пена обладает следующими характеристиками:

    • Хорошо соединяет разные части конструкции;
    • Обеспечивает тепло- и звукоизоляцию;
    • Имеет совместимость с большинством материалов;
    • Обладает пористой структурой;
    • Имеет хорошую адгезию (способность прилипать к поверхности).

    Какая пена лучше для установки входных дверей?

    Есть несколько разновидностей пены. Пистолетная пена выпускается в баллонах, к которым прикрепляются пистолеты (специальные клапаны). Этот вид пены используется профессиональными строителями. После каждого использования пистолет необходимо тщательно промывать. Преимущество пистолетной пены – высокое качество и удобство применения.

    Полупрофессиональная пена продается со специальным адаптером-рычагом, который надевается на баллон. Такую пену удобно применять при разовых работах.

    Читать еще:  Как отмыть матовые стекла межкомнатных дверей

    Зимняя монтажная пена предназначена для заделки щелей в том числе при отрицательных температурах воздуха. Морозостойкую пену можно применять при установке уличных дверей в холодное время года. Если обычная пена при минусовой температуре станет хрупкой и осыплется, потеряв свойства герметика, то этот вид пены устойчив к холоду и может использоваться при температуре до минус 10 градусов Цельсия. Отдельные марки пены можно применять даже при минус 25 градусах ниже нуля.

    Еще одной разновидностью является всесезонная пена, застывающая при любой температуре воздуха. Отдельно нужно выделить противопожарную пену. Она используется для заделки щелей огнеупорных дверей. Более того, при установке огнестойких входных конструкций можно применять только данный вид пены. Огнеупорная пена обладает классом устойчивости В1.

    Виды монтажной пены по составу

    По составу пена может быть одно- и двукомпонетной. Однокомпонентная пена уже готова к использованию, ее выпускают в небольших по объему баллонах. При распылении пена увеличивается в объеме, вступая в реакцию с водой, содержащейся в воздухе. Такая пена способна увеличиваться в размере до 250 %.

    Двухкомпонентная пена состоит из основы и активатора. Перед использованием средства нужно убрать затвор баллона и смешать компоненты. Данный вид пены быстро застывает, не дает усадки, имеет хорошую адгезию, обеспечивает хорошие показатели тепло- и звукоизоляции. Из-за своих особенностей такая пена обычно используется для теплоизоляции стен и перекрытий, но не для монтажа дверей.

    Как правильно запенить входные металлические двери?

    1. Чтобы заделать откосы после установки металлической двери с помощью бытовой пены, нужно вставить между каркасом конструкции и стеной распорки (применение профессиональной пены этого не требует).
    2. Баллон с пеной нужно встряхнуть, а проем — намочить водой. Увлажнение улучшит сцепление пены и позволит ей быстро застыть. Намочить проем нужно слегка, не заливая его обильно водой.
    3. Сам баллон нужно держать в перевернутом состоянии. Если пространство между коробом и проемом составляет 8-9 см, лишнее пространство заложите каким-либо материалом.
    4. Расход монтажной пены должен быть таким, чтобы заполнить треть объема щели. Затем пена увеличится в размере.
    5. Вертикальные щели заполняют снизу вверх, чтобы пена не падала вниз. На полное высыхание нужны сутки.
    6. Снять распорки можно через несколько часов. После затвердевания пены ее излишки срезают, а саму пену покрывают краской или шпатлевкой.

    Монтаж дверных блоков от компании «СТРОЙСТАЛЬИНВЕСТ»

    Заказать железные двери можно в компании «СТРОЙСТАЛЬИНВЕСТ». Установка металлических дверей в Москве и области производится квалифицированными специалистами. В своей работе они применяют качественные материалы, в том числе профессиональную монтажную пену. Грамотно установленная входная конструкция будет длительное время служить по своему назначению, обеспечив помещению надежную защиту.

    Двери

    С приходом морозной зимы удержать тепло в доме непросто – холод проникает сквозь дверные и оконные щели. Недостаточная герметизация, перекосы конструкций и материал с низкой теплоемкостью – причины потерь тепла. Промерзание металлической двери чревато образованием в нижней части полотна ледяных наростов, которые препятствуют нормальному прилеганию дверного полотна и короба. Чтобы не допустить возможных проблем и повысить эффективность обогрева дома, необходимо своевременно утеплить входную дверь.

    Обзор материалов для утепления: характеристики и особенности применения

    Несмотря на значимые преимущества металлической входной двери, конструкция имеет минус – недостаточная теплоемкость. Через стальное или железное полотно помещение теряет около 30% тепла. Кроме того, страдает звукоизоляция дома. Решить одновременно две проблемы позволяет капитальная теплоизоляция двери. Для работы можно приобрести готовый «утепляющий» комплект или подобрать материалы самостоятельно.

    Волокнистые теплоизоляторы: минеральная и стеклянная вата

    Наиболее распространенный способ – монтаж волокнистых утеплителей. В эту группу относят: разновидности минеральной ваты и войлок. Лидерами считается каменная и стеклянная вата.

    Отличительные особенности каменной (базальтовой) ваты:

    • низкая теплопроводность – не более 0,048 Вт/(м*К); показатель не уступает теплоемкости экструдированного пенополистирола, вспененному каучуку;
    • гидрофобность – материал не впитывает влагу;
    • огнестойкость – температура плавления базальтового волокна составляет +1114°С;
    • высокий уровень звукоизоляции – вата поглощает акустические волны;
    • пассивность в химическом и биологическом плане – «каменный» теплоизолятор не вступает в реакцию, не поддается гниению, поражению микроорганизмами.

    Каменная вата выпускается рулонами длиной 10 м, ширина – до 1,2 м. Габариты плитного утеплителя – 100*120 см, толщина – 50-200 мм.

    Стекловата – универсальный теплоизолятор, используемый при наружных и внутренних работах. Для утепления входной двери материал применяется относительно редко из-за высокой стоимости. Стекловате присущи большинство достоинств базальтового утеплителя. Основные отличия:

    • паропроницаемость стекловаты вдвое больше показателя каменного «изолятора», однако для утепления двери это не играет особо роли;
    • температура горения стекловолокна – 250°.

    Вспененные полимеры – универсальные утеплители

    Лидерами данной категории теплоизоляторов считаются:

    • пенопласт;
    • пенополистирол;
    • изолон;
    • поролон.

    Пенопласт удобен в монтаже, не деформируется со временем, не набирает влагу и имеет высокие теплоизоляционные качества.

    Слабые стороны утеплителя:

    • в зазорах между плитами образуются мостики холода;
    • температура возгорания – 350°С, плавления – 270°С;
    • рабочий температурный диапазон в пределах от -100°С до +80°С.

    Пенопласт – не самый лучший утеплитель для металлической двери, ведущей на улицу. Однако для теплоизоляции входа в квартиру его применение оправдано.

    Пенополистирол за счет экструдированной технологии производства обладает низкой теплопроводностью (0,028 ВТ/мк), для сравнения – аналогичный параметр пенопласта составляет 0,039 Вт/мк. Дополнительные преимущества:

    • высокая прочность на изгиб;
    • минимальное, практически нулевое, влагопоглощение;
    • отсутствие усадки при длительной эксплуатации.

    Степень пожаробезопасности пенополистирола такая же, как и у пенопласта. Класс огнеупорности – Г2-Г3.

    Изолон – вспененный полиэтилен, выпускаемый в двух формах исполнения: газонаполненный (НПЭ) и физически сшитый (ППЭ). Для теплоизоляции двери чаще используют изолон ППЭ с фольгой или без.

    • коэффициент теплопроводности ограничивается 0,040 Вт/м*с;
    • показатель паропроницаемости – 0,001 мг/ м*ч Па;
    • водопоглощение – менее 1%;
    • отличная эластичность и стойкость к изгибам;
    • несмотря на малую толщину, обеспечивает достаточную звукоизоляцию.

    Класс горючести фольгированного ППЭ – Г1, изолона ППЭ без фольги – Г4.

    Поролон – вспененный полимер, обладающий закрытой пористой структурой. Материал пропускает воздух, но при этом удерживает холод и шум. Отличительные особенности поролона как теплоизолятора:

    • небольшая плотность – 5-30 кг/куб.м;
    • степень проводимости тепла – до 0,03 Вт/м*к;
    • влагопоглощение – до 3%.

    Поролон доступен по цене, но недолговечен. Спустя 8-11 лет эксплуатации полимер начинает крошиться.

    Сыпучие и «заливные» материалы

    Альтернативные варианты утепление входной двери – засыпка внутреннего пространства древесными опилками или заполнение жидким пенополиуретаном. Оба способа возможны при пустотелой дверной конструкции.

    Использование опилок имеет ряд плюсов:

    • абсолютная экологичность материала;
    • низкая стоимость;
    • простота утепления.

    Выбирая метод, следует помнить о его минусах:

    • для обеспечения достаточной теплоизоляции требуется большой слой древесной стружки;
    • материал утяжеляет конструкцию двери;
    • возгораемость древесного утеплителя.

    Часто производители металлических дверей на стадии изготовления наполняют конструкцию пенополиуретаном.

    Вовнутрь двери под напором закачивается пена и застывает. В результате 95-97% внутреннего объема составляют воздушные поры.

    Пенополиуретану присущи высокие теплоизоляционные характеристики. Теплопроводность материала – 0,017-0,03 Вт/м*К, 50 мм «жидкого» утеплителя заменяют 80 мм пенопласта или 100 мм минеральной ваты.

    Какой уплотнитель лучше использовать

    При капитальном утеплении двери необходимо позаботиться и о качественном прилегании полотна к проему. За выполнение задачи отвечают уплотнители. Основные параметры выбора: материал изготовления и форма.

    Разновидности дверных уплотнителей зависимо от материала изготовления:

    1. Поролон – доступная цена, короткий срок службы.
    2. Резиновая лента – применим для разных конструкций, обеспечивает плотное примыкание элементов.
    3. Силикон – со временем начинает разрываться и становится липким.
    4. Термоэластопласт – отличается высокой прочностью и износоустойчивостью. Минус – сложности монтажа.
    5. Полиуретан – чаще выпускается, как самоклеящийся уплотнитель. Прост в установке и долговечен.

    Классификация по форме сечения:

    • С- и К-образный – герметизация щелей толщиной не больше 3 мм;
    • V- и P-профиль – устранение зазоров в размере 3-5 мм;
    • О- и D-сечение – корректировка отверстий более 5 мм, ограничение – 7 мм.

    Входная дверь: способы утепления зависимо от конструкции

    Технология работ определяется исходя из конструктивных особенностей двери. Возможные варианты: внутренний и наружный способ.

    Первый вариант подходит для разборных дверей, когда два полотна прикреплены к каркасу крепежами. Внутренний метод предусматривает наполнение полости изолирующим материалом.

    Второй способ (наружная обшивка) применим в случае, если внешнее и внутренне металлическое полотно соединены между собой сварочным швом. Технология утепления заключается в «набивке» каркаса, заполнении ячеек теплоудерживающим материалом и декоративной обшивке.

    Разновидность внешнего способа – оклейка дверного полотна утеплителем.

    Внешняя теплоизоляция входной двери

    Ниже приведена инструкция по утеплению входной двери с помощью пенопласта. Используемая тактика – внешняя обшивка. Теплоизоляционный материал можно заменить минеральной ватой или пенополистиролом.

    Список необходимых инструментов и материалов

    Кроме отреза утеплителя в соответствии с габаритами двери, для теплоизоляции неразборной конструкции понадобятся:

    • ламинированное ДВП;
    • «жидкие гвозди»;
    • спирт или ацетон;
    • деревянные сухие планки 20*30 мм;
    • герметик;
    • монтажная пена;
    • тонкие саморезы;
    • искусственная кожа;
    • уплотнитель.
    Читать еще:  Как сделать шумоизоляцию межкомнатной двери?

    Из инструментов надо подготовить: шуруповерт, электролобзик или ножовку, шпатель и острый нож.

    Сборка каркаса и вставка утеплителя

    Последовательность сборки каркаса:

    1. Снять с двери накладную фурнитуру: ручку, замок, глазок.
    2. Полотно снять с петель и уложить на ровную горизонтальную поверхность.
    3. Подготовить из деревянных планок стороны каркаса и поперечины.
    4. Выложить раму на дверное полотно и зафиксировать саморезами сквозь предварительно сделанные отверстия. для улучшения герметичности на рейки перед установкой можно обработать силиконовым герметиком.
    5. Образованные «ячейки» заполнить утеплителем:
      • раскроить пенопласт по размерам каркаса;
      • на внутреннюю часть дверного полотна нанести клей;
      • выложить пенопласт;
      • все щели запенить, исключая попадания пены на замок и механизм регулировки ригелями;
      • после высыхания, снять острым ножом излишки монтажной пены.

    Проверить полотно на отсутствие видимых щелей. Имеющиеся зазоры можно заполнить полосками из пенопласта.

    Обивка дверного полотна

    Обшивка выполняет одновременно три функции:

    • обеспечивает дополнительную изоляцию от холода и шума;
    • защищает утеплитель;
    • улучшает внешний вид двери.

    Для отделки используют ламинированный ДВП, МДФ или влагостойкую фанеру, обшитую кожзамом.

    1. Выпилить из ДВП полотно, четко подходящее под параметры дверной конструкции. Оно не должно выступать за границы, иначе дверь будет цепляться за короб.
    2. Обтянуть заготовку из ДВП искусственной кожей:
      • выкроить кусок кожзама по габаритам двери, оставив припуски с четырех сторон по 10 см;
      • уложить дермантин на ламинированное полотно, завернуть припуски и зафиксировать мебельными скобами;
      • чтобы кожа не «парусила» с внешней стороны ее желательно закрепить декоративными скобами.
    3. Промазать брусья каркаса клеем и приложить к раме задекорированное полотно из ДВП.
    4. Через каждые 30 см вкрутить саморезы.

    В завершении – установить на место замочную скважину, ручку и дверной глазок.

    Альтернативное утепление неразборной двери: опилки или монтажная пена

    Упрощенный вариант теплоизоляции входной двери – заполнение пустот сыпучим материалом (гранулированным пенопластом или опилками).

    1. В верхней части дверного полотна сделать несколько крупных отверстий.
    2. Пустоты под сверления дыр можно определить, простукивая участки дверного полотна.
    3. Засыпать стружку в отверстия.

    Описанный метод недостаточно эффективен при суровых зимах, так как добиться плотной «набивки» сложно. Использование стружки подойдет тем, кто думает, как утеплить дверь в квартире – здесь требования к теплоемкости меньше.

    Для заливки пенополиуретаном придется «изрешитить» дверной короб по всей высоте. Монтажный пистолет размещается в направлении снизу вверх. Недостаток способа – невозможность контроля равномерности заливки.

    Теплоизоляция дверной коробки

    Технология утепления коробки сводится к удалению возможных щелей между дверным проемом и коробкой. Весь процесс можно разбить на несколько этапов:

    1. Запенить зазоры, излишки пеноматериала срезать после высыхания.
    2. Стык между стеной и коробкой двери оштукатурить в два-три слоя, между которыми укладывается армирующая лента из металла.
    3. Устранить вероятность зазоров между коробкой и дверным полотном с помощью уплотнительной ленты. Для этого надо обезжирить поверхность спиртом и приклеить уплотнитель по периметру двери. Иногда достаточно проклеить только низ и верх или боковые стороны.

    Качество установки двери можно проверить экспериментальным путем. С противоположной стороны входа открыть дверь, приложить влажную руку к месту стыковки двери и короба. Наличие сквозняка указывает на недостаточность уплотнителя. Решение проблемы – доустановка резинового профиля.

    Дополнительные мероприятия по утеплению двери

    Некоторые эксперты для обогрева стальной двери используют систему «теплый пол» кабельного типа. Технология предупреждает образование конденсата в ситуациях, когда в помещении высокий уровень влажности.

    Для работы подойдет греющий кабель, собранный в бухту. Длины провода в 10 м достаточно для отделки коробки по периметру, оставшаяся часть пойдет на утепление порога из плитки.

    Технология прокладки кабеля:

    1. Отбить с откосов штукатурку и снять плиточное покрытие с пола.
    2. Освободить пространство под кабель – вырезать пену.
    3. Полученное отверстие по периметру заполнить плиточным клеем, рассчитанным на установку «теплого пола».
    4. Утопить вовнутрь клеевой массы электропровод – кабель не должен выступать над поверхностью.
    5. Продолжить укладку провода на полу, сделав несколько витков в месте порога.
    6. Разместить в гофротрубе термодатчик.
    7. Через механический регулятор подключить «теплую» систему к сети.

    Режим обогрева регулируется при помощи реле управления.

    Грамотный выбор утеплителя для двери и его качественная установка обеспечивают дополнительную теплоизоляцию помещения. Кроме того, увеличиться срок службы металлоконструкции за счет – теплоудерживающий материал обеспечивает защиту от конденсата.

    Утепление металлической двери: видео

    Особенности работы со строительной пеной

    Специфика ликвидирования зазоров с помощью пенки заключается в её липкости и быстром засыхании. Поэтому перед оформлением проёма необходимо обклеить раму и края створки внутри малярным скотчем. Это нужно для того, чтобы избежать риска повредить металлическую поверхность или декор.

    Как правильно запенить дверь

    • Установить распорки между откосами и стеной.
    • Немного смочить проём, встряхнуть баллончик с пеной.
    • Перевернуть ёмкость и, нажимая на рычаг, заполнить вертикальные зазоры снизу вверх.

    Чтобы металлоизделие не распёрло, углубление нужно наполнить только на треть. Пена увеличивается в объёмах.

    • Полное высыхание наполнителя занимает сутки. Только после этого можно открывать створку.
    • Застывшие неровности следует срезать, зашпатлевать или покрасить.

    Закажите стальные двери в квартиру или в другое помещение с профессиональной установкой.

    Как правильно должна открываться входная дверь

    Как установить цепочку на металлическую входную дверь

    Как самостоятельно отрегулировать входную дверь — инструкция

    Как уменьшить или увеличить проем входной двери

    Как подобрать дверь для нестандартного проема?

    Установка двери в нестандартный проем требует нестандартных решений. Каждый случай рассматривается индивидуально. Иногда дверной проем можно расширить или, наоборот, сузить. Тогда можно будет подбирать не дверь к проему, а «подогнать» проем к размерам дверной коробки.

    При этом двери нужно подбирать таким образом, чтобы их размеры были максимально приближены к размерам подходящего проема. Например, если ширина проема составляет 80 см, а размерный ряд дверей – от 86 до 100 см, то двери нужно выбирать минимальной ширины, 86 см, и по возможности расширить проем. Но стоит отметить, что такая возможность есть не всегда. И рассматривать каждый случай нужно индивидуально. При этом существуют общие рекомендации.

    Установка дверей в узкий проем

    Если проем позволяет, можно выполнить его доработку. При этом стоит учесть, что по строительным нормам несущая балка над проемом должна опираться на стену не менее чем на 15 см. Дорабатывать проем можно, если это значение больше, чтобы в результате оно составило 15 см и более.

    Для расширения проема понадобится специальный строительный инструмент: перфоратор, болгарка, алмазный диск и пр.

    Установка входной двери в широкий проем

    По правилам наличник должен перекрывать зазор между дверной коробкой и стеной. Если зазор шире, его нужно доработать – сузить до нужного размера. Можно заложить кирпичом или поставить металлические опоры – специальную квадратную трубу.

    Если проем слишком низкий

    Увеличивать проем в высоту, как правило, нельзя, потому что в этом случае пришлось бы сносить несущие элементы здания. Если стена выполнена из кирпича или пеноблока, над проемом кладут несущую перемычку либо металлический уголок, который закладывается кирпичом. Если убрать часть этого кирпича, верх проема может обвалиться.

    Если проем сделан из бетонной плиты, внутри нее есть металлическая арматура, которая также является несущим элементом. Срезая ее, мы нарушаем конструкцию стены. Для этого нужно специальное разрешение.

    Если проем слишком высокий

    Его верхнюю часть можно заложить кирпичом – аналогично тому, как дорабатывается проем в ширину.

    Установка входных металлических дверей — инструкция

    1. Подготовительный этап

    Инструмент для установки дверей

    Требуемый для работы набор инструментов представлен на фото.

    Инструмент для установки металлических дверей

    Как видим, потребности в особо узкоспециализированном профессиональном инструменте не возникает.

    Подготовка дверей к установке

    Подготовка приобретенной двери также не займет много времени. Ее нужно распаковать, сверить комплектность. Проверить, как работает замок и убедиться, что петли можно отрегулировать. На сегодняшний день нерегулируемыми являются только навесные приваренные петли кустарного производства.

    Подготовка места для установки дверей

    Подготовка места установки предполагает удаление мебели от места работ, снятие напольного покрытия или его защита, устранение плинтуса, защиту от пыли элементов дизайна. Кроме того, стоит сразу же определиться, в какую сторону должна открываться дверь и учесть необходимую величину зазора. Чтобы в дальнейшем напольное покрытие не мешало работе двери.

    2. Демонтаж старой входной двери

    Для нового здания этот этап не актуален, но при замене входных железных дверей в квартире или частном доме к нему стоит отнестись со всей ответственностью.

    Демонтаж металлической двери занимает не больше часа и делится на две составляющие:

    • демонтаж дверного полотна. Если дверь установлена на неразборные петли, то снять ее можно открыв и подняв вверх. Дверь легко соскользнет с петель. Учитывая вес металлической двери, может понадобиться ломик. Если же петли разборные, то их нужно разобрать, используя отвертку;
    • демонтаж дверной коробки (металлической или деревянной). Встречается, что дверная коробка под металлическую дверь деревянная, тогда нужно выкрутить все анкера и вынуть отдельные части из дверного проема. Возможно, придется распилить древесину на части и вынимать их с помощью лома. Чаще всего входная дверь устанавливается в металлическую коробку. Тогда нужно срезать крепежные прутья и вынуть коробку. А затем устранить все неровности поверхности, удалить ненужную штукатурку и убрать пыль.
    Читать еще:  Как правильно подобрать коробку для деревянной двери?

    3. Подготовка дверного проема для входной двери

    Этот этап также отличается от установки межкомнатных дверей. И имеет несколько особенностей:

    • Входную металлическую дверь нельзя подрезать. Обычно дверное полотно продается в стандартных размерах с шагом в 100 мм. Естественно, его нельзя подрезать, не нарушив целостности и внешнего вида. Следовательно, чтобы установить дверь нужно изменять параметры проема. Стандартная ширина дверного проема входной двери (металлической) 86-96 см (по нормам пожарной безопасности). В такой проем удобно заносить в дом мебель, бытовую технику и т.п. Как правило, такую ширину имеют большинство производимых входных дверей, поэтому можно просто подобрать дверь.

    Чтобы уменьшить проем можно установить металлический каркас из швеллера или квадрата. Схема установки входной металлической двери в широкий проем показана на рисунке.

    Недостатком этого метода является появление мостиков холода. Их можно устранить обустройством и утеплением откосов.

    Чтобы расширить проем нужно спилить часть стены. Для этого используют болгарку. В доме, отлитом из бетона выполнить такую работу гораздо сложнее. Поэтому лучше еще до покупки дверного полотна рассчитать требуемую ширину.

    • Входная металлическая дверь более тяжелая. Оптимальной толщиной металла для входной двери считается 2-3 мм. Более тонкий лист можно разрезать подручными средствами. Значит, ее можно установить не в любой проем. Так, например, стена кирпичного дома или дома, построенного из пустотелых блоков, не обладает достаточной прочностью, чтобы выдержать вес металлической двери. В этом случае отливается монолитный портал из бетона для входной двери, который связывают арматурой со стеной. И уже в него монтируют дверную коробку.
    • Толщина дверной коробки превышает толщину стены. Согласно ГОСТ 31173-2003 «Блоки дверные стальные» коробку нельзя устанавливать в стену, толщина которой меньше 150 мм. В данном случае нужно задуматься об утолщении стены.
    • Увеличивается нагрузка на пол. Для этого в дверном проеме проверяется прочность покрытия пола. Если при установке ранее использовался деревянный брус или кирпич их лучше удалить, а место очистить и залить бетоном. Для более легкой двери можно уложить новый кирпич или обработанный антисептиком брус из прочной древесины.

    На этом же этапе устраивают коммуникации. Например, освещение, дверной звонок и т.п.

    4. Установка дверного блока в проем

    Есть несколько способов установить дверной блок своими руками.

    Технология установки дверных блоков — схемы представлены на рисунке.

    Выбор конкретного варианта зависит от особенностей и веса входной двери. Для понимания кратко опишем каждый способ.

    Способ 1 — установка дверного блока с применением монтажных пластин (проушин)

    Схемы 1-3 на рисунке. Самый популярный из способов монтажа, т.к. многие производители и кустарники изготавливают дверные коробки с выступающими проушинами. Обычно их по три на каждой боковой стойке. Коробка устанавливается так, чтобы пластины прилегали к внешней части стены. А технологический зазор между дверной коробкой и стеной составлял 10-20 мм.

    В стене высверливается отверстие. Его глубина зависит от толщины стены и должна составлять 2/3, но не меньше 100 мм. Далее, через отверстие в проушине заводится анкерные или сантехнические болты, которые затягиваются ключами. Довольно часто в проушины заводится арматура. Достаточной является толщина прута в 12-15 мм.

    Для надежного крепления штырь расплескивается (чтобы образовалась шляпка) или приваривается к проушине.

    Схема установки через проушины представлена на фото.

    Способ 2 — установка дверного блока через дверную коробку (короб)

    Схема 4 на рисунке выше или чертеж на рисунке ниже.

    Используется в том случае, если дверь устанавливается в проем с устройством внутренних и внешних откосов. В данном случае толщина стены должна составлять не менее 150 мм, чтобы избежать ее внутренних повреждений.

    Для установки дверного блока этим способом через монтажные отверстия в металле дверной коробки высверливаются отверстия глубиной 100-150 мм. В них заводится анкерный болт и затягивается ключом или же заводится арматура. Если отверстия в двери не предусмотрены их высверливают дрелью. Величина технологического зазора между стеной и дверной коробкой 5-10 мм.

    Схема установки дверного блока через короб (дверную коробку) представлена на фото.

    Способ 3 — установка дверного блока путем бетонирования дверной коробки

    Самый новый из существующих, но уже нашедший своих сторонников. Предусматривает бетонирование дверной коробки, как показано на схеме.

    Суть способа в том, что используется полая дверная коробка, в которую помещается бетонный раствор.

    Установленная коробка выравнивается с использованием уровня, якорится (фиксируется) в стене с использованием анкеров и оставляется до полного затвердения раствора.

    Такой способ установки можно считать сверхжестким и надежным. Кроме этого к его преимуществам можно отнести отсутствие необходимости в штроблении и сверлении стен, а также возможность установки в стену с высоким показателем кривизны.

    Монтаж входной металлической двери — правила

    Выбор того или иного способа еще не означает, что металлическая входная дверь будет установлена правильно. При выполнении монтажа нужно придерживаться следующей последовательности работ с обязательным использованием строительного уровня или отвеса.

    • замерить ширину двери в трех местах (верх, низ, середина);
    • устанавливать дверную коробку строго по уровню. Это позволит избежать перекосов в дальнейшем. Первоначально фиксировать дверь у стены с использованием клиньев. Это поможет просто и своевременно скорректировать ее положение. При этом клинья рекомендуется располагать максимально близко к углам, чтобы не повредить покрытие коробки;
    • высверлить отверстия в стене. Размеры отверстий должны соответствовать размерам крепежных элементов;
    • завести в отверстия штыри или болты и надежно закрепить их;
    • обеспечить плотное примыкание порога к полу. Ведь на него будет приходиться наибольшая нагрузка;
    • установить дверные петли, смазать их, удалить ненужную (лишнюю) смазку.

    5. Навешивание входной металлической двери

    Дверь должна быть установлена с необходимыми зазорами. Величина зазоров двери в дверной коробке постоянна по всему периметру. Это позволить обеспечить нормальное функционирование всех запирающих механизмов и петель.

    После того, как дверь установлена проверяется легкость ее открывания и регулируются петли. Мы расскажем, как сделать это правильно.

    Как отрегулировать петли на входной двери

    Чтобы отрегулировать дверные петли нужно отпустить все крепежи на средней петле, а на нижней и верхней по одной оставить затянутой.

    Если величина зазора превышает норму сверху, то нужно ослаблять крепеж на нижней петле. Как только дверное полотно будет установлено правильно, нужно закрепить расслабленный винт на верхней петле, а затем остальные винты на нижней петле. После этого закрепляются винты на верхней петле и в последнюю очередь на средней.

    6. Заполнение пеной технологических зазоров

    Прежде чем приступить к заполнению пеной щелей между дверной коробкой и стеной многие профессионалы советую снять дверное полотно, чтобы не допустить попадания на него пены. Однако, мастера советуют закрыть его пленкой и задувать проемы при закрытой двери. Это позволит не переусердствовать с пеной, которая может раздуть даже металлический короб.

    В течении суток пена застынет окончательно и можно будет ее срезать. Если деревянные клинья будут выступать их рекомендуется срезать и ни в коем случае не забивать. Это может привести к деформированию дверной коробки, которое устраняется только выполнением работ заново.

    Установка входных металлических дверей — видео инструкция

    7. Декоративное оформление входной металлической двери и проема

    Включает в себя оформление (отделку) откосов, крепление наличников, установку доводчика на дверь и т.п.

    8. Уход за входной металлической дверью

    Правильно установленная дверь из металла не нуждается в уходе, смазке. Поэтому весь уход сводится к аккуратной эксплуатации и уходу за дверным полотном с внутренней стороны:

    • при порошковой окраске можно использовать агрессивные моющие средства;
    • при отделке виниловой кожей и панелями МДФ, лучше использовать влажную ткань без химических средств;
    • при декорировании ламинатом можно использовать любой вид ухода, главное вытереть дверь досуха;
    • при использовании шпона в отделке двери лучше применять для чистки специальные полироли для дерева;
    • для чистки ручки и замков используют мягкую ткань, а подвижная часть замка периодически смазывается техническим вазелином.

    Заключение

    В данной инструкции собраны все нюансы по установке входной металлической двери. Придерживаясь изложенных рекомендаций каждому будет под силу выполнить правильный монтаж железной двери своими руками.

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector