Дверная коробка: варианты конструкций и способы установки

Дверная коробка: варианты конструкций и способы установки

Для установки входной двери необходима коробка, которая отвечает за прочность, надежность, функциональность и взломостойкость. Она является неподвижной частью дверного блока и встраивается в стеновой проем. Внешне это рамочная конструкция с петлями для навешивания полотна, наличниками и доборной фурнитурой. Дверная коробка является многофункциональным элементом. Выполняет практическую и эстетическую роль, защищает дверь от взлома, проникновения холода, шума и запахов.

Существует несколько разновидностей коробок в зависимости от способа установки.

Угловая — монтируется в накладку на проем. Имеет внешний наличник под размещение петель.

Торцевая или внутренняя — располагается внутри проема и крепится к подготовленной поверхности стены. Конструкция не имеет наличников.

Охватывающая или телескопическая — применяется в дверных конструкциях премиум-класса. Комплектуется внешними и внутренними наличниками, которые упрощают установку и скрывают неровности стены.

Этапы установки входных металлических дверей

Как установить металлическую дверь. Демонтаж. Подготовка проема. Установка новой двери. 3 способа крепления коробки. Раствор или пена — чем заполнить зазоры. Отделка откосов.

Знание всех этапов установки входных дверей позволяет грамотно оценить качество работы приглашенных специалистов. А если вы любите все делать самостоятельно, то простая и понятная пошаговая инструкция поможет осуществить монтаж легко, быстро и аккуратно.

Весь процесс можно разделить на 6 шагов.

• Демонтаж старого дверного блока.
• Подготовка проема.
• Установка новой двери.
• Обработка технологических зазоров.
• Монтаж наличников и фурнитуры.
• Отделка откосов.

Чтобы после монтажа ваша спина отлично себя чувствовала, позовите помощника. Вдвоем легче снимать/навешивать створку и выставлять по уровню коробку.

Демонтажные работы

Створка двери будет мешать. Снимите ее с петель. Если она висит на карточных навесах, приподнимите дверное полотно при помощи ломика, чтобы верхняя петля соскользнула с внутреннего стержня. Когда дверь крепится при помощи неразъемных петель, то их нужно снять, выкрутив крепежные винты.

Приступая к демонтажу старого дверного блока, обратите внимание, как он закреплен. Массивные модели чаще всего зафиксированы при помощи проушин, приваренных к кускам арматуры. Крепеж находится в проеме со стороны жилого помещения.

Легкие модели чаще всего держатся на стене за счет анкеров. В этом случае вы увидите в боковой стойке коробки отверстия для метизов. Попробуйте открутить анкеры. Если они не выкручиваются, их придется срезать. Для этого нужно расчистить технологический зазор вокруг коробки, чтобы диск болгарки смог достать до крепежа. Удалите всю монтажную пену (или цементный раствор), заполняющую просвет между дверным блоком и стеной.

Во входных металлических дверях наличники зачастую приварены к коробке. Поэтому подобраться к анкерам можно только со стороны комнаты. В деревянных конструкциях наличники легко снимаются при помощи лезвия топора или фомки.

Когда крепежные элементы разрезаны, аккуратно извлеките коробку.

Подготовка проема

• Внимательно осмотрите проем. Проверьте соответствие размеров двери и посадочного места. С каждой стороны коробки допустим технологический зазор 1,5-3 см.
• Проверьте форму проема. При наличии серьезных отклонений скорректируйте его геометрию. Если первоначально были неправильно сняты мерки, то новый дверной блок окажется немного шире, чем нужно. В этом случае придется либо возвращать дверь изготовителю, либо расширять под нее посадочное место.
• Отремонтируйте рыхлые участки стены. Важно, чтобы крепеж входил в плотный прочный материал. Снимите все лишнее, обнажив кладку или бетон. Также необходимо перекрыть все возможные каналы утечки тепла сквозь массив стен. Для этого все щели и крупные сколы заполните раствором. Мелкие неровности можно оставить, т.к. они будут скрыты.
• Для стен из материалов низкой прочности (пенобетон, гипсоблоки и т.д.) необходимо изготовить металлическую раму-обрешетку вокруг проема. Она будет держать всю конструкцию после установки.
• Под порогом иногда лежат закладные элементы. Это может быть брус или кирпичи. Проверьте их на прочность и целостность. При необходимости замените.

Монтаж новой двери

• Убедитесь в работоспособности замка. Ключ должен двигаться мягко и без усилий.
• Для последующего контроля зафиксируйте малярным скотчем положение створки относительно коробки возле замка, а также вверху и внизу. Разрежьте скотч острым ножом и снимите дверное полотно с рамы.
• Коробку вставьте в проем. Деревянными клиньями зафиксируйте ее положение. При помощи лазерного уровня и отвеса проверьте горизонталь и вертикаль каждой стойки.
• Важно, чтобы коробка была выставлена четко по уровню. Так вы обеспечите правильную работу створки и запорных механизмов.
• Зачастую геометрия проема не идеальна. Подкладывайте клинья нужного размера по периметру так, чтобы дверной блок занял правильное положение.
• Сначала зафиксируйте нижний угол стойки, на которой располагаются петли. Тщательно проверьте уровни. Затем закрепите верхний угол и середину стоевого профиля. Навешиванием створки проверьте правильность крепежа. Вам помогут метки из малярного скотча. Обязательно обработайте петли густой смазкой. Этим вы продлите им жизнь.
• Выставьте по уровню замковую стойку. Закрепите ее, постоянно проверяя уровни и положение створки в закрытом виде.
• Убедитесь, что замок правильно работает, дверное полотно в открытом на 90о и 45о состоянии сохраняет свое положение, т.е. отсутствуют перекосы.

3 способа крепежа

Обратите внимание, какой крепеж предусмотрен у данной модели. Существует три основных способа:

• анкерами через проушины;
• привариванием проушин к кускам арматуры, вбитым в стену;
• на анкеры или штыри, проходящие сквозь корпус коробки.

Анкеры используются для фиксации проушин, имеющих отверстия. В этом случае высверлите в стене отверстия под метизы и зафиксируйте коробку.

Проушины можно крепить и на куски арматуры, вбитые в стену. Для этого понадобится сварочный аппарат. Для каждой проушины вбейте рядом с нею два металлических стрежня и приварите их к крепежу.

Красиво смотрится монтаж на анкеры или штыри сквозь коробку. Для этого в заводских условиях в профиле боковых деталей изготавливается по 3 отверстия, через которые метизы забиваются и фиксируются в стене.

Обработка технологического зазора

Большинство мастеров заполняет технологический зазор монтажной пеной. Для повышения адгезии наносите ее на увлажненную поверхность. Используйте пену с низким коэффициентом увеличения объема. Заполните пустоты на 70% и дайте застыть. Чтобы не испачкать коробку и створку, защитите их малярным скотчем. Когда пена затвердеет, излишки срежьте.

Этот способ хорош тем, что дает возможность легко и быстро заменить дверь.

Если вы желаете получить повышенную прочность, используйте заполнение пустот густым цементно-песчаным раствором. Так вы нарастите стену вовнутрь металлического П-образного профиля. В результате дверь будет закреплена прочно и надежно. Все пустоты заполнятся раствором, поэтому звукоизоляция улучшится, а крепеж будет скрыт в толще стены.

В этом варианте есть только один недостаток. При демонтаже придется приложить немало усилий, чтобы освободить проем от коробки.

Установка наличников и фурнитуры

Как упоминалось выше, металлические двери могут выпускаться с приваренными наличниками. Все, что нужно – это установить конструкцию на свое место. Иногда такая комплектация неудобна. Для таких ситуаций предусматривается изготовление наличников из металлического профиля. Они крепятся к корпусу коробки при помощи заклепок.

Дверные системы продаются в готовом виде с установленными замками и глазками. Остается прикрутить ручки. Для этого вам понадобится крестовая отвертка. Ручка одевается в гнездо и фиксируется метизом.

Отделка откосов

Откосы можно оформить по-разному. При этом учитываются особенности помещения, стиль интерьера и вкусы домочадцев.

• Штукатурка с последующим оформлением декоративными материалами (обоями, краской, плиткой и т.д.).
• Декоративная штукатурка и шпаклевка. Снаружи помещения нельзя использовать гипсовые смеси. Откажитесь от них, если в помещении повышенная влажность, и двери зимой могут промерзать.
• Листовыми материалами (ДСП, МДФ, пластиком, магнезитовыми плитами и т.п.). Для этого изготовьте каркас нужной формы, на который при помощи саморезов закрепите вырезанные по размеру фрагменты.

Как вы видите, установка металлических дверей довольно проста. Главное – не спешить и следить за уровнями. В этом случае у вас все получится, даже если вы делаете это в первый раз.

У вас появились вопросы?

Мы всегда рады новым клиентам и готовы проконсультировать вас по любым вопросам касающихся нашей широкой линейки стальных дверей и другой дополнительной продукции.

Проблемные ситуации и их решение

Узлы для монтажа металлической двери порой требуют нестандартного исполнения из-за непредвиденных ситуаций. Во время демонтажа может оказаться, что проем из кирпича выполнен не до конца, а строители закидали оставшееся место раствором. Чтобы не затевать новую кладку, можно крепление посередине выполнить в существующую стену, а монтажные уши вверху и внизу дорастить сваркой, загнуть и зафиксировать в кирпич. В сочетании с наличником это не позволит выбить весь короб целиком, а крепеж в прочный материал обеспечит защиту от разбалтывания конструкции.

«Двермет-МСК» специализируется на установке дверей в разнообразных монтажных условиях. Наши сотрудники умеют создавать надежные узлы крепления в самых непростых ситуациях.

Виды крепления дверей в проёме

Существует пять способов монтажа входных металлоконструкций:

• А1 – штырями через монтажные «уши» с заглублением в проём;
• А2 – через коробку по центру прохода;
• Б1 – через монтажные проушины по кромкам проёма;
• Б2 – на штыри, приваренные к коробке, при малой толщине стен;
• комбинированный тип, используется в связи с некорректными архитектурными формами (одна сторона прохода не совпадает по ширине с другой);
• контррама.

Способ А1

Такой монтаж позволяет установить изделие так, что его будет невозможно взломать при помощи подручных средств (фомки, ломика). Подходит только для конструкций наружного открывания и для глубины проёма не менее 21 см без штукатурки.

Технические особенности:

• С каждой из сторон коробка оснащается «ушами» (они же монтажные пластины или узлы крепления). Обычно, достаточно по 3 с правой и левой.
• Рабочий зазор между коробкой и близлежащей поверхностью от половины до полутора сантиметров (заделывается пеной).
• Отбортовка невозможна по причине заглубления.

Под тяжестью блок может осесть, поэтому под него подкладывают деревянные клинья, а затем укладывают цементый раствор в форме порожка.После застывания он станет опорой для коробки.

Способ А2

Монтаж проводится точно по центру проёма. При этом его глубина не должна быть меньше 16 см.

В дверной коробке справа и слева проделываются отверстия, куда вставляются и привариваются штыри. Затем они заглубляются в кирпич, газосиликатные или керамзитобетонные блоки, в дерево – любой материал, из которого сделаны стены.

Технологический зазор такой же как и при способе А1.

Оба варианта монтажа подойдут для установки входных металлоконструкций в доме из газобетона.

Способы Б1 и Б2

В первом случае одна из сторон коробки монтируется вблизи со стеной (как правило это делают внутри помещения). Здесь в дальнейшем будут установлены наличники. В остальном техника такая же, как и при способе А1 (с помощью проушин). Технологический зазор больше – 1-2 см.

Монтаж Б2 подойдёт при тонких стенах – наличники можно установить с обеих сторон. Осуществляется на штыри, проушины не используются. Техзазор как в Б1.

Комбинированный способ

Обычно смешивают А1 и Б1. Происходит это из-за человеческого фактора – рабочие не выдержали одинаковую толщину стен, из-за чего монтаж оказывается несколько затруднён.

В этом случае одну из сторон дверной коробки монтируют на уши, вторую на штыри. После чистовой отделки никто не распознает, что конструкция была установлена смешанным способом.

Контррама

Крепится на край проёма анкерными болтами. Коробка присоединяется к раме винтами. Даже если злоумышленники обрежут их, полотно останется на месте – открыть его не удастся. Дополнительная система крепления на ригели + противосъёмные штыри обеспечат надёжную защиту.

Если стальная конструкция монтируется в гипсокартонную перегородку, то это единственно верный способ, который не разрушит стены.

Самостоятельные работы: стоит ли пробовать

Установка металлических дверей требует сноровки, опыта и специальных навыков. Попытка может закончиться плачевно как для самого изделия, так и для его хозяина. Одна из возможных и часто встречающихся ошибок самостоятельного монтажа – перекос дверной коробки. Чтобы исправить ситуацию, придётся провести полный демонтаж, а это время, нервы и много лишней работы.

Правильным решением будет заказ установки в компании, которая выпустила изделие. Потребитель получит гарантию (обычно не менее 5 лет) и возможность бесплатного ремонта в течение всего срока.

С чего начать демонтаж?

Перед тем, как демонтировать железную дверь, вы должны подготовить все необходимое. Если у вас жилое помещение и вы просто решили заменить старую дверь на новую, то нужно убрать примыкающую мебель, предметы интерьера и вещи. Также потребуется подготовить необходимые инструменты для работы. Чтобы демонтировать металлическое полотно, необходим молоток, перфоратор или дрель с отбойником, фомка, болгарка, шуруповерт, нож и, возможно еще некоторые орудия работы.

В случае, когда дальнейшее применение конструкции не планируется, об аккуратности речь не идет, как результат, весь процесс пройдет быстрее. В любом случае, демонтаж входной металлической двери состоит из одинаковых действий.

Удаляется старая металлическая дверь в такой последовательности:

• снятие дверного полотна;
• удаление обналички;
• демонтаж короба.

Далее, рассмотрим весь процесс подробнее.

Подбор всех нужных материалов и инструментов

В зависимости от вида двери и размера проема, возможны несколько способов установки в газобетонных стенах. Для монтажа могут потребоваться следующие инструменты и материалы:

• перфоратор;
• угловая шлифовальная машина с отрезным кругом (болгарка);
• сварочный аппарат;
• молоток;
• дрель или шуруповерт;
• набор гаечных ключей и торцевых головок;
• стальной уголок с высотой полки 50 мм и толщиной 5 мм;
• стальная полоса шириной 40 мм и толщиной 4 мм;
• бруски 100х50 мм;
• антисептическая пропитка для дерева;
• химический анкер в комплекте с крепежом;
• стальные резьбовые шпильки с гайками и шайбами;
• монтажная пена.

Состав инструментов и количество материалов будет зависеть от выбранного способа установки.

Для чего нужны накладки на дверь?

Помимо своей очевидной декоративной функции разнообразные по цвету и фактуре накладки выполняют ряд предназначений, которые повышают комфортность прилегающей зоны. Накладки устанавливают на входную дверь для разных целей:

• повысить тепло и звукоизоляционные свойства металлической двери;
• защитить поверхность полотна от царапин различных механических повреждений;
• скрыть царапины сколы и другие дефекты, которые образовались в результате длительной эксплуатации изделия;
• согласовать внешний вид створки с интерьером или экстерьером;
• повысить уровень безопасности накладка утолщает полотно, перекрывает блоки навесов, образуют притвор;
• устранить цели и зазоры, которые являются источником пыли и сквозняков.

Таким образом, накладки выполняют и декоративную, и защитную, и реставрационную функции. Большая популярность этого вида отделки обусловлена большой доступностью материалов и возможность обустройства своими руками без специальных навыков.

Отделка деревянной конструкции

Прежде чем перейти к детальному описанию процесса утепления дверей, выполненных из дерева, стоит уделить внимание такому важному моменту: через какие именно места тепло покидает помещение наиболее часто. В большинстве случаев это зазоры между проемом и коробкой, а также между полотном и коробкой. Избавиться от их можно посредством монтажной пены. При этом предварительно пена старая удаляется.

Осмотреть следует и фурнитуру на предмет степени корректности ее функционирования, а именно, не провисает ли дверь. Если это так, придется заменить элементы крепежа (саморезы), возможно, даже и петли.

Если по причине влажности и перепадов температур деревянное дверное полотно деформировалось, увеличилось в размерах и до конца не закрывается, на помощь придет рубанок. Посредством такого инструмента обрабатываются торцы конструкции.

Избежать утечки тепла из помещения поможет закрепление по периметру коробки специального уплотнителя. Как правило, основа такого материала клейкая. Усилить степень фиксации поможет степлер. Если зазоры не особо большие, есть вариант в коробке по периметру прорезать паз шириной 3-4 миллиметра и 1-2 в глубину, после чего «утопить» туда уплотнительный материал.

Если за пример взять вариант утепления деревянной двери с последующей обивкой дерматином, поэтапно процесс выглядит следующим образом:

1. По краю полотна посредством строительного степлера изнаночной стороной вверх фиксируется дерматин;.
2. В полосу помещается валик из вспененного полиэтилена.
3. В районе петель материал обрезается.
4. К дверному полотну вторично прикрепляются полоски дерматина.
5. Пристреливается утепляющий материал.
6. Поверх утеплителя прибивается дерматин.

Что касается последнего пункта (отделка дерматином), то прибивать его рекомендуется начинать с середины во избежание появления перекосов. После этого выполняется крепление точечно в верхней части, после – в нижней, в конце – по бокам. На заключительном этапе проделывается отверстие для ручки, замка.

Полезные советы

• Устанавливая дверь до ремонтных работ, вы рискуете ее испачкать или поцарапать. Оптимальный вариант монтировать дверь после черновых работ: после того как проложены коммуникации и залита стяжка.
• Если на полотно попала монтажная пена, снять ее лучше сразу при помощи мокрой тряпки, так как засохнув этот материал снимается очень непросто.
• Оптимально устанавливать декоративные панели на полотно, когда ремонт окончательно завершится.
• Следите за тем, чтобы на полотно не попадала вода и не садилась пыль, если панели уже установлены. Для этого на дверь можно надеть чехол из полиэтилена, прорезав в нем отверстия для ригелей. Закрепляется чехол скотчем (только стоит следить, чтобы липкая лента не попадала на декоративные панели).
• Монтаж наличников внутри помещения происходит в самом финале ремонта.