1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Монтаж плинтуса своими руками

Монтаж плинтуса своими руками

Важным декоративным элементом обрамления напольной поверхности являются плинтуса. Они обычно подбираются в цвет пола или стен или же выделяются в одном цвете совместно с дверью и наличниками. Строительный рынок предлагает богатое разнообразие моделей как стандартных, так и с кабель-каналом для последующей прокладки коммуникаций. В основном представленные комплектующие изготавливаются из полимера, дерева, керамики, реже из металла.

Плинтус выполняет важную эстетическую и защитную функцию, придает законченный вид, закрывает стык между напольным покрытием и стеной. Грамотная установка плинтуса обеспечит длительный срок службы стройматериала. Наибольшей популярностью пользуются пластиковые устройства. Они не боятся внешних факторов воздействия, характеризуются простотой монтажа и обслуживания.

Порядок монтажа наличников

Начинать необходимо с выбора схемы установки. Их всего две и разница всего лишь в величине углов: запиливают углы под 45 o и 90 o . Чаще всего используют установку под 45 o : она реализуется на наличниках любой формы, хоть и сложнее в исполнении.

При запиливании под 90 o вся хитрость состоит в том, что верхнюю планку требуется немного утопить. На несколько миллиметров. Тогда все смотрится органично. Насколько конкретно — нужно смотреть на месте: зависит от профиля. Чтобы «утопить» необходимо будет снять с задней поверхности эти миллиметры. Делают это или шлифовкой, или на токарном станке.

Обналичка дверей под 45 o более сложная, но она хорошо смотрится с любым рельефом, чего о предыдущем варианте не скажешь.

При установке запиливать наличники можно под разные углы

Готовим боковые планки

Начинать необходимо с той стороны, в которую открываются двери. Сначала устанавливают боковые планки. Берете одну, приставляете к двери. При замере следите, чтобы на полу не было мусора, планка плотно прижималась к полу. Даже незначительный, казалось бы, фрагмент, попавший под наличник, приводит к тому, что вверху появляется щель.

Начинать желательно с той стороны, где закреплены петли. Тут приставить вплотную не получится — не дают петли, приставляете с небольшим отступом. Отмечаете точку, с которой требуется делать распил. Делают это остро заточенным карандашом или ножом. Ножом точнее — уже получается линия, и точнее потом распил.

Теперь приставляете другую планку с другой стороны (можно без отступа) и отмечаете на ней. Не делайте зеркальное отражение сделанной ранее планки — они могут отличаться, и подгонять потом будет проблематично.

Имея столярное стусло легко получить нужный угол

Теперь необходимо их запилить под 45 o . Делать это можно двумя способами: используя столярное стусло или при помощи обычной линейки и карандаша.

Если есть у вас стусло, укладываете туда планку, сопоставляете с нанесенной меткой (не перепутайте, в какую сторону нужно пилить) и, используя ручную или электрическую пилу (лучше с полотном по металлу — ровнее получится), отпиливаете. Есть одна хитрость: наличники МДФ, покрытые шпоном и ПВХ класть нужно лицевой поверхностью вниз. Так на лицевой стороне не будет задиров и сколов покрытия.

Угол в 45 o можно построить, имея только линейку и карандаш. В точке, где будет начинаться распил, проводите перпендикуляр до противоположной стороны. Точно измеряете ширину вашего наличника, откладываете это значение вверх и проводите еще одну перпендикулярную линию. Получились две параллельные прямые. Теперь осталось соединить две противоположные точки, и вы получите угол 45 o . Но будьте внимательны: не перепутайте, в какую сторону вам нужен угол. Так можно правильно запилить углы наличника и без специальных инструментов.

Угол 45 градусов можно получить лишь с помощью угольника и карандаша

Устанавливаем боковые планки

Следующий шаг — закрепление (пока предварительное) подготовленных планок на дверной коробке. Нам пока нужно их немного закрепить, чтобы можно было отрезать верхнюю планку. Потому крепим на два гвоздика: вверху и внизу. Но выставлять нужно их так, как они будут потом смонтированы. Тщательно примериваете и прибиваете.

Отмеряем и запиливаем верхнюю планку

Один угол верхней планки сразу запиливаем под 45 o . Обратите внимание, что длина ее должна быть прилично больше ширины коробки — как минимум требуется запас, равный трех- или четырехкратной ширине наличника.

Например, ширина дверной коробки 800 мм. Наличник мы выбрали 60 мм толщиной. Предварительная длина планки должна быть не менее метра: необходимо учесть щели, которые могут быть между стеной и коробкой, а также ширину наличников.

Потому, желательно до того как установили боковые планки, верхнюю не отрезать. Установили боковины, прикинули длину, добавили запас сантиметров пять (чтобы удобнее было пилить) и можно резать.

Отмечаем место, где нужно будет пилить угол

Запилив одну сторону горизонтальной планки, прикладываете ее к установленной вертикальной. Должно быть идеальное совпадение без зазоров и щелей. Если его нет, берете шкурку или шлифовальную машинку и стачиваете все лишнее. Только после того как результат вас устроит, можно отмечать где необходимо запиливать второй угол: там, где начинается боковая планка.

Запилив последний угол на верхней планке, снова ее прикладываете. И с этой стороны тоже необходимо идеальное совпадение (или почти идеальное). Метод устранения тот же: шкурка или шлифмашинка. Иногда подгонка невозможна: есть щели. Если они небольшие, их можно будет после установки устранить: замазать шпаклевкой по дереву подходящего цвета (продается в строительных магазинах, подбирается по цвету в зависимости от породы дерева).

Теперь все, что осталось — закрепить наличники окончательно.

На что крепить

Тут сразу возникает вопрос: чем их прибивать. При установке наличников используют несколько видов крепежа:

    Гвозди без шляпок. Их можно сделать самостоятельно: бокорезами откусить шляпки. Забивают их при помощи молотка, но не до конца: молотком можно наличник повредить. Утапливают гвоздь в массив при помощи добойника — приставляют к гвоздю острый конец этого инструмента, а слегка бьют молотком по широкому. Есть более простой метод посадить наличник на гвозди без шляпок: использовать специальный пистолет, который их выстреливает. Тогда приставляете его к нужному месту, нажимаете на рычаг, гвоздь на месте.

Читать еще:  Филенчатые двери — пошаговая инструкция для изготовления своими руками

Для скрытого монтажа наличников используют гвозди без шляпок

  • Финишные гвозди. Они имеют маленькие плоские шляпки, которые легко входят в древесину и почти не видны. Их забивают также как гвозди без шляпок: молотком и добойником.
  • Саморезы по дереву. Удобный при монтаже и демонтаже вариант, но процесс занимает больше времени. Сначала в необходимых местах сверлят тонкие отверстия, потом чуть рассверливают, чтобы можно было «утопить» шляпки саморезов. При такой методике планки никогда не треснут. При желании, шляпки саморезов можно замазать шпаклевкой или закрыть декоративными накладками. Они продаются в мебельных магазинах, подбираются под размер отверстий и цвет наличника.
  • Клей или жидкие гвозди. Тут с использованием все просто: нанесли клей на планку, прижали хорошо, подержали пару минут. Все установка закончена. Но минус в том, что переустановка попросту невозможна: разбирая коробку, вы с большой долей вероятности сломаете наличник. Они, конечно, стоят немного, но возится снова с запиливанием углов — то еще удовольствие. И, все-таки, жалко денег.

    Чтобы утопить крепеж в массиве пользуются добойником

    Немного о том, с какими материалами какой тип крепежа лучше использовать. Деревянные наличники традиционно крепят гвоздями. Их в массиве почти и не видно, а если что-то заметно, всегда можно замазать шпаклевкой. На саморезы крепят в основном изделия из МДФ (шпонированные или ламинированные — не важно). Их еще можно приклеить. Но мастера советуют «садить» на гвозди без шляпок — не видно соединений. Пластиковые наличники крепятся практически всегда на клей, иногда на саморезы. Гвозди в этом случае неприемлемы.

    Но в случае использования клея стена должна быть ровной: тогда наличник ложиться плотно и держится хорошо. На кривую стену удобнее монтировать саморезами: ими можно притянуть планки плотнее. Никакой другой крепеж такой возможности больше не даст, даже гвозди, особенно без шляпок.

    Как часто требуется прибивать наличники? Примерно один гвоздь на 50 см.

    Запениваем щели

    После того, как закончен монтаж наличников с одной стороны, устанавливаем деревянные колышки-распорки между дверной коробкой и стеной, если есть возможность, желательно поставить распорки и внутри коробки. Так геометрия будет соблюдена точно.

    Затем берем баллон с монтажной пеной, и заполняем щели между коробкой и стеной примерно наполовину. Оставляем на сутки — за это время пена затвердеет, и ее излишки можно будет срезать ножом. Если обработать пеной коробку до установки наличников — большая ее часть вылезет, а так расход получается совсем небольшой.

    Заполняем промежуток между коробкой и стеной пеной

    Устанавливаем наличники со второй стороны

    Тут все повторяется точно в той же последовательности. Только тут петли не мешают и отступ можно не делать. После монтажа, если есть щели между наличниками и коробкой, их замазывают шпаклевкой по дереву, после ее высыхания зашкуривают.

    Разновидности наличников

    Перед тем, как покупать и крепить наличники на межкомнатные двери, стоит определиться с материалом их изготовления, который играет немаловажную роль:

    Дерево. Универсальный материал, который можно покрасить в необходимый цвет. Если дверная коробка установлена ровно, без какого-либо искривления, тогда наличники сажают на «жидкие гвозди», если же нет, то на гвозди без шляпок.

    Ламинированный МДФ. По своему внешнему виду практически не отличить от натурального дерева. Выпускается в разнообразной цветовой гамме, благодаря чему можно без проблем подобрать наличник под необходимый цвет двери. Крепятся либо на клей, либо на гвоздики без шляпок.

    ПВХ. Данный вид наличников подходит для пластиковых дверей. Их крепление происходит на монтажный профиль или на клей.

    Алюминиевые или стальные наличники. Устанавливаются на входные металлические двери.

    Как правильно выбрать плинтус

    Часто возможно услышать суждение, что плинтус никак не влияет на оформление интерьера, однако дизайнеры считают, что оно неверно.

    При выборе этого элемента обращают внимание на ряд критериев:

    2.Чтобы достичь визуального разделения стен и напольного покрытия, плинтус можно использовать в качестве разделительной линии. Если он выбран в тон со стеной, такое решение тоже способствует расширению площади.

    2. В большинстве случаев данная деталь выступает в роли обрамления. Но порой стоит уклониться от общепринятых принципов и выбрать модель яркого, контрастного цвета.

    Инструкция по монтажу

    Способы монтажа немного меняются в зависимости от материала наличников. На некоторых рейках предусмотрены специальные пазы, некоторые наличники являются простыми рейками, которые нужно прибить или прикрепить саморезами. Разнятся так же требования к черновой поверхности.

    Деревянных наличников

    Деревянные наличники хороши своей неприхотливостью к черновой поверхности. Желательно, чтобы стена была чистой, но небольшие перепады по уровню достаточно легко обойти, ослабляя крепления или просто воспользовавшись монтажной пеной.

    Как правило, на деревянных наличниках есть два паза, именно их и заполняют слоем монтажной пены. Это позволяет надежнее закрепить наличник. Дополнительную жесткость деревянному наличнику наращивают с помощью гвоздей или саморезов. Шляпки саморезов развальцовывают и замазывают акриловой шпаклевкой. Головки гвоздей прячут так же.

    Пластиковых наличников

    Пластиковые наличники хороши простотой монтажа. Они устанавливаются на специальные ниппели, которые представляют собой саморезы с пластиковыми головками. На наличниках есть пазы в виде продольных борозд. Паз совмещают с головкой ниппеля и бьют по наличнику кулаком. Щелчок говорит о том, что ниппель закреплен. В зависимости от ширины рейки может быть 2, 3 или 5 пазов. В соседние борозды при желании можно спрятать разного рода коммуникации: проводку, интернетный или телевизионный кабель.

    Читать еще:  Как сделать и установить дверную ручку?

    Пластиковые наличники легко устанавливаются

    Телескопических наличников

    Телескопические наличники относительно новое веяние в дверных технологиях. Смысл такого наличника в том, что дверная коробка по ширине меньше толщины стены. В результате образуется естественный паз, в который и вставляется телескопический наличник в виде уголка. Ничего сложного в монтаже нет, достаточно вставить наличник в паз.

    Что такое доборы

    Визуально они имеют вид планок горизонтальных и вертикальных с разной фактурой и размерами. Установка их выполняется между дверным коробом и наличниками, как своими руками, так и с привлечением специалистов.

    Доборные планки имеют не только функциональное значение — укрепление дверной коробки, но и эстетическое — маскируют дефекты на откосах. В качестве материала для их изготовления применяются:

    • доска — чаще всего хвойных пород;
    • ДВП, МДФ, ДСП, ламинированные или облицованные шпоном.

    Промышленная доборная доска — это каркас из дерева с закрепленными на нем тонкими листами из МДФ, имеющими внутри соты, что делает их легкими, за счет этого упрощается установка. Покрытие доборов соответствует цвету дверной коробки и самой двери.

    Поэтапный монтаж

    Для правильной установки наличников своими руками сначала необходимо определить их длину. При расчете угла запила надо придерживаться следующего правила: наружный размер наличника надо брать из расчета +34 мм к ширине наличника. При установке на коробку размер должен быть равным +22 мм, а внутренний размер при этом должен равняться +18 мм от ширины наличника. Таким образом, при ширине наличника 800 мм его внешний размер при установке на добор будет равным 834 мм, при монтаже на коробку двери – 822 мм, а величина внутреннего размера наличника будет равна 818 мм.

    При установке наличника надо оставить запас высоты равный ширине наличника, это позволит в случае неточности устранить ошибку в запиле наличника!

    Такие же манипуляции необходимо провести со вторым наличником. Только не надо делать точную копию первого наличника. Высота двух наличников может отличаться друг от друга.

    Далее надо сделать запил вымеренных боковин наличника с использованием стусла и мелкой ножовки. Пилить надо под углом 45 градусов, начертив перед этим линию разреза.
    Сделав распил двух вертикальных частей наличника, надо «прихватить» их к дверной раме на два гвоздя для определения длины горизонтальной части наличника.
    Кстати, лучше будет, если установка наличников будет начинаться со стороны открывания двери.
    Далее делаем замер горизонтальной части наличника, подсунув верхнюю его часть под его вертикальных «соседей». Отчерчиваем линии отреза и делаем сам отрез тем же способом, что и в предыдущих случаях. Убедившись, что все «легло» правильно можно прибить наличники к основанию.
    Когда установка наличников завершена, надо замазать места стыков. Это проще всего сделать специальной замазкой в цвет дерева двери и наличника.

    Как состыковать плинтус и наличник своими руками при установке?

    Поскольку добиться отличного результата в примыкании конструкций не так просто, будет полезным узнать, как состыковать плинтус и наличник двери правильно. При этом изначально стоит понимать, что соединение и оформление стыка можно делать только после окончания работ с напольным покрытием и установкой дверной конструкции.

    Оформление стыка можно делать после окончания работ с напольным покрытием

    Инструменты и материалы

    Перед тем, как делать примыкание конструкций, следует подготовить следующее:

    • ножовка;
    • стусло;
    • рулетка;
    • угломер;
    • карандаш.

    Перед проведением работ важно подготовить инструменты и материалы

    Процесс состыковки

    Вариантов примыкания может быть несколько. Причем, наличник ни в коем случае не стоит обрезать и подтачивать с боков. Все эти манипуляции лучше выполнять с плинтусом. Стык плинтуса и наличника будет малозаметен, если край напольной планки будет подрезан под 45˚. Когда же толщина плинтуса больше наличника, то стык можно сделать прямым, а наличник подрезать на 45˚. Кроме того, если высота плинтуса больше и он шире, то делать примыкание можно через каблук или башмак. Такая стыковка смотрится интереснее и особенно актуальна для дизайна помещений в классическом стиле.

    Иногда стыковка плинтуса и дверного наличника становится сложной задачей для людей делающих ремонт самостоятельно. Толщина этих декоров редко бывает одинаковой и очень часто, особенно у дверей эконом-класса, наличники делают из тонкого МДФ. К концу ремонта, когда двери и молдинги уже смонтированы и приходит черед плинтусов, оказывается ,что стыковка тонкого наличника и толстого плинтуса получается некрасивой. Вот с такими случаями иногда обращаются ко мне с просьбой подсказать выход из сложившейся ситуации.

    I ПРАВИЛО :
    Покупайте двери, наличники которых имеют каблук (башмак). Толщина каблука обычно больше толщины дверного наличника и более широкий торец позволяет плинтусу подойти к каблуку как положено.

    II ПРАВИЛО:
    Выбирайте плинтус меньшей толщины чем дверной наличник!

    III ПРАВИЛО:
    Если I и II правило не подходят, так как все уже куплено, а возврат невозможен по тем или иным причинам, есть простой способ монтажа плинтуса, который позволит стыковать любой декор, вне зависимости от его толщины и высоты. Нужно распилить плашку плинтуса под 45 градусов и развернуть направление фрезерованных линий – вниз, в пол.

    и IV ПРАВИЛО:
    Поручите все тонкости выбора профессионалу. Дизайнер продумает все нюансы и тонкости заранее, на этапе проектирования и комплектации. В своих проектах я предусматриваю отдельный лист для строителей с узлами примыкания декора,что намного облегчает труд строителя и бережет нервы заказчика.

    Читать еще:  Установка мдф панели на железной двери

    Интересные предложения

    Комментарии

    Как вовремя! Когда задаешься вопросом, Вселенная подкидывает ответы сама! Даже искать не пришлось в инете, не успела! Только озадачилась — и вот, на блюдечке с голубой каемочкой.

    Благодарю! Благодарю! Благодарю!

    Понятно, доступно и вовремя!

    Мы на кухне тоже так делали (монтажник дверей подсказал и плинтусы заодно установил). Но результат мне не очень понравился и в следующем помещении мы уже использовали вот такие соединительные элементы, похожие на столбики. Продаются и в «Леруа», и в «Оби». Результат мне понравился больше, к тому же монтажник с циркулярной пилой больше не потребовался, муж легко все установил сам. И в итоге переделали даже кухню.

    Наличники можно купить отдельно, выбрав заранее потолще у наружного края, или скомбинировать с каблуком и покрасить их в цвет дверей.

    Я с удовольствием купила бы «каблук», но, к сожалению, подобных наличников у производителей дверей я не видела. Идея с покраской мне вообще кажется сомнительной — не все же двери и их комплектующие подлежат покраске. А наличники, как правило, идут в комплекте с дверью и менять «родные» наличники на пенополиуретановые или дюрополимерные я не стала бы.

    Про пенополиуретан (про потолочные карнизы, к примеру), слышала, что их нужно шпаклевать в месте стыков, красить, а через год они дают усадку и необходимо снова их подшпаклевывать и подкрашивать. И еще почему-то для покраски пенополиуретана не рекомендуют моющиеся, влагостойкие краски. Но если потолочную лепнину моют относительно редко, то наличники и плинтуса протирают очень часто и краска там была бы нужна как раз влагостойкая, но она не рекомендуется.

    Пенополиуретан инертен к воде и есть, хоть и небольшая, но вероятность того, что влага скопится под пленкой влагостойкой краски и между пенополиуретановым изделием, и потом краска потрескается. Информацию о пенополиуретановой лепнине можно почитать, например, здесь.

    Но будем оптимистичны и будем надеяться, что вскоре производители дверей вместе с их «родными» наличниками и плинтусами начнут выпускать и «каблуки», которые, безусловно, были бы лучшим и самым простым решением.

    Нет ничего вечного. Все нужно ремонтировать. В течении 3-4 х лет, наверно только пластик не изменится, но и он со временем становится хрупким и тоже не может составит конкуренцию другим материалам.

    Все краски, по правилам, наносят после грунтовки. И красить ППУ можно любой краской, лучше всего КАЧЕСТВЕННОЙ и влагостойкой, ничего не отслаивается. И именно «родные» наличники я часто заменяю на ППУ по причине хилости и страшности. Я понимаю, конечно, что наличники из ППУ лучше делать к крашенным дверям, тогда проще подобрать колер к краске. Если полотно двери обтянуто какой-нибудь пленкой «под что-то..» или заламинировано, тогда конечно сложнее. Но и в этом случае можно придумать какую-то свою дизайнерскую историю. НО самым правильным будет, конечно, продумать все заранее, тогда не придется изобретать способы комбинировния.

    НО самым правильным будет, конечно, продумать все заранее, тогда не придется изобретать способы комбинирования.

    Безусловно, в следующем ремонте я так и сделаю. Но у нас на сайте многие свой ремонт делают впервые и проблема стыковки для них оказывается неожиданной и обнаруживается, когда двери и наличники уже куплены, а то и установлены.

    Все краски, по правилам, наносят после грунтовки. И красить ППУ можно любой краской, лучше всего КАЧЕСТВЕННОЙ и влагостойкой, ничего не отслаивается.

    Я и МДФ плинтус хотела загрунтовать, чтобы все было по правилам. Но плинтус у нас (да и на ваших картинках) не вполне прямой, а с рисками, выступами и т.д. Мы побоялись его грунтовать, т.к. не факт, что могли бы ровно вывести грунтовку по этим резным элементам. А вы как грунтуете ваши плинтуса и чем, если не секрет?

    Вы, наверно, путаете шпаклевание и грунтование.

    Первый этап — шпаклевание.

    Шпаклевка напоминает по консистенции пасту. Ею заполняют все неровности, щели и стыки. И после высыхания шкурят. Если поверхность с каннелюрами и филенками, то брать нужно шкурку «0», и работать аккуратно и бережно.

    Второй этап — грунтование.

    Грунтовка по консистенции — жидкая. Ее наносят кистью или валиком перед покраской. Нужна она для того чтобы улучшить сцепление окрашиваемой поверхности и краски, чтобы уменьшить пористость покрываемого материала и тем самым улучшить вид финишной окраски, уменьшить ее расход. Есть такие грунты, которые позволяют окрашивать пластик, керамику и даже стекло.

    Актуальные советы

    Перед тем, как прибить плинтус, следует учесть ряд полезных советов от опытных ремонтников. К примеру, подбирать описываемый элемент рекомендуется не в тон обоев или мебели, а под цвет напольного покрытия. Категорически не сочетаются между собой пластиковые декоративные изделия с паркетом или деревянной доской.

    В последнее время на рынке появились новые модели, которые не требуется стыковать. Они получили название «криволинейные плинтуса», способные плотно обхватывать сложные архитектурные формы с радиусом изгиба до 20 см. Представленная продукция смотрится весьма оригинально, а в качестве креплений для плинтуса здесь можно без проблем использовать жидкие гвозди.

    Монтаж плинтуса на жидкие гвозди

    Таким образом, тема того, как установить напольный плинтус, не вызовет сложностей у людей, желающих самостоятельно справиться с данной работой. Учитывая вышеперечисленные полезные советы, вы легко сможете крепить, стыковать, выравнивать деревянные или пластиковые декоративные изделия.

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector