Чем заделать щель между окном и подоконником
Чем заделать щель между окном и подоконником
Паркет – это самое дорогое и благородное напольное покрытие. Но даже самая.
Существующие на сегодняшний день виды натяжных потолков, в первую.
Керамическая плитка – это один из самых удобных отделочных .
Одним из самых уязвимых мест в доме, где чаще всего происходят потери тепла, являются окна. Безусловно, обеспечить в этом месте идеальную тепло- и шумоизоляцию невозможно, но снизить уровень шума и потери тепла до минимума под силу каждому. Все дело в том, что причиной повышенного шума и потерь тепла являются щели в окнах. Это касается не только старых деревянных окон, но и более современных металлопластиковых. О том, как и чем замазать щели в окнах, мы и поговорим в этой статье.
Причины появления щелей в окнах
Как сказал один мудрец, лучше устранить причину болезни, чем постоянно лечить последствия. Вот и со щелями в окнах следует поступить также. Для этого достаточно понять причину их появления и устранить её раз и навсегда.
Причина первая: криво выполненный монтаж
Ни для кого не секрет, что от уровня профессионализма мастера зависит, насколько долговечной и надежной будет та или иная конструкция. Вот и с окнами так же. Ошибки на этапе монтажа окон приводят к тому, что из-под окна дует, и шум с улицы не дает спать.
Проконтролировать качество выполнения работ практически невозможно. Для этого необходимо обладать определенными знаниями. Но кое-что сделать все-таки можно. Просто необходимо проверить, насколько качественно заделаны все щели между оконной рамой и проемом. Сделать это можно при помощи простой зажигалки, поднеся её пламя к стыкам. Также следует обратить внимание на внешнюю сторону окна. Места прилегания рамы к проему также должны быть надежно законопачены или задуты монтажной пеной, а их поверхность закрашена или прошпаклевана. Тоже самое и с внутренней стороны.
Причина вторая: износ уплотнителя
К сожалению, вечных строительных материалов пока не существует, и в процессе эксплуатации появляются щели в окнах. А в совокупности с ошибками монтажа период их эксплуатации лишь уменьшится.
Проблемными являются все те же места прилегания оконной коробки к проему. Если по какой-то причине не были окрашены или оштукатурены уплотнительные материалы, то под воздействием перепадов температур, ультрафиолета, ветра и осадков они быстро изнашиваются. Монтажная пена, даже та, которая предназначена для внешних работ, искрашивается, постепенно оголяя пустоты между окном и стеной. Поролон или другой уплотнитель ссыхается, крошится и выдувается, тем самым увеличивая щели. Чтобы продлить срок эксплуатации уплотнителя, достаточно раз в два-три года проводить инспекцию и поддерживать целостность защитного слоя. Делать это лучше всего весной, когда уже тепло и нет осадков.
Причина третья: износ рамы и фурнитуры
Также как и уплотнитель, оконные рамы и фурнитура имеют свой ресурс. Со временем створки начинают плохо прилегать к раме, вследствие чего появляются щели. Особенно это касается деревянных окон. Характерной проблемой деревянных рам является ссыхание древесины, что приводит к появлению щелей. А вот у металлопластиковых окон чаще всего выходит из строя резиновый уплотнитель на створках.
Избежать износа невозможно, но вот продлить срок эксплуатации реально. Достаточно проводить регулярный сезонный осмотр и обслуживание окон. Это в первую очередь покраска деревянных окон, регулировка фурнитуры, чтобы не болталась.
Как заделать щели в окнах
Несмотря на то, что сегодня большинство окон металлопластиковые, их владельцы спустя определенное время сталкиваются с проблемой щелей у этих суперсовременных и надежных окон. Что касается деревянных окон, то щели – их неизбежные спутники. О том, как можно избавиться от щелей, мы рассмотрим ниже.
Как убрать щели между рамой и стеной
Если при монтаже мастер не нанес защитный слой на запененные участки, то со временем пена разрушится, и неизбежно появятся зазоры. Щель между окном и стеной, окном и подоконником довольно распространенное явление в таких случаях.
Для их устранения потребуется:
- узкий шпатель;
- длинная отвертка;
- монтажный пистолет для герметика;
- ветошь или обычна тряпка;
- газета или полиэтиленовая пленка;
- перчатки.
Из материалов потребуются:
- уайт-спирит;
- монтажная пена;
- герметик акриловый морозостойкий, также можно использовать герметик кровельный резиново-битумный или полиуретановый.
Важно! Ни в коем случае нельзя использовать силиконовый герметик. Под воздействием температур он скатывается и приходит в негодность, тем самым оголяя запененные щели.
Обзаведясь всем необходимым, приступаем к работе. Начинаем с подготовки, а именно устраняем старую пену. Для этого делаем следующее:
- Откручиваем 2 – 3 самореза на отливе, если таковые имеются.
- Начинаем чистить жёлоб и подстановочный профиль. Берем отвертку и выковыриваем старую бурую пену. Она довольно легко крошиться, а остатки выдуваются.
- Все той же отверткой вычищаем пену в стыках стен и оконного профиля. Для надежности можно пройтись щеткой, чтобы убрать её остатки.
Важно! На этом этапе потребуется еще один человек для подстраховки, чтобы Вы случайно не выпали из окна.
Закончив с подготовкой, приступаем непосредственно к заделке щелей. Для этого необходимо сделать следующее:
- Берем баллон с пеной и задуваем ею все стыки и щели. Для обработки узких труднодоступных щелей носик подающей трубки можно приплюснуть.
- Не дожидаясь полного высыхания пены, закрепляем отлив.
- Оставляем пену сохнуть на протяжении 24 часов.
- При помощи обычного канцелярского ножа срезаем излишки пены.
- Берем баллон с герметиком и срезаем его носик под углом, чтобы было удобнее заполнять им швы под разными углами.
- Постепенно выдавливая герметик, наносим его поверх пены;
Важно! На этом этапе потребуется еще один человек для подстраховки, чтобы Вы случайно не выпали из окна. Излишки герметика на носике снимаем при помощи тряпки, пропитанной уайт-спиритом. Этой же тряпкой можно убирать остатки герметика с рамы.
- При помощи узкого шпателя разравниваем герметик заподлицо от окна в сторону улицы и оставляем сохнуть.
- После высыхания герметика его следует покрасить обычной алкидной краской, чтобы защитить от внешних воздействий.
Особое внимание следует уделить участку под отливом. Здесь наиболее неудобное место, поэтому потребуется определенная сноровка. Но если все сделать правильно, то щель между окном и подоконником будет устранена раз и навсегда.
Как убрать щели между рамой и створками
Ранее уже отмечалось, что щели в пластиковых окнах могут также появляться и вследствие износа резинового уплотнителя. Устранение таких щелей довольно простое – необходимо обзавестись новым уплотнителем и сделать следующее:
- Аккуратно вынуть старый уплотнитель из паза в оконной раме.
- Желательно протереть пазы и очистить их от возможной пыли и грязи.
- Затем берем новый уплотнитель и при помощи специального инструмента или небольшой деревянной лопатки заправляем его в паз.
Важно! Для продления срока эксплуатации уплотнителя его необходимо раз в год обрабатывать специальным силиконовым спреем для защиты от пересыхания.
Описанные способы подходят, если вы надумали устранить щели в деревянных окнах. Но следует отметить следующее.
- Во-первых, на этапе подготовки деревянные окна проверяются на наличие поврежденных или гнилых штапиков. Если таковые имеются, их следует заменить.
- Во-вторых, уплотнитель между рамой и створками можно использовать резиновый, а можно и поролон. Но в отличие от металлопластиковых окон уплотнитель просто наклеивается на раму.
- В-третьих, между рамами в качестве уплотнителя можно закрепить поролон, только не приклеивать.
Самый надежный способ избавления от щелей в окнах
Заделка щелей и защита уплотнителя от износа решают лишь часть проблемы. Как ни крути, а время от времени придется обновлять защитный слой. Чтобы избежать всей этой возни, необходимо создать надежную защиту. Для этого придется сделать внешние откосы.
Из материалов потребуются:
- пластиковые П–профили 8 мм;
- пластиковые панели;
- монтажная пена;
- герметик;
- грунтовка;
- уайт-спирит;
- три деревянные распорки на всю высоту оконного проема и три на его ширину.
Из инструмента потребуется:
- монтажный пистолет для герметика;
- электролобзик или ножовка по металлу;
- рулетка, линейка и маркер.
Все работы по созданию внешних откосов заключаются в следующем:
- Зачищаем стены от грязи и строительной краски.
- Делаем замеры 3-х откосов. Вначале снимаем размер верхнего откоса, затем боковых.
Важно! Каждый откос представляет собой трапецию, поэтому следует быть внимательным при снятии замеров.
- Размечаем будущие откосы на пластиковых панелях и аккуратно подрезаем их до необходимого размера.
- Для вертикальных панелей на каждую сторону надеваем П-образный профиль. Только для верхней панели П-образный профиль надевается лишь на внешнюю и внутреннюю стороны, а боковые остаются пустыми.
- Монтаж начинаем с верхнего откоса. Для этого наносим зигзагообразно пену на черновую сторону.
- Устанавливаем верхний откос на место и заводим под него распорки. Две распорки устанавливаем по краям, а одну по центру.
Важно! Чтобы не повредить пластиковую поверхность, под распорки можно подложить кусочки поролона или тряпки. Устанавливать боковые откосы следует после того, как достаточно высохнет пена на верхнем откосе и можно будет убрать распорки.
- Берем вертикальные откосы, наносим зигзагообразно монтажную пену и устанавливаем их на свои места. Устанавливаем распорки.
- После высыхания пены приступаем к герметизации внешней части откосов. Для этого наносим герметик, разравниваем его. Даем высохнуть и прокрашиваем алкидной краской.
Важно! При выполнении работ по созданию откосов можно случайно испачкать панели герметиком или монтажной пеной. Поэтому используем для устранения огрехов тряпку, смоченную уайт-спиритом.
Создание внешних откосов – дело несколько более хлопотное, чем простая герметизация щелей. Но в результате Вы получите куда более надежную защиту на многие годы. Кроме того, лучше избавиться подобным образом от щелей в окнах, чем заделать их кое-как простой монтажной пеной без защитного слоя. Напоследок хочется отметить, что от того, насколько Вы будете внимательны при выполнении работ, зависит надежность защиты внутренних помещений от сквозняков и сырости.
1. Дует между подоконником и окном – как устранить щель
Закладка одеяла над подоконником Самым простым, но не очень эстетичным способом устранить продувание является размещение барьера между источником сквозняка и помещением.
Способ хорош в качестве временной меры, до выполнения ремонтных работ по устранению поддувания.
Как заделать щель между подоконником и окном
Замазать щель герметиком
Заделка щеле между подоконником и окном герметиком Для обеспечения герметичности достаточно приобрести прозрачный герметик, очистить место его нанесения от пыли, обезжирить и протереть насухо, затем срезать острие насадки тубуса и выдавить герметик тонким слоем.
Отметим, что при декорировании герметичного шва над подоконником нужно выполнять работу быстро, одним движением, чтобы шов получился красивым, а не прерывистым. При этом часть герметика, которая будет накапливаться на монете, будет расходоваться в тех местах, где его недостаточно, а после формирования шва излишки герметика удаляются с монеты.
В процессе формирования шва не исключено, что часть герметика будет скапливаться за ребрами монеты и застывать на раме и подоконнике. В этом нет ничего страшного, после застывания герметик легко удаляется.
Преимущество этого способа в том, что работы можно выполнить буквально за несколько минут. Однако шов обеспечивает полную герметичность в течение 1-2 лет после нанесения. Это связано с тем, что герметик постепенно отходит от пластикового основания или краски во время уборки, в частности мытья подоконника. Кроме того, со временем он становится более темным, и складывается впечатление, что подоконник в месте примыкания к оконной раме грязный.
Закрыть щель между подоконником и окном профилем
Способ заключается в формировании дополнительной защиты герметичного шва пластиковой планкой (профилем).
Порядок выполнения работ:
– подготовить пластиковый профиль для ванной. Конфигурация профиля – внутренний угол. Длина равная длине окна плюс 20-30 мм;
– срезать перфорированную часть. Как это сделать показано на картинке;
Как вырезать профиль внутренний угол для заделки щели над подоконником
Проделать отверстия в углах откосов по краям подоконника – по углам подоконника сделать отверстия глубиной 10-15 мм. Это будущие посадочные места для внутреннего угла;
– очистить место стыка рамы и подоконника от мусора, пыли, жира и насухо вытереть;
– заполнить щель герметиком. Это позволит уплотнить её;
– зачистка шва. Если шов получился не очень крупным, этот этап можно пропустить. В противном случае, нужно убрать излишки герметика монеткой;
Вставить профиль (обратный угол) в углубления над подоконником – поместить один конец заготовки внутреннего угла в заполненное герметиком отверстие на расстояние 10-15 мм;
Прижать профиль по всей длине подоконника – аккуратно прижимая профиль к герметику, закрепить его по всей длине окна;
– завести второй конец профиля в подготовленное ложе.
Преимущество этого метода утепления подоконника в том, что несмотря на трудоемкость, после заделки щелей и дырок получается аккуратный, влагостойкий и долговечный уголок.
2. Как избавиться от щели между подоконником и рамой
Если образовалась небольшая щель между подоконником и рамой окна, то следует незамедлительно ее заделать. Это объясняется тем, что через эту щель будет поступать холодный воздух в помещение, а из-за постоянного переохлаждения окна может возникать конденсат, который будет просачиваться в эту щель. Из-за постоянно повышенной влажности в этой щели может начать образовываться плесень и грибок.
Кроме того, в случае если в щели будет вода, а на улице ударит сильный мороз, то может образоваться наледь, которая только расширит щель между окном и подоконником.
Как правило, щели в процессе монтажа заделывают монтажной пеной, но зачастую этого не достаточно. Пена может рассыпаться под воздействием солнечных лучей из-за чего и возникает щель. Бороться с данной щелью можно двумя способами.
Закрываем щель профилем
Данный метод основан на создании дополнительной защиты герметичного шва с помощью пластикового профиля.
Для работы вам понадобятся следующие материалы:
- Прозрачный силиконовый герметик;
- Канцелярский нож, острые ножницы;
- Профиль из пластика в конфигурации внутреннего угла.
Вооружившись всем необходимым, приступайте к работе.
Алгоритм действий
- Сначала отмерьте и обрежьте профиль по длине оконной рамы с запасом 2–3 см.
- Затем отрежьте его перфорированную часть таким образом, чтобы от изогнутой пластины оставалось расстояние около 1 см, а от изгиба прямого угла – 2 мм.
Линию отреза профиля необходимо заострить
В нижних углах окна необходимо сделать отверстия
Очистите стык между рамой и подоконником от мусора, помойте, обезжирьте, вытрите насухо.
Стык между рамой и подоконником должен быть чистым и обезжиренным
Уплотните щель, заполнив ее герметиком.
Щель закрывают с помощью герметика
Профиль устанавливают в стык между окном и подоконником
Недостаток этого метода заключается в трудоемкости и временных затратах. Однако результат впечатляющий: красивый, долговечный уголок на месте черной щели.
Теперь вы точно знаете, что делать, когда дует между подоконником и пластиковым окном. Но иногда этих знаний недостаточно, так как источник сквозняка может быть под подоконником. Тут применятся совсем другой метод.
Еще один вариант
В этом случае используют все тот же герметик, но для его изоляции применяют пластиковый профиль. Работы выполняют поэтапно.
- Подготавливают деталь (рекомендуется применять профиль для ванной подходящей величины, он должен соответствовать длине окна или быть больше на 2 см).
- Удаляют перфорированную область профиля.
- В углах подоконника создают отверстия, их величина не должна превышать 1,5 см. В эти отверстия будет вмонтирован профиль.
- Область, где рама стыкуется с подоконником, очищают, после – просушивают.
- Щель «закрывают» герметическим составом (рекомендуется наносить его равномерно).
- Крупный шов зачищают, а мелкий – нет. Для удаления излишков нанесенного средства применяют монету.
- Конец пластикового профиля ставят в внутренний угол (где уже имеется состав), после чего аккуратно прижимают и крепят второй конец.
Важно! Если не удается зафиксировать профиль, надо слегка придавить его и подождать, пока высохнет средство.
Бывает так, что профиль вытесняет наружу небольшое количество герметика. Тогда средство аккуратно удаляют, применяют ту же монету. У этого способа утепления больше преимуществ: окно обретает эстетичный внешний вид, уголок служит дольше и не подвергается воздействию влаги.
Что делать, если из щели дует?
В тех случаях, когда зазор имеет небольшие размеры и через него попадает только холодный воздух можно ограничиться незначительным ремонтом.
Для проведения работ понадобятся следующие материалы и инструменты:
- силиконовый оконный герметик;
- пистолет для нанесения герметика;
- профиль для плитки “внутренний угол”;
- нож строительный;
- малярный скотч.
Профиль продается стандартными отрезками длиной по два метра. Для обычного окна этого слишком много. Для работы необходим отрезок, превышающий длину рамы на 1,5-2 см.
Перфорированная часть уголка отрезается. Кромка вдоль линии реза слегка заостряется при помощи ножа. Это необходимо для облегчения процесса монтажа. Клин гораздо легче загнать в узкую щель.
Стык подоконника и рамы очищается от пыли и грязи. При помощи ножа щель немного расширяется. В откосах проделываются небольшие отверстия для установки профиля.
Чтобы не создавать себе лишних проблем на раму и подоконник приклеиваются полоски скотча. Они предохранят поверхность от излишков силикона.
Затем при помощи пистолета по всей длине стыка равномерно наносится слой герметика. Делать это необходимо так, чтобы внутрь зазора попала его максимальное количество. Заостренный клин профиля также покрывается слоем герметика.
Самая ответственная и сложная операция — установка уголка. Вначале он вставляется в отверстия в откосе. Затем аккуратно заправляется в щель и прижимается на несколько минут.
После того как герметик чуть схватится удаляется скотч. Силикон, попавший на уголок, аккуратно удаляется тряпкой, смоченной в спирте.
Причины протекания подоконника
Иногда после установки пластикового окна, люди сталкиваются с такой проблемой, как протекающий подоконник. В результате радость от нового приобретения тускнеет. Давайте разберемся в причинах протечки пластикового окна.
Самая распространенная проблема – это некачественный монтаж конструкции. Если подоконник протекает, это значит, что во время монтажа швы и стыки были плохо загерметизированы. Либо для обработки был использован состав низкого качества. В результате через швы во время дождя в дом проникает влага.
Чтобы избежать протекания подоконника, необходимо его правильно выбрать и установить. Как это сделать, узнайте в статье Выбор подоконника для пластикового окна и его установка.
Также некачественный монтаж может заключаться в неправильной установке оконных отливов. В результате вода не стекает полностью с оконного проема, подоконник пропускает воду с улицы через плохо заделанные швы. При сильных дождях вода может просачиваться под подоконником, стекая по стенам.
А как правильно устанавливать оконные водоотливы, читайте в этой статье.
Во время дождя вода может проникать и через створки, стекая затем на подоконник. В этом случае проблема возникает из-за плохого прижима створок к раме. Износ резиновых уплотнителей тоже может стать причиной потери герметичности и проникновения воды внутрь помещения.
Если дождевая вода проникает через подоконник, то следует как можно быстрее решать проблему. В противном случае повышенная влажность приведет к неприятным последствиям. От сырости материалы поражаются плесенью и грибками, начинают разрушаться. Плесень негативно сказывается на организме человека.
Как устранить промерзание пластикового окна, читайте в этой статье.
Установка подоконника и запенивание зазоров
Подготовка подоконника
Подоконник, готовый к установке, должен иметь примерно такую же форму, как у изображённого на следующем рисунке (выделен жёлтым цветом):
Как видно, по бокам подоконник имеет так называемые «уши», которыми упирается в стену. Ширина ушей должна соответствовать ширине опанелки будущих откосов, точнее, уши должны быть чуть больше опанелки (обычно хватает 50 мм). Край подоконника с ушами (передний край) является нависающей частью, выступающей от стены. Эта часть не должна быть излишне широкой (достаточно 30-50 мм), и главное — не должна более чем на половину перекрывать батарею отопления, чтобы не препятствовать притоку к окну тёплого воздуха, исходящего от батареи. Для панельного дома оптимальным по ширине обычно является подоконник на 250 мм (иногда на 300 мм), но если Вы купили его с запасом по ширине (точнее сказать, по глубине), то лишнюю часть можно обрезать с задней стороны — имеется в виду край, которым подоконник стыкуется с окном. Линию отреза желательно наметить так, чтобы она прошла немного (5-10 мм) позади одного из вертикальных рёбер жёсткости, расположенных внутри подоконника, (см. на рисунке: зелёный пунктир — правильная линия отреза, красный пунктир — неправильная).
Это нужно для того, чтобы край подоконника не сминался при установке и плотно пристыковался снизу к оконной раме. Всё дело в способе стыковки подоконника с окном: задним краем он заводится под окно (примерно на 10 мм) и жёстко подпирается снизу деревянными или пластиковыми клиньями, а также слоем пены. Если край подоконника окажется без ребра жёсткости, верхняя сторона его не сможет сохранить ровную плоскую форму в месте стыка (прогнётся внутрь).
Чтобы правильно выпилить подоконник, делаем несколько замеров:
Подоконник, чтобы его удобнее было устанавливать, вырезается не впритык к стенкам проёма, а немного уже: на 20-30 мм меньше ширины проёма у линии окна и на 10-20 мм меньше у переднего края проёма. Главное тут — не сделать его чересчур узким, чтобы позже откосы (пластиковые или гипсовые) при установке могли упереться нижним краем именно в подоконник, а не в щель между подоконником и проёмом.
Исходя из величины B1-B2 вычисляем общую длину подоконника C1-C2: просто прибавляем с каждой стороны по 50 мм на уши.
Размеры d1 и d2 получаем, прибавляя к расстоянию от окна до края стены 10 мм, — для той части подоконника, которая зайдёт под окно.
Используя полученные размеры, чертим на подоконной доске разметку заготовки, но не выпиливаем сразу. Обратите внимание на следующий момент: наша заготовка расчерчена, скажем так, для идеальной ситуации, когда центр окна внизу совпадает с центром проёма, т.е. боковые зазоры слева и справа от окна внизу абсолютно одинаковы. На практике такая ситуация — редкий случай. Обычно окно оказывается немного смещённым от центра проёма вправо или влево, и, если вырезать подоконник так, как мы его разметили, то он встанет по центру проёма, но не по центру окна. Ассиметричность станет особенно заметна, когда Вы будете делать откосы: установив боковые панели, как положено, с одинаковым разворотом, Вы увидите, что уши подоконника неодинаково выступают за края опанелки откоса. Это не страшно, если после установки откосов будет возможность прямо по месту аккуратно отпилить край более длинного уха подоконника. Будет хуже, если более короткое ухо окажется слишком коротким — его уже не нарастишь. Поэтому лучше сейчас, пока не поздно, немного скорректировать разметку.
Итак, мы имеем подоконник, размеченный по принципу симметрии примерно так:
Сравниваем боковые зазоры в самом низу окна и вычисляем разницу. Предположим, что слева зазор равен 25 мм, а справа — 45 мм. Значит разница между ними составляет 20 мм. Остаётся поделить эту разницу пополам и мы получаем число 10. Назовём его «h«. Вот именно на 10 мм нам и предстоит сдвинуть пару линий на нашей заготовке, а именно: на 10 мм сместятся две боковые линии (на следующем рисунке показаны зелёным пунктиром), причём в ту сторону, где боковой зазор больше (в данном случае — вправо).
В итоге окончательная разметка подоконника примет следующий вид:
Конечно, если Вы располагаете куском подоконника достаточно большой длины, то можете позволить себе более лёгкое решение проблемы: просто выпилить заготовку с длинными ушами (с запасом) и обрезать их потом по месту до нужной длины. Чаще же приходится иметь дело с «полторашками» — заготовками подоконника длиной 1,5 метра, что обусловлено рациональностью раскроя исходных 6-метровых заготовок именно такими кусками. А «полторашки» как раз едва (без запаса) хватает на 2-створчатое окно, поэтому-то здесь и расписана такая «математика». Вырезанный по сделанной нами разметке подоконник встанет в проём симметрично относительно стенок проёма, а передний край подоконника встанет при этом симметрично относительно самого окна, т.е. их середины совпадут, и уши относительно окна будут выступать одинаково.
Итак, выпиливаем лобзиком заготовку подоконника. Если по каким-то причинам на нём не оказалось защитной плёнки, обязательно подкладываем что-нибудь под площадку лобзика (ткань, плёнку, бумагу), чтобы не поцарапать поверхность подоконника. После этого вырезаем торцевые заглушки на уши подоконника: просто одеваем заготовку заглушки на ухо подоконника и отпиливаем ровно по заднему краю уха. Позже заглушки можно будет приклеить, но сделать это лучше в самом конце — после установки откосов.
Установка подоконника
Приступаем к установке подоконника. Для этого сначала тщательно выметаем из под окна весь мусор и слегка увлажняем поверхность проёма внизу с помощью распылителя. Если монтажный шов решено сделать с пароизоляцией, то отрезаем кусок пароизоляционной ленты по ширине проёма с небольшим припуском. Этот кусок будет установлен внизу рамы. Лента имеет 2 клеящих слоя, закрытых полосками бумаги. Узким слоем лента крепится к оконной раме, широким — к стенке проёма.
В первую очередь приклеиваем ленту к раме, но только не на самый край, а чуть глубже, оставив край рамы свободным, чтобы было куда подсунуть подоконник (см. рисунок). Второй край ленты пока оставляем свободным: он приклеивается к поверхности проёма сразу после запенивания, поэтому следующий шаг — запенивание монтажного зазора под окном.
Запенивание — ответственная операция, от качества которой напрямую зависит результат всей проделанной работы, а именно: будет ли окно промерзать зимой или нет. Чтобы исключить промерзание окна через монтажный шов, пену следует укладывать послойно (слой на слой) не слишком толстыми, 20-30 мм толщиной, полосками, подпирающими друг друга, без разрывов и пустот. Желательно визуально контролировать качество заполнения зазора пеной. Не следует надеяться, что случайно оставленные пустоты пена сама заполнит при расширении. Лучше не допускать пропусков совсем. Если зазор имеет большие размеры (50 мм и более), свежая пена в первые же 5 — 10 минут может осесть под действием собственного веса. В таком случае лучше запенивать в два этапа: сначала заполняем шов наполовину (от четверти до середины профиля), ждём минут 10 — 15 и, убедившись что пена надёжно приклеилась к окну и поверхности проёма, пеним оставшееся пространство. Учитывая, что пена будет при высыхании расширяться, зазор запениваем не до самого края рамы, а на 3/4 или даже на 2/3 объёма, в зависимости от свойств выбранной пены (проверяется заранее тестовым пропениванием какого-нибудь зазора, схожего по толщине с оконным). Более подробно о работе с пеной написано на этом же сайте в статье «Запениваем правильно».
После запенивания освобождаем от защитной бумажной полоски второй край пароизоляционной ленты и приклеиваем её к проёму прямо под краем окна (см. предыдущий рисунок) без натягивания, чтобы лента потом могла расправиться при расширении пены.
Теперь пришло время установить подоконник. Для этого сначала снимаем защитную плёнку внизу рамы и оттираем пыль и грязь от нижнего края окна чистой белой тряпочкой (марлей), смоченной очистителем «Cosmofen-10«. Вдоль края окна выставляем несколько опорных колодок — деревянных брусочков, толщину каждого из которых надо ювелирно подобрать так, чтобы уложенный на них подоконник плотно (без зазора) вошёл под нижний край окна. Для 2-створчатого окна достаточно будет 5 колодок, установленных под задний край подоконника (вдоль рамы), и 3 — 4 колодок, установленных под передний край подоконника — вдоль края стены (сейчас под передний край достаточно положить 1 — 2 бруска для временной опоры). Подбирать толщину брусков (раскалывать их) удобно с помощью ножа и молотка. Сейчас пригодится обрезок подоконника, оставшийся при выпиливании заготовки, который послужит шаблоном, подставляемым в зазор между рамой и брусками.
Чтобы нос подоконника из-за неровно лежащих брусков не задрало кверху и поверхность подоконника не получилась горбатой, их (бруски) надо постараться установить строго в горизонтальной плоскости или, что надёжней, с небольшим наклоном от окна к помещению, как показано на следующем рисунке.
После установки брусков запениваем пространство между ними слоем пены в виде сплошной полосы небольшой ширины (миллиметров 40-60) и высотой равной или чуть больше высоты брусков, но не более уровня нижнего края рамы. Не следует накладывать много пены, чтобы не испачкать окно и подоконник. Было бы не лишним утеплить всю поверхность проёма под подоконником пенопластом или изовером, но если высота зазора под подоконником не позволяет воспользоваться указанными материалами, то можно хотя бы покрыть поверхность нетолстым сплошным слоем пены (толстый слой опасен тем, что при высыхании изогнёт подоконник дугой или приподнимет его край, сбив с горизонтального уровня).
Аккуратно укладываем подоконник на бруски и заводим под окно, предварительно сняв защитную плёнку с заднего края. По расчётам, как только уши подоконника упрутся в стену, задний край его окажется утопленным под окно примерно на 10 мм, а передний край встанет параллельно плоскости окна, что можно легко проверить рулеткой. Теперь остаётся выставить передний край по уровню, т.е. подставить под него 3-4 опорных бруска, 2 из которых — по углам. Бруски следует подобрать такой толщины, чтобы подоконник встал горизонтально или, что предпочтительней, с небольшим наклоном в сторону помещения (2-3 мм ниже горизонтального уровня у переднего края). Проследите, чтобы сам край подоконника стоял горизонтально — параллельно краю окна.
Подоконник можно считать установленным. Правда, нужно ещё пропенить зазор под его передним краем, а также зазоры с торцов, но это лучше сделать чуть позже, когда будут заделаны верхний и боковые зазоры окна. А пока равномерно загружаем подоконник тяжестями: в переводе на 3-литровые банки с водой (традиционный груз) — 5-6 штук вдоль переднего края, т.е. не менее 15 кг. Данная мера — способ противодействия расширяющейся под подоконником пене, способной уже через полчаса сбить его с установленного уровня и даже выгнуть дугой. Тяжести можно будет снять не ранее, чем через сутки.
Запенивание зазоров
Нам осталось запенить только верхний и боковые зазоры. Здесь принцип тот же: обклеиваем раму по контуру пароизоляцией и увлажняем поверхность проёма (равномерно опрыскиваем, прибивая пыль, без образования потёков и капель воды). Ленту раскраиваем тремя кусками, полностью перекрывающими монтажный зазор с нахлёстом друг на друга по углам. Узкой клеящей полосой приклеиваем ленту к окну — вдоль края с торца. Со второй половины бумажную полоску не снимаем, пока не будет запенен монтажный шов. Зазоры пропениваем, как уже говорилось, примерно на 3/4 объёма, не оставляя пустот. Особенно обращаем внимание на качество запенивания шва около четвертей: небольшая полость в пене, идущая с улицы к середине профиля или к анкеру, может стать скрытой причиной промерзания окна зимой — мостиком холода.
Запененный шов запечатываем пароизоляцией, стараясь не натягивать ленту, чтобы оставить ей возможность расправиться позже при расширении пены.
Остаётся запенить зазоры между торцами подоконника и стенками проёма, а также зазор под подоконником. Запенивая этот зазор, попутно накладываем под подоконник пену небольшими порциями (лепёшками, поперечными полосками): обязательно под края (слева и справа) и в нескольких местах по всей длине с интервалом 10-15 см. После высыхания это будут дополнительные подпорки для подоконника, защищающие его от прогибания. Заполнять пеной полностью всё пространство под подоконником не надо: как уже говорилось, расширяющаяся в замкнутом пространстве пена имеет большую силу и наверняка выдавит подоконник вверх, несмотря на установленные тяжести.
Окно выглядит отвратительно, и еще из него дует!
Это самая распространенная жалоба и главный источник доходов производителей пластиковых окон. Если вы не сторонник хирургических методов (пока не собираетесь менять окна), могу предложить следующие терапевтические методы, если:
Mежду рамой и створкой большие щели. Через щели дует ветер
Скорее всего окна рассохлись или сразу были некачественно изготовлены. Если окно двух- трехстворчатое и теплоизоляция для вас важнее внешнего вида, купите белый акриловый герметик и строительный шприц (пистолет) и замажьте щели герметиком. Если у вас окна покрыты лаком, попробуйте цветной герметик. Сейчас такой герметик продается для заделки швов в паркетных полах и бывает нескольких цветов. Одну створку нужно оставить, чтобы окна можно было помыть снаружи, а остальные нужно наглухо закрыть (возможно даже прикрутить саморезами) и замазать герметиком снаружи и изнутри, таким образом вы получите стеклопакет, как в пластиковых окнах. Если у вас створки не спаренные, то каждую створку промажьте отдельно или замажьте герметиком только одну наружную створку. Акриловый герметик в течение 1-2 минут смывается водой, поэтому желательно иметь под рукой чистую влажную тряпку. После того как вы нанесли герметик, его удобно затереть (выровнять шов) пальцем, но лучше все-таки влажной тряпкой. Акриловый герметик хорошо красится.
Если щели настолько большие, что не замазываются герметиком, нужно на раму или на створку набить деревянную планку (см. рисунок):
Летом створки (форточки) закрываются хорошо, а в остальное время туговато
Такое возможно, если окна не крашенные, или крашенные, но не полностью. При покраске окон больше внимания уделяют эстетике, а не функциональности, поэтому створки снизу и сверху (где неудобно и к тому же не видно) не красят. Необработанная олифой, лаком или краской древесина «тянет» воду из окружающей среды и соответственно «разбухает». Желательно дождаться сухого и теплого времени года и прокрасить створки полностью.
С каждым годом створки (форточки) закрываются все хуже и хуже
Основная причина — большое количество слоев краски. Старую краску желательно удалить. Для этого вам потребуются строительный фен, шпатель шириной 35-55 мм, рабочие матерчатые перчатки и большое количество времени. А еще желательно снять стекла, если вы собираетесь удалять краску вблизи от стекол, так как от нагрева стекла могут треснуть (вообще-то к строительным фенам прилагается специальная насадка на сопло, чтобы работать с феном вблизи стекла, но это на ваше усмотрение). Технология следующая — нагреваете феном то место, где собираетесь удалять краску, до тех пор пока краска не станет мягкой (иногда краска пузырится), затем удаляете размягченную краску шпателем. На руку, в которой держите шпатель, желательно одеть перчатку, чтобы не обжечься. Каждый участок нужно прогревать в течение 5-15 секунд, можно прогревать сразу большие участки, водя феном взад-вперед или вверх-вниз. Если вас такой способ не устраивает, попробуйте размягчить краску химическим методом. В магазинах продаются специальные средства для удаления краски, но и тут вам без шпателя не обойтись.
Створки (форточки) вообще не закрываются
Тут только строгать — одна из самых противных процедур, лучше позовите плотника, правда он тоже будет ругаться.
Старая краска потрескалась, поверхность напоминает паутину
Старая краска отваливается кусками
Когда-то давно вы, ваши предшественники или строители покрасили окна плохой краской или поверхность окон была прошпаклевана обычной гипсовой шпаклевкой. Такая краска хорошо соскребается шпателем, но как ни странно попадаются места, где краска держится хорошо. Такую краску желательно удалить тепловым или химическим методом. Дефекты древесины перед покраской желательно заделать акриловым герметиком, гипсовые шпаклевки для окон не годятся, краска опять будет отслаиваться.
Стекла дребезжат
Стекла были установлены без замазки. Надо снять штапики (для этого используются крепкий короткий шпатель или косой широкий нож), вытащить стекло и тонким слоем нанести силикон (желательно бесцветный) таким образом, чтобы силикон расплющился, когда вы вставите стекло назад. Штапики желательно прибить на место до того как силикон высохнет. Если вы намазали много силикона и при вставке стекла он вылез, подождите пока силикон высохнет (около суток) и срежьте его обойным ножом.
Вместо силикона можно использовать акриловый герметик, если вас не очень волнует внешний вид.
Треснуло стекло
Если дело происходит зимой, заклейте трещину прозрачным скотчем (по возможности с двух сторон).
Перед тем, как заказать новое стекло, нужно аккуратно замерить старое. Промерьте высоту и ширину по проему (как будто штапиков нет). Высоту следует промерять слева и справа, а ширину сверху и снизу. Кроме того желательно промерять диагонали, чтобы определить к какой форме ваше стекло ближе: прямоугольнику, параллелограмму, трапеции или четырехугольнику.
- если ширина стекла сверху и снизу, высота слева и справа и обе диагонали одинаковые ( разница не превышает 5-8 мм), то ваше стекло можно считать прямоугольным, при заказе стекла достаточно указать ширину и высоту;
- если ширина стекла сверху и снизу, высота слева и справа одинаковые ( разница не превышает 5-8 мм), а и диагонали разные, то ваше стекло — параллелограмм, при заказе стекла нужно указать ширину, высоту и диагонали;
- если обе диагонали одинаковые ( разница не превышает 5-8 мм), а ширина стекла сверху и снизу или высота слева и справа разные, то ваше стекло — трапеция, при заказе стекла нужно указать ширину, диагонали и обе высоты (если высоты разные) или высоту, диагонали и обе ширины;
- если все размеры разные у вас четырехугольник, при заказе указывайте все размеры.
Помните, что размеры стекла (ширина и высота) указываются на 5 мм меньше, чтобы потом не строгать четверть. Больше подробностей о замене стекла.
Само окно ничего, но из-под окна (сверху, сбоку) дует
Основная причина — нарушение технологии при установке окна. В Советском Союзе не было секса и монтажной пены (точнее пена была, но ее как и секс использовали не совсем так, как следовало, например, задували кузова грузовиков при транспортировке зерна). Поэтому вместо пены использовали ветошь, из-за этого в Советском Союзе не было еще и secondhand’ов. Старые лифчики, трусы, рубашки вымачивали в гипсовом молочке и заталкивали в щели между окном и стенами. Часто на стройках не было гипсового молока или малярам-штукатурам не хотелось лишний раз пачкаться, а иногда не было и ветоши, тогда откосы тупо штукатурили. Цементный раствор, если его толщина превышает 1.5-2 см, дает усадку, появляются трещины. В панельных домах откосы вообще не штукатурили, а щель между окном и стенами забивали деревянной притворной планкой. Поэтому если у вас дует сверху или сбоку окна, сбейте штукатурку с откосов (или снимите притворные планки), вытащите из щелей secondhand, задуйте щели пеной и заделайте откосы и это будет вам секс по-советски. Если у вас дует из-под подоконника или из стыка окна и подоконника, вам придется снимать отлив снаружи и смотреть в чем дело. Бывали случаи (в кирпичных домах), что под окном из теплоизоляции были только трупы летучих мышей и их экскременты. В таких случаях мусор нужно убрать, по возможности задуть щель монтажной пеной, заштукатурить, поставить на место отлив, щель под подоконником или между подоконником и окном замазать акриловым герметиком:
Если затирку нужно сделать качественно, то для этого используется шпатель:
Летом залетают комары и мухи
Для устранения этой проблемы можно пристрелять сетку степлером прямо к раме так, чтобы это не мешало закрываться створкам, но лучше заказать антимоскитную сетку в ближайшем магазине пластиковых окон, а заодно и наружные крепления. Как правило размер каркаса сетки делается на 2 см больше по ширине и высоте оконного проема в свету.
Каркас у антимоскитных сеток алюминиевый, поэтому служить будет долго (только краска может облезть), а саму сетку в случае необходимости легко поменять самому. Нужно вытащить резиновый уплотнитель, удалить старую сетку, положить на ее место новую и вставить резиновый уплотнитель на место.
Вот только прикручивать наружные крепления под сетку, особенно если окно выше 3-4 этажа, лучше не самому, а позвать для этой цели специалиста. Так оно выйдет конечно дороже, но для общего состояния здоровья значительно более полезно.
А еще у Вас есть уникальная возможность помочь автору материально. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью и адресом электронной почты. Если вы хотите задать вопрос, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Спасибо. Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье «Записаться на прием к доктору»
Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783
Для Украины — номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 0121 5641
Кошелек webmoney: R158114101090
Или: Z166164591614
Обычно читаю по окнам потрепедию http://www.potrepedia.ru/okna/derevo.htm Теперь буду знать и о вашем сайте. Спасибо за подробности!
Створки деревянных окон не закрываются плотно меж собой (даже летом). Предложили натереть их мыльным раствором. Надежен ли этот способ? Нет опасности, что стекла могут лопнуть?
Благодарю за ответ заранее
Не видя конструкции окна и характера дефекта, трудно сказать что-то определенное. Как я уже говорил в статье, в таких случаях самый надежный способ — это удалить старую краску или строгать створки, если проблема не в краске.
В целом, обработка мыльным раствором может значительно снизить трение (что часто используется при монтаже пластиковых труб), но будет ли это эффективно в вашем случае — мне по вышеуказанным причинам трудно сказать. Предполагаю, что это вам не очень поможет. А стекла действительно могут лопнуть при закрывании или открывании из-за неравномерных перекосов.
Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье «Записаться на прием к доктору» (ссылка в шапке сайта).
