21 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Перфорированный уголок для штукатурки

Перфорированный уголок для штукатурки

Ремонт жилья – это стремление к красоте и уюту. И не страшно, если стены не по уровню или имеются перепады по плоскости. Главное, чтобы визуально было ровно и красиво. Как этого добиться?

Немногим известно, что секрет визуальной красоты стен заключается в прямой, четкой окантовке. Под этим понятием подразумевают следующие области применения штукатурок и шпатлёвок:

  • углы внешние и внутренние;
  • примыкания стен у потолков и полов;
  • выступающие части любых конструкций (арки, короба, прочие конструкции).

Все эти места (канты) должны соответствовать задуманному дизайну. Прямое должно быть прямым, овальное – овальным. Прежний штукатур-маляр добивался приемлемого качества практически голыми руками. Но современные аксессуары упрощают и ускоряют процесс.

Фактически, все они представляют собой уголок перфорированный для штукатурки. Разновидностей его всего две – прямой и арочный, а подвидов – гораздо больше. Применяются они почти везде, где используются штукатурные смеси со шпатлевкой.

Разновидности

Штукатурный профиль для выравнивания и армирования угла, как правило, имеет перфорацию или малярную сеточку для фиксации в растворе. Есть варианты для внутренних и наружных углов, а также арочные профиля для криволинейных стыков.

По форме профили могут быть:

  • Перфорированный. Самые простые уголки «в дырочку». Используются для формирования внутреннего или наружного угла, самый популярный вариант.
  • С сеткой для дополнительного сцепления со стенкой и для выравнивания поверхности часто используется на фасадных работах, в том числе, при штукатурке по утеплителю. Сетка так же как и перфорация пропускает сквозь себя штукатурный раствор и прочно фиксируется на стенке.
  • Арочный. Они разделённые на небольшие секции, чтобы было легче гнуть. Используют для выравнивания боковых поверхностей проходов, арок, криволинейных конструкций из гипсокартона на стенах и потолке.

По материалу изготовления уголки бывают:

Пластиковые. Дешёвый и удобный вариант. Для работы с пластиком нужен обычный строительный нож или канцелярские ножницы. Можно резать как угодно и гнуть в любом направлении без потери качества.

  • Металлические. Изготавливаются из алюминия или стали, для работы с ними нужны ножницы по металлу. Уголок обладает высокой жесткостью и прочностью, используется как защитный элемент для отделки в местах с большой проходимостью.
  • Бумажные. Продается в виде малярной ленты, смотанной в рулон. Бумажная полоса имеет по середине разметку для сгиба, может быть с мелкой перфорацией или самоклеящейся основой. Используется для подготовки углов гипсокартона и др. поверхностей под финишную шпаклевку.
  • Комбинированные. К таким можно отнести металлический профиль с бумажными краями. Он используется для выведения внутренних и наружных углов стен под шпаклевку. Клеится как и другие виды — на раствор.
  • Уголок для штукатурки откосов: виды, порядок установки

    Далеко не все фирмы, занимающиеся установкой пластиковых окон, включают монтаж откосов в перечень предоставляемых услуг. За обустройство откосов подчас требуют необоснованно высокую плату. При наличии соответственного оборудования, материалов и базовых знаний эту задачу можно выполнить и своими руками.

    Откосы защищают швы от попадания влаги и обеспечивают теплоизоляцию. Существует несколько способов установки откосов: оштукатуривание, монтаж листов гипсокартона или ПВХ.

    Содержание:

    1. Монтаж штукатурных откосов
    2. Установка маяков
    3. Оштукатуривание откоса
    4. Откосы из гипсокартона
    5. Укладка откосов из гипсокартона на каркас
    6. Бескаркасный метод монтажа откосов
    7. Пластиковые откосы
    8. Виды пластиковых откосов
    9. Пластиковые сэндвич-панели
    10. Откосы из вспененного ПВХ

    Монтаж штукатурных откосов (штукатурка откосов)

    Монтаж своими руками штукатурных откосов потребует немало времени на выполнение. Такой способ обычно выбирают для реставрации уже существующих откосов в ходе капитального ремонта. Для создания откосов в процессе поточного косметического ремонта лучше выбрать другие материалы. Ведь при выполнении штукатурки и шпатлевки обойное покрытие вокруг оконного проема неизбежно испортится. Если в процессе демонтажа старой поверхности ребро откоса осыпалось, то необходимо установить металлический уголок.

    Установка маяков

    Профессионалы осуществляют штукатурку по маякам – деревянным или металлическим приспособлениям. Если нужно «нарастить» небольшой слой, то можно обойтись и метками из смеси с добавлением гипса. Новичкам лучше приобрести готовые штукатурные маяки. Первый маяк ставят у самого оконного либо дверного блока так, чтобы слой штукатурки ложился на раму не менее чем на 50 мм. Во время установки маяков все расстояния выверяют строительным уровнем или лазерным нивелиром. Второй маяк укладывают по углам коробки. Расстояния между первым и вторым маяками должно быть одинаковым по всему периметру оконного проема.

    Оштукатуривание откоса

    Для оштукатуривания откосов внутри помещения можно применять гипсовую сухую штукатурку. Такой раствор относится к быстросохнущим, вымешивать его лучше, применяя строительный миксер. Наносить этот вид штукатурки можно более толстым слоем, чем цементно-песчаную, что немаловажно, если предстоит замазывать глубокие выбоины в старых откосах.

    В цементную смесь добавляют песок из расчета ½, если нужно нанести слой штукатурки больше, чем в 3 сантиметра. Так слой быстрее затвердеет. Перед добавлением песка в раствор его лучше просеять. Наружные откосы на окнах обрабатывают цементной смесью или фасадной стартовой шпатлевкой в сочетании с водоотталкивающими добавками. Если в доме пластиковые окна, то перед оштукатуриванием понадобится провести еще и теплоизоляцию. Иначе в холодное время года стекла будут сильно потеть.

    Штукатурку наносят в несколько слоев, каждый из которых требует просушки. Вначале осуществляется обрызг, затем производится грунт в 1-2 слоя. Последним выполняют финишный слой. Следующий слой смеси наносят лишь после полного высыхания предыдущего. После этого поверхность шпатлюют, избавляясь, таким образом, от неровностей помельче. Накладывать шпатлевку толстым слоем нельзя. Если нужно нанести еще один слой шпатлевки, то предыдущий обязательно грунтуют. Самый последний слой – финишная, чистовая шпатлевка. При высыхании она становится светлее. Следующий этап – шлифовка, которая выполняется шлифмашинкой.

    Небольшие щели в местах соединения шпатлевки и оконного или дверного блока замазывают герметиком, поддающимся покраске. Место стыка подрезается на 2-3 мм канцелярским ножом под углом 450. Получившееся углубление грунтуют. С помощью пистолета поверхность покрывается герметиком так, чтобы канавка была полностью заполнена. Полоска герметика должна быть как можно ровнее. Для этого наносят малярный скотч. Герметик ровняют небольшим резиновым шпателем, после этого малярная лента удаляется.

    Поверхность откоса нужно загрунтовать широкой кистью для того, чтобы предотвратить растрескивание и подготовить к последующей покраске. Окрашивать можно эмалью на основе растворителей. Но в последнее время все чаще применяется акриловая краска. Отделка откосов проходит в два слоя. Второй слой наносят после полного высыхания первого. Так основа не будет просвечиваться сквозь слой краски. Выполнение всех этапов займет около недели.

    Откосы из гипсокартона

    Одним из преимуществ гипсокартонных откосов перед пластиковыми является их практичность. В случае незначительных повреждений или загрязнений верхнего слоя гипсокартон, в отличие от пластика, подлежит ремонту. Чтобы вернуть откосу первоначальные эстетические свойства достаточно его повторно зашпатлевать, ошкурить и осуществить окрашивание. Для выполнения откосов из гипсокартона наличия специальных навыков не потребуется, но времени на их изготовление понадобится немало. Монтаж проходит в несколько этапов: создание каркаса (при каркасном способе), укладка гипсокартона, шпатлевание, грунтовка, а также покраска. Такие откосы долговечны и практичны. Однако обладают существенным минусом – впитывают влагу. Поэтому для помещений с повышенной влажностью и наружной отделки они не пригодны.

    Укладка откосов из гипсокартона на каркас

    В комплектацию качественных металлопластиковых окон всегда входит профиль для монтажа откосов из гипсокартона. Наличие профиля необходимо уточнить непосредственно у производителя или у поставщика. В случае его отсутствия можно применить оцинкованный профиль. Для укладки гипсокартона на откосы дверных проемов также используют металлический профиль. Перед установкой оконного блока профиль монтируется в паз, предусмотренный для этой цели.

    Обычно установка откосов осуществляется на следующие сутки после монтажа окон. Затем поверхность обрабатывают монтажной пеной.

    Теперь оконный блок должен выстояться. По прошествии суток пластиковые или деревянные распорки вынимают, а излишки пены срезают.

    В паз по периметру проема ставят, а затем по линии стыковки гипсокартона с оконным блоком прикручивают саморезами направляющий профиль. Каркас устанавливают перед тем, как утеплить откос минеральной ватой. Утеплитель закладывают в пустоты между профилями. Угол откоса выставляют на 950. К каркасу монтируется гипсокартон.

    Читать еще:  Как красить окна?

    Вне зависимости от способа монтажа откосов гипсокартон шлифуют. Зазоры между листами шпатлюют. Только после этого приступают к грунтовке и покраске. Чтобы углы не расслаивались, по периметру монтируют металлический оцинкованный уголок.

    Как и при оштукатуривании откосов, в местах соединения оконной рамы и откоса (в данном случае гипсокартона) делают углубление под углом 450, оклеивают малярной лентой и обрабатывают замазкой на основе акрила. Акрил полностью застынет через 12 часов. После этого откосы красят.

    Бескаркасный метод монтажа откосов

    Бескаркасную технологию рационально применять тогда, когда нужно уложить гипсокартон на старые откосы. Для этого очищают поверхность от предыдущих отделочно-строительных материалов и производят грунтовку.

    При выполнении откосов по уже существующим лист гипсокартона крепится к направляющему профилю саморезами и точечно приклеивается к основанию смесью «Перфиликс». Клей, приготовленный из этой смеси, схватывается очень быстро. Поэтому гипсокартон нужно нарезать заранее.

    Для лучшей фиксации гипсокартон прижимают деревянным бруском, по которому поколачивают молоточком из резины. Чтобы поддержать в нужном положении на время приклеивания верхний горизонтальный откос, применяют распорки от подоконника. Минимальное время, на протяжении которого необходимо фиксировать поверхность – час. Откосы оставляют на 2-3 дня до полной просушки. На это время внешний край откоса (место состыковки гипсокартона и стены) оставляют открытым. Так клей высохнет гораздо быстрее. После высыхания клея края откосов замазывают акрилом. Далее поверхность необходимо отделать финишной шпатлевкой.

    Пластиковые откосы

    Самый простой способ завершить установку оконного блока – пластиковые откосы. Они просты в монтаже, не требуют специального ухода, долговечны и влагоустойчивы. В зависимости от стилистики помещения и цветовой гаммы окон можно подобрать необходимый тон. Для тепло- и звукоизоляции понадобится минвата или пеноизол. Пластиковые откосы можно устанавливать как «с нуля», так и на старую деревянную или оштукатуренную поверхность.

    Виды пластиковых откосов

    Пластиковые откосы подходят для внешней и внутренней отделки. Их можно устанавливать в день монтажа стеклопакета. Существует несколько видов откосов из ПВХ: из вспененного пластика, из гипсокартона с пластиковым покрытием и сэндвич откосы.

    Пластиковые сэндвич-панели

    В последнее время часто устанавливаются откосы из сэндвич-панелей. Их стоимость невелика, они совершенно не боятся влаги, могут быть матовые, глянцевые или с имитацией древесины. Структура этого материала напоминает губку, благодаря чему откосы лучше сохраняют тепло. После установки таких откосов появление конденсата на стекле – явление редкое. Причина «запотевания» окон в этом случае кроется в неправильно оборудованной системе вентиляции. В производстве сэндвич-откосов применяют панели толщиной 1 см.

    По периметру внешнего края оконного проема саморезами укрепляем рейку из древесины, уровнем определяя ее расположение. Рейка возьмет на себя нагрузку откоса. Поэтому крепить ее нужно надежно.

    В пазы устанавливают стартовый профиль. К профилю крепят сам откос, после чего производят утепление (утеплитель закладывают за пластик). Внешний край откосов монтируется к стене при помощи саморезов, дюбелей или же кронштейнов. Первый способ – самый легкий. Не стоит волноваться, что шляпки саморезов будут видны. Саморезы ввинчивают как можно глубже в панель и прячутся заглушками.

    Монтаж откосов с использованием кронштейнов осуществляется следующим образом: первый кронштейн двухсторонней монтажной лентой крепят к стене, а второй – к откосу. Друг к другу кронштейны присоединяют саморезами. Боковые откосы фиксируют к подоконнику клеем, затем склеиваются с соседними. Щели обрабатывают герметиком.

    Откосы из вспененного ПВХ

    Откосы из интегрального поливинилхлорида имеют довольно гладкий верхний слой, легко режутся болгаркой. Для того, чтобы согнуть ПВХ под углом, осуществляют небольшие надрезы в местах сгиба. Если нужно выполнить откос в форме полукруга, то лучше материала, чем вспененный поливинилхлорид, не найти. Для образования необходимой дуги делают частые надрезы. Однако следует помнить, что борозды не должны превышать одной трети толщины откоса. Надрезы непременно обрабатываются клеем.

    В заранее подготовленные борозды в монтажной пене наносим клей и ставим панель. Как и при монтаже ранее описанными способами, к коробке крепим металлический профиль и закрепляем в него пластик. Пространство между ПВХ и стеной задуваем полосой пены, оставляя небольшое пространство для ее разбухания. Далее приступают к крепежу профиля к внешнему углу. Места стыковки обрабатывают силиконом, сглаживая его поверхность резиновым шпателем либо влажной тряпочкой. Монтаж откосов из гипсокартона с ПВХ-покрытием осуществляют так же, как и из пластика.

    Установка откосов своими руками – отличный способ приобрести новые навыки и при этом сэкономить. А правильно выполненная отделка поможет скрыть некоторые из недочетов строительно-ремонтных работ и незначительные ошибки, допущенные в ходе монтажа окон ПВХ.

    Оштукатуривание углов, канавок и откосов

    Лузга — это внутренний угол, образуемый двумя смежными стенами.
    Усенок — это линия наружного угла.

    Последовательность работ при оштукатуривании наружных углов здания:
    — По отвесу укрепить на одной из стен ровную, оструганную доску. Ее ребро должно выступать из-за стены на 1,5-2 см (толщину слоя штукатурки).
    — На стену между этой доской и маячной рейкой нанести последовательно обрызг, грунт, разровнять слои.
    — Снять доску и перевесить ее на другую сторону угла и оштукатурить другую стену.
    — Оштукатурить угол и вытянуть усенки.

    Для укрепления штукатурного усенка рекомендуется воспользоваться специальными легкими металлическими штукатурными уголками. Они втапливаются в еще мягкий грунт и затираются раствором.

    Сформировать правильное очертание угла можно и при помощи штукатурного маяка, состоящего из уголковых профилей. Их устанавливают и втапливают в растворную лепку. При этом требуется особая аккуратность и осторожность в работе, нужно применять деревянный полутерок или правило, стараясь не поцарапать оцинковку профиля. Это связано с тем, что при разравнивании раствора защитный слой профиля сдирается песком, следовательно, со временем начнется коррозия металла уголков. Поэтому движения правила при разравнивании должны быть осторожными над профилем и не многократными.

    Если вы не планируете использовать штукатурный уголок, целесообразно срезать острый угол, т.е. снять фаску. Это предотвратит выкрашивание углов. При снятии фаски образуется лента шириной 5-10 мм, которую либо сразу натирают полутерком, либо предварительно срезают мастерком. Не забудьте смачивать усенок при натирке.

    При обработке углов, находящихся около окон и дверей нужно обязательно снять фаску, т.к. при их открывании возможны удары оконной рамой или полотном двери, при которых усенок будет откалываться. Специалисты рекомендуют снять фаски со всех углов, не укрепленных специальными штукатурными уголками, т.к. это не только не испортит внешний вид здания, но и предохранит углы от выкрашивания.

    Оштукатуривание наружных и внутренних углов: а — вытягивание усенка; б — усенок с фаской; в — натирание лузги

    Для натирания внутренних углов (лузги) используют длинный полутерок. При этом в некоторых местах лишний раствор срезается, а в отдельных местах придется добавить свежего раствора. Если на смежных стенах штукатурка свежая, но натирать нужно обе стороны угла. Если штукатурка на одной из стен уже затвердела, то натирка производится только по новой штукатурке.

    Затирка канавок.

    Через 3-4 часа после нанесения раствор высохнет. Теперь нужно снять маячковые рейки. При этом на поверхности штукатурки остаются канавки, которые следует заполнить раствором и разровнять при помощи мастерка. Когда раствор схватится, его затирают теркой, предварительно смочив участок штукатурки по краю канавки.

    Устройство поясков и венчающих карнизов.

    Нередко в качестве украшений на фасаде зданий делают штукатурные пояски, карнизы или галтели. Для вытягивания этих деталей используют известково-гипсовый раствор, причем в составе накрывки отсутствует песок.
    Рецептура накрывочного слоя следующая:
    — известковое тесто — 3 части,
    — гипс — 0,5-1 часть (предварительно просеять через сито 1х1 мм).

    Консистенция раствора должна быть сметанообразной. Он наносится сплошным слоем.
    Цементный раствор на мелком песке можно использовать, если нужно вытягивать необъемные архитектурные элементы.

    Последовательность операций вытягивания:
    — набросать намет,
    — черновое вытягивание элементов при помощи срезанной кромки шаблона,
    — отделка элемента украшения путем повторного протягивания при помощи тупой кромки шаблона,
    — разделка углов.

    Читать еще:  Чем закрыть витражные окна?

    Если тяги небольшие, то с ними справится один человек. Для вытягивания крупных тяг нужно 2-3 человека. Т.к. вытягивание штукатурных карнизов требует больших усилий и занимает много времени, рекомендуется использовать готовые сборные карнизы. Следует учесть, что входящий в штукатурный раствор строительный гипс быстро и легко размывается водой. Поэтому необходимо защищать его от атмосферных осадков при помощи свесов кровли или другим способом.

    а — на клею; б —на клею, с штукатурной сеткой; в — на саморезах; г — сборные на грибках;
    1 — грунт; 2 — накрывка; 3 — клей; 4 — карниз из ПСБ; 5 — штукатурная сетка; 6 — саморез; 7 — отлив из кровельной стали; 8 — герметик; 9 — грибок

    Если в раствор для украшений не вводить гипс, то толстый намет будет долго схватываться. Благодаря быстрому схватыванию (8-10 минут) гипс дает возможность вытягивать толстые и объемные архитектурные украшения. Введение в состав раствора жидкого стекла хотя и ускоряет процесс схватывания, но делает раствор слишком жестким, практически непригодным для оштукатуривания поверхностей. Специалисты советуют использовать легкие готовые украшения из пенополистеролбетона, прикрепляя их на стену и затирая обычным раствором.

    Крепить карнизы можно саморезами, специальным клеем или виниловыми грибками. Карнизы из этого материала имеют самые разные формы и размеры, что позволяет без проблем создавать интересные архитектурные украшения. На установленные карнизы из ПСБ наносят штукатурную накрывку, окрашивая их в нужный цвет.

    Оштукатуривание откосов.

    Существует правило:
    — верхние горизонтальные откосы всех окон и дверей должны быть на одной прямой по всей длине фасада;
    — боковые вертикальные откосы окон и дверей должны быть на одной прямой по всей высоте здания.

    После установки коробов дверей и окон в проемы, их запенивают, затем подготавливают поверхности откосов и заглушин под штукатурную обработку. Зазоры между коробами окон и дверей заполняют монтажной пеной из полиуретана. Пена, расширяясь, заполняет все пустоты между коробом и откосом. Однако при этом может произойти деформация короба. Поэтому необходимо предварительно поставить дощатые распорки между брусками короба.

    Если толщина намета в откосах или в заглушинах будет большой, то необходимо предварительно вбить в стену оцинкованные гвозди, а при толщине больше 5 см — оплести гвозди проволокой. После установки на окнах стальных отливов и завершения оштукатуривания стен приступают к выполнению откосов, которые делают со скосом («рассвет»), т.е. толщина раствора у коробки больше, чем на поверхности стены. Угол скосов, который измеряют угольником, должен быть одинаковым на всех откосах фасада здания.

    Начинают с оштукатуривания верхнего откоса. Правило или ровную выструганную доску надежно закрепляют в верхней части проема строго горизонтально. Оштукатурив верхний откос, доску закрепляют вертикально вдоль боковых откосов и штукатурят их. На откосы наносят раствор и разравнивают его при помощи малки или рейки. При этом прижимают рейку к коробке и укрепленному правилу. Для оштукатуривания наружных (кроме нижних) откосов используют цементный или цементно-известковый растворы. Для нижних откосов-отливов и заглушин применяют цементный раствор.

    Последовательность нанесения раствора:
    — обрызг,
    — грунт в несколько слоёв,
    — накрывка,
    — затирка.
    — натирка усенков.

    Формируют углы у оконных и дверных проемов с фаской или используют штукатурные уголки для получения острого угла. Если оконные рамы и дверные коробки изготовлены из дерева, то штукатурный откос должен примыкать к ним. При использовании рам их ПВХ из-за значительной разницы в коэффициентах теплового расширения пластика и штукатурки откосы будут отваливаться, оставляя щели. В этом случае при формировании откосов немного затвердевший раствор подрезают и заполняют щель силиконовым герметиком.

    Виды уголков и особенности их использования

    Наиболее распространены следующие варианты изделий:

    Металлический перфорированный уголок

    Данный вид представляет собой тонкий образец из профиля с перфорацией и жёстким ребром по грани. В основном существуют 2 типа подобных уголков для гипсокартона:

    • прямой;
    • арочный.

    У этих представителей имеется множество подвидов. Уголки не приклеиваются, они практически «насаживаются» на конструкцию и закрепляются шпаклёвкой или гипсовой штукатуркой.

    Прямой перфорированный уголок используется для обработки внутренней и внешней стороны углов.

    Он представляет собой V-образный профиль с множеством дырочек – перфораций.

    Варианты металлического перфорированного уголка для гипсокартона

    Собственно, с их помощью и происходит качественное соединение с обрабатываемыми углами, а вершина, расположенная у внутренних углов – внутри, а у наружных – снаружи, является направляющей для шпателя. Через дырочки также выходит лишний воздух. Прямые перфоуглы бывают пластмассовыми, алюминиевыми, оцинкованными. Последний – жёстче других, а широкий вообще можно использовать как штукатурный маяк.

    Пластиковый уголок

    Этот образец более устойчив к влаге, чем из профиля, но сопротивляемость к механическим повреждениям ниже. Из достоинств можно отметить низкую цену и отсутствие коррозии материала. Имеется ещё вид пластикового уголка, например, AquaBead, у которого во внутренней части находится специальная бумага с нанесённым клеем. Шпаклёвка для закрепления здесь не требуется, достаточно смочить водой клеевую поверхность и просто приклеить уголок на нужное место.

    Арочный

    Обустраивая арку из ГКЛ в проёме, применяют различные отделочные материалы, такие как штукатурка, обои, панели и другие. Но чтобы сохранить места переходов между плоскостями используют арочный уголок, обладающий большими возможностями. Арочные уголки подразделяют на следующие виды:

    • Устанавливаемые под штукатурку, перфорированные. Имеют на одной стороне угла отдельные лепестки, позволяющие помещать достаточную полоску на любой арочный изгиб. Бывают пластиковые и из профиля;
    • Декоративные, приклеивание которых происходит на штукатурку.

    Перед тем как крепить арочный уголок, его нужно подобрать в тон с основной отделкой или в контраст, так оформление будет выглядеть более оригинально.

    Изделия с сеткой

    Применяются подобные элементы в местах, требующие укрепления углов и предохранения от повреждений. Штукатурные сетчатые уголки предназначены для внутренних и внешних углов. Могут быть как из пластика, так и из металлического профиля. На выбор будет влиять форма и материал плоскости для отделки.

    Плюсы уголков из пластика

    Пластиковые уголки для окон и откосов имеют много достоинств, главные из них удобно представить в таком списке:

    • небольшой вес;
    • многообразие форм и видов;
    • цветовые решения самые разные;
    • легко режется;
    • хорошо крепится – поддается приклеиванию, можно сажать на шпатлевку и крепить саморезами;
    • дают возможность скрыть огрехи;
    • придает линиям большую четкость и завершенность;
    • срок службы около 100 лет;
    • низкая стоимость;
    • не требует отделки и др.

    В продажу профиль поступает в отрезках определенной длины, что позволяет максимально точно подобрать суммарную длину с минимумом стыков. Таким образом, вы можете подобрать уголок в цвет стенам, сделав его практически незаметным.

    Отделка окна гипсокартоном

    Установка гипсокартонных откосов начинается с предварительного очищения кладки от строительного мусора и пыли. Далее на поверхности разравнивают тонкий слой цемента, закрывающий трещины и бреши, пропускающие ветер и шум с улицы.

    • Из гипсокартонного листа нарезаются панели нужных размеров;
    • При помощи саморезов каждая панель закрепляется на откосе;
    • Между листом и стеной прокладывается слой утеплителя, защищающий от промерзания и блокирующий развитие плесени и грибка на поверхности листа;
    • Дальний от окна край гипсокартона приклеивается к стене;
    • Когда клей подсохнет, края закрываются слоем шпатлевки;
    • На гипсокартон удобно клеить обои или наносить краску;
    • Для защиты наружных углов от истирания используют специальные перфорированные уголки из металла, которые закрывают слоем шпатлевки и краски.

    Гипсокартонное решение для чистовой отделки откосов занимает несколько дней, является довольно трудоемкой и грязной работой.

    Механизированная штукатурка углов и откосов

    Штукатурка откосов и проемов, внутренних и наружных углов, считается самым сложным этапом отделки. Нарушение геометрии этих элементов не только бросается в глаза, но и создает проблемы встраивания мебели и бытовой техники, при укладке плитки и планок напольного покрытия.

    Разработано несколько техник работы с откосами и углами. Каждая имеет свои достоинства и недостатки. Разберем основные технологические операции, а также нюансы методик с учетом появления новых материалов.

    1. Штукатурка углов без армирования

    Методика выбирается, если углам не грозят сильные механические воздействия. Для оштукатуривания внешнего (усеночного) угла к стене раствором сначала прикрепляют рейку. Ее край должен выступать на толщину будущего штукатурного слоя (рис 1).

    Читать еще:  Мансардные шторы — 70 фото идей красивого оформления дизайна

    После схватывания раствора рейку вынимают и повторяют процедуру на другой стороне угла.

    Быстро выровнять внешний угол поможет угловая кельма (рис. 2).

    Внутренние углы формируют кельмой другой формы (рис. 3). Затем их доводят до гладкости полутерками с одной или с обеих сторон.

    Скорость работ увеличивается вдвое, если пользоваться шаблонами. Их изготавливают из дерева и/или металла. Шаблоны с фигурными лекалами (рис. 4) удобны при разделке углов сложных архитектурных деталей.

    По меткам укрепляют правила, наносят на угол штукатурку ручным или механизированным способом, а затем протягивают намет шаблоном.

    2. Оштукатуривание углов с армированием

    Углы — уязвимое место интерьера. Здесь нередки удары (например, при переноске мебели). Из-за этого образуются сколы; угол крошится, приобретая неряшливый вид. Поэтому эти места стоит дополнительно укрепить. Разработаны специальные материалы (уголки), которые заодно помогут быстрее достичь правильной геометрии.

    2.1. Виды армирующих материалов для углов и откосов

    Углы и откосы могут находиться под защитой профилей из металла или пластика (контрашульцев). Эти элементы устанавливают под штукатурку или шпаклевку.

    Перфорированные алюминиевые профили с оцинковкой — недорогой и прочный материал. Они легкие, не требуют укрепления дюбелями или саморезами.

    Этапы монтажа контрашульца:

    1. Поверхность очистить, обеспылить и загрунтовать.
    2. Обрезать уголок ножницами по металлу. Важно не ухудшить актикоррозийные свойства, поэтому дисковые пилы, нагревающие материал, при обрезке не используются.
    3. Выставить маячки.
    4. Нанести штукатурный раствор по всей высоте угла.
    5. Вдавить профиль, снять излишки раствора.
    6. Проверить вертикальность профиля, скорректировать его положение, прижимая и оттягивая.
    7. После застывания раствора поверхность обработать кельмой, мелкозернистой теркой.

    Не рекомендуется выбирать этот профиль для помещений с высокой влажностью. К недостаткам относят недостаточную жесткость алюминия. При ударах профиль сгибается, повреждая значительную область штукатурки. Дополнительно укрепить угол поможет модификация уголка с сеткой (рис. 5).

    Гибкие пластиковые профили (рис. 6) незаменимы для оформления арок. Но и при создании прямолинейных углов они не менее популярны, чем алюминиевые. Их часто выбирают, когда формируют углы во влажных помещениях. Ведь поражение ржавчиной пластику не грозит.

    При ударах они не гнутся, как алюминий, не вырывают штукатурку по всей длине. Поэтому пострадавшая поверхность оказывается гораздо меньше.

    Однако пластиковый контрашульц менее прочен, чем металлический. Для обрезки можно использовать нож. Монтаж делают аналогично креплению алюминиевого уголка.

    Стальной штукатурный уголок с сеткой (рис. 7) — самый прочный углозащитный материал. Он изготавливается методом холодной прокатки и покрывается цинком для защиты от коррозии.

    Крепится он так же, вдавливанием в штукатурку. Работать с жестким профилем сложнее, чем с накладками из алюминия или пластика. Но при правильном монтаже он прослужит десятки лет, надежно оберегая угол от сильных ударов.

    Профиль примыкающий (рис.8) помогает избежать сложностей с вытягиванием плоскости при формировании откосов окон и дверей. В таких местах создание направляющих проблематично, а профиль играет роль маячковой планки. Вторая его задача — предотвратить растрескивание штукатурки на откосе. За это отвечает жесткая армирующая сетка.

    Конструкция имеет клеевую основу для прикрепления к откосу. Вторым маяком послужит правило/стальной уголок. Затем по периметру откоса наносится штукатурка, в которую утапливают сетку.

    Таким образом, контрашульц служит направляющей, по которой далее разравнивают штукатурный намет. Разравнивание делают правилом, шпателем, лекалом или малкой, как в случае с оштукатуриванием без армирования.

    2.2. Формирование углов в технологии машинной штукатурки

    Первые этапы оштукатуривания механизированным способом стандартны: поверхность очищают, грунтуют. Далее на стенах устанавливают маяки из оцинкованного металла, закрепляя их раствором.

    Лишь после этого можно приступить к монтажу угловых профилей:

    1. По всей высоте угла нанести растворную смесь пятнами, с шагом 30 см.
    2. Прикрепить к смеси угловой профиль из оцинкованной стали.
    3. Выровнять профиль вертикально с помощью уровня. Он должен выступать на такое расстояние, чтобы сформировать одну плоскость с маяками на стене.
    4. Заполнить раствором промежутки под профилем, а также ячейки сетки, аккуратно прижимая его от середины к краям (рис. 9).
    5. Снять излишки раствора на углах.

    Пока штукатурка схватывается, готовят оборудование для машинного нанесения и подбирают оптимальную консистенцию смеси.

    Раствор набрызгивают между маяками и угловыми профилями, вытягивают h-образным правилом. Как только смесь начнет схватываться (в течение часа), делают подрезку трапецеидальной рейкой или шпателем. Затем поверхность немного выдерживают и при необходимости проводят дополнительные процедуры выравнивания под финишные покрытия (затирка, заглаживание, глянцевание).

    Таким образом, в процессе оштукатуривания защитный профиль на углах служит заодно направляющей для правил, дополняя настенные маячки.

    3. Штукатурка откосов

    Штукатурить дверные и оконные откосы следует после надежного закрепления коробок и заделывания зазоров пеной.

    Внутри помещения оконные откосы не рекомендуется располагать перпендикулярно стенам. Стоит делать небольшой разворот: «угол рассвета». Он облегчит открывание рам. А еще создает визуальный эффект, что в комнату проникает больше света. Длина откоса у окна при этом меньше, чем его длина по стене. Скос должен быть одинаков слева и справа (рис. 10). Точно зафиксировать размер «рассвета» поможет угольник с разметкой.

    Чтобы сформировать горизонтальные и вертикальные углы, по периметру крепят рейки-маяки, ориентируясь на показания уровня. Далее на очищенное и прогрунтованное основание наносят раствор и разравнивают малкой с вырезом (рис. 11).

    Боковые стороны откосов часто нуждаются в дополнительном укреплении. Для этого можно использовать стальной уголок. Чтобы его расположить идеально ровно, сначала прибивают профиль, оставляя зазор с краем стены (рис. 12).

    Профиль важно четко выровнять с помощью нивелира. Он послужит опорой армированному уголку.

    Затем наносят раствор и плотно вдавливают в него уголок из оцинкованной стали так, чтобы он шел точно вдоль профиля (рис. 13).

    Поверх уголка наносят еще порции штукатурки и разравнивают ее. После застывания раствора можно демонтировать профиль (рис. 14).

    Укрепляя этим методом откос, мы заодно создаем надежный стальной маяк, по которому будет разравниваться штукатурка на откосе (рис. 15).

    В качестве второго маячка на здесь удобно использовать примыкающий профиль (рис. 16).

    Штукатурные уголки сверху устанавливаются аналогично. Направляющую рейку в верхней части откоса надо прикреплять строго горизонтально, используя уровень.

    Методики и приемы оштукатуривания углов и откосов варьируются в очень широких пределах. Потребуется ли изготавливать малку? Нужно ли серьезное стальное армирование или можно обойтись легкой накладкой? Достаточно ли будет набора шаблонов-лекал? Подобрать самую адекватную технику можно только после тщательного исследования объекта.

    4. Формирование цены

    Большинство строительных фирм, принимая заказы на механизированную штукатурку стен, рассчитывают стоимость обработки углов и откосов дополнительно.

    Преимущество наших услуг – в том, что мы не берем оплату за оштукатуривание данных участков. Это бесплатный бонус! В 520 рублей входят доставка материалов, разгрузка, грунтовка, установка маяков и другие необходимые для проведения работ подготовительные моменты. Это правило касается не только оштукатуривания углов и откосов, но также обработки участков, где необходимо совместить поверхности с разными материалами (стыки мы проклеиваем сеткой с ячейками 5 на 5 мм и тоже не требуем за это дополнительных платежей).

    Наши сотрудники промерят квадратуру помещения до начала работ и назовут точную сумму, которую вам предстоит потратить. Сотрудничая с нами, вы всегда уверены, что скрытых платежей не будет!

    Чтобы пригласить специалистов на объект и уточнить стоимость, звоните по телефону
    8 (499) 409-86-80

    Установка пластиковых уголков на откосы

    После монтажа уголки фиксируют скотчем на сутки

    1. Нанесите клей тонким пунктирным слоем на внутреннюю сторону пластикового уголка, ближе к центру. Клей наносится с промежутком примерно от 10 до 15 мм.

    3. Прижмите уголок к поверхности по всей длине.

    4. Зафиксируйте пластиковый уголок на сутки в двух или трех местах малярной лентой/скотчем.

    5. Когда клей высохнет, осторожно уберите малярную ленту.

    Итак, соблюдая все тонкости при установке пластиковых уголков на окна, можно без каких-либо усилий своими руками правильно прикрепить углы из ПВХ.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector