1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Инструкция по монтажу деревянных откосов на окна и двери

Пред тем как начинать монтаж оконных скатов, нужно проверить правильность установки оконных блоков. Если встречаются отклонения по горизонтали или вертикали, а также прослеживается искривление профиля, погрешности нужно максимально снизить, чтобы последующая отделка окон не подчеркивала недостатков. Для этого можно воспользоваться отвесами, расположив их в очередном порядке над вертикальным профилем оконной коробки. Затем нужно измерить стороны рулеткой и, если показатели совпадают друг с другом, можно двигаться дальше.

Проверьте, чтобы на профилях не было царапин или сколов. Оконный блок должен отличаться ровной поверхностью, на которой нет пузырей и трещин. Откосы устанавливаются после полного демонтажа предыдущих деталей. Необходимо:

  • удалить старые скаты;
  • убрать лишнюю пену;
  • снять защитную пленку;
  • заделать сквозные отверстия.

Выбор материала

Вне зависимости от того, какое установлено окно, деревянное или пластиковое, откосы могут быть изготовлены из цельной доски, листа фанеры или собраны из наборного материала, например, вагонки. При определении подходящего варианта обращают внимание на необходимую степень теплоизоляции, шумопоглощения, итоговую стоимость и соответствие общему дизайну.

Особого внимания при самостоятельной отделке требует удобство обработки. Так, например, широкий откос из цельной доски изготовить самому достаточно трудно. Для этого потребуется брус соответствующих размеров, а в случае его отсутствия возможно придется клеить деревянные щиты, что в домашних условиях без специального оборудования сделать достаточно проблематично. С фанерой и тем более вагонкой работать намного проще, а внешне эти материалы иногда смотрятся лучше, чем изделия из массива.

Не менее важный момент при выборе материала откосов — порода древесины. Если каркас и створки остекления изготовлены из дерева, отделку откосов стараются выполнять из идентичного материала. Однако имеют место достаточно интересные дизайнерские решения с использованием в одном блоке разных по тону и текстуре сортов древесины.

Со стороны улицы откосы должны обладать достаточной стойкостью к осадкам, сезонным изменениям температуры и воздействию ультрафиолета. Важна эстетичность и соответствие общему дизайну строения. Хвойные породы, такие как ель или сосна, при надлежащей обработке, в течение десятилетий сохраняют свои механические качества и привлекательный внешний вид. Эти материалы к тому же доступны в большинстве отечественных регионов, легко обрабатываются и не требуют сложного обслуживания в ходе эксплуатации.

Оптимальный вариант – лиственница. Это прочная, стойкая к влаге и атмосферным воздействиям порода. В ней не появляются плесневые грибки и прочие гнилостные образования, что существенно продлевает срок службы откосов и других изделий из этого материала.

Дубовые панели для уличной отделки не рекомендуются, поскольку дуб плохо переносит воздействие ультрафиолета в комплексе с остальными атмосферными факторами (со временем возможно растрескивание). Внутри помещения этот материал используют без каких-либо ограничений, главное – соответствие интерьеру.


Цены на материалы:

Дизайн ПВХ панелей: выбор цвета и фактуры

Достоинством пластиковых панелей является широта цветовой и фактурной гаммы. Не трудно подобрать материал, идеально соответствующий стилистике оконного профиля. Современные технологии отделки позволяют изготовить панели с поверхностью, имитирующей натуральные материалы – кирпич, камень, металл, мрамор, гранит.

ПВХ можно сочетать как с оконным профилем, так и со стенами или с фурнитурой. В зависимости от выбранного стиля в помещении используйте материалы однотонные или цветные, лакированные, ламинированные глянцевой или матовой пленкой.

Преимущества и недостатки пластиковых откосов:

Минусы у пластиковых откосов относительные, потому что их легко предупредить или устранить. К ним относится риск поломки в результате сильного удара или невозможность проведения местного ремонта: чтобы устранить порез, трещину, необходимо вынуть всю панель

Подготовка

В процессе подготовки необходимо ориентироваться на дефекты установленного окна, если таковые имеются. Их наличие проверяется с помощью строительного уровня и отвеса, а также визуально. Делать откосы нужно с учетом таковых, поскольку если сделать их ровными и правильными, общую асимметрию будет заметно еще больше. Отделка откосов деревянных окон внутри отчасти может скрыть неровности, но в таком случае нужно подбирать индивидуальные дизайнерские решения.

Чтобы проверить соответствие показателей окна, нужно сделать замеры всех частей. Вертикальные должны совпадать, горизонтальные, соответственно тоже. Если данное правило выдержано, можно приступать к подготовке одинаковых откосов.

Если речь идет об обустройстве окна, на котором будут жалюзи или массивные шторы, то незначительные отклонения вполне допустимы.

В рамках подготовительных работ не забудьте проверить наличие трещин, повреждений и прочих дефектов на поверхности конструкции окна. Если таковые установлены, они должны наполняться акрилом, иначе монтаж откосов только дополнит нагрузку на деформации, окно может перекосить и в целом оно прослужит недолго.

Следует тщательно удалять со стены краску, шпаклевку, которая оказалась лишней в районе монтажа. Деревянный откос для окна внутри будет хорошо смотреться на предварительно выровненной поверхности. Если при установке окна было нанесено очень много пены, она появится снаружи. Излишки срезают ножом (не вырезают, а именно по линии контура срезают).

Анкерные пластины тоже нужно удалить. Все крепежи будут новыми. Если есть сквозные дыры и разъемы, которые служили для крепления старой конструкции, их наполняют пеной.

Монтаж — подготовка и этапы

Как самостоятельно сделать красивые откосы на деревянных окнах

Перед установкой откосов необходимо достать все необходимые инструменты и материалы, провести демонтажные работы (удалить остатки прежних откосов, анкерные пластины, срезать излишки пены), подготовить поверхность (выровнять, если нужно – с помощью уровня и отвеса), заполнить все щели и пустоты оконного проема герметиком, иначе при давлении на оконную раму образуется перекос, произвести замеры с помощью рулетки.

Только потом можно переходить непосредственно к монтажу.

Из инструментов понадобятся:

  • электродрель и сверло для дерева;
  • ножовка по дереву;
  • металлический угольник;
  • шуруповерт.

Этапы монтажа включают подготовку боковых и верхнего откоса (отрезанные пластины дерева следует отшлифовать наждачкой), сверление отверстий для фиксации откосов (рекомендуется подложить бруски под саморезы, чтобы рама снималась без демонтажа оконного блока), вкручивание саморезов (шляпки утапливаются в дереве с последующей шпаклевкой).

Читать еще:  Монтаж откосов для пластиковых окон

После монтажа наносится защитное и декоративное покрытие.

Виды деревянных откосов и их свойства

Откос – это часть проёма окна как внутри, так и снаружи оконной конструкции. Они выполняются из разных древесных пород, а также из коры пробкового дуба, а их функцией, в основном, является маскировка следов монтажа оконных рам, таких как монтажная пена и неприглядные стыки. Качественные и правильно подобранные, они могут стать достойным украшением интерьера и красивой оправой для окон.

Помимо функции декоративной, откосы для оконных проёмов функционируют как своеобразные утеплители окон, поскольку перекрывает собой стыки и щели. Итак, рассмотрим основные функции, которые несут в себе деревянные оконные откосы:

  1. Обеспечивают защиту от промерзания. Деревянные откосы спасают при некачественно сделанной теплоизоляции при установке окон, поскольку закрывают собой зазор, образующийся между рамой и проёмом окна. При этом откосы значительно улучшают теплоизоляцию помещения. Также откосы из дерева предотвращают появление конденсата на раме окна, ведь именно конденсат способствует возникновению плесени и гнили.
  2. Защищают от ветра и сквозняков. Монтажная пена, используемая для заделки швов при установке окон, теряет свои свойства при воздействии ультрафиолета и воды, из-за чего быстро разрушается. Установив откосы можно предотвратить разрушение монтажной пены, что, в свою очередь, избавит от появления сквозняков.
  3. Имеют высокие декоративные свойства. Помимо маскировки монтажной пены, сколов и стыков, деревянные откосы очень эффектно смотрятся в интерьере и придают оконной раме законченность.

Во время изготовления откосов из древесины используются специальные проклеенные щиты, которые обработаны специальными составами для предотвращения воздействия на них окружающей среды. Для изготовления откосов рекомендуется использовать ту же породу дерева, которая использовалась для изготовления оконных рам – в этом случае и цвет, и текстура оконного блока полностью совпадёт, и деревянные окна с откосами будут выглядеть цельно.

Разные породы древесины, такие как, например, лиственница и сосна, различны по текстуре древесного рисунка, и даже если при отделке окна и откосов будет использован тот же самый лак, исходный цвет всё равно будет различаться.

Как правило, деревянные откосы монтируют не в один и тот же день, что и окна в деревянном доме, это делается, чтобы пена для монтажа успела просохнуть и стала прочной. Как минимум, между установкой окон и деревянных откосов должно пройти 11-12 часов. Но и медлить с установкой откосов не рекомендуется, ведь влияние окружающей среды постепенно разрушает монтажную пену.

Одним из неоспоримых достоинств оконных откосов, сделанных из дерева, является экологическая чистота материала. Помимо этого, для откосов возможен подбор любого цвета для декорирования, для них характерен эффектный внешний вид, они устойчивы к повреждениям разного рода.

Инструменты для установки окна

Для установки пластикового окна требуется: шуруповерт, уровень, дрель (перфоратор), рулетка, плоскогубцы, пластиковая стамеска, деревянный молоток или резиновая киянка, шестигранник для регулировки окон, перчатки, монтажная пена, анкерные пластины (монтажные пластины), саморезы или анкерные болты, распорные клинья (в т. ч. самодельные из дерева), вода в пульверизаторе. Крайне не рекомендуется производить монтаж окон при температуре -10° С и ниже, при сильном дожде и ветре более 15 м/с.

Отличительные признаки откосов из различных материалов

Самый старый и проверенный способ отделки откосов внутри помещения – это их оштукатуривание. Сегодня строительные магазины изобилуют большим количеством разнообразных штукатурных смесей. Основное преимущество штукатурки – это ее низкая цена и возможность нанесения на нее любой краски или отделки другими облицовочными материалами. Но не стоит пытаться делать это самостоятельно, если вы никогда не штукатурили. Прежде чем самому сделать ровную поверхность нужна длительная тренировка на менее сложных участках, например, на стенах.

Самый легкий способ обустройства округлых откосов — оштукатуривание

Самым удобным для монтажа откосов материалом является пластик. Стеновые панели из него имеют разный цвет и размеры, что позволяет сделать необходимый выбор без лишних проблем. Кроме того, имеется целый набор уголков и других деталей, позволяющих оформить откос наилучшим образом. Преимуществами пластика являются: абсолютная ровность поверхности, удобство монтажа, огромное разнообразие декоративного оформления, непроницаемость для влаги, возможность замены отдельного элемента без демонтажа всей конструкции.

Стоимость стеновых пластиковых панелей, которые применяют для отделки откосов, невелика и подходит для выполнения малобюджетного ремонта. Его сочетание с пластиковыми оконными блоками просто идеально. Выраженных недостатков откосы из ПВХ панелей не имеют.

Готовый пластиковый откос для окна

Полезный совет! Если в процессе отделки откосов вам необходимо добиться эффекта теплоизоляции, то в качестве отделочного материала рекомендуется использовать сэндвич-панели. Внутри них содержит пенополистирол, который является прекрасным утеплителем.

Для внешней отделки откосов окон применяют детали из оцинкованной стали, покрытой полимерной пленкой с красителем. Чаще всего их используют на фасадах, закрытых металлическим сайдингом. Эти детали специально изготовлены для отделки откосов на пластиковых окнах своими руками. Видео монтажа металлических деталей для откосов прекрасно иллюстрирует весь этот процесс от начала и до конца.

Устойчивость к коррозии и привлекательный внешний вид играют определяющую роль в выборе этого материала для отделки откосов вне помещения. Металлические откосы обладают несколько большей стоимостью, чем все остальные их виды.

Для создания ровных (перпендикулярных стене) откосов используют штукатурный уголок

Очень популярным шагом является отделка откосов гипсокартонными листами. Для этой цели выбирают влагостойкий гипсокартон, так как оконные откосы традиционно считаются местами с повышенной влажностью. На окнах всегда образуется конденсат, а такие листы очень к нему устойчивы. Можно, конечно, использовать и обычные гипсокартонные листы, но тогда их надо предварительно на несколько раз промазать грунтовкой или обработать влагозащитным раствором. Термостойкость, прекрасная теплоизоляция и достаточная жесткость листов, позволяют использовать их без всяких опасений в целях отделки оконных откосов.

Обустройство откоса из пластика

Гипсокартон является самым дешевым материалом из всех перечисленных, не считая штукатурки. При повреждении его можно легко отремонтировать, просто замазав вмятину шпатлевкой и закрасив. Если влажность воздуха внутри комнаты высокая, то пары воды впитываются гипсокартоном, а при недостатке влаги, они выделяются в окружающий воздух, производя своеобразный круговорот.

Читать еще:  Откосы из сэндвич панелей быстро и качественно +

Статья по теме:

Регулировка пластиковых окон самостоятельно: видео-инструкция. Режим «зима-лето». Настройка прижимного механизма. Регулировка петель. Ремонт металлопластиковых окон.

Тот, кто когда-либо делал откосы из гипсокартона своими руками, знает, что этот материал боится излишней влаги. Уже 75% ее содержания в воздухе способно расслоить листы на составляющие. Кроме того, повреждения откосов не так уж и редки. Ведь достаточно несильного воздействия, чтобы лист сломался или на нем появилась вмятина. Еще одной «болезнью» этого материала является то, что на нем со временем появляются различные пятна, которые нужно периодически закрашивать.

Как заштукатурить откосы окна (видео)

Деревянные откосы на окна: инструкция по монтажу

Установка пластиковых окон ПВХ в деревянный дом на первый взгляд может показаться несложным процессом. Но, как показывает практика, иногда монтаж пластиковых окон (стеклопакетов) в деревянных домах впоследствии осложняется довольно досадными моментами, которых можно было бы избегнуть. Дело в том, что строительство сруба дачного дома из бревна или бруса сопряжено с целым рядом технологических особенностей. Известно, что деревянный сруб после возведения даёт усадку.

В течение первого года после строительства усадка сруба составляет 3-5 см на каждые 3 метра высоты. Полная усадка сруба происходит за 3-4 года. Процесс объясняется усыханием бревен и продавливанием уплотнительного материала, находящегося между венцами.

В дальнейшем дом ведет себя как настоящий живой организм. Он постоянно, хотя почти и незаметно для глаз, меняет свою форму: в сырую погоду дерево разбухает, а в жаркую с умеренной влажностью – усыхает.

При таком подвижном характере сруба резонно возникает вопрос: «Как установить пластиковые окна ПВХ в деревянный сруб таким образом, чтобы окна не испытывали на себе деформирующее воздействие усадки сруба?»

Монтаж пластиковых окон в деревянный дом предусматривает использование такой конструкции как ОКОСЯЧКА или, по-другому, ОБСАДНАЯ КОРОБКА.

Обсадная коробка позволяет не только прочно закрепить окно в проёме, но и предотвратить воздействие на всю оконную конструкцию нагрузок, возникающих во время усадки несущих стен. Проще говоря, окосячка успешно используется для уравнивания давления брёвен на окна.

Материалы, используемые для изготовления обсадной коробки:

  • брусок (сечение 50х50 мм) используется как направляющая для вертикальной подвижки сруба;
  • брус (сечение 150х150 мм и 150х200 мм) применяется как вертикальная стойка обсадной коробки в технологиях строительства «в колоду» и «в шип-монолит»;
  • доска обрезная (50*150 и 50*200) используется для того, чтобы изготовить обсадную коробку по методу «в закладной брусок».

Льноватин — это материал из льняного волокна и ватина, изготовленный по иглопробивной технологии, прокладывают который между венцами дома для утепления швов. Льноватин в окосячку закладывается в качестве уплотнительного материала для утепления.

Материалы для технологии «с чистовым откосом»:

массив дерева хвойных пород камерной сушки 1-го сорта шириной до 250мм.;

клееный цельноламельный лафет хвойных пород, класс «А», шириной до 350мм.;

клееный лафет класса «Экстра» из ангарской сосны без сучков, наборный шириной до 350мм.

Типы срубов

Известно, что слово «сруб» образовалось от «срубить», «рубка». Поэтому когда строят сруб, то говорят – рубим сруб, а не строим сруб.

Сруб — это деревянное прочное строение, срубленное из цельных бревен. Даже в наше время дом из бруса или дом из оцилиндрованного бревна также называют срубом.

Хотя выбор материалов для возведения деревянного дома достаточно широк, сейчас в основном используют:

  • Калиброванное бревно для срубов
  • Оцилиндрованное бревно (естественная влажность)
  • Брус (естественная влажность)
  • Цельный профилированный брус из массива
  • Профилированный клееный брус

Срубы из калиброванного бревна

Для постройки сруба из калиброванного бревна выбирается только высококачественная древесина: не подсоченная (без надрезов для слива смолы) и не пораженная грибком и жучком. Бревна ручной рубки должны сохранить верхние и самые плотные пласты, которые будут надежно защищать рубленый дом в течение многих лет. При сборке сруба калиброванные бревна с «неправильной» геометрической формой и с разными диаметрами у начала (комля) и конца (хлыста) бревна укладываются по особой технологии — «валетом».

Вследствие этого, вырезка проемов и изготовление окосячки потребует обязательного горизонтального выравнивания проемов относительно уровня пола (осуществляется горизонтальный пропил снизу и сверху светового проема).

Срубы из бруса естественной влажности

Для строительства сруба применяют брус естественной влажности (сечение 150х200 мм, 150х150 мм и 100х150 мм). Брус укладывают на льноватин или джут (межвенцовые рулонные утеплители) и закрепляют с помощью березовых нагелей диаметром 30 мм через каждые 1-1,2 метра в шахматном порядке. Дальнейшее строительство предполагает проведение внутренней и внешней отделки.

Срубы из оцилиндрованного бревна естественной влажности

Срубить сруб можно с использованием оцилиндрованного бревна, обработанного механическим способом с выделкой лунообразного паза с диаметром 180 — 320 миллиметров. Бани и деревянные дома временного проживания рубятся из бревен диаметром 200 — 220 миллиметров, а деревянные дома для постоянного проживания из бревен — от 240 миллиметров. Во время монтажа бревна укладываются непосредственно на межвенцовый рулонный утеплитель (джут или льноватин) и закрепляются при помощи березовых нагелей диаметром 30 миллиметров в шахматном порядке через каждые 1-1,2 метра. Консольные балки и фронтоны стягивают хомутами и металлическими шпильками. Для того чтобы снять внутреннее напряжение в бревне во время монтажа проделываются 20 мм пазы.

Срубы из цельного строганного профилированного бруса (массива)

Строительство сруба производится из искусственно высушенного до остаточной 20%влажности, профилированного бруса. Его ширина до 220 миллиметров и высота до 150 миллиметров. Монтажные технологии и элементы конструкции подобны срубу из оцилиндрованных бревен. Традиционно, после усадки сруба из профилированного бруса, конопатку утеплителем не производят. Стены, выполненные из профилированного строганного бруса, имеют красивый вид натурального дерева и не требуют проведения внутренней и наружной отделки. Брус соединяют с помощью деревянных нагелей, которые обеспечивают свободную усадку бруса с абсолютно плотным прилеганием. Расположение профилированного бруса позволяет обеспечить высокий уровень теплоизоляции сруба и исключить просачивание воды в межвенцовые уплотнители. Профиль бруса изготавливают так, чтобы дождевая вода не смогла попасть в пространство между бревнами.

Срубы из профилированного клееного бруса

Клееный брус — это древесина, прошедшая особую обработку, позволившую ей обрести новые функциональные возможности. Преимущества древесины клееный брус сохранил в полной мере. Кроме того, его прекрасно защитили от разрушения, обработав специальными пропитками. В состав клееного бруса входит несколько слоев древесины, так называемые, ламели, склеенные влагостойким клеем D4 под воздействием пресса. Во время изготовления клееного бруса используют материалы с антисептическими свойствами. Для того чтобы обеспечить наименьшую усадку сруба, древесину подвергают принудительной сушке в камере. При этом достигается влажность 8-12%.

Осадка, усушка и подвижка срубов

Так как при возведении деревянных домов существенного давления на фундамент не происходит, то «осадка» срубу тоже не грозит. Это свойство считается главным преимуществом при строительстве деревянного дома.

Но все-таки «подвижка» и «усадка» происходят при возведении любого типа деревянного дома и зависят от материалов, использованных для сруба. Менее всего реагирует на эти процессы заранее высушенный брус.

В срубах из профилированного клееного бруса почти сразу после сборки можно проводить внутреннюю и внешнюю отделку, а также установку окон. Усадка и подвижка при этом всего лишь 1-1,2%. Разумеется, этот показатель практически не оказывает влияния на геометрию материала.

Срубы, которые собирают из заранее просушенного, цельного профилированного бруса имеют значения подвижки и усадки 2 – 2,5%.

Дома, срубленные из свежих бревен подвержены наибольшей усадке и усушке – почти до 10%. Считается, что процесс останавливается после, того как сруб 8-10 месяцев отстоялся под крышей. В дальнейшем подвижки сруба составят 4-5%.

Самый популярный вариант возведения сруба из древесины естественной влажности (оцилиндрованное бревно или брус) подвержен усушке и подвижке от 3 до 4%. В соответствии с вышеперечисленными данными, в таблице приведены показатели подвижки и усушки разных типов срубов:

Тип срубаПодвижка и усушка «свежесрубленный», %Подвижка и усушка после 8-10 мес., %
Бревно калиброванное (рубленый дом)8 — 104 — 5
Брус естественной влажности5 — 73 — 4
Бревно оцилиндрованное естественной влажности5 — 73 — 4
Цельный профилированный брус (заранее просушенный)2 — 2,52 — 2,5
Профилированный клееный брус1 — 1,51 — 1.5

Модификации обсадной коробки сруба

Разновидности окосячки (обсадной коробки):

  • Окосячка в закладной брусок (сборная обсадная коробка, пазовая закладка в срубе). Обсадная коробка производится из не шлифованного не строганного пиломатериала естественной влажности;
  • Окосячка в колоду, в шип-монолит (обсадная коробка монолитная). Обсадная коробка изготавливается из не шлифованного обрезного и не строганного пиломатериала естественной влажности;
  • Обсадная коробка в колоду-классика (монолитная окосячка). Производится из шлифованного, строганного пиломатериала, заранее высушенного в камере. Влажность 8-10;
  • Обсадная коробка в шип с готовым откосом («чистовая» сборная окосячка, паз в срубе). Производится из шлифованного, строганного пиломатериала заранее высушенного в камере. Влажность 8-10%;

«В закладной брусок» (паз в срубе, сборная обсадная коробка)

Окосячка «в закладной брусок» — распространенный и востребованный вариант. Его применяют почти для всех типов срубов, кроме деревянного дома из калиброванного бревна, диаметр которого больше 35 сантиметров. Для окосячки используют обрезной не шлифованный и не строганный пиломатериал естественной влажности. В этом случае после монтажа окон потребуется дальнейшая отделка откосов.

Во время подготовки проема в вертикальных торцах в центре проделывается паз, а затем в него с помощью уплотнительного материала вделывается брусок 50 х 50 миллиметров. После этого, заранее собранная, П-образная окосячка, закрепляется в проёме саморезами 6 х100 миллиметров через каждые 200 мм по вертикали. Таким же образом, окосячка закрепляется и в нижнем венце, служащем основой для монтажа окна.

Монолитная окосячка «в шип-монолит» (паз в срубе)

Окосячку изготавливают из обрезного не шлифованного и не строганного пиломатериала естественной влажности. В этом случае требуется дальнейшая отделка откосов после установки окон в деревянный дом. Во время предварительной подготовки проема и изготовления окосячки «в шип-монолит» в вертикальных торцах в центре проделывается паз сечение которого 55х55 миллиметров. Затем из бруса 100 х150 х 200 миллиметров (зависит от толщины сруба) производится «монолитная обсадная коробка» с Т-образным профильным сечением. Далее стойки «монолитной» окосячки через уплотнительный материал вделываются в паз сруба. Нижняя часть стоек закрепляется в несущем «венце» металлическими шпильками (саморез -глухарь). После этого «в распор» устанавливается доска 50х150-200 миллиметров в четверть, и закрепляется с помощью саморезов к стойкам окосячки.

Монолитная обсадная коробка «в колоду» (гребень в срубе)

Окосячку изготавливают, применяя два вида пиломатериалов, таких как:

  • не шлифованный, не строганный массив естественной влажности из хвойных пород, выполненный без наружной четверти. После установки пластикового окна в деревянный дом, потребуется делать отделку откосов;
  • шлифованный, строганный, профилированный массив из хвойных пород, прошедший предварительную сушку в камере. Выполнен с наружной четвертью для установки окна. Отделку откосов после монтажа окна выполнять не нужно.

Во время подготовки проема и изготовления окосячки «в колоду» в срубе в вертикальных торцах в центре проделывается гребень (шип). «Колоды» вставляют через уплотнительный материал стойки непосредственно в шип сруба. В верхней части «в распор» устанавливают в четверть «вершник» и закрепляют саморезами к стойкам окосячки. Обсадная коробка может быть с подоконником или с порогом при замкнутом контуре по периметру.

а) модификация в колоду, массив не шлифованный, не строганный.

б) модификация в колоду-классика, массив шлифованный, строганный.

Обсадная коробка «в шип» с готовым откосом (паз в срубе, сборная «чистовая»)

Во время изготовления окосячки «в шип» с готовым откосом и подготовки проема в торцах сруба, расположенных вертикально в центре, проделывается паз. После этого в проеме собирают «чистовую» обсадную коробку из клееных «лафетов» (стойка + вершник). Она и представляет собой откос, не требующий проведения дальнейшей отделки, кроме крепежа наличников.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector