Как устанавливать отливы на окна

Как устанавливать отливы на окна?

Процесс установки пластиковых окон считается завершенным лишь тогда, когда будут установлены оконные отливы.

Чтобы там не говорили, наружными отливами должны быть оборудованы все пластиковые окна. Основной задачей отливов является отвод воды, попадающей на окно, а именно дождя и снега, который стекает по стеклу вниз. Здесь и проявляется такая функция отливов, как защита стены от повышенной влажности. Кроме того отливы являются и декоративным элементом, с которым окно имеет завершенный вид, а фасад дома выглядит более привлекательным.

Особенности монтажа

Пластиковые отливы устанавливаются с наружной стороны здания в нижней части оконного проема. Предназначены для отвода дождевой, талой воды от оконной конструкции, стен. В большинстве современных окон предусмотрена специальная ниша внизу для монтажа отливов. Это повышает эффективность работы и исключает проникновение влаги через стыковые отверстия, так как они полностью скрыты.

Изделия для отвода воды отличаются по материалам изготовления. Подбираются с учетом условий эксплуатации, уровня внешних атмосферных воздействий. От типа зависит и цена на ремонт окна. Основными разновидностями выступают:

• Пластиковые. Имеют готовую конфигурацию. Не подвержены коррозии. Иногда могут не подходить из-за конструктивных особенностей оконных проемов.
• Металлические. Отличаются широким спектром цветовых решений. Защитное покрытие выполняется из оцинковки, полиэстера, пластизола или специальной краски по металлу. Монтаж оконных отливов возможен в любых типах проемов.

Как выбрать отлив для пластикового окна

Существует множество разновидностей оконных отливов. Чтобы было легче выбрать самый лучший вариант, необходимо создать критерии выбора:

1. Запланированный бюджет определяет материал оконного отлива. Алюминиевые – 400 руб./п.м, полиэстеровые – 300 руб./п.м, пластиковые отливы – 200 руб./п.м.
2. Расцветка отлива должна сочетаться с цветом окна, поэтому выбор производится в соответствии с индивидуальными предпочтениями.
3. Ширина отлива определяется шириной бетонной полки от рамы окна до края внешней стороны стены. Обычно ширина отлива должна превышать ширину бетонной полки на 30 мм (размер выступа за край стены).
4. Длина отлива определяется шириной окна. Однако следует учесть, что для лучшей защиты от влаги придется делать загиб отлива на внешние откосы окна с обеих сторон. Каждый загиб должен быть не менее 30 мм, поэтому общая длина отлива будет равна ширине окна + 60 мм. Лучше всего купить отлив с небольшим запасом, а дома «подогнать» под размер окна.
5. Форма отлива напрямую зависит от вида отделки фасада здания. В связи с разнообразием отделочных материалов существует множество разновидностей отливов.

Околооконный профиль Деке позволяет обрамлять проемы с откосами глубиной (вместе с толщиной обрешетки) до 200 мм. Этими профилями можно оформить практически все окна и двери, установленные по стандарту.

Технология монтажа околооконного профиля такая же, как при установке обычных наличников. Разница заключается только в технологии подрезки откосной части околооконного профиля и необходимости установки по периметру окна финишной планки, в которую обязательно надо установить откосную часть профиля. В откосной части необходимо сделать насечки для надежной фиксации околооконной планки по периметру окна.

Подрезка откосной части и монтаж профиля в целом производится в следующей последовательности: сначала устанавливаются верхний и нижний профили, затем два боковых.

В верхнем околооконном профиле виниловая полка, формирующая откос, должна быть подрезана на длину верхнего откоса проема за вычетом величины двух температурных зазоров ( в обе стороны по зазору). Величину зазоров нужно рассчитывать в зависимости от длины применяемого винилового профиля. При увеличении температуры окружающего воздуха зазоры позволяют свободно расширяться панели. При этом она не упрется в боковые откосы стен и не покоробится.

В качестве альтернативного варианта монтажа верхний профиль откоса тоже можно не подрезать, а подгибать на стены аналогично нижнему профилю обрамления.

Чем ниже температура воздуха при монтаже панелей, тем больше следует оставить зазоры. При монтаже в жаркую погоду зазоры делаются минимальными или вообще не делаются. См. таблицу температурных зазоров .

Нижний профиль откоса размечается так же, как и верхний, но «лишний» материал при этом не отрезается, а загибается вверх на откосы стен.

Нижний околооконный профиль может полностью заменить оконный отлив.

Далее ставятся два боковых профиля. Верх бокового винилового откоса упирают в верхний виниловый откос, так как удлинение бокового профиля практически не происходит. А между нижним концом полки бокового винилового откоса и полкой нижнего профиля нужно оставить расчетный температурный зазор. Щель будет незаметна в этом месте, так как внутри находятся концы нижнего профиля, подогнутые к стене. При установке боковых виниловых откосов левую панель сдвигают вправо на 10-12 мм к центру проема, правую — влево. Это нужно для того, чтобы верхний виниловый откос, сужаясь при отрицательных температурах, не вылетел из верхнего узла.

На окнах стандартных размеров практикуется заполнение швов силиконом; места стыковок виниловых профилей, либо стыковок панелей и оконного блока становятся практически невидимыми. Силикон — материал эластичный и позволяет расширяться склеиваемым деталям. Но не безгранично: на окнах больших размеров нужно оставлять швы без изменений, чтобы профили не вздулись при температурном расширении.

1. размеров окна (учтите, что профиль пойдет по внешнему периметру окна и в местах стыков соседние элементы должны перекрывать друг друга);
2. выступа, необходимого для завода под верхнюю планку (для боковых планок).

По ширине они также будут отрезаться в зависимости от фактической ширины откоса. В связи с тем что рабочая ширина околооконного профиля у меня 200 мм, я смогу закрыть им откос не более указанного значения.

Околооконный профиль DÖCKE имеет длину 3,66 м, поэтому его придется резать. Сделать это нужно с минимальными отходами, так как этот профиль совсем не дёшев. При резке необходимо учитывать, что отрезки для окон по длине нужно размечать с учетом перекрытия в месте стыковки (по 7,5 см с каждой стороны, итого +15 см).

Как быстро и точно посчитать я в интернете не нашел, поэтому поступил следующим образом. Для определения количества планок профиля я начертил все окна и двери, обозначил их размеры, после чего приступил к распределению планок по периметру окон и дверей. Отрезки каждой планки я нумеровал одной цифрой.

Возможные варианты:
1,55 м + 1,45 м + 0,65 м ; 2,20 м + 1,35 м ; 2,20 м + 1,15 м (1,12 м) ; 1,55 м + 1,55 м ; 1,55 м + 1,12 м

В итоге у меня получилось необходимое количество планок околооконного профиля — 15 шт.

Потребное количество финишного профиля я считал аналогичным образом, только длина планок там не 3,66 м, а 3,05 м.

Стыковку смежных планок околооконного профиля проще производить под прямым углом (как показано на первом рисунке). Для этого на прилегающих непосредственно к откосу вертикальных частях делаются небольшие вырезы, а на горизонтальном элементе – надрезы, с последующим загибанием материала во внутрь. Таким образом обеспечивается герметичность стыков. Тем не менее, при соответствующей сноровке, вырез сопрягаемых элементов может быть выполнен и под углом в 45 0 (как на видео ниже), что делает внешний вид оконного проема более презентабельным.

Снаружи боковая планка крепится саморезами к элементам обрешетки, а со стороны окна она вставляется в финишную планку.

Если была необходимость в уменьшении околооконного профиля по ширине, то по краю, который будет входить в финишную планку, необходимо сделать перфорацию с помощью пробойника или вручную.

Снизу откос должен быть встык с отливом, при этом закрывая отогнутые боковины последнего. Аналогичным образом крепится второй откос.

В последнюю очередь устанавливается верхний элемент околооконного профиля. Его длина по внешней стороне должна быть больше ширины оконного проема на 2-е рабочие ширины околооконного профиля (см. рисунок выше).

Все стыки после монтажа околооконного профиля некоторые специалисты рекомендуют герметизировать силиконовым герметиком (я этого не делал по двум причинам: во-первых, при тепловом изменении размеров герметик может не выдержать, и щели появятся снова, а во-вторых, при правильном монтаже щели практически не видны, да и вода до дерева доходить не должна).

Видео по монтажу наличников:

Так, с теорией вроде разобрались.

Практическое воплощение изученной теории оказалось несложным. Результат вы можете увидеть на фотографиях (фотографировал углы как самые проблемные места).

На первое окно у меня ушло 2,5 часа, так как я пытался разобраться с тем, что и как делать, да и не торопился никуда.

Поделюсь некоторыми выводами, которые я сделал в процессе работ.

Монтаж

При монтаже сайдинга между панелями и стеной всегда образуется свободное пространство. Глубина оконного проема достигает 20-30 см.

Но эта глубина может быть различной – в зависимости от того, есть ли утепление стен, устанавливались ли «маячки» под обрешетку для выравнивания фасада.

Даже на разных окнах одного дома глубина оконных проемов может оказаться различной. А, значит, и ширина отливов и откосов будет неодинаковой.

Поэтому выполнить замеры для монтажа металлических отливов можно только после выставления обрешетки.

Стандартные отливы для цоколя и окон и откосы подходят только для установки на стандартные дома, построенные по типовому проекту. Для индивидуальных построек или придется на месте обрезать лишнее, или отливы окажутся слишком узкими.

Установка отливов на цоколь

Цокольные отливы защищают цоколь и фундамент от намокания. Устанавливается отлив на цоколь сверху.

Если при отделке дома на цоколе поставлены цокольные панели, а на стенах – виниловый сайдинг, то отлив на цоколе является границей между двумя разными материалами.

Ширину отлива на индивидуальном доме невозможно угадать заранее (как и ширину отлива для окна). Размеры определяются после окончания монтажа обрешетки под цокольный и виниловый сайдинг.

Подготовительные работы

Обычно отливы устанавливаются вместе с новыми металлопластиковыми окнами , тогда монтаж производится той же бригадой, и это включено уже в стоимость договора. Но необходимость установки может быть несколькими факторами, такими как замена старого, поврежденного отлива, установка металлического подоконника на ранее установленное окно (оно может быть как и деревянное, так и металлическое).

В любом случае, для самостоятельной установки внешнего отлива первым делом необходимо его изготовить или купить. Для покупки можно обратиться в специализированные магазины, если ваши размеры являются типичными.

Если же в не можете самостоятельно провести замеры или требуется изделие сложной формы, то лучше всего обратиться к специалистам, которые грамотно снимут необходимые замеры и учтут все нюансы по месту установки.

Непосредственно перед установкой потребуются:

уже готовый и имеющийся в наличии отлив; перфоратор или ударная дрель; молоток и зубило, острый строительный нож; веник или мягкая щетка; наждачная бумага и ножовка по металлу; строительный уровень, пластиковые подкладки.

Предназначение и терминология

Откосы отливы устанавливаются с внешней части сооружения, откосы без отливов монтируются внутри комнаты. Отлив – это конструкция, которая не позволяет влаге попасть к раме окна или стене здания, например, во время дождя. По отливу осадки отводятся в сторону и попадают на землю.

Откос, с какой бы стороны он ни находился, размещается по периметру окна и служит для декоративного оформления, так как помогает скрыть монтажные швы, неровности, закрыть оконный проем после того, как окна будут вставлены. Еще одним назначением конструкции является утепление окна, защита помещения от шума, холода. Если отливы и откосы не монтировать, велика вероятность того, что через негерметичные швы в комнату будет попадать излишняя влага. В прохладное время года в помещении будет не комфортно, так как теплый воздух будет быстро его покидать, кроме этого, на окнах будет образовываться конденсат, на стенах может появиться грибок и плесень.

Наши услуги

Мы устанавливаем подоконники с VPL-покрытием и продукцию Möller . VPL-подоконники выпускаются в 8 цветовых решениях шириной от 10 до 70 см.

• Не боятся влаги и пара. Деревянные подоконники от воздействия воды набухают, а бетонные отслаиваются. Подоконники с плёнкой из акриловых смол не реагируют на воду.
• Устойчивы к образованию царапин. Это особенно важно для тех, кто размещает на подоконниках цветочные горшки.
• Просты в уходе. Любые загрязнения (пыль, земля, пятна от продуктов, включая свёклу, лимон и пр.) не пристают к поверхности и легко удаляются водой.
• Не выделяют вредных веществ даже при нагревании.

Подоконники Möller изготовлены из смеси ПВХ с мелом и ламинированы плёнками ELESGO Plus on top. Выпускаются в 14 цветовых решениях. Они обладают всеми вышеперечисленными достоинствами, а ещё отличаются:

• Повышенной ударопрочностью. Подоконники с VPL-покрытием выдерживают удар весом 290 кг, а Möller – удар 428 кг.
• Большей жаростойкостью. Подоконники Möller выдерживают нагревание до 150°C без изменения внешнего вида, а VPL модели – до 120°C.

Отзывы и благодарности

Никак не мог решить вопрос с установкой окон. Ремонт идет вовсю, а найти грамотных специалистов долго не мог: либо цена не устраивала, либо откровенно не нравилась сама организация. По совету знакомого с работы решил обратиться в «Голиаф». Заглянул на сайт, просмотрел виды услуг, решил позвонить. По телефону все обговорили, в итоге мне понравилась цена и качество предложенного типа окон. Монтажники приехали быстро и без опозданий, что меня очень удивило. С работой тоже долго не затягивали, все выполнили качественно и аккуратно. Я благодарен фирме «Голиаф» за помощь и предоставленные услуги по установке окон. Обязательно проинформирую своих знакомых.