Обводы для труб отопления под ламинат

Обводы для труб отопления под ламинат

Один из самых удобных материалов для монтажа напольного покрытия – ламинат. Ассортимент цветовых и текстурных решений дает возможность сочетать его с любым интерьером. Замковые системы крепления помогают монтировать покрытие без специальной подготовки в короткие сроки. Однако переходы в смежное помещение, состыковка с другим типом напольного покрытия, установка последнего ряда ламината, обводка труб отопления и водоснабжения требует знания технологии и особенностей монтажа. В этой статье мы расскажем, как же ламинат разместить в обход трубы.

Пол из ламината

Сложные места при укладке ламината

Укладка ламината по прямой ни для кого сегодня не представляет сложности. Не нужно быть специалистом, чтобы сделать это. Однако при укладке ламината приходится сталкиваться с проблемными местами, которые можно в общем случае свести к следующему перечню:

• Переходы в смежные помещения через широкие открытые проемы с боковыми простенками. Каноническим примером таких переходов являются проемы, образованные при присоединении лоджий к жилой части комнат.
• Трубы, выходящие из стяжек. К ним более всего относятся трубы отопления для батарей с нижним подключением.
• Переход через дверные проемы. Сложность прохода этих мест в том, что необходимо обойти дверные коробки так, чтобы не осталось щелей.
• Установка последнего ряда панелей. Из всех перечисленных случаев этот вариант самый простой.
• Переход типа «ламинат – другое покрытие». Здесь проблема в том, что толщина покрытий может быть разной и это влечет за собой ряд сложностей вплоть до необходимости отливки стяжек в разных уровнях. Кроме того, редко кого интересуют переходы по прямой линии. Наиболее распространены переходы по кривым.

Рассмотрим порядок выполнения работ для каждого из этих случаев отдельно.

Укладка подложки и гидроизоляции

1. Перед укладкой ламината поверхность покрывают гидроизоляционным слоем. Для этих целей чаще применяют полиэтилен, но можно воспользоваться плёночным гидроизоляционным материалом. Полотна пленки расстилают по всей поверхности пола с напуском на стены в 20 см. Между полотнами предусматривают нахлест до 15 см. Полотна соединяют клейкой лентой, а на неё сверху настилают подложку.

Растил гидроизолирующей пленки. Фото — hgtv.com

2. В качестве подложки применяют вспененный полиэтилен. Его укладка производится аналогично пленке. Полотна подложки расстилают внахлест, после чего склеивают между собой. При использовании полистирола, листы укладывают «вразбежку» и проклеивают стыки клейкой лентой. Полотна пробковой подложки расстилают, располагая впритык между собой, и соединяются клейкой лентой.

Проклейка стыков подложки. Фото — diynetwork.com

Подготовка основания и материала

Важное правило, про которое забывают многие, заключается в том, что укладывать ламинат можно после этапа акклиматизации. Не рекомендуется устанавливать покрытие в тот же день, когда его купили и привезли. Современное покрытие по большей части состоит из натуральных материалов, которые очень остро реагируют на изменения влажности и температуры в помещении. Лучше оставить материал на несколько дней в помещении, чтобы он принял нужную форму под существующие технические условия.

В стоимость укладки ламината за 1 м2 часто входит подготовка дополнительных слоев под основание. Стандартной схемой подготовки пола являются следующие этапы:

• Выравнивание пола. После проверки на наличие неровностей принимается решение по обработке основания. Иногда достаточно отшлифовать пол и можно производить укладку, но в самых сложных случаях в качестве выравнивающего слоя используется фанера.
• Гидроизоляция. Следующим обязательным этапом является создание гидроизоляционного слоя. Для этого используется полиэтилен, который задерживает проникновение влаги и защищает ламинат от разрушения. Пленка расстилается по всему полу и закрепляется клейкой лентой на поверхности.
• Подложка. Для ламината обязательно используется специальная подложка, которая смягчает механические нагрузки на пол и создает пружинящий эффект для комфортного передвижения по готовому полу. В качестве подложки используется вспененный полиэтилен, которые укладывается поверх пленки.

Как только эти этапы пройдены, можно приступать к основному процессу и устанавливать сами плашки.

Пошаговое описание технологии монтажа

1. С поверхности чернового пола тщательно выметается пыль и мелкий мусор. При возможности, перед тем как стелить ламинат, желательно ее пропылесосить. На всю площадь пола застилают полиэтиленовую пленку. Нахлест между соседними полотнами полиэтиленовой пленки должен составлять 20 см. Чтобы пленка не смещалась, ее полотна фиксируют между собой обычным широким скотчем. Поверх пленки с аналогичным нахлестом в 20 см, на всю площадь пола застилают подложку.

2. Отбирают количество панелей для первого ряда. У каждой панели электролобзиком обрезается замок со стороны прилегания панели к стене. Далее используя рулетку и угольник, на самой крайней слева панели отмечают 1/3 часть от всей ее длинны. От данной панели отрезают 1/3 часть при помощи электролобзика и панель укладывают в самый левый угол параллельно стене.

3. На следующем этапе последовательно за обрезанной панелью выкладывают вдоль стены весь ряд целого ламината. Самый последний ламинат вырезают по размеру из целой панели или из того кусочка, который остался после распила первой панели. Выложив на полу первый полный ряд панелей замками на себя, его немного отодвигают от стены и между ламинатом и стеной помещают клинья толщиной 10-15 мм. На 1 панель должно быть установлено по 2 клина.

4. Так как правильно класть ламинат необходимо с перевязкой между параллельными рядами, то второй ряд начинают 1/2 панели. После разметки и обрезки панели, ее заводят под углом к полу в 30-45° гребнем в замок ламината 1 ряда. Когда гребень до упора зайдет в замок, панель прижимают к поверхности пола. Вторую панель стыкуют замковым соединением с ламинатом из 1 первого ряда аналогично.

После защелкивания click замка второй панели 2 ряда к ее правому торцу прикладывают деревянный брусок. Ударяя молотком по деревянному бруску, вторую панель немного подбивают влево, за счет чего производится соединение ее торцового замка с первой панелью.
[ads-pc-3][ads-mob-3]

5. По вышеописанному принципу укладывается ламинат всю площадь пола. Ширину панелей последнего ряда вымеряют с помощью угольника. Так как речь идет о том, как правильно укладывать ламинат, то при замерах ширины последнего ряда панелей необходимо также учесть демпферный зазор в 15 мм.

Однако тут есть такой нюанс, ширина последнего ряда панелей не может быть менее 5 см. Чтобы этого избежать, необходимо в самом начале, при подготовке панелей для первого ряда, срезать у них не только гребень, а, например, выполнить их продольный распил по ширине на 1/2, 1/3 или 1/4 часть.

6. В некоторых местах пола потребуется ламинатом обойти выпущенные из стяжки вертикальные трубы отопления. Для этого на панели высверливают коронками по дереву отверстия на 5-8 мм шире, чем труба отопления. После этого на панели выполняют поперечный ровный распил прямо по центру просверленного отверстия. Ламинат укладывают по месту его монтажа, а отпиленный кусочек панели приклеивают к ее торцу «суперклеем» или клеем «титан».

7. После укладки ламината по всей площади пола все распорные клинья удаляются, и на стену монтируется ПВХ плинтус из дерева или ПВХ, а стыковка ламината с другой напольной отделкой в прилегающем помещении, например, с плиткой или керамогранитом, оформляется декоративным профильным переходом.

Этапы работы

Ламинированные панели укладываются на пол двумя способами: с использованием клея и без него. Использование клея рекомендуется во влажных помещениях. При работе нельзя допускать внутреннего напряжения в панели, чтобы этого избежать они укладываются на расстоянии от стен и дверных коробок.

В обычных комнатах рекомендуется оставлять просвет в 1 мм, в помещениях с постоянной высокой влажностью (свыше 70%) — 5 мм. Также во влажных условиях рекомендуется при соединении панелей и в просветах около стен использовать силиконовый герметик. Работы проводят в таком порядке:

1. Для звуко- и теплоизоляции под покрытие укладывают слой изолятора. Для этого применяют листовые или рулонные материалы из вспененных полимеров или пробки.
2. Укладка начинается с левого угла помещения. Первая панель укладывается гребнем к стене по короткой и длинной сторонам. Для соблюдения расстояния от стены с двух сторон вставляются прокладки 1 или 5 мм.
3. Следующая панель укладывается с короткой стороны первой. Гребень вставляется в шпунт уже лежащей панели под углом около 20 градусов и защелкивается. Затем, легкими постукиваниями молотка по накладке, подставленной к свободной длинной стороне второй панели, соединение уплотняется.
4. Дальше работа продолжается таким же образом до конца первого ряда. Последняя панель отрезается с учетом необходимого пространства у стены.
5. Второй ряд начинается с половины панели или с остатка последней в первом ряду (30—90 см). Панель длинной стороной прикладывается к первому ряду под углом 20 градусов таким образом, чтобы гребень соскользнул в шпунт. Затем панель опускается на пол и защелкивается легким постукиванием молотка.
6. Работа продолжается аналогичным образом до конца ряда и дальше по помещению.

После окончания работы удаляют прокладки и приступают к креплению плинтусов и уборке помещения.

Плинтуса бывают деревянные, крепят их на клей для дерева или монтажным клеем (для скрытого не снимаемого крепления). Можно крепить и при помощи дюбель-шурупа, но при этом придется маскировать головку шурупа. МДФ плинтуса, их крепят только клеевым способом, так как остальные могут испортить их внешний вид. Пластиковые плинтуса можно разделить на два вида по крепежу: те которые крепятся на специальный крепеж и те, у которых есть паз для крепления или специальная конструкция плинтуса.

Плинтус с кабель каналом.

Технология укладки ламината

Сегодня, продолжая тему, я хочу рассказать и показать, как обойти трубы отопления, выступы в комнате, дверные коробки, сделать переход «ламинат — плитка», установить последний ряд и смонтировать плинтус. Эти работы очень важны, так как отнимают значительную часть времени. Если у кого-то возникнут вопросы, прошу не стесняться и оставлять их в комментариях. Отвечу всем и быстро. А начну я, пожалуй, с самого распространённого препятствия, возникающего перед всяким домашним мастером, когда производится перепланировка, связанная с объединением балкона или лоджии с жилой комнатой. Это боковые простенки, которые остаются после демонтажа подоконного блока. Хорошо бы от них избавиться тоже, но нельзя — они несут на себе нагрузку.

Обход колонн и простенков

И так, на первой фотографии видно, что я подошёл к одному из простенков. Собираю очередной ряд панелей ламината, а последнюю из них, которая уже находит на препятствие, я стыкую и отмечаю по месту, оставляя допуск в 1 см по боковой плоскости простенка и по его откосу. Вырезаю лишнее лобзиком и ставлю её на место. Затем к ней присоединяю следующую панель.
Н а второй фотографии видно, что я поставил метку карандашом чуть дальше за плоскостью простенка, выходящей уже на бывшую лоджию. Вторая метка ставится на расстоянии, равном расстоянию от паза до откоса минус 1 см предыдущей панели. После чего вырезаю лишнюю часть и стыкую ряд за исключением последней ламинатины. Процесс соединения рядов детально описан в предыдущей статье . Панель с вырезом со стороны лоджии устанавливаю отдельно. Ведь её стыковать не с чем.

Н а втором фото видно, что я перешёл на бывшую лоджию, но там до стены ламината нет. Как я поступаю, чтобы ламинат лежал единым полотном? Иду обратным ходом, предварительно собрав ещё один ряд, чтобы зафиксировать положение панели с вырезом по простенку.

Д ело в том, что ламинат «квик степ» прекрасно собирается в любом направлении. На фотографии
для наглядности показан общий вид на лоджию с готовым покрытием. Главное, не забывать оставлять везде по периметру небольшой зазор от стены, который нужно зафиксировать дистанцирующими клинышками. Вот и вся премудрость.

Обход батарей и труб отопления

С овременные радиаторы отопления имеют, как правило, нижнее подключение. То есть, трубы отопления спрятаны в стяжку, а наружу выходят только небольшие отводы, к которым батареи и подключаются. Внешний вид помещения очень выигрывает. Не нужно предпринимать мер, для того, чтобы спрятать страшные трубы отопления, но повозиться здесь придётся знатно.

В начале рассмотрю установку подрезка под радиатор в условиях ограничения по высоте. Здесь потребуется молоток и ненужный кусок ламината с целым гребнем и спиленным пазом. Прежде всего, замеряю расстояние от последней целой панели до стены. На левой фотографии видно, что он равен в моём случае 91,5 см. Затем откладываю на панели, от которой нужно отрезать ненужный кусок расстояние 90,5 см и обрезаю ненужное.

В от он, мой подрезок и коварная батарея, из-за которой я не могу его поставить на место в обычном порядке. Он упрётся в батарею, которую при работе с ламинатом снимать не стоит. Мало того, снимая батарею при наклеивании обоев, следует позаботиться о том, чтобы вернуть её на место, заполнить водой, стравить воздух, проверить на протечки. Ламинат очень не любит сырость! А если я начну манёвры с радиатором отопления после того, как уложу ламинат, то есть шанс упустить воду и всё испортить. Зачем мне лишние проблемы?

З десь показан тот же подрезок, только с другой стороны. Я соединил его по торцу. Вот теперь и потребуется ударная мощь молотка! На фотографии видно, что мощь я прикладываю не напрямую, а через обрезок ламината, дабы не повредить хрупкую кромку.

Д обиваю панель, пока она не встанет на своё место и не исчезнет щель. Всё это время нужно держать подрезок и предыдущую панель под наклоном. Тогда получается проще.

Д ля профилактики я пробиваю потом весь ряд, чтобы он плотно лёг на подклад.

А теперь начинается самая веселуха! На моём пути те самые трубы от нижней подводки к радиатору отопления. Я заранее подогнал длину ряда так, чтобы остался небольшой подрезок. Мало ли что случится.

К этому подрезку сразу добавляю вспомогача — любой сходный по размеру ненужный кусок. Его назначение — удержать центр радиальной пилы, которой я буду вырезать отверстия.

Т еперь отмечаю центры труб в двух направлениях и провожу перпендикуляры с помощью угольника. Так я получаю точное местоположение центров, по которым буду вырезать отверстия.

С радиальной пилой сталкивался каждый, кто хоть раз вырезал отверстия большого диаметра. Внешний вид этого приспособления представлен на фотографии справа.

А здесь уже итог его применения. Чтобы завести подрезок на трубы, нужно вырезать небольшой сектор, который останется за трубами и будет невидим.

С ледующий шаг — сборка деталей на месте. Осталось, пользуясь вспомогачом, разметить на подрезке следующего ряда отверстие и вырезать его лобзиком.
Случай, описанный здесь, самый сложный. Потому, что отвестия под трубы попадают на разные панели ламината. Когда они приходятся на одну панель, всё значительно проще. Достаточно разметить центры, выбрать радиальной пилой подходящего диаметра сердцевины и разрезать лобзиком подрезок по центру обоих отверстий, а затем собрать обе детали. В конечном итоге останется неприметный шов по месту реза, а трубы будут как бы выходить из ламината. Для большей достоверности можно установить на них декоративные накладки в тон ламинату.

Обход дверных коробок
О бойти коробки можно двумя способами. Либо подгонять ламинат к уже установленным дверям, либо позаботиться заранее и оставить зазор между стяжкой и дверной коробкой, в который и завести ламинат. Я предпочитаю пользоваться вторым способом.

Н а фото видно, что я уже прогнал два ряда ламината и обрезал их ровно по центру дверного полотна с таким расчётом, чтобы порог не очень бросался в глаза. В моём случае дело осложняется тем, что дверной проём в этой комнате установлен под углом. Поэтому последний ряд нужно очень тщательно разметить, учитывая допуск в 1 см. Кроме того, нужно помнить, что ламинат зайдёт под стойку дверной коробки. Здесь тоже придётся воспользоваться молотком.

С первого раза такая тонкая операция может не получиться, но со второй или третьей попытки всё будет хорошо, а в дальнейшем никаких трудностей с применением этого метода возникать не будет.

Последний ряд

При монтаже последнего ряда ламината есть свои особенности. На любой упаковке нарисовано, как нужно правильно отмерять последнюю полосу ламината. Мои правила укладки ламината несколько отличаются от рекомендованной последовательности.

Н ачинаю я с того, что раскладываю подходящие панели (а они не обязательно должны быть целыми — подойдут и остатки) параллельно стене. Затем замеряю расстояние от стены до обреза последнего уложенного ряда (на фотографии эта величина равна 10 см) и откладываю его от кромки с гребнем последнего ряда за минусом 1см. Эту операцию повторяю в центре панели и с противоположного её края. Соединяю точки линией и спокойно обрезаю лишнее. Почему требуется три замера? Всё дело в том, что стена может быть кривая. А линия, соединяющая три точки, более-менее описывает её форму. Получившийся подрезок при этом не выходит за рамки допустимых приличий, которые можно перекрыть плинтусом.

Д ожать последний ряд можно монтировкой или подбоем. Учитывая, что качество современного ламината оставляет желать лучшего, не советую по нему стучать — может отколоться. Под монтировку нужно подложить что-нибудь во избежании порчи стен.

Как сделать переход «ламинат — плитка»

П ереход «ламинат — плитка» выполнить несложно, если он прямой. Все неточности и несовпадения по уровню перекроются декоративной планкой. Гораздо сложнее выполнить нелинейный переход. Многие знают, что существуют гнущиеся планки, но далеко не во всех магазинах они есть. Нелинейный переход, вместе с тем, выглядит гораздо симпатичнее.

М не не повезло. Планки резко исчезли. А плитка уже давно уложена и ждёт, когда же к ней подгонят ламинат. Пришлось пойти на хитрость, чтобы поточнее подогнать одно к другому. Я вырезал шаблон из обоев.

Н а месте перехода три панели. Каждую из них я обрезал чуть больше по длине, а положение шаблона задал метками на полу. Обвёл по контуру каждую заготовку и обрезал лобзиком. В дальнейшем подточил крупным наждаком каждый элемент, приклеил место стыка на «Момент — монтаж», а шов заполнил силиконовой затиркой для плитки по технологии, описанной мною, применительно к раковине .

Д умаю, что на сегодня информации более чем достаточно. Поэтому завершающий этап работ по укладке ламината — установку плинтуса, я рассмотрю в следующей статье.

Куда и как спрятать трубы отопления: плинтусы и короба для скрытой прокладки

Тенденции в дизайне интерьеров таковы (если это, конечно, не индустриальный стиль в чистом виде), что все коммуникации должны быть скрыты — в штрабах, за обшивкой или подвесными конструкциями. Спрятанная в плинтусы электропроводка — решение, ставшее уже почти классическим. Однако не все знают, что точно так же можно поступить и с трубами водяного отопления, тянущимися от радиатора к радиатору, если хочется сделать их невидимыми, но притом доступными для ревизии

Основное достоинство прокладки труб в плинтусных каналах заключается в отсутствии трудоемких и грязных процессов при монтаже (не нужно штрабить стены, прорезать выводы в фальшконструкциях). Подобранное в тон напольному покрытию, отделке стен или материалу дверей, такое обрамление пола придает интерьеру законченный вид и съедает разве что чуть больше полезной площади, чем обычные плинтусы.

Поскольку по трубам течет горячий теплоноситель, материал, применяемый для изготовления плинтусов, должен отвечать ряду требований. Прежде всего, это термостойкость, то есть способность держать форму и сохранять линейные размеры под воздействием тепла. Второе — экологическая безопасность, выражающаяся в отсутствии вредных летучих веществ и химических запахов при нагреве. Кроме того, необходимо, чтобы материал был невосприимчив к влаге и не коробился как при протечках, так и при обычной влажной уборке. Ну и наконец, важна его устойчивость к царапинам и ударам, которые могут быть нанесены ему, например, при мытье полов или перестановке мебели.

Пластик

Наиболее распространенный вариант плинтусных каналов — это пластиковые изделия (ПВХ, акрил), рассчитанные на эксплуатацию с одно- или двухтрубными системами отопления, температура теплоносителя в которых не превышает 70/90⁰С, а диаметр труб составляет не более 22 мм. Базовыми элементами конструкции являются полый лицевой профиль и прикрепляемая анкерами к стене монтажная часть. Последняя может быть представлена либо в виде пенала-основания с канавками для укладки труб, либо в виде набора держателей, устанавливаемых с шагом 1 м. Профиль просто накладывают на монтажную часть, заводят в пазы и защелкивают для фиксации, таким образом, он остается легкосъемным для проведения ревизий и ремонта. Выпускаются модели держателей, регулируемые по высоте, что позволяет установить плинтус с минимальным зазором от пола.

К пластиковому плинтусу FOR-TOP можно подобрать соединитель для прямых стыков

. и внутренние углы

Нередко плинтусы для скрытой прокладки труб в системах радиаторного отопления ошибочно называют «теплыми плинтусами». Последние представляют собой самостоятельные обогревательные устройства на основе двух медных труб с металлическим оребрением, забранных в алюминиевый кожух

В перечень комплектующих к плинтусным каналам входят соединители для прямых стыков; наружные и внутренние углы (в том числе такие, которые не требуют подгонки срезов); левые и правые торцевые заглушки; накладки для оформления проходов вертикальных труб и радиаторной арматуры; уплотнители для выравнивания зоны примыкания к полу и к стенам с фактурной поверхностью. Все это делает монтаж предельно простым, быстрым и удобным. Помимо прочего, в дополнение к плинтусам предлагаются двухтрубные проводки под дверь (в прямом и угловом исполнении), что избавляет от сооружения высоких порогов, когда трубы пролегают через дверные проемы; гарнитуры для подключения радиаторов; соединительные отводы и пр. Такой продуманный и всеобъемлющий подход к проблеме объясняется тем, что производством плинтусных каналов из пластика главным образом занимаются компании, специализирующиеся на изготовлении широкого спектра оборудования для систем отопления и водоснабжения, — REHAU, HERZ, CHUDĚJ, «Майбес РУС» и др. Понятно, что все монтажные размеры в этом случае привязываются к параметрам труб, фитингов и арматуры конкретных марок.

Однокамерный плинтус REHAU Rausolo и двухкамерный REHAU Rauduo

Самые ходовые типоразмеры изделий: ширина 40 мм, высота — 70/80/88/105 мм, длина — 2/4 м. Есть еще и двухкамерные плинтусы (в частности, Rehau Rauduo) для прокладки в них не только труб отопления, но и электрических коммуникаций. Также выпускаются отдельные кабельные каналы с теплоизолированными стенками и фронтальной крышкой, которые устанавливают под плинтусной разводкой и крепят зажимами к трубным держателям. Такие каналы имеют соответствующий набор комплектующих (проходные и угловые соединители, подрозетники и т. п.) и внешне составляют единое целое с плинтусом для труб.

В двухкамерном плинтусе можно одновременно проложить трубы отопления и электрические провода

Лицевая панель легко снимается с монтажной части (в плинтусе Rehau Rauduo она выполнена в виде пенала-основания)

Особая разновидность пластиковых плинтусов — так называемые ковровые: они позволяют как бы «зашить» боковую стенку профиля тем же мягким покрытием, которым выстланы полы, и предусматривают оригинальную верхнюю накладку-бордюр

Качественные пластиковые изделия от авторитетных производителей прочны, долговечны, спокойно переносят высокую влажность и перепады температур. Цветовая палитра достаточно широка (в основном это белый и различные оттенки дерева), так что подобрать плинтус под напольное покрытие или общую стилистику интерьера будет несложно.

ДСП и МДФ

Не менее пластиковых востребованы плинтусные каналы из древесных плит. Они оснащаются монтажной частью в виде кронштейнов-держателей для труб, уплотнителями примыканий к стене и полу и необходимым набором стыковочных элементов и накладок. Облицовочный профиль фиксируют к держателям шурупами, закрывая места креплений маскирующими колпачками.

Плинтусы изготавливают из плит толщиной 10 мм с пленочным покрытием, имитирующим различные породы древесины — дуб, ясень, березу и др. Размеры изделий имеют широкую линейку и позволяют легко выбрать профиль в зависимости от параметров труб разводки (с учетом толщины теплоизоляционного слоя при необходимости их утепления).

Что касается экологической безопасности ДСП и МДФ, а точнее, выделения токсичных веществ с характерным запахом при нагревании, то тут вопрос качества материала приобретает особое значение. Плиты должны быть произведены с применением не фенолформальдегидных, а гораздо менее вредных карбамидных смол, дополнительно модифицированных меламином или лигнином, — такой состав связующего сводит количество опасных испарений к минимуму (класс эмиссии Е1 или Е0 — иногда обозначается как Super Е). К слову, качественное ламинирование существенно снижает уровень выделения вредной «химии». При покупке продукции из ДСП или МДФ обязательно просите предъявить вам сертификат соответствия гигиеническим требованиям и заключение о радиационной безопасности древесного сырья — у добросовестных производителей проблем с этим не возникнет.

Слабое место древесных плит — ничем не обработанные торцы: стыки плинтуса, даже закрытые проходными соединителями или уголками, в случае протечки сильно намокнут и покоробятся, поэтому рекомендуется защитить их, например, несколькими слоями нитролака.

Плинтусы из МДФ под дерево

В плинтусах из МДФ достаточно места для прокладки утепленных труб

Если заключенные в плинтус трубы проходят по неотапливаемому помещению, на этом участке их следует защищать слоем эффективной теплоизоляции, а лицевой профиль делать только сплошным — без фигурных прорезей или перфорации

Декоративный короб для вертикальных труб

Производители плинтусных каналов из ДСП и МДФ предлагают еще и короба из тех же материалов для оформления вертикальных участков трубопровода. Изделия имеют два варианта исполнения — двусторонние, для установки в углах, и П-образные; высота конструкций 3–3,5 м, ширина фронтальной части — 200–350 мм, глубина — 150–200 мм. Короба комплектуются уплотнителями и могут снабжаться стальным смотровым лючком с монтажными размерами 110 × 160 мм. Важный момент: стояки, скрытые в таких колоннах, при необходимости можно обернуть теплоизоляцией.

Дерево

Деревянные плинтусы прекрасно вписываются в интерьер

Плинтусные профили из натурального дерева — это отдельная категория изделий, которые могут изготовить на заказ в столярных или мебельных мастерских по индивидуальным эскизам и размерам. Безусловно, с точки зрения экологичности и эстетики (да и стоимости тоже) такое решение вне конкуренции. Но дерево — живой материал, крайне чувствительный к условиям эксплуатации, и при постоянном тепловом воздействии (по сути, при непрерывной сушке) оно может становиться хрупким, начать расслаиваться и выкручиваться. Так что эти явления придется предотвращать с помощью периодически обновляемых пропиток, сохраняющих структуру древесины. Причем обрабатываться должны как наружные, так и внутренние поверхности профиля. Крепят деревянные плинтусы на привинченные к стене кронштейны.

Снизить термическую нагрузку на древесину поможет нанесение на профиль сквозной резьбы или создание в нем специальных щелевых отверстий для отвода нагретого воздуха. А если устроить в таком плинтусе внутреннюю подсветку, можно параллельно получить интересный декоративный эффект

Металл

Трубы отопления закрыты металлическим перфорированным коробом

Конструкции из металла с перфорацией, которыми закрывают трубы отопления, скорее служат для их ограждения, нежели для маскировки под элемент отделки интерьера. Это своего рода оболочки-экраны, прикрепляемые к стене не только у пола, а на любой высоте, где протянут зафиксированный держателями трубопровод. Изделия изготавливают из нержавеющей стали или алюминия и придают им плавную округлую или прямоугольную форму. Из перфорированных листов сооружают также короба для оформления стояков.

Оболочки имеют небольшой вес и не оказывают сколько-нибудь заметной нагрузки на несущее основание. Для экранирования арматурных узлов от стандартной секции отрезают фрагмент нужного размера; на стыки устанавливают металлические накладки. С помощью простого окрашивания экраны можно вписать в любую интерьерную палитру, а если на них образуется вмятина, металл будет легко выправить и снова покрыть порошковой краской.

Гипсокартон

Схема короба из гипсокартона

Самодельные плинтусы-короба для труб, сделанные из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу, получаются менее компактными, чем готовые изделия из пластика или древесных плит, так что их приходится как-то обыгрывать в интерьере дизайнерскими средствами. Кроме того, монтаж коробов требует гораздо больше времени и сил, при этом дополнительные сложности может вызвать устройство в них дверец (крышек, съемных панелей) для ревизионных отверстий, которые не должны бросаться в глаза и одновременно обеспечивать легкий доступ к коммуникациям. Но есть у таких конструкций и свой плюс — разнообразие вариантов отделки. К примеру, ничто не мешает облицевать их плиткой или мозаикой на кухне, оклеить обоями в жилых комнатах, покрыть пленкой или окрасить в любой цвет.