Как подключить бойлер косвенного нагрева к неавтоматизированном котлу; схемы

Как подключить бойлер косвенного нагрева к неавтоматизированном котлу — схемы

Бойлер косвенного нагрева разогревается теплоносителем от котла. Такой бойлер не может самостоятельно вырабатывать тепло из энергоносителя, — например, газа или электричества. Он представляет из себя большую емкость со змеевиком внутри, по которому протекает теплоноситель нагреваемый котлом, чем и обеспечивается нагрев воды и работа ГВС.

Ниже рассмотрим случай, когда нужно подключить бойлер косвенного нагрева к котлу не снабженному автоматикой, который сам не может управлять этим прибором. Такие котлы могут быть и вовсе энергонезависимыми – работают без малейшего участия электричества.

Нюанс в том, что для бойлера нам нужно минимум 70 градусов на выходе из котла, или лучше 80 градусов, чтобы вода подогревалась как можно быстрее.

Но возможно, что в радиаторную систему отопления нам нужно меньше, — 40, 50 или скажем 60 градусов, или же ее вовсе не нужно разогревать.

Котел придется разогревать значительно, а также применить трехходовой клапан с термоголовкой, который будет регулировать температуру в системе отопления, путем закрытия выхода на нее со стороны котла и перенаправления ее из обратки.

Схема

Подача и обратка раздваиваются, одна ветвь замыкается на радиаторы, вторая проходит через бойлер косвенного нагрева. В каждой ветви установлен циркуляционный насос.

Ветви работают поочередно, а всем управляет трехконтактный термостат, установленный в бойлере (на бойлере). Пока температура воды в бойлере приемлемая термостат замыкает контакт №1 – питание насоса системы отопления. Как только температура упала ниже заданного на термостате значения (45 градусов), он переключается, отключает цепь питания насоса системы отопления и включает в работу насос бойлера.

На подаче отопления стоит смесительный клапан с термоголовкой, через который часть потока с обратки подмешивается в подачу отопления, чтобы сделать жидкость на входе в насос заданной температуры – 30, 40, 50…. град.

Особенности

Необходим контроль за работой котла и недопущением значительного роста температурой на выходе из котла, так как потребляемая энергия отопительной системой ограничивается клапаном.

В случае роста температуры на котле до 90 градусов, котел тушиться, клапан открывается вручную полностью.
Система может работать только с дополнительной защитой от холодной обратки, если теплообменник чугунный.

Обратные клапана на обратках бойлера и отопления исключат обратный ток под влиянием включения насосов в параллельных цепях.

Если котел мощный, то его энергии хватит одновременно и на бойлер и на систему отопления. В этом случае, чтобы не дергать часто насос бойлера, нужно включить его напрямую к сети, т.е. через выключатель, чтобы была возможность в любой момент остановить или отключить на летний сезон. Теперь отопление будет работать все время, а бойлер будет подключаться изредка термостатом, после забора из него воды.

С котловым термостатом

Теперь рассмотрим, как можно подключить бойлер к котлу, у которого имеется электрическая регулировка температуры воды – установлен котловой термостат, с ручкой регулировки температуры воды.

Конфликт систем все тот же – на систему отопления достаточно, к примеру, 50 градусов, а на бойлер нам нужно подать 80 градусов, чтобы он быстренько нагрелся.

Но в этом случае будем управлять нагревом бойлера путем включения его насоса и путем разогрева котла до 80 градусов.

Помогут в этом два реле управления:

№1 на насосы, которое, получив команду от термостата бойлера, переключает контакты – отключает насос отопления и включает насос бойлера.
№2 – включает параллельно термостату на котле дополнительный термостат накладной, установленный на подаче из котла и настроенный на 80 градусов.

Если теплообменник чугунный то в системе должна быть обязательно защита от холодной обратки.

Как это работает

Получив команду от термостата бойлера (вода остыла до 45 град и ниже), реле №1 отключает отопление и включает насос бойлера.
Реле№2 по той же команде от термостата подключает параллельно к котловому теромстату другой, который настроен на 80 градусов и меряет эти градусы на подаче котла.

Теперь котел, получив от накладного термостата команду на разгон, разогревается до 80 градусов, и держит эту температуру.
Бойлер быстро нагревается.

После нагрева до 55 градусов, термостат в бойлере разрывает цепь, реле №1 отключает насос бойлера и включает отопление.
Реле №2 разрывает цепь и отключает накладной термостат, теперь котел снова ориентируется на встроенный термостат с установкой 50 градусов.

Все вернулось на исходную, только бойлер нагрет снова до 55 градусов.

Вода в системе отопления может успеть остыть. Если котел чугунный, то подача холодной воды на чугунину может разрушить ее. С чугунными котлами схему можно применять только с дополнительной защитой котла от холодной обратки.

В общем, самостоятельно сделать подключения бойлера к неавтоматизированным котлам, которые не умеют управлять бойлером, твердотопливыным, устаревшим и т.п. можно и своими руками. Как подключить бойлер мы только что рассмотрели.

Схема подключения циркуляционного насоса через термостат выглядит следующим образом

Сама отопительная система на схеме примитивная, представлена для общего понимания работы термостата, но из нее видно, что на трубу отопления, у котла, устанавливается трубный термостат, измеряющий температуру трубы, и в зависимости от неё включает или выключает циркуляционный насос.

Так же, если вы не найдете специальный трубный термостат (как на схеме), можно использовать обычный, комнатный термостат , с выносным датчиком температуры, который закрепляется на трубе.

Другие схемы подключения циркуляционного насоса через термостат, например, для регулировки температуры в помещении, чаще всего использовать нельзя. И хотя кажется логичным отключать циркуляцию горячей воды (или другого теплоносителя) когда в помещении становится слишком жарко и наоборот включать, когда холодно, такой подход неверный. В этом случае термостат должен управлять котлом, включая и выключая его в случае необходимости, а не насосами, гоняющими теплоноситель по системе.

Схема подключение циркуляционного насоса через источник бесперебойного питания (ИБП)

Для энергонезависимых систем отопления, сердцем которых являются газовые или твердотопливные котлы, потребляющие мало электроэнергии, такое решение кроется в реализации схемы подключения циркуляционных насосов через источники бесперебойного питания .

При этом автономность системы повышается многократно. Знакомые многим отключения электроэнергии в частном секторе, которые как назло случаются самыми холодными, темными ночами и приводят к замораживанию и часто разрушению как системы отопления, так и всего дома, теперь вам практически не страшны.

Виды терморегуляторов для котлов

Главное различие между термостатами – это разнотипные термочувствительные датчики. Одни устанавливаются на трубу отопления, другие внутрь нее, а третьи монтируются на стене. Одни рассчитаны на измерение температуры воздуха, а вторые – теплоносителя.

Выбор модели терморегулятора зависит от:

типа котла;
схемы разводки отопительной системы;
наличия свободного места;
требуемого функционала.

Многие современные котлы заранее рассчитаны на подключение к ним термостатов. Причем производитель котельного оборудования сразу в техпаспорте прописывает все нюансы данного монтажа.

В идеале термостат должен регулировать работу непосредственно нагревательного прибора, то есть подачу в него топлива. Это наиболее эффективная в плане экономии горючего схема подключения. Энергоносителя в этом случае будет сожжено ровно столько, сколько требуется тепла.

Но такой термостат получится установить только на газовый или электрический нагревательный агрегат. Если котел твердотопливный, то отрегулировать комнатную температуру поможет термостат с механическим клапаном, который монтируется уже на трубу.

Устанавливаемые на батареи регуляторы предназначены для перекрывания подачи воды при слишком высокой температуре в комнате или у теплоносителя. Котел в этом случае перестает работать несколько позже, когда у него внутри срабатывает собственный температурный датчик, предотвращающий перегрев оборудования.

Группа #1: механические

В основу работы механического термодатчика положено изменение характеристик материала при изменении его температуры. Это простой в исполнении, бюджетный, достаточно эффективный и полностью независимый от электропитания вариант. Он предназначен для установки на трубах водяной системы отопления для регулировки потока теплоносителя.

В качестве реагирующего на изменения температуры вещества в механических термостатах используются:

газ;
жидкость.

При нагреве жидкости газы расширяются, что приводит к их давлению на шток запорного клапана. При снижении температуры они сжимаются, запор возвращается пружиной обратно, и нагретая вода вновь течет по трубам в радиаторы отопления.

Для термостатов на батарею характерны слабая чувствительность и большая погрешность регулировки. Срабатывают они только при повышении температуры на 2 и более градусов. Плюс со временем наполнитель сильфона теряет свои характеристики, цифры на ручке установки требуемых температурных параметров и реальные градусы начинают расходиться.

Читать еще: Какой теплоноситель лучше использовать в системе отопления?

У таких терморегуляторов достаточно большие размеры. Подавляющее большинство из них рассчитано на измерение температуры воды в батареях, а не воздуха в помещении. Зачастую точно отрегулировать их так, как хочется хозяину дома, сложно.

Группа #2: электромеханические

Данные термостаты работают на схожих с сугубо механическими аналогами принципах. Только в качестве термочувствительного элемента здесь применяется металлическая пластина.

При нагреве она изгибается и замыкает контакт, а при охлаждении возвращается в исходное положение и размыкает цепь. А уже через этот контур происходит подача сигнала на блок управления горелками.

Еще один вариант электромеханического термостата – это устройство с датчиком в виде двух пластин из разных металлов. В этом случае термочувствительный элемент устанавливается непосредственно в топку твердотопливного котла.

При высокой температуре между пластинами возникает разность потенциалов, воздействующая на электромагнитное реле. Контакты в последнем то размыкаются, то смыкаются. В результате происходит включение/выключение наддува воздуха в камеру горения.

Группа #3: электронные

Этот вид термостатов для водогрейных котлов относится к энергозависимой категории. Подобные приборы имеют выносной термодатчик, отслеживающий температуру в помещении, и полноценный блок управления с дисплеем.

Для электрокотлов такие терморегуляторы являются обязательным дополнением. Без них электрические нагреватели будут работать без остановки, нагревая воздух или теплоноситель слишком сильно.

В электронном терморегуляторе есть два главных элемента:

Температурный датчик.
Микроконтроллер.

Первый измеряет температуру, а второй контролирует ее и выдает сигналы на увеличение/уменьшение подачи тепловой энергии в помещение. Сенсор может посылать на контроллер аналоговый либо цифровой сигнал. В первом случае термостат по возможностям схож с механическим аналогом, только сильно превосходить его в точности замеров температурных показателей.

Цифровые терморегуляторы – это вершина развития данных приборов. Они позволяют регулировать теплоподачу по заранее заложенному алгоритму. Плюс к ним можно подключить гораздо больше датчиков расположенных как в комнатах, так и на улице.

Многие электронные термостаты имеют возможность дистанционного управления через ИК-порт или сотовую связь. Это позволяет регулировать комнатную температуру не только с помощью пульта в помещении, но и из любой точки вне него.

Например, еще выходя с работы, можно отправить сигнал на нагрев комнатного воздуха до комфортных параметров, и к вашему приходу дом порадует уютом и теплом.

Электронные устройства, предназначенные для автоматической регулировки качественных и количественных характеристик теплоносителя, являются обязательным компонентом систем отопления в умных домах. С их устройством рекомендуем ознакомиться.

Способы подключения

Подключение в электросеть с помощью вилки и розетки. Этот способ предусматривает установку электрической розетки в непосредственной близости к месту, где монтируется циркуляционный насос. Иногда они могут поставляться с подключенным кабелем и вилкой в комплекте, как на фото:

В этом случае можно просто включить прибор в электросеть, используя розетку, расположенную в зоне досягаемости кабеля. Нужно только убедиться в наличии третьего, заземляющего контакта в розетке.

При отсутствии шнура с вилкой, их нужно докупить, или снять с неиспользуемого электроприбора. Следует обратить внимание на сечение проводников шнура. Оно должно находится в пределах от 1,5 мм 2 до 2,5 мм 2 . Провода должны быть медными многожильными, обеспечивающими стойкость к многократным изгибам. Шнур с вилкой для подключения электроприборов в сеть изображен на фото ниже:

Перед тем, как подключить циркуляционный насос, необходимо выяснить, какой из трех проводов шнура соединен с заземляющим контактом вилки. Это можно сделать с помощью омметра, заодно проверив целостность остальных проводов.

Открываем крышку клеммной коробки. Внутри коробки расположены три клеммы, предназначенные для включения прибора в сеть, имеющие обозначение, как на картинке:

Откручиваем зажим кабельной муфты (на первом фото это пластиковая гайка, в которую заведен кабель), одеваем его на наш шнур, заводим шнур в муфту. Если внутри коробки имеется хомут для крепления кабеля, продеваем шнур через него. Соединяем предварительно зачищенные от изоляции концы проводов шнура с клеммами.

К клеммам L и N нужно подключить провода, соединенные со штекерами вилки (не бойтесь их перепутать, это не критично), к клемме РЕ следует подключить провод заземляющего контакта вилки (а вот здесь ошибаться нельзя). Прилагаемая к изделию инструкция запрещает эксплуатировать его без защитного заземления. Далее, затягиваем хомут (при наличии), плотно закручиваем зажим кабельной муфты, зарываем крышку клеммной коробки. Насос готов к включению в электросеть.

Стационарное подсоединения. Схема подключения циркуляционного насоса к электросети с заземлением предоставлена ниже:

Требования к сечению проводов здесь те же, что и в предыдущем варианте. Кабель при таком монтаже может использоваться как гибкий, так и негибкий, медный, марки ВВГ, или алюминиевый, АВВГ. Если кабель негибкий, монтаж должен обеспечивать его неподвижность. Для этого кабель вдоль всей трассы закрепляется хомутами.

В данном варианте используется устройство защитного отключения (дифференциальный автомат). Вместо него можно применить обычный однополюсный автомат, пропустив через него только фазный провод. Если автомат установлен в щитке, где имеется шина РЕ, то кабель от насоса до автомата должен быть трехжильным. При отсутствии такой шины, клемму РЕ следует соединить с заземляющим устройством. Такое соединение можно выполнить отдельным проводом.

Отдельно хотелось бы рассмотреть такой вариант монтажа, как подключение насоса к ИБП. Он наиболее предпочтителен и обеспечивает независимость функционирования системы отопления от перебоев в подаче электроэнергии. Схема подключения циркуляционного насоса к источнику бесперебойного питания предоставлена ниже:

Мощность ИБП следует подбирать, исходя из мощности электродвигателя насоса. Ёмкость аккумуляторной батареи определяется расчетным временем автономного питания циркуляционного насоса, то есть временем, когда электросеть отключена. О том, как выбрать ИБП для котла мы рассказывали в отдельной статье. Требования к сечению кабелей, а также к наличию защитного заземления, относятся ко всем вариантам подключения.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео инструкции по подсоединению различных моделей насосов к электрической сети:

Вот мы и рассмотрели, как правильно выполняется подключение циркуляционного насоса к электросети. Схема и видео примеры помогли закрепить материал и наглядно увидеть нюансы монтажа!

Будет полезно прочитать:

Один комментарий

По подключению насосов нет вопросов, но чем думал технолог (монтажник), когда вверх «ногами» фильтра на коллекторе размещал?! (первое видео)

Как правильно подключить к электросети

Циркуляционный насос необходимо подключить к дифференциальному автомату и терморегулятору.

С дифференциальным автоматом

Подключение циркуляционного оборудования к дифференциальному автомату выполняется в следующей последовательности:

Отрезается трехжильный кабель требуемой длины, протягивается через гофру.
Гофра с кабелем прокладывается от щитка, в котором установлен диффавтомат, к насосу, с креплением к стене хомутами.
Кабель заводится в клеммную коробку ЦН и подключается к клемме «L» фазным проводом (коричневым или белым), к клемме «N» нулевым проводом (синим или бело-синим), к клемме «PE» проводом заземления (желто-зеленым).
Противоположный конец кабеля подключается в щитке: фазный и нулевой провод кабеля — к соответствующим клеммам диффавтомата, земляной провод — к клемме заземления щитка.

Подсоединение к терморегулятору

Термостат устанавливается в разрыв фазного провода:

Нулевой провод и провод заземления от диффавтомата подключаются к ЦН.
Фазный провод подключается к одной клемме термостата. Вторая клемма термостата соединяется подходящим отрезком провода с фазной клеммой ЦН.

Разберитесь с проводами питания

Внимательно изучите инструкцию по проводам питания.

Прежде всего нужно разобраться с проводами питания, которые подведены к установочной коробке. Согласно российским и международным правилам, коричневый (черный) провод должен соответствовать фазе, голубой (синий) рабочему нулю, а желто-зеленый провод вовсе нельзя использовать где-либо, кроме как для целей защитного заземления. Тем не менее, нужно обязательно убедиться в том, что цвета проводов в действительности соответствуют общепринятой практике. При помощи индикатора нужно отделить фазный провод, с помощью тестера проверить напряжение между нулем и фазой (должно быть 220 В).

Использование теплых полов без устройства защитного заземления запрещено. Если в вашем доме или квартире не сделано заземление и вы решаете установить такую систему, то вы очень рискуете.

Обкусите провода греющего кабеля и провода питания так, чтобы они торчали из установочной коробки примерно на 4-5 см, зачистите их. При этом нужно стараться не повредить всю инсталляцию. Для терморегуляторов, где используется втычное (безвинтовое) крепление провода, длина зачистки приводится на корпусе. Необходимо исключить возможность соприкосновения зачищенных проводов друг с другом. Оплетка греющего кабеля и провод защитного заземления должны быть соединены друг с другом посредством пайки или клеммы.

Читать еще: Как выгнать воздух из системы отопления

Схема подключения терморегулятора.

Подключите провода к устройству и обязательно проверьте правильность их подключения. Схема подключения приводится в инструкции по монтажу и на крышке термостата. Затяжку винтов выполняйте отверткой с соответствующим шлицом. Фазный провод питания необходимо подключить к соответствующему контакту терморегулятора (обычно он обозначается как L), а нулевой провод к клемме (обозначается N). На некоторых моделях терморегуляторов ко второй клемме (N) подключается один из концов греющего кабеля. Датчик температуры нужно подключить к клеммам, которые обычно обозначаются как sensor. Удостоверьтесь в том, что датчик температуры расположен в гофрированной трубе и в дальнейшем его можно будет извлечь для замены. Если датчик еще не вставлен в трубу, нужно это сделать, контролируя длину кабеля датчика до перегиба между стеной и полом и длиной до зоны обогрева, где заканчивается трубка, сверившись с планом теплого пола.

Монтаж терморегулятора: меры безопасности

Схема монтажа и подключения терморегулятора.

Чтобы избежать травм и не повредить сам электронный терморегулятор, внимательно изучите и запомните следующие инструкции.

Перед началом подключения (отключения) и монтажа (демонтажа) устройства необходимо отключить напряжение питания, а также работать в соответствии с «Правилами устройства электроустановок». Нельзя включать устройство в сеть в разобранном состоянии. Не подвергайте терморегулятор воздействию экстремальных температур (ниже -5 и выше +40 градусов).

Не чистите терморегулятор с применением химикатов, таких, как растворители и бензол. Не храните прибор и не используйте его в пыльных местах. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать и разбирать устройство. Не превышайте предельные значения мощности и тока. Для защиты от перенапряжений, вызываемых разрядами молний, нужно использовать грозозащитные разрядники. Нельзя подключать вместо датчика сетевое напряжение 220 В, это приведет к выходу терморегулятора из строя.

Система открытая, самотек, стоит насос, лепестковый обратный клапан. Котел газовый аогв с автоматикой евросит. Так вот хочу в доме поставить терморегулятор, и через него вклюить насос. Заманался регулировать сам котел, автоматика очень чувствительная, чуть перекрутишь и уже перетоп, недокрутил, не поднимает t-ру. Думаю терморегулятор поможет не перетопить дом при потеплении, ведь самотеком при одинаковой температуре воды в котле в доме прохладнее, чем с насосом. Таким образом хочу как то стабилизировать скачки температуры при потеплении погоды. А при исользовании недельного таймера можно даже сэкономить? Жду дельных комментов, спасибо заранее!

Простое включение-выключение насоса не очень то поможет, поскольку система отопления штука довольно инерционная. Спасает положение ПИД регулятор — он высчитывает инерционность системы и позволяет поддерживать температуру с высокой точностью. Даже в домах с отоплением тёплым полом ( очень большая инерция) точность +- полградуса. В основном Optigo используем, недорого и хорошо.

При выборе комнатного термостата нужно обращать внимание на минимальный шаг регулировки.
Стоит выбрать тот,где он 0,1градуса.
Мой первый терморегулятор был Fantini Cosmi Intellitherm C55.
Отличный прибор,в большинстве случаев полностью устроит по всем параметрам.
Проработав более 5 лет умерло реле.
Поменял на Сименс RDE-10
Разочаровался. шаг регулировки 0,5градуса допускал большой перепад температуры- более 1 градуса.
Совсем недавно сменил его на Protherm Instat +2R7 (цена 4тыр.)
Короче-я еще не чувствовал такого комфорта ранее!!
Температура после адаптации регулятора к помещению (а он реально адаптивный) меняется не более +-0,2 градуса,то есть от установленной мною 22,5 наблюдал максимальную 22,7 и минимальную 22,4.
Так что категорически СОВЕТУЮ. )
Да..присутствующую в нем функцию недельного программирования считаю просто игрушкой))
Ведь скинув к примеру на ночь температуру в помещении системе отопления потом нужно будет ее поднять и котел будет молотить долгое время без остановки. хотя все зависит от особенностей и площади помещения.
зы.Подключать регулятор думаю лучше на управление работой котла,если есть такая возможность..

Похоже так и есть. ПИД контроллеры по ценам где-то так и начинаются. Возможностей регулировки очень много, управляют и насосами и трёхходовыми вентилями, информацию снимают с датчиков Т в комнате, на выходе из смесительного узла и учитывается Т улицы.

Котел у мну «деревянный», управляя одним насосом смогу достичь каких либо результатов? Тут на рынке видел от теплого пола регулятор с интервалом 3градуса, похоже бесполезная вещь получается? Помоему еще напрашивается буферная емкость в моем случае, чтоб котел не закипел, и от емкости подавать в систему через регулируемый насос. Если и возможно достичь комфорта, с экономией газа сомнительно получается.

Всё правильно поняли. Комфорт будет, газ сэкономить вряд ли получится. С одной стороны если в доме не будет жарко, это экономия, но для регулировки смесительным узлом придётся котёл держать на повышенной температуре, а это постоянный выхлоп горячих дымовых газов в атмосферу.
У меня тоже простой котёл, тоже думаю как автоматику приспособить. Вместо фитиля блок розжига поставить вроде и не сложно, а к нему автоматику прицепить тоже просто. Но покупать не хочется, а халява не попадается )))

Не нужно никаких комнатных датчиков. Нужна погодозависимая автоматика управления котлом, с возможностью управления трехходовым смесителем в системе отопления. + термоголовки на каждом радиаторе. Комфорт + экономия обеспечены.

с какого бодуна? в нормальных автоматиках есть уставка превышения температуры котла над температурой смесительного контура.

STAG Вы сообщения внимательно читаете? ТС написал что котёл у него простой. И единственный выход для того что бы не подходить к котлу, а доверить всё автоматике, это завысить температуру котла.

1.На 3 градуса — это завысить?
2.Назови мне сложные котлы.
3. Что делает их простыми или сложными? И чем они отличаются.

3 градуса делу никак не поможет. Что бы к котлу не подходить до — 15 хотя-бы, нужно температуру в 70-80 С держать. Но при — 5 это явно много, 50 С хватит, вот и будет котёл зазря атмосферу греть.

Отличаются котлы способом контроля за температурой. Большинство, простые, имеют только контроль за нагревом воды на выходе и требуют постоянной ручной коррекции температуры на выходе в соответствии с температурой на улице или требуемой температуре в помещении.
Те котлы что посложнее обладают выносным датчиком комнатной температуры и вполне справляются с поддержанием температуры самостоятельно. Те котлы что поумнее, помимо комнатного, располагают ещё и датчиком уличной температуры. Зачем он нужен если комнатные есть? А нужен он для того, что бы температуру на выходе котла не завышать. Зачем разогревать воду до 80 С если для отопления и 40 хватает? Не забывайте, через дымоход всегда выходит разогретый воздух, даже если горелка выключена, теплообменник отдаёт тепло. И одно дело если он отдаёт 80 градусов, другое 40. Экономия!
Совсем сложные котлы — конденсационные, там всё хитро завязано на скрытой теплоте переходных процессов конденсации. Стоят такие котлы в два раза дороже обычных, но КПД 130%. Если автономное газообеспечение, то у них явное преимущество.

Троллим? Ну ладно.

Читать еще: Какие трубы из полипропилена лучше для отопления?

Автоматика для циркуляционного насоса

Общее определение включает несколько видов элементов – терморегулятор, реле, блок бесперебойного питания. Все эти узлы необходимы для регулировки температуры теплоносителя, подаваемого в магистраль, а также обеспечения бесперебойной работы насоса.

Стоит знать, что термостат для циркуляционного насоса может пригодиться и для квартиры – прибор подключается к радиатору и применяется для регулировки циркуляции теплоносителя через батарею. В некоторых квартирах такой вариант управления считается единственно возможным.

Термостат

Соединяет в себе функции вентиля и термоэлемента, контролирует температуру теплоносителя.

Как работает насос циркуляционный с датчиком температуры:

Сначала определяется информация с температурного датчика, на котором выстроен весь принцип работы.
Показатели сравниваются с выставленными настройками. Их нужно вводить в побочном меню устройства. Здесь различается сама температура включения насоса и гистерезис – так называется интервал запаздывания температуры при запуске и отключении оборудования.
Как только пошел процесс нагревания, гистерезис добавляется к показателям температуры запуска насоса в работу, а при остывании теплоносителя гистерезис отнимается.

Получается, что если хозяин задает показатель температуры в +50 С, гистерезис в +5 С, то вода должна сначала прогреться до отметки в +55 С, чтобы блок управления циркуляционным насосом отопления запустил прибор в работу. А для выключения оборудования теплоноситель должен остыть до +45 С.

Прибор, дополненный гистерезисом, считается удобным в работе. Получается, что оборудование не будет постоянно включаться и выключаться для поддержания точности прогрева до одного градуса. Выбирая термостат, лучше отдать предпочтение минимальному показателю гистерезиса в прошивке +/- 1 градус, а максимальному +/- 10 градусов.

Важно! Если термостат для циркуляционного насоса отопления настраивается с учетом данных о внешней температуре в комнате, то и регулировка котла должна предусматривать изменения в температуре теплоносителя. Прибор монтировать рядом с котлом.

Бесперебойный блок питания

Управление циркуляционным насосом без подачи электропитания невозможно, поэтому обеспечение поступления постоянного тока – основная задача хозяина. Самый простой способ – установить блок бесперебойного питания (ИБП) или озаботиться генератором.

Многие хозяева стараются обойтись без дополнительного оборудования, формируя теплосистему с возможностью самотечной циркуляции теплоносителя. Это хороший выход, но при малейшем нарушении технологии выкладки трубопровода, система встанет. К тому же при оборудовании тепломагистрали в 2-х и более этажном доме самотечная схема может дать сбой, поэтому без насоса тут не обойтись.

При установке блока питания можно не беспокоиться за работу системы – оборудование оснащается автоматическим управлением, аккумулятором для теплового насоса. Комплекс поддержки обеспечит работу как самого насоса, так и других энергозависимых компонентов системы.

Важно лишь подобрать ИБП с нужным объемом аккумулятора, для чего следует читать информацию в техпаспорте. Как правило, производители указывают объем накопителя и возможную продолжительность работы приборов. Для выяснения точной информации следует брать в расчет мощность насоса для теплосистемы.

Реле включения и выключения

Устанавливается реле включения насоса отопления для поддержания работы прибора в автоматическом режиме. Принцип простой – при снижении уровня давления в тепломагистрали реле запустит прибор в работу, а при повышении показателя давления – отключит. Получается, что как только потребитель перестает разбирать воду, то уровень давления в системе поднимается до верхнего предела и таймер для насоса отопления отключает агрегат. Как только разбор воды запускается, давление в магистрали снижается до нижнего предельного уровня, насос снова включается в работу.

Как правило, производители оборудования, на котором не установлена автоматика, дают рекомендации по выбору комплектующих, но есть вариант купить тепловой насос с наличием всех дополнительных приборов. Для облегчения регулировки поступления теплоносителя в батареи, специалисты рекомендуют установить терморегуляторы на все радиаторы. Кроме поддержания комфортной температуры в доме, своевременная регулировка поможет снизить расходы на энергоносители.

Важно! Выбирая терморегуляторы следует оценивать шкалу настройки. Чем меньше градации делений (по 1-5 градусам), тем точнее будет выставлена температура жидкости, циркулирующей по магистрали.

Автоматический блок управления для циркуляционного насоса

Управление циркуляционным насосом организовано посредством терморегулятора, реле, блока бесперебойного питания. Комплекс нужен для регулировки нагрева теплоносителя, поддержания работы оборудования.

На заметку! Термостат показано ставить в квартирах на радиаторы отопления. Устройство используют для регулировки перемещения теплоносителя по батарее. Некоторые системы в квартирах поддерживают этот вариант как единственно возможный.

Термостаты

Агрегаты сочетают функции термоэлемента и вентиля, нужны для корректировки температуры нагрева воды.

Термостат для циркуляционного насоса отопления работает так:

Считывает информацию с датчика температуры. Сравнивает показатели с настройками. Для выставления режима настроек предназначено побочное меню с различием температуры запуска насоса и гистерезиса. Гистерезис – временной интервал запаздывания температуры при включении и отключении нагревателя.
При запуске оборудования гистерезис автоматически прибавляется к показателю нагрева воды при включении нагнетателя. При выключении насоса гистерезис вычитается из общего показателя.

По умолчанию размер гистерезиса принимают в 1/10 от температуры нагрева теплоносителя. Таким образом, при режиме прогрева воды в +50 С гистерезис составляет всего 5 градусов. Чтобы блок автоматического управления начал работать, вода должна прогреться до +55 С. Для выключения блока должна охладиться до показателя +45 С. Агрегаты с гистерезисом более удобны в работе. Оборудование поддерживает разбег температуры в 5 градусов, потому защищено от постоянного включения/выключения.

Термостат следует выбирать с гистерезисом прошивки минимум +/- 1 градус, максимум +/- 10 градусов. Ставят термостат рядом с котлом. При условии настройки с учетом внешней температуры в комнате, регулировка котла должна быть с возможностью изменения показателя носителя.

Блок бесперебойного питания

Блок управления циркуляционным насосом отопления – энергозависимое оборудование, без электричества работать не будет. Исключить возможность простоя позволит ИБП (бесперебойник) или генератор. Допустимо обойтись без прибора обеспечения питания, пуская сеть в самотечном режиме. Но тут есть риск ошибки выкладки трубопроводов, что приведет к выходу сети из строя.

Контуры самотечной сети отопления по технике выкладки идут с наклоном в сторону трубы обратной циркуляции. Наклон рекомендуют поддерживать в пределах до 3 см на каждый метр трубопровода. Это требует точных расчетов схемы и увеличивает зону выкладки сети.

Магистраль обратной циркуляции монтируют с уклоном в сторону нагревателя, также с учетом наклона. Если уровень снижения мал, есть риск застоя теплоносителя, образования воздушной пробки. К тому же нагреватель следует устанавливать в самой нижней точке схемы, что при отсутствии подвала вызывает сложности.

Избежать всех проблем поможет циркуляционный насос, чтобы обеспечить его питанием, в сеть встраивают ИБП или генератор. Выбор зависит от пользователя, однако генератор при работе сильно шумит, бесперебойник функционирует максимально тихо.

Важно! Выбор ИБП или генератора зависит от требований хозяина и временного промежутка отключения централизованного питания. Информация о емкости накопителя указана в техпаспорте прибора. Расчет делают на базе показателей мощности насоса.

Реле включения и выключения

Это модуль для запуска оборудования в работу и отключения агрегата. Реле включения насоса отопления – важный узел, отвечающий за поддержание работоспособности всего блока.

Задача агрегата проста:

снижение уровня давления в сети – сигнал для запуска устройства в работу, реле включает оборудование;
превышение установленной нормы давления – сигнал для остановки оборудования.

Таким образом, при прекращении разбора теплоносителя, повышении давления в сети, таймер для насоса отопления срабатывает на отключение. Возобновление разбора горячей воды приводит к снижению показателя давления, запускает устройство в работу. Устанавливать или нет терморегулятор, ИБП, дело хозяина.

Качественный насос циркуляционный с датчиком температуры обладает рядом преимуществ:

снижает расход топлива;
обеспечивает поддержание комфортной температуры в помещениях;
дает возможность быстрой коррекции режима работы.

Специалисты рекомендуют выбирать устройства в соответствии с указаниями производителей. Изготовители оборудования без автоматического блока управления прописывают в техническом паспорте параметры блока, подходящего для монтажа на устройствах.

Чтобы упростить регулировку поступления воды в батарее, рекомендовано оснастить терморегуляторами все батареи в доме. При их выборе надо учитывать градации настройки – чем меньше деления, тем точнее режим. Практичнее брать устройства с градацией шкалы до 5 градусов.

голоса

Рейтинг статьи