Как разобрать радиатор отопления своими руками – правила разборки алюминиевых, биметаллических и чугунных радиаторов по секциям

Ниппель-гайками именуются уплотнители кольцевого типа, оснащенные наружной резьбой по обоим торцам элемента. Во внутренней части имеются специальные пазы, предназначенные для установки радиаторного ключа. Вращая его в ту или иную сторону, можно проводить смыкание или размыкание отдельных секций.

Разбирают батареи отопления по секциям, как правило, в таких случаях:

1. Во время монтажа системы отопления.
2. Когда производится наращивание батареи дополнительными секциями.
3. Если радиатор начал протекать.

Общие сведения

Еще не так давно в системах отопления использовались исключительно чугунные радиаторы, однако, в настоящее время выбор отопительных приборов существенно расширился, в частности появились алюминиевые и металлические батареи. Причем каждый их вид обладает своими конструкционными особенностями, соответственно, процесс их разборки выглядит по-разному.

Поэтому ниже мы рассмотрим, как разобрать батареи отопления своими руками всех наиболее распространенных типов.

Совет!
Чтобы очистить прибор от накипи и прочих загрязнений, его необязательно разбирать.
Существуют специальные жидкие составы, которые качественно справляются с поставленной задачей.

На фото — ключ для радиаторов

Биметаллические и алюминиевые батареи

Перед тем, как разобрать алюминиевый радиатор, необходимо приготовить необходимые приспособления.

Роль главного инструмента отводится ниппельному ключу:

• Это пруток из стали длиной около 70 см. На один из его концов необходимо приварить рабочую часть ключа 24х40 мм, а второй оснастить сквозным отверстием.
• Металлический стержень. Его вставляют в отверстие на конце прутка, что позволяет заметно упростить процедуру раскручивания гаек.

Ключ имеет серию насечек, шаг между которыми указывает на ширину одной секции.

Перечень операций, как разобрать радиатор отопления своими руками:

1. Перед тем, как разобрать биметаллический радиатор, необходимо определиться, в какую сторону вращать ключ. Для этого радиатор размещается на поверхности пола так, чтобы его лицевая часть оказалась вверху. В таком положении правая резьба будет находиться справа, а левая – с лева.
2. Существует и более простой способ. Нужно взять ниппель и одеть его по очереди слева и справа. Если перепутать стороны, это может закончиться срывом резьбы и поломкой секции.
3. На радиаторах западного производства футорки и заглушки с лицевой части маркируются следующим образом: левая резьба обозначается, как S, правая – как D.

Как разъединить чугунные секции

Так соединяются секции.

Теперь о том, как разобрать чугунный радиатор отопления. Самые распространенные из них в старых домах и квартирах МС-140. Их секции также собираются при помощи ниппельных гаек и уплотнителей-прокладок.

Если батарея отопления старая, разобрать ее будет достаточно сложно:

• с течением времени сопряжение меж секциями «закипает» из-за ржавчины;
• пазы для ключа под воздействием воды разъедаются.

Обратите внимание!
Стоит помнить, что чугун очень массивен.
Например, радиатор из 12 секций весит 90 кг.
Поэтому работать лучше с напарником.

Конструкция ниппельного ключа.

Приготовьте такие инструменты:

• ключ радиаторный (ниппельный);
• аналоги сантехнические (№3 и 2) для скручивания футорок (пробок боковых) и заглушек;
• маленькая кувалда и зубило;
• паяльная лампа либо строительный фен и металлическая щетка.
• несколько брусков, чтобы приподнять батарею над полом.

Радиаторный ключ, цена которого не очень велика, это круглый стержень сечением 1.8-2 см. С одного конца металл сплющен. Ширина этой лопатки составляет 2.8×4 см, толщина 0.6 см.

С противоположного конца к пруту приварено кольцо. В него вдевается рычаг для облегчения работы.

Длина инструмента составляет полдлины самой большой батареи (12 секций), к данной величине добавляется около 30 см.

Нередко приходится греть стыки секций, чтобы их скрутить.

1. Работать с прикипевшими межсекционными стыками трудно. Иногда они так прочно «срастаются», что даже большие физические усилия их не разъединяют. В таком случае инструкция рекомендует перед разборкой стыка нагреть его паяльной лампой или феном.
2. Прогрейте чугун до малинового свечения, далее пробуйте разбирать стык.
3. Открутите предварительно заглушки.
4. Положите ключ поверх батареи, совместив его головку с участком скручивания ниппель-гайки. По секционному торцу начертите мелом круговую метку на стержне инструмента.
5. Зафиксируйте лопатку в нижнем внутреннем пазу. Чуть поворачивая инструмент вдоль оси влево-вправо, дотяните его до отметки.

Обратите внимание!
Не забудьте определить, куда следует скручивать секцию.
Когда есть гайка-ниппель, наживите ее, делая это по очереди правой и левой стороной.
Тем самым вы определите, в какую сторону надо скручивать ниппель.

Когда резьба поддастся вашим усилиям, не развинчивайте ее сразу. Скрутите ниппель на один полный оборот, далее повторите операцию с верхней гайкой. Таким образом, действуйте до тех пор, пока не открутите секцию. Такая осторожность нужна из-за того, что чугун вследствие перекоса может лопнуть.

Как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками?

Снятие алюминиевой батареи происходит в следующих случаях:

1. Когда система меняется полностью.
2. Необходимо нарастить или убрать лишнюю секцию.
3. Устранить течь.

Перед тем, как разобрать алюминиевую батарею отопления, нужно подготовить набор гаечных ключей и отвертку.

Дальнейшие действия производятся в следующей последовательности:

1. Теплоноситель сбрасывается из системы. Если разборка происходит в отопительный сезон, то следует подождать, пока батарея остынет.
2. При помощи гаечного ключа откручиваем муфту, которая соединяет шланг, идущий от батареи к трубе отопления.
3. Отключенный радиатор нужно освободить от остатков воды и положить на ровную поверхность вверх лицевой стороной.
4. Фильтр из батареи вынимается и тщательно промывается. Это нужно сделать сразу, так как грязь, накопившаяся в нем, может застынуть и тогда удалить ее будет крайне сложно.
5. Дальнейшая работа – это разбор батареи на секции. Они соединены между собой специальными ниппель гайками. Для их снятия необходим ключ для разборки алюминиевых радиаторов, проворачивая который против часовой стрелки, их легко удалить с радиатора. Делать это нужно крайне осторожно, чтобы избежать образования перекоса.

После разборки элементы батареи промываются и собираются в той же последовательности действий.

Если необходимо устранить течь, то для алюминиевых радиаторов подойдет специальный раствор из эпоксидной смолы с добавлением бронзового порошка. Работать с этим составом нужно быстро, так как он засыхает в считанные минуты, поэтому место протечки нужно зачистить и подготовить заранее.

Разборка алюминиевого и биметаллического радиатора

Перед тем как разобрать батарею отопления, подготовьте необходимые инструменты.

В качестве основного инструмента используется ниппельный ключ (можно арендовать в специализированном магазине за небольшие деньги). Он представляет собой пруток длиной около 700 мм. С одной стороны к нему приварена головка ключа с размером 24х40 мм, а с другой сделано сквозное отверстие. В него можно вставить металлический пруток. С его помощью проще будет прокручивать гайку.

Это — основной инструмент, который используют при сборке/разборке радиаторов отопления

На поверхности ключа нанесены несколько насечек. Расстояние между ними соответствует ширине секции радиатора. Вставив ключ внутрь батареи, и сосчитав количество насечек, вы легко найдёте ниппель нужной секции.

Перед тем, как разобрать батарею отопления, необходимо сориентироваться с направлением вращения ключа. Радиатор укладываем на ровную горизонтальную поверхность лицевой стороной вверх. Справа будет правая резьба, а с левой стороны-левая. Чтобы не запутаться, можно поступить проще: берём гайку и наживляем поочерёдно справа и слева, а потом делаем вывод, в какую сторону вращать ключ. Это важно, поскольку резьбу легко сорвать и тогда нужно покупать две новые секции. Импортные производители на заглушках и футорках с лицевой стороны секции делают следующие обозначение для резьбы: D-правая, S-левая.

Резьба на ниппель-гайке может быть правой или левой, потому перед тем, как разбирать радиатор, определяем в какую сторону нужно крутить

Допустим, необходимо открутить одну секцию справа. Для этого ключ «лопаткой» вставляем в верхнее отверстие до нужного места, закрепляемся в пазу ниппель-гайки и с усилием провернув ключ против часовой стрелки «срываем» с места. Вот тут и может понадобиться пруток, вставленный в кольцо на ключе: усилие требуется приличное.

Делаем два полных оборота и переставляем ключ в нижнюю часть радиатора. Повторяем операцию, вращая ключ в том же направлении. Откручиваем на 2 оборота ниппель и здесь. Опять вынимаем ключ и повторяем процедуру для верхней части. Так поочередно откручиваем секцию полностью. Это делается для того, чтобы не было перекосов.

Общие сведения

Еще не так давно в системах отопления использовались исключительно чугунные радиаторы, однако, в настоящее время выбор отопительных приборов существенно расширился, в частности появились алюминиевые и металлические батареи. Причем каждый их вид обладает своими конструкционными особенностями, соответственно, процесс их разборки выглядит по-разному.

Поэтому ниже мы рассмотрим, как разобрать батареи отопления своими руками всех наиболее распространенных типов.

Совет!
Чтобы очистить прибор от накипи и прочих загрязнений, его необязательно разбирать.
Существуют специальные жидкие составы, которые качественно справляются с поставленной задачей.

На фото – ключ для радиаторов

Алюминиевые радиаторы отопления

Какие плюсы имеют алюминиевые радиаторы отопления?

Быстрая настройка температуры. Если у вас установлен термостат, то стоит повернуть вентиль на нужное значение температуры, и он практически сразу нагреется или остынет до выставленных значений. Высокие показатели рабочего давления. Современные алюминиевые устройства способны выдерживать до 16 атмосфер давления. Это позволяет избежать деформации отопительного прибора от гидроударов. Нейтральный дизайн. Алюминиевые радиаторы;имеют привлекательный внешний вид и отличные характеристики теплоотдачи.

Биметаллические радиаторы

Верхняя поверхность у биметаллических радиаторов литая алюминиевая, а внутри радиатора — стальной полый каркас. Алюминий служит для эстетического восприятия и для большей тепловой мощности радиатора. Стальной сердечник на всем протяжении движения теплоносителя есть только у настоящих биметаллических радиаторов. Однако есть еще псевдо биметаллические радиаторы – их отличие в том, что сталью усилены лишь вертикальные каналы радиатора, а в горизонтальных коллекторах стали нет, они полностью алюминиевые. Такой прибор стоит на процентов 30 дешевле, чем настоящий биметаллический радиатор. При этом он менее надежен и прочен, а использовать его в центральной системе отопления опасно.

Как и чугунные радиаторы, их биметаллические аналоги секционные, что позволяет их собирать и разбирать, набирая нужное количество секций, варьируя тепловую мощность радиатора. Дизайн всех радиаторов из биметалла разработан итальянскими дизайнерами и не нарушит эстетику любого помещения.

Сравнение теплоотдачи чугунных и биметаллических радиаторов.

Чугунные радиаторы значительно уступают в тепловой мощности своим биметаллическим аналогам. Радиаторы из чугуна имеют большую тепловую инертность: очень долго набирают нужную температуру, но и очень долго остывают. Рекомендуется устанавливать в местах, где бывают перебои с подачей горячего теплоносителя (например, где пропадает электрический свет и газовый котел выключается), при этом радиаторы будут поддерживать температуру еще несколько часов. А вот если вам требуется быстро прогреть помещения в доме, то это точно не чугунный радиатор. Использование вместе с чугунными радиаторами термостатической арматуры практически бесполезно, так как изменения температуры происходят часами.

Что касается тепловой мощности одной секции, то она в зависимости от модели варьируется от 90 до 160 ватт ври номинальном потоке.

Биметаллические радиаторы нагреваются мгновенно, но и остывают так же же быстро. Хороши при использовании термостатической регулировочной арматуры — моментально будут стараться подстроиться под изменения тепловых условий. Тепловая мощность одной секции биметаллического радиатора составляет от 150 до 215 ватт при номинальном потоке, а значит и ставить секций нужно меньше, чем чугунных. Скорость нагрева помещения биметаллическими радиаторам гораздо больше, чем у чугунных отопительных приборов.

Давление в системе, гидроудары.

В центральной системе отопления многоквартирных домов давление имеет тенденцию к изменениям. Иногда происходят скачки давления — гидроудары. Это происходит из-за несоблюдения правил обслуживания тепловых установок и старых, немодернизированных систем. Во время гидроудара может выйти из строя стальной панельный, трубчатый или алюминиевый радиатор. Поэтому в жилые квартиры с центральной системой отопления надо выбирать радиаторы с хорошим запасом по давлению.

Чугунные радиаторы могут противостоять 9-12 атмосферам давления. Этого может не хватить для сдерживания сильного гидроудара. Чугун — хрупкий металл и может лопнуть как алюминиевая батарея. Поэтому, в доме, где могут происходить гидроудары, лучше выбрать биметалл, который выдерживает до 50 атмосфер, если не брать в расчет псевдо биметаллические радиаторы.

Теплоноситель в ЦСО

Еще один минус центральной системы отопления- — плохое качество теплоносителя: грязный, с примесями (в том числе абразивными), с неизвестной химической нейтральностью, с большим количеством кислорода. Алюминиевый радиатор может выйти из строя банально получив внутренние повреждения проходящим по каналам абразивным теплоносителем. Стальной панельный быстрой выйдет из строя из-за наличия в центральной системе большого количества кислорода, что приведет к неминуемой сквозной коррозии.

Чугунный радиатор выдержит любой состав горячей воды теплоносителя. Не повредят ему высокий уровень щелочей или кислот или большой уровень кислорода. Чугун имеет большую стойкость к химической и электрической коррозии.

Биметаллические радиаторы так же существенно не реагируют на химически активный теплоноситель. Однако если летом произойдет слив теплоносителя из системы, то в радиаторах появляется воздух и стальной каркас может подвергнуться коррозии и это небольшой минус в сравнении с чугунными радиаторами. Но тут нужно понимать, что сердечник толщиной от 2,5 мм и сквозная коррозия грозит только через десятилетия и это не приведет к моментальному выходу из строя, так снаружи имеется алюминиевая оболочка.

Долговечность

Чугунные радиаторы отопления при периодической промывке служат более 50 лет. Биметаллический радиатор уступить чугунному по этому показателю: по данным производителей — 20-25 лет.

Особенности монтажа.

Учитывая вес радиаторов, транспортировка и монтаж чугунных батарей гораздо более трудоемок, чем биметаллических. Плюс потребуется установка усиленных настенных кронштейнов и обязательной нужно учесть материал стены. Некоторые особенно громоздкие чугунные батареи ставят на ножки, ибо повесить их на стену весьма проблематично. Биметаллический радиатор тяжелее, чем легкий алюминиевый, но гораздо легче чугунного. Навесить его сможет один монтажник, крепления нужны стандартные.

Цена.

Радиаторы из чугуна дороже, даже если не брать дизайнерские радиаторы. Плюс количество секций чугунного радиатора нужно устанавливать больше, чем биметаллического радиатора.

Выводы.

Взвесив все за и против, посоветуем для многоквартирного дома без частых сливов теплоносителя советуем выбрать биметаллические радиаторы, особенно, если в системе происходят гидроудары.

Если же квартира находится в старом доме с малым количеством этажей (до 5, что обеспечивает не самое большое давление в системе), там часто происходят сливы воды, то выбрать посоветуем чугунный радиатор.

Чугунные и биметаллические радиаторы в большинстве случаев взаимозаменяемы. Что не скажешь про стальные и алюминиевые радиаторы, устанавливать которые советуем исключительно в автономные закрытые системы отопления.

Надёжный партнёр на рынке отопления и водоснабжения в Беларуси!