0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Звучит запутано, но на деле – все очень просто: где проходит подача и обратка в системе отопления

Звучит запутано, но на деле – все очень просто: где проходит подача и обратка в системе отопления

От того, насколько эффективно налажена работа системы отопления в доме, будет зависеть комфорт семьи в зимний период. Если батареи нагреваются плохо, необходимо устранить неисправность, а для этого важно знать, как устроено отопление в целом.

Водяной обогрев пространства представляет собой источник тепла и теплоноситель, который разносится по батареям. Подача и обратка присутствует в одно- и двухтрубной системах. Во второй, чёткого распределения нет, трубу условно принято делить пополам.

Не греет батарея

Если не греет или плохо греет один или несколько радиаторов, то первым делом необходимо проверить, нет ли в них воздуха с помощью воздухоотводчиков. Если из спускников идет вода, а радиатор все равно не греет, то нужно убедиться, что оба крана этого радиатора открыты (такая невнимательность может часто иметь место). Следующим шагом нужно проверить, не забит ли радиатор. Для этого другие радиаторы отопления, которые греют и находятся на одной ветке с неработающим, нужно перекрыть, чтоб вся вода пошла через этот радиатор. Если он стал греть, значит он не забит. В этом случае необходимо провести гидравлическое выравнивание ветки. Простым языком, необходимо прикрыть остальные радиаторы на ветке, чтоб больше досталось неработающему. Нужно быть готовым, что выравнивание займет не один день, потому что система отопления может медленно реагировать на изменение настроек. Если краны перед радиатором полностью открыты, а он холодный, то он забит (крайне низкая вероятность). В основном, могут не греть последние радиаторы на ветке. Но это всегда можно устранить гидравлическим выравниванием. Если кто-то вам скажет, что «туда не докачивает» или «недостаточная мощность насоса», не спешите верить и трогать насос или трубы. Для того, чтоб насос «не докачал» нужно при монтаже системы отопления сильно «постараться». Если один или несколько последних радиаторов не греют даже после работы с кранами, то может иметь место воздушная пробка в трубах (см. нарушение циркуляции в системе отопления).

Способы организации обратки

На сегодняшний день системы отопления могут быть организованы по одному из типов разводки труб:

  • однотрубной;
  • двухтрубной;
  • гибридной.

Выбор того или иного способа будет зависеть от ряда факторов таких как: этажность здания, требования к стоимости отопительной системы, тип циркуляции теплоносителя, параметры радиаторов и др.

Наиболее распространенной является однотрубная схема разводки труб. В большинстве случаев ее используют для обогрева многоэтажных зданий. Для такой системы характерны:

  • невысокая стоимость;
  • легкость монтажа;
  • вертикальная система с верхней подачей теплоносителя;
  • последовательное подключение радиаторов отопления, а, следовательно, отсутствие отдельного стояка для обратки, т.е. теплоноситель после прохождения первого радиатора поступает во второй, затем третий и т.д.;
  • невозможность регулирования интенсивности и равномерности нагрева радиаторов;
  • высокое давление теплоносителя в системе;
  • снижение теплоотдачи по мере удаления от котла или расширительного бака.

Рисунок 7 – Однотрубная система отопления с верхней подачей теплоносителя

Необходимо отметить, что для повышения эффективности однотрубных систем можно предусмотреть применение циркулярных наносов или устройство на каждом этаже байпасов.

«Байпас – (англ. bypass, букв. — обход) – обвод, параллельный прямому участку трубопровода, с запорной или регулирующей трубопроводной арматурой или приборами (например, счётчиками жидкости или газа). Служит для управления технологическим процессом при неисправности арматуры или приборов, установленных на прямом трубопроводе, а также при необходимости их срочной замены из-за неисправности без остановки технологического процесса». (Большой энциклопедический политехнический словарь)

Другим вариантом разводки труб является двухтрубная схема, называемая также отопительная система с обраткой. Этот вид чаще всего используется для объектов индивидуального строительства или элитного жилья.

Эта система представляет собой два замкнутых контура, один из которых предназначен для подвода теплоносителя к радиаторам отопления, подключаемым параллельно, второй – для его отвода.
Основными достоинствами двухтрубной схемы являются:

  • равномерный прогрев всех приборов не зависимо от их удаленности от источника тепла;
  • возможность регулирования интенсивности нагрева или ремонта (замены) каждого из радиаторов без влияния на работу других.

К недостаткам можно отнести достаточно сложную схему подключения и трудоемкость монтажа.

Рисунок 8 – Двухтрубная система отопления

Нужно учитывать, что если в такой системе не предусмотрено использование циркулярного насоса, при монтаже следует соблюдать уклоны (для подачи от котла, для обратки к котлу).

Третьим типом разводки труб считается гибридный, сочетающий в себе характеристики систем, описанных выше. Примером может служить коллекторная схема, при которой от стояка общей подачи теплоносителя на каждом уровне организуют индивидуальную ветку разводки.

Гравитационная система — она работает без насоса

По-другому такую систему отопления называют самотечной. В чем ее смысл? Из курса физики известно, что горячая жидкость, а в данном случае, нагретый теплоноситель имеет меньшую плотность, чем остывший. Поэтому, выходя из котла жидкость как бы всплывает, поднимаясь наверх, затем охлаждается в отопительных приборах и падает вниз, далее проходя по обратному трубопроводу поступает обратно в отопительный котел.

Процесс этот называют естественной циркуляцией. Таким образом, для работы такой системы отопления не нужен циркуляционный насос, все и так вертится под действием силы тяжести. Но движение теплоносителя при естественной циркуляции происходит медленно, поэтому циркуляционный насос на такую систему обычно всё равно ставят. Монтируется он на обводной линии, а на основную трубу устанавливается шаровой полнопроходной кран, который открывают при отключении электроэнергии. Гравитационная система монтируется из стальных труб достаточно большого диаметра. Горизонтальные участки розлива выполняются с уклоном — подача от котла, обратка к котлу. Величина уклона должна составлять не менее 5 мм на погонный метр трубы. Верхнюю трубу сделать с уклоном, как правило, не составляет труда, а с нижней возникают проблемы. Приходится устанавливать котел как можно ниже или поднимать обратный трубопровод вместе с радиаторами. Гравитационная система получается дорогой, громоздкой и некрасивой. Чтобы исключить закипание котла при отключении электричества можно пойти по другому пути — это установка источника бесперебойного питания на циркуляционный насос.

Штраф за превышение обратки Блог инженера теплоэнергетика

Здраствуйте, уважаемые читатели блога teplosniks.ru! На своем блоге ранее я уже писал про перегрев обратки отопления. Самое неприятное в такой ситуации, когда вам выставляют конкретный счет за перегрев по обратному трубопроводу. С деньгами никому не охота расставаться, тем более, когда насчитывают объемы потребления тепла в виде штрафных санкций. Приходится платить и по счетчику и еще сверх. Итак, как же конкретно рассчитывает штраф энергоснабжающая организация?

Первым пунктом определяется договорной расход сетевой воды через теплоузел. Определяется он по формуле :

где Qдог — тепловая нагрузка на отопление по договору (эта цифра обязательно есть в договоре, посмотрите). Давайте примем конкретную цифру 0,332 Гкал/час.

С — теплоемкость воды, ккал/кг °С

Читать еще:  Можно ли красить горячие батареи отопления?

t1 — температура в подаче по графику, °С

t2 — температура в обратке по графику, °С

Подставляем конкретные цифры.Обычно температурный график 150/70 °С (но может быть и 130/70 °С и 105/70 °С и т.д.). В нашем случае t1 = 150°С ; t2 = 70°С. Теплоемкость воды можно принять единицу, С = 1. На самом деле теплоемкость будет чуть отличаться от единицы, но нам такая суперточность не нужна. Итак, считаем цифру, расход сетевой воды, который должен быть по договору.

Gдог = 0,332*1000 /(150-70)*1 = 4,15 т/час.

Расход воды по договорной нагрузке, который должен пройти через ваш теплоузел, у нас есть. Фактический расход (по распечатке прибора учета) не должен превышать договорной. Если превышает, значит у вас перегрев. Для того, чтобы считать дальше, нужна распечатка с теплосчетчика. Распечатка выглядит так.

Это распечатка с теплосчетчика КМ-5. Ее я привожу только в качестве примера. У вас прибор учета может быть любой другой, не обязательно КМ-5. Но суть дела не меняется, в любой распечатке, с любого прибора учета тепла главные цифры — расход тепла Q в Гкал и температуры t1 и t2, в °С. По этой самой распечатке нам нужно просчитать расход воды через теплоузел фактический. Считается он все по той же формуле :

Gфакт = Qфакт*1000 ⁄(t1факт-t2факт)*C.

Смотрим по вашей распечатке температуры в подаче и обратке t1 и t2. Пусть будет t1 = 73,1 °С, t2 = 49,5 °С. Количество тепла Qфакт также смотрим по распечатке, пусть эта цифра будет 101,4 Гкал. Делим количество Гкал за месяц на количество часов в месяце, 101,4 Гкал на 720 часов, получаем 0,141 Гкал/час. Считаем дальше :

Gфакт = 0,141*1000 ⁄(73,1-49,5)*1 = 5,97 т/час.

При t1 = 73,1 °С, обратка по графику 43,8 °С. У нас же по факту 49,5 °С. Перегрев 49,5-43,8 = 5,7 °С. Если в процентах, то на 13,01 % перегрели. Соответственно такой перегрев дал нам превышение и расхода по факту над расчетным G превыш. = 5,97-4,15 = 1,82 т/час. Теперь уже можно подсчитать конкретно, сколько Гкал штрафных вам выставит теплоснабжающая организация.

Считается по формуле :

Qштраф = Gпревыш*С*(t2фактическая-t2 допустимое превышение по графику)*число часов за месяц*0,001.

Допустимое превышение t2 по графику 5% считаем так : берем t2, которое должно быть при t1 = 73,1°С, по графику — 43,8 °С и умножаем на 1,05 получаем 45,99 °С. Подсчитываем, сколько нам выставят за перегрев :

Qштраф = 1,82*1*(49,5-45,99)*720*0,001 = 4,59 Гкал.

Потом эта цифра умножается на тариф, руб/Гкал, и выставляется как штраф за превышение обратки. Неприятный такой сюрпрайз.

Не так давно я написал и выпустил книгу, полностью посвященную обратке отопления, перегреву по обратке. Она называется «Все,что вы хотели знать про перегрев обратки!».

Вот содержание этой книги:

2. Что такое обратка отопления?

3. Из за чего возникает перегрев обратки?

4. Штрафные санкции со стороны теплоснабжающей организации за перегрев обратки.

5. Как отрегулировать систему отопления и устранить перегрев по обратному трубопроводу?

Все, что Вы хотели знать про перегрев обратки!

Обратка в системе отопления

Сейчас просматривают эту тему:

а также: 2 гостя, 0 скрытых пользователей.

Форум Теплопункта » Учет тепла, воды, газа, пара » Разность температур подачи и обратки в системе отопления

Разность температур подачи и обратки в системе отопления

dT в системе отопления, перетоп или недотоп?

Всего сообщений: 66
Ссылка

Дата регистрации на форуме:
15 дек. 2009

Всего сообщений: 12
Ссылка

Дата регистрации на форуме:
25 нояб. 2010


Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8033
Ссылка

Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Не понимаю, что такое «практический анализ по перетопам или недотопам в домах, снабженных приборами учета». Он ведь для чего-то нужен, этот анализ?

Если отвлечься от «ку» и «дельта тэ», то недотоп — это когда вам холодно, а перетоп — когда слишком жарко. При отсутствии приборов учета вы переплачиваете за недотопы (при этом еще и мерзнете), при наличии приборов — за перетопы (но комфорт себе «за эти деньги» можете обеспечить, открыв окна). Раз Вы, Юрий Владимирович, анализируете ситуацию именно в домах, снабженных приборами учета, то, ВЕРОЯТНО, Ваша цель — установить соответствие размеров платежей степени комфорта жителей? И если это «соответствие не соответствует» — то принять меры по нормализации ситуации? Если да, то Вам нужно перечитать сообщение от Serg58.

Дело в том, что платим мы не за «массу теплоносителя» и не за «дельта тэ», а за (простите за корявую терминологию) «количество тепловой энергии», т.е., грубо говоря, за величину произведения массы на разность температур. «Математически» понятно, что одно и то же количество тепла можно поставить, либо прогнав через систему огромную массу чуть тепленькой воды, либо — меньшую массу воды горячей. Но «физически» понятно, что чуть тепленький теплоноситель не сделает батареи горячими, а значит при фактически оплачиваемом «нормальном» тепле в доме будет прохладно. И с этим нужно бороться.

Выше Вы привели значения массы теплоносителя и разности температур по показаниям теплосчетчика. А сама температура подачи на вводе какова? Если она примерно соответствует графику, то малую «дельта тэ» в Вашем доме можно сделать «нормальной», замедлив движение теплоносителя через систему. Добиться этого можно при помощи шайбы либо регулирующей арматуры. Если же теплоноситель «прохладный» уже на вводе, то нужно делать распечатку показаний теплосчетчика и идти общаться в ЭСО.

Всего сообщений: 12
Ссылка

Дата регистрации на форуме:
25 нояб. 2010


Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8033
Ссылка

Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Дмитрий Анисимов написал:

Налейте в банку 1 кг кипятка (100 градусов). Пока кипяток остынет до комнатной температуры (20 градусов), этот «отопительный прибор» (банка) отдаст Вам приблизительно 80 ккал тепла. При этом Вы, если, например, прижмете к банке руки, реально очень хорошо их согреете. и даже обожжете. А теперь в ту же банку налейте воду с температурой 21 градус, когда остынет до 20 — вылейте и снова зелейте 1 кг двадцатиодноградусной воды — и так 80 раз. В итоге получите то же количество тепла (80 кг умножить на один градус), но жарко от этой банки Вам не будет.

Т.е., говоря ненаучно, греет Вас именно разность температур. А циркуляция теплоносителя в системе нужна только для того, чтобы своевременно заменять остывший теплоноситель на горячий. Но, опять же, чем быстрее заменяете (т..е. чем больше расход), тем меньше теплоноситель успевает остыть (меньше «дельта тэ»), т.е. меньше отдать тепла. Замедлите циркуляцию до величин, обеспечивающих нужную Вам разность температур — и платежи будут соответствовать комфорту.

Всего сообщений: 186
Ссылка

Дата регистрации на форуме:
24 апр. 2009

Как сделать отопление своими руками. Правильная схема, ошибки монтажа

Изготовление системы отопления своими руками экономит денежные средства. Но при этом важно допустить ошибок как можно меньше.

Читать еще:  Схема подключения циркуляционного насоса

Для самостоятельного монтажа отопления необходимо:

  • определится со схемой разводки, — как, что и в какой последовательности подключается в котельной и за ее пределами;
  • обладать навыками монтажника, чтобы можно было все это собрать без помощников, во всяком случае без платных.

Со вторым пунктом помочь может только опыт выполнения работ, и совсем мало какие-то напечатанные советы, типа «возьмите паяльник в правую руку…». Но по первому пункту действует в основном теория – основа основ. Общее понимание гидравлики и характеристик применяемого оборудования обязательно.

Далее рассмотрим с десяток важных вопросов и опыт создания отопления «без помощников», характерные ошибки, которые при этом бывают.

Принятие схемы отопления

Вариантов подключения отопительного оборудования в одну систему бесконечное множество. Нужно выбрать правильный вариант. Любая схема может содержать ошибки, или быть слишком неправильной, чтобы работать. Доверять всему, найденному в интернете не стоит.

Выбранную схему желательно показать специалисту. Обговорить с ним все нюансы работы отопления по такой схеме. Консультации специалиста намного упростят монтаж своими руками, ускорят работу и главное, возможно в итоге все будет работоспособно.

Правильное размещение оборудования

В котельной не должно быть тесно. К котлу нужен доступ со всех сторон не менее одного метра, достаточное расстоянием от боковой стены, чтобы вскрыть оборудование.

Но при этом нельзя разбрасываться свободным пространством, все должно быть компактно, без занятия всех углов. Желательно все, что относится к отоплению, установить вдоль одной стены. Тогда останется место для других систем, например, логично рядом расположить водоочистку, гидроаккумулятор водоснабжения.

Аккуратный монтаж

Аккуратно собранная схема нравится всем, а также позволяет быстро разобраться в нюансах работы. Направлений прокладки труб два, — горизонтально и вертикально. И лишь изредка по диагонали. Все нужно проверить уровнем. Следует избегать висячих на фитингах труб.
Направление от оборудования – на стену, к крепежу, а затем разводка по стене.

Все ответвления, оборудование снабжаются долговечными бирками с названием контура, предназначением трубы, крана.

Фильтр перед котлом

Частая ошибка – очистной фильтр игнорируют. Фильтр должен ставиться перед котлом на обратке, и только отстойником вниз. Если фильтр отсутствует, то котел обрастет отложениями и выйдет со строя.

Оптимальный насос

Насос ставят в основном на обратке, особенно для твердотопливного котла. Чтобы при закипании система оставалась рабочей, ведь на выходе жидкость превратится в пар, и если он попадет в насос, то движение прекратится.

Частая ошибка – установка насоса повышенной мощности, что влечет перерасход средств на него в 2 – 10 раз, расход на электроэнергию и гудение радиаторов и труб от излишне большой скорости теплоносителя. Как известно для дома до 250 м кв. нужен насос 25-40, и не мощнее.

Расширительный бак

Расширительный бак ставится в обязательном порядке емкостью не меньше чем 1/10 от объема всей системы. Место расположения — перед насосом, и этому есть также свое техническое объяснение.

Но расширительный бак должен стоять также и на системе ГВС. На этом пытаются сэкономить, в результате чего предохранительный клапан на бойлере от частых срабатываний дает течь. Или давление раздувает бойлер, и он выходит со строя.

Подпитка водой включается вручную

В сложных системах пытаются все автоматизировать, даже то, что не нужно. Включение подпитки водой лучше сделать вручную. Если применить автоматический клапан, срабатывающий при понижении давления, то в случае любой течи произойдет не контролированное наполнение системы свежей водой, о чем никто не будет знать.

Появятся накипь, отложения, засорения. Система выйдет со строя.
Еще одна ошибка, связанная с подпиткой – подключение ее на обратку. При этом может сразу большое количество холодной жидкости оказаться в котле. Это вредно для котла или даже приводит к выходу его из строя (чугунина). Подпитка должна подключаться на подачу.

Трехходовые клапана устанавливаются верно

Для регулировки температуры в контурах радиаторов, полов, котлов и т.д., устанавливают трехходовые клапана, но не могут найти им верное место. На клапанах всегда есть разметка, в каком направлении происходит ток жидкости. Достаточно клапан установить «не против шерсти», чтобы система работала а клапан не рычал (звук от вибрации, создаваемой клапаном при обратном перепуске).

Смесительный устанавливается на подаче – подмешивает холодную обратку. Разделительный ставится на обратке – отделяет часть обратки на подачу.

Питьевое качество

В системе ГВС не допускается установка ржавеющих элементов. Например, циркуляционный насос в «питьевом» исполнении дороже в 2 раза. Здесь экономить нельзя, нужно ставить детали из латуни или нержавейки. Многие об этом просто забывают. Еще на тему ГВС, — правильное подключение: об обеспечении работы котла с бойлером

Твердотопливный котел требует автоматизации

Некоторая автоматизация для твердотопливного котла весьма полезна. Например, котел нужно защитить от холодной обратки, чему может поспособствовать трехходовой клапан. Также важно…. Читайте о том, как подключается твердотопливный котел.

Между фитингами – участок трубы

Не стоит лепить «фитинг прямо на фитинг». Тогда ремонт системы крайне затрудниться, придется вырезать целыми кусками для небольшой замены.Например, нельзя надвигать кран прямо к тройнику, нужно оставить участок трубы для перепайки. Если потечет кран, то заменить его можно будет только с тройником. А если тройник к тому же вплотную с другим тройником…..

Обратка в системе отопления

Дельта принтеры крайне требовательны к точности изготовления комплектующих (геометрия рамы, длины диагоналей, люфтам соединения диагоналей, эффектора и кареток) и всей геометрии принтера. Так же, если концевые выключатели (EndStop) расположены на разной высоте (или разный момент срабатывания в случае контактных концевиков), то высота по каждой из осей оказывается разная и мы получаем наклонную плоскость не совпадающая с плоскостью рабочего столика(стекла). Данные неточности могут быть исправлены либо механически (путем регулировки концевых выключателей по высоте), либо программно. Мы используем программный способ калибровки.
Далее будут рассмотрены основные настройки дельта принтера.
Для управления и настройки принтера мы используем программу Pronterface.
Калибровка принтера делится на три этапа:

1 Этап. Корректируем плоскость по трем точкам

Выставление в одну плоскость трех точек — A, B, C (расположенных рядом с тремя направляющими). По сути необходимо уточнить высоту от плоскости до концевых выключателей для каждой из осей.
Большинство (если не все) платы для управления трехмерным принтером (В нашем случае RAMPS 1.4) работают в декартовой системе координат, другими словами есть привод на оси: X, Y, Z.
В дельта принтере необходимо перейти от декартовых координат к полярным. Поэтому условимся, что подключенные к двигателям X, Y, Z соответствует осям A, B, C.(Против часовой стрелки начиная с любого двигателя, в нашем случае смотря на логотип слева — X-A, справа Y-B, дальний Z-C) Далее при слайсинге, печати и управлении принтером в ручном режиме, мы будем оперировать классической декартовой системой координат, электроника принтера сама будет пересчитывать данные в нужную ей систему. Это условность нам необходима для понятия принципа работы и непосредственной калибровки принтера.

Точки, по которым мы будем производить калибровку назовем аналогично (A, B, C) и позиция этих точек равна A= X-52 Y-30; B= X+52 Y-30; C= X0 Y60.

Читать еще:  Как выполняется балансировка системы отопления

Алгоритм настройки:

  1. Подключаемся к принтеру. (В случае “крагозяб” в командной строке, необходимо сменить скорость COM порта. В нашем случае с 115200 на 250000 и переподключится)

    После чего мы увидим все настройки принтера.
  2. Обнуляем высоты осей X, Y, Z командой M666 x0 y0 z0.
    И сохраняем изменения командой M500. После каждого изменения настроек необходимо нажать home (или команда g28), для того что бы принтер знал откуда брать отсчет.
  3. Калибровка принтера производится “на горячую”, то есть должен быть включен подогрев стола (если имеется) и нагрев печатающей головки (HotEnd’а) (Стол 60град., сопло 185 град.) Так же нам понадобится щуп, желательно металлический, известных размеров. Для этих задач вполне подойдет шестигранный ключ (самый большой, в нашем случае 8мм, он предоставляется в комплекте с принтерами Prizm Pro и Prizm Mini)
  4. Опускаем печатающую головку на высоту (условно) 9мм (от стола, так, что бы сопло еле касалось нашего щупа, т.к. высота пока что не точно выставлена.) Команда: G1 Z9.
  5. Теперь приступаем непосредственно к настройке наших трех точек.
    Для удобства можно вместо g- команд создать в Pronterface четыре кнопки, для перемещения печатающей головки в точки A, B, C, 0-ноль.

  • Последовательно перемещаясь между тремя точками (созданными ранее кнопками или командами) выясняем какая из них находится ниже всего (визуально) и принимает эту ось за нулевую, относительно нее мы будем менять высоту остальных двух точек.
  • Предположим, что точка A у нас ниже остальных. Перемещаем головку в точку B(Y) и клавишами управления высотой в Pronterface опускаем сопло до касания с нашим щупом, считая величину, на которую мы опустили сопло (в лоб считаем количество нажатий на кнопки +1 и +0.1)
    Далее командой меняем параметры высоты оси Y: M666 Y <посчитанная величина>
    M666 Y0.75
    M500
    G28
  • Ту же операцию проделываем с оставшимися осями. После чего следует опять проверить высоту всех точек, может получится, что разброс высот после первой калибровки уменьшится, но высота все равно будет отличатся, при этом самая низкая точка может изменится. В этом случае повторяем пункты 6-7.
  • 2 Этап. Исправляем линзу

    После того как мы выставили три точки в одну плоскость необходимо произвести коррекцию высоты центральной точки. Из за особенности механики дельты при перемещении печатающей головки между крайними точками в центре она может пройти либо ниже либо выше нашей плоскости, тем самым мы получаем не плоскость а линзу, либо вогнутую либо выпуклую.

    Корректируется этот параметр т.н. дельта радиусом, который подбирается экспериментально.

    Калибровка:

    1. Отправляем головку на высоту щупа в любую из трех точек стола. Например G1 Z9 X-52 Y-30
    2. Сравниваем высоту центральной точки и высоту точек A,B,C. (Если высота точек A, B, C разная, необходимо вернутся к предыдущей калибровки.)
    3. Если высота центральной точки больше остальных, то линза выпуклая и необходимо увеличить значение дельта радиуса. Увеличивать или уменьшать желательно с шагом +-0,2мм, при необходимости уменьшить или увеличить шаг в зависимости от характера и величины искривления (подбирается экспериментально)
    4. Команды:
      G666 R67,7
      M500
      G28
    5. Подгоняем дельта радиус пока наша плоскость не выровняется
    3 Этап. Находим истинную высоту от сопла до столика

    Третьим этапом мы подгоняем высоту печати (от сопла до нижней плоскости — столика) Так как мы считали, что общая высота заведомо не правильная, необходимо ее откорректировать, после всех настроек высот осей. Можно пойти двумя путями решения данной проблемы:
    1 Способ:
    Подогнав вручную наше сопло под щуп, так что бы оно свободно под ним проходило, но при этом не было ощутимого люфта,

    • Командой M114 выводим на экран значение фактической высоты нашего HotEnd’а
    • Командой M666 L получаем полное значение высоты (Параметр H)
    • После чего вычитаем из полной высоты фактическую высоту.
    • Получившееся значение вычитаем из высоты щупа.

    Таким образом мы получаем величину недохода сопла до нижней плоскости, которое необходимо прибавить к полному значению высоты и и записать в память принтера командами:
    G666 H 235.2
    M500
    G28

    2 Способ:
    Второй способ прост как валенок. С “потолка”, “на глаз” прибавляем значение высоты (после каждого изменение не забываем “уходить” в home), добиваясь необходимого значения высоты, но есть шанс переборщить со значениями и ваше сопло с хрустом шмякнется об стекло.

    Как сделать авто калибровку для вашего принтера и что при этом авто калибрует принтер вы узнаете из следующих статей.

    Где ставить насос при твердотопливном котле?

    Если такой агрегат перегревается, то потушить его мгновенно нельзя, так как заставить гореть дрова быстрее не возможно. Если насос в данной системе смонтирован на подаче, то при закипании котла образуется пар, который попадает в насос с крыльчаткой и происходит следующее:

    • Насос не предназначен для перекачки газов, поэтому аппарат перестает работать, скорость течения падает.
    • В бак котла начинает поступать мало охлажденной жидкости, поэтому возникает перегрев, количество пара стремительно растет.
    • Когда большое количество пара попадает в крыльчатку, то движение в системе останавливается. Данная ситуация аварийная, срабатывает предохранительный клапан, который выбрасывает пар прямо в помещение.
    • Если же дрова в этом случае не потушить, то возможно, что клапан не сможет справиться с давлением и произойдет взрыв.

    Если насос установлен на обратке, то:

    • Он не при какой сложившейся ситуации не встретит пар;
    • И даже если пар попадает в систему, то он проталкивается в радиатор, где превращается снова в жидкость.

    Причем разница возможного взрыва в обоих случаях составляет 25 минут, этого времени вполне достаточно, чтобы подойти к котлу, потушить там дрова и не допустить взрыва.

    Поэтому в котлах твердотопливных, особенно в которых мало автоматики или вообще отсутствует, нужна ставить насос на обратку. Причем правильно, чтобы было установлено в следующей последовательности: кран — грязевик — насос — кран. Если система гибридная, она вполне может работать самотеком, но когда так не справляется устанавливают насос. В этой разветвляющей системе важно установить кран. Но самой распространенной ошибкой, которую допускают все — это установка обратного клапана. Устанавливать его ни в коем случае нельзя, потому что он спровоцирует остановку самотека. Кран можно открывать, когда система работает самотеком и закрывать, когда включается насос.

    Очень важно отнести к системе отопления с особой внимательностью, ведь от этого зависит не только тепло в доме, но его безопасность. Поэтому при самостоятельной установке обязательно следовать инструкции без каких — либо отклонений. Ну, а если сомневаетесь в своих возможностях, то лучше обратиться к профессионалам, которые выполнят все правильно и грамотно.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector