Причины и способы устранения плохого нагрева радиаторов и батарей отопления, а также всей системы

Принцип работы любой отопительной системы заключается в эффективной передаче тепловой энергии от энергоносителя (газ, твердое топливо, дизель и т.д.) воде в трубах. Задача же приборов отопления (радиаторов, батарей, труб) – передать полученное тепло в помещение.

И если батарея отопления не греет – причины этого могут крыться как в самой конструкции, так и в параметрах системы в целом. Рассмотрим общие причины снижения эффективности работы системы отопления:

• Низкая эффективность функционирования теплообменника котла. Вода не нагревается до нужной температуры;
• Конкретная батарея отопления плохо греет. Возможные причины – неправильный монтаж, образование воздушных пробок;
• Изменение технических характеристик системы – увеличение гидродинамического сопротивления на отдельных участках магистрали, уменьшение проходного диаметра труб и т.д. Чаще всего следствие подобных явлений – сильно греется циркуляционный насос отопления.

В некоторых случаях возникает не одна, а несколько перечисленных проблем. Зачастую основная является первопричиной появления следующих. Так, образование воздушной пробки сказывается на увеличении гидродинамического сопротивления, и как следствие – возникает повышенная нагрузка на циркуляционный насос.

На батарею отопления с плохим нагревом нельзя устанавливать декоративные решетки или закрывать ее панелью. Таким образом и так небольшая эффективность ее работы будет искусственно снижена.

Глобальные проблемы контура отопления

Котэ не любит холодных батарей.

Причины, почему одна батарея горячая, другая – холодная, могут носить глобальный характер:

неправильно смонтирован байпас; отсутствует балансировка; недостаточное давление.

Неправильно смонтирован байпас. Байпас представляет собой трубку перед радиатором. Он соединяет между собой подачу подогретого теплоносителя и обратку. Последняя батарея плохо греет, если байпас устанавливается слишком далеко от нее. Ведь, согласно законам физики, теплоносителю будет легче пройти по байпасу, чем через весь нагревательный элемент.

Байпас врезается непосредственно в разводку, а не через двух- или трехходовой клапан. Теплоноситель поступает в радиатор через отводы. Как следствие – уменьшается сечение подающих труб. Давления в системе не хватает, чтобы протолкнуть горячую воду через контур. Как результат – не греет последний радиатор отопления.

Часто при первом запуске отопительного контура в доме не греет последняя батарея. Что делать? Специалисты рекомендуют не предпринимать радикальных действий и дать системе выровняться. Воздух, который находится в воде, должен выйти естественным образом. Через некоторое время отопительная разводка будет функционировать нормально.

Ошибка в диматре байпаса.

Неправильный монтаж радиатора. Почему не греет последняя батарея? Возможно, последний радиатор в контуре отопления слишком большой. Он содержит больше, чем 12 секций. В таком случае давления в системе не хватает, чтобы прогнать теплоноситель через весь объем нагревательного элемента. Положение усугубляется боковым подключением. Горячая вода не доходить до крайних секций. Как результат – плохо греет последний радиатор отопления.

Неправильная балансировка. Под балансировкой системы подразумевается равномерное распределение теплоносителя по всему контуру обогрева. Она выполняется при помощи запорно-регулировочных арматур и терморегуляторов. Если последняя батарея в системе отопления холодная, то, возможно, проблема кроется в неравномерном распределении горячей воды по разводке.

Все про пластиковые трубы для отопления: характеристики , размеры, монтаж.

Какая должна быть толщина стальных труб для отопления? Ответ здесь .

Падает давление в системе отопления

Еще раз акцентируем внимание на том, что система отопления после запуска должна поработать несколько дней или даже недель. В системе растворен воздух, он постепенно выходит на автоматических воздухоотводчиках и при ручном обезвоздушивании радиаторов. Это приводит к потере давления. На первых порах частая подпитка системы отопления — нормальное явление. Если система работает больше месяца, а давление падает, то можно проверить такую версию. При неправильном расчете объема расширительного бака возможны скачки давления в системе отопления, в результате чего может срабатывать предохранительный клапан и сбрасывать воду, как результат при остывании — падение давления. Если с этим все в порядке, то тогда имеет место негерметичность системы, что мало приятно, нужно искать течь.

Признаки и причины плохой работы отопления

Выявлению причин неисправностей поможет анализ событий, предшествующих их возникновению.

Прежде всего, при плохом отоплении опросите жильцов дома. Если у них та же проблема, значит, плохо работает котельная или перекрыты вентили в подвале дома. В этих случаях следует сообща обращаться в управляющую компанию. Если холодно лишь в одной квартире, проверьте, открыты ли вентили, нет ли воздушных пробок. Вызовите специалиста через диспетчера обслуживающей дом организации.

Удлинитель потока

Характерная проблема для двухтрубной системы. Позволительно делать любое количество секций? Можно, но самые последние секции батареи не будут прогреваться. Причина? Вода, как и человек, ищет «где легче», и идет по самому короткому пути. Для того, чтобы «приучить к порядку» лентяйку — воду, требуется удлинитель потока. Фабричный, или изготовленный самостоятельно из отрезка трубы. Направляя жидкость к середине конструкции, он заставит поток циркулировать правильно, попадая в самые дальние концы теплообменника.

Интересный факт: ту же проблему можно решить, подключив прибор отопления «по диагонали». Но используется это редко, в силу не эстетичности данного решения на готовых системах.

Вероятные причины охлаждения радиаторов

Завоздушнивание системы

Наиболее типичный случай. Воздушная пробка в радиаторе появляется по нескольким причинам, но результат один – он хуже греет. Необходимо проверить все батареи и выявить те, из которых нужно произвести стравливание.

• Из радиаторов, оснащенных краном Маевского, удалить воздух несложно. По методике мнения специалистов разделяются: одни советуют спустить не менее 2-х ведер воды, другие считают, что лучше понемногу и в несколько подходов. Последний вариант рекомендуется практиковать для систем, в которых в качестве теплоносителя используется «незамерзайка». Стоит она дорого, и такой способ стравливания воздуха снижает расход жидкости.
• Из батарей с воздухоотводчиками. Причина накопления воздуха только одна – поломка арматуры. Придется временно перекрыть систему и заняться ремонтом – почистить прибор внутри, чтобы поплавок не стопорился.
• Сложнее с чугунными радиаторами. Стояк перекрывать придется обязательно. Но вывернуть пробку получается не всегда, даже с использованием WD-40. Учитывая хрупкость сплава, лучше не прилагать значительных усилий. Добиться, чтобы радиатор грел интенсивнее, можно по-иному.

Решение простое – стравить воздух через соединительную муфту. В старых системах с металлическими трубами найти место соединения труб несложно. Нюанс в том, что заранее неизвестно, какая резьба – левая или правая. Поэтому буквально «рвать» муфту не стоит. После того, как удалена краска и ржавчина (при помощи того же «жидкого ключа), нужно попробовать ее провернуть в ту или иную сторону. При качественной обработке стыка она поддастся.

Засор

Твердые фракции, частички ржавчины в радиатор заносятся не только из магистрали. Причиной появление взвесей в теплоносителе могут быть старые батареи. Если вода жесткая, то и в сравнительно новых радиаторах быстро начнут накапливаться отложения. Подобные пробки в основном возникают в местах соединений и поворотов труб.

Выявить дефектный участок поможет проверка степени нагрева всех радиаторов. А дальнейший порядок действий зависит от схемы и типа установленных батарей и материала труб. В большинстве случаев помогает чистка внутренних полостей, но иногда этого недостаточно – только замена.

Непрофессиональный монтаж

Радиатор может слабо греть не только в новой системе, но и после замены отопительного прибора. Специалисты выделяют несколько основных причин, которые инициируют пониженную теплоотдачу. Одна из них наверняка будет выявлена.

• Неправильное положение запорных элементов вентилей байпаса. Если они открыты, то вода проходит по замкнутому контуру, минуя радиатор. Поэтому он и не греет должным образом.
• Неграмотное проектирование схемы: не тот уклон труб (в самоточных системах), неправильный расчет их диаметра и количества отопительных приборов в «нитке».
• Перекос радиаторов. Если они располагаются не строго по горизонтали, то равномерного распределения тепла по всему объему не будет. В одной части батарея станет нагреваться сильнее, в другой слабее.

Последствия реконструкции

Собственники, надеющиеся лишь на свои знания и опыт, часто совершают ошибки, не принимая во внимание изменения параметров отопительной системы. Радиаторы греют слабее в нескольких случаях:

• добавление секций в батареях или увеличение их количества в системе;
• присоединение дополнительных петель. Типичный пример – контур теплого пола.

Если приведенные рекомендации не помогают, нужно обратиться к профессионалу. К тому же и не все мероприятия можно выполнить самостоятельно. В некоторых случаях (например, чистка радиаторов) без специального оборудования не обойтись. При необходимости установки второго насоса нужен точный расчет его характеристик и грамотный выбор места монтажа.

Локальные причины неработоспособности системы отопления

Слишком длинная последняя батарея.

Почему одна батарея горячая, а другая – холодная. Специалисты называют следующие причины возникновения подобной ситуации:

• завоздушивание системы;
• низкое качество теплоносителя;
• низкое качество нагревательного элемента.

Вышеперечисленные неполадки в большинстве случаев решаются самостоятельно владельцами жилья. Однако помощь специалиста никогда не бывает лишней.

На сегодняшний день трубы из сшитого полиэтилена для отопления применяются чаще всего.

О том, возможна ли покраска отопительных труб из пластика здесь.

Завоздушивание системы. В отдельных элементах системы обогрева может скапливаться воздух. Это явление называется завоздушиванием контура.

Воздух в разводку может попасть:

• из открытого расширительного бака;
• если в качестве теплоносителя использовалась обычная, водопроводная вода. В ней содержится определенный процент растворенного воздуха;
• агрессивная среда теплоносителя окисляет стенки алюминиевых радиаторов. В результате выделяется кислород. Он скапливается внутри, образуя пробку.

Определить, есть ли внутри нагревательного оборудования воздушная пробка, легко. Для этого нужно перекрыть одновременно краны на подающей трубе и обратке, а затем в полной тишине их открыть. Если в момент открытия крана внутри прибора присутствуют посторонние шумы и бульканье, там есть воздушная пробка. Именно она является главной причиной, почему одна батарея холодная, остальные – горячие.

Как убрать воздушные пробки, поможет видео:

Мусор и ржавчина в отопительном контуре также могут объяснить, почему последний радиатор отопления холодный. Посторонние предметы перекрывают поток горячей воды, тем самым снижая эффективность обогрева дома.

Форумы по отоплению, кондиционированию, энергосбережению

Помогите выяснить причину холодных батарей!

Сообщение Амилка » 14 сен 2010, 15:45

Добрый день, профессионалы и любители! Прошу у Вас помощи. так как в ситемах отопления понимаю совсем мало!
Вот вся ситуация: Частный дом, старый и старая система отопления. На сколько я могу определить у нас системы отопления с естественной циркуляцией воды, вроде двутрубная. Стоит газовый котёл. Так вот греется весь дом, кроме дальней комнаты. Сменили часть верхней трубы, которая идёт от основной разводки до самих радиаторов. Когда меняли сантехник сказал, что и трубы и батареи ещё рабочии (чугунные). Так вот после замены этого участка на пластиковую трубу результата нет — дальняя комната так и не нагревается. При смене естественно сливали всю воду потом заливали, из последнего (негреющего) радиатора вода сливается, из чего делаю вывод, что засора там нет. Воздухоотводов в нашей системе я так и не нашла, только расширительный бак, простой, на чердаке.

Так вот, сантехник, который был уверял, что всё в порядке, проблемм быть не должно. Другого найти пока не можем, а скоро уже будет холодно! Подскажите что может стать причиной неполадки и как её можно устранить своими силами. Или подскажите специалиста в районе Косино -Ухтомский.
Заранее всем спасибо!

Сообщение guga » 16 сен 2010, 11:30

Сообщение calmar » 19 сен 2010, 22:15

Сообщение Sid » 20 сен 2010, 09:14

Вариантов то не особо много:
1. Завоздушило радиатор или подводы к нему. Нужен воздухоотводчик. От много зависит.
2. Не хватает напора или неправильно сбалансирована система. То через первый радиатор чрезмерный расход, через последний недостаточный. Решение — поджимать по чуть чуть все радиаторы до холодного, пока не станет теплым. Точнее не совсем так, проще будет если поищите сами по слову «балансировка системы отопления» — лучше написано будет думаю

Вариант с тем, что труба заросла — ваш сантехник уже отмел.

Re: Помогите выяснить причину холодных батарей!

Сообщение Прохожий » 20 сен 2010, 14:21

Сообщение Code » 20 сен 2010, 16:43

Сообщение Амилка » 20 сен 2010, 18:47

Сообщение euro_by » 20 сен 2010, 23:38

Сообщение Амилка » 21 сен 2010, 13:30

Сообщение Honda » 21 сен 2010, 13:53

Сообщение Прохожий » 21 сен 2010, 16:04

Сообщение guga » 22 сен 2010, 13:17

Сообщение wasermen » 22 сен 2010, 22:16

Re: Помогите выяснить причину холодных батарей!

Сообщение Амилка » 23 сен 2010, 12:17

Re: Помогите выяснить причину холодных батарей!

Сообщение мвс » 25 сен 2010, 21:47

Re: Помогите выяснить причину холодных батарей!

Сообщение wasermen » 26 сен 2010, 22:19

Совершенно верно! Плечо до этой батареи около 7ми меров, дом старый; этой зимой его здорово «покрутило»,, в итоге обратка на 40мм ниже места врезки,, и сам радиатор (по центрам) ниже топки.

Попутная схема — не греют радиаторы, как устранить

Попутную схему подключения радиаторов (петлю Тихельмана) называют одновременно и «очень стабильной» и «очень нежной», — не терпящей неточностей и отходов от правил при монтаже. Почему даются противоречивые оценки? Не редка ситуация, когда в этой системе не нагреваются (плохо работают) несколько центральных радиаторов. Бывает, что не работает какой-то один радиатор, вне зависимости от нахождения. В чем дело?

Устранить неполадки в попутной схеме очень просто

Если посмотреть на схему попутки (петля Тихельмана), то можно отметить, что все радиаторы подключены между магистралями подачи и обратки параллельно.

При этом таких отопительных приборов обычно больше 10 шт. При меньшем их количестве применяют чаще более дешевую тупиковую схему.

В попутке теплоноситель должен распределиться примерно равномерно между всеми радиаторами.

Но это в идеале, когда гидравлическое сопротивление трубопроводов подаче и обратки – маленькое, «нулевое». А гидравлическое сопротивление радиаторов – значимое, заметное.

Тогда графики давлений в попутной схеме выглядят примерно так как представлено на рисунке. Здесь суть в следующем – наибольшее давление на крайних радиаторах, наименьшее – на центральных, но это совсем не критично, — поток через все приборы достаточно большой, для их стабильной работы и отдачи максимальной мощности.

Поэтому устранение нарушений и неполадок в попутке в первую очередь — грамотный монтаж по инструкции.
Но на практике встречаются самые разнообразные нюансы в монтажах, из-за которых эта схема не работает. Рассмотрим подробнее.

Экономия на деньгах – не для петли Тихельмана

Основное удорожание петли Тихельмана заключается в необходимости прокладывать кольцо трубопроводов большого диаметра. Обычно необходим внутренний диаметр – 25 мм. Фитинги для таких труб – «влетают в копеечку», схема оказывается процентов на 30 дороже чем плечевая.

Если экономить и поставить трубы в середине кольца (скажем от 3 по подаче до 3 по обратке, при 15-ти подключенных приборов) внутренним диаметром 20 мм, то гидравлическое сопротивление трубопроводов (подачи и обратки) по сравнению с радиаторами сразу же возрастет и начнет сказываться.

Весь принцип данной системы отопления окажется не соблюденным, — давление на радиаторах станет слишком разнится, чтобы схема работала стабильно. На крайних оно по прежнему большое, а в центре начнутся неполадки.

Как распределяется давление в неработающей попутной схеме

Вопрос с тонким трубопроводом еще больше усугубится, если применяются радиаторы практически с нулевым собственным сопротивлением, с большим внутренним сечением – алюминиевые или чугунные. А такие используются не редко.

Тогда повышенное сопротивление кольцевых трубопроводов будет заметно влиять на распределение теплоносителя по радиаторам.

Фактически на крайних радиаторах перепад давления будет большим, а на приборах внутри кольца давления просто не будет – весь поток пойдет через крайние в кольце.

Графики давлений по длине трубопровода в такой схеме по подаче и обратке представляют собой параболы, которые почти сходятся в середине, или даже полностью сходятся (перепад давления на центральных радиаторах равен 0), или даже заходят друг за друга.

Бывает и так, что в центре несколько радиаторов не греют, а самый центральный почему-то работает. Потому, что в нем струя теплоносителя вообще опрокидывается, движение жидкости происходит в обратную (графики зашли друг за друга).

Как устранить проблему

Понятно, что проблема с центральными радиаторами в попутке, при тонком кольцевом трубопроводе решается элементарно. Нужно лишь увеличить гидравлическое сопротивление крайних радиаторов, и начнется движение потока по центральным приборам. Т.е. балансировочными кранами на подводах приглушить те, которые работают.

Тогда общее сопротивление радиаторов относительно трубопроводов увеличилось, — вернулись к классической постановке вопроса, — и схема работает.

Но все это — устранение аварийной ситуации, а не полное решение вопроса.

Как должна создаваться петля Тихельмана

Диаметр труб на протяжении всего кольца должен быть оптимальным, — чтобы на концевых участках обеспечивалась небольшая скорость теплоносителя, в пределах норм, до 0,6 м/сек.

Если же пойти по обратному пути – экономить на трубах и заглушать крайние радиаторы, то просто увеличивается общее сопротивление системы. Нагружается циркуляционный насос, и он поглощает больше электроэнергии. Разница на цене за электричество нивелирует экономию на диаметрах труб.

Кроме того, с таким подходом, можно выйти за рабочие характеристики насоса, понадобится более мощный, что является уже просто не выгодным действом….

Попутная схема должна создаваться трубопроводами оптимального диаметра.
На каждом радиаторе должен находится подстроечный кран. Им устраняются возможные проблемы при разности в количестве секций между приборами, разной длине подводов к отопительным приборам, разной высоте их установки…

Полипропилен — вред

Как видно, попутная схема «очень нежная», и плохо реагирует на какие-то не типичные распределения давлений по кольцу. Они могут возникнуть из-за обстоятельств монтажа, — у какого-то радиатора собственное сопротивление может быть большим, он просто другого типа, или же подключен длинными подводами… Выручат балансировочные краны, которыми, можно настроить одинаковый поток везде, чуть приглушая приборы с большим количеством проходящего теплоносителя.

Но есть вариант, когда ни что не поможет. Это применение труб из полипропилена и связанное с этим не контролируемое уменьшение проходного сечения на местах пайки, не контролируемое увеличение гидравлического сопротивления трубопроводов. Которое встречается не редко.

Поэтому, если «попутка не работает, сделали на полипропилене…», — то причина ясна. Или, — «…хороший полипропиленовый трубопровод, сделали петлю Тихельмана, а она…» — просто обман потребителей.

Рекомендуется использовать материалы, качество стыков которых контролируется и гарантируется, чтобы не переделывать систему полностью.

В качестве заключения

Систему «петля Тихельмана» опытные монтажники как использовали, так и используют в качестве оптимальной при больших площадях (с количеством радиаторов от 12 шт).

При этом стараются выполнить следующее.

• Трубопроводы укладываются под напольным покрытием, чтобы избежать высотных обводов препятствий по кольцу.
• Применяются гибкие трубопроводы, чаще металлопластик с хорошим кислородным барьером.
• В кольце по подаче и обратке используется только один максимальный диаметр – внутренний 20 мм или 25 мм.
• Чаще используются стальные или биметаллические радиаторы с нижним подключением. У них, кстати, и чуть выше гидравлическое сопротивление, что и балансирует систему автоматически.
• Каждый радиатор снабжается балансировочным краном на обратке, а также часто и термоголовкой на подаче (только с автоматизированным котлом), что нравится пользователям.

При таких обстоятельствах проблем с попуткой не бывает…