10 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему верх батареи горячий, а низ холодный в квартире

Почему верх батареи горячий, а низ холодный в квартире

Некоторые сталкиваются с такой проблемой, когда батареи вверху горячие, а внизу холодные. Такая ситуация может возникнуть и в квартире, и в частном доме, и со старыми батареями, и с новой отопительной системой. В этой статье мы разберемся, почему батарея сверху горячая, а снизу холодная. И узнаем, как устранить данную проблему.

Что делать, если неравномерный прогрев вызван неправильным подключением батареи

Неправильная установка батарей отопления приводит к неэффективности и потери производительности отопления. Подобную ошибку допускают неопытные строители, которые попросту путают обратную трубу с подачей. Вот почему для монтажа системы отопления необходимо вызывать мастера сантехника. В результате неправильного подключения трубопроводов возникают следующие неполадки:

  • изменяется направление потока воды;
  • понижается КПД чугунной батареи;
  • изменяется отток теплоносителя;
  • возникает риск разрушения верхней части отопительного прибора.

В неправильно подсоединённой батарее теплоноситель попадает внутрь элемента через нижний патрубок. При таком подключении жидкость не может прогреть все секции, поэтому её эффективность снижается в разы по сравнении с правильным подключением прибора. По законам физики горячая вода, точно так же как и нагретый воздух поднимается вверх, поэтому нижняя часть и остаётся холодной.

При правильном монтаже отопления частного дома нагретая жидкость проходит через регулятор и поступает в верхнюю часть отопительного прибора. Через небольшое давление вода проникает и в нижнюю часть батареи, то есть наполняет всё полезное пространство секций. В данном случае отопительная система будет настроена на максимальную теплоотдачу.

Важно! Для решения проблемы отсоедините радиатор от контура и поменяйте трубы местами.

Недостаточное давление

Давления может не хватать чтобы продавить воду через весь теплообменник.

Нарушение циркуляции может быть причиной низкого давления. Если низ батарей холодный, что делать? В этом случае нужно убедиться, что давление в системе достаточное. Раньше, в советское время, ставили чугунные батареи. Все проходы в них широкие и поэтому требовалось меньшее давление, чтобы теплоноситель мог пройти через весь теплообменник. Современные батареи имеют несколько иное строение.

Часто после покупки и установки новых батарей люди задают вопрос: «Верх батареи горячий низ холодный, что делать?». Дело в том, что патрубки входа/выхода и сам лабиринт теплообменника имеет меньший условный проход. Поэтому в контуре, рассчитанном на чугун, давление просто не может преодолеть сопротивление и продавить теплоноситель через весь теплообменник.

Помимо этого, падать давление в системе может по следующим причинам:

  • соседи «по-тихому» установили водяной теплый пол от центрального высокотемпературного отопления;
  • соседи установили кран на байпас;
  • соседи экстремально экспериментируют с регулировками своих батарей;
  • соседи значительно увеличили объем теплообменников, добавив дополнительные секции;
  • проблемы в центральной магистрали.

По поводу теплых полов и батарей, в несколько раз превышающих по объёму теплообменники от застройщика, нужно отметить, что это незаконно. После таких манипуляций давление в общей системе падает, поэтому не стоит удивляться, почему нижняя часть батареи холодная.

На форумах некоторые «специалисты» советуют ставить запорную арматуру на байпас. Потом методом частичного перекрытия крана регулировать степень проходимости байпаса, чтобы основной поток шёл в батареи. Но так делать нельзя. Если узнают соответствующие органы, то оштрафуют и заставят переделать. Кстати, если байпас слишком далеко от батареи, то циркуляция в последней также будет нарушена. А если байпас еще и одного диаметра с подающей магистралью, то и подавно.

Слабая температура

Если разница в температурных режимах низа и верха батарей части не слишком значительная, то волноваться не стоит. Такое устройство радиаторов является вполне естественным. Циркулирующий тепловой носитель всегда успевает немного остывать, что обусловлено довольно высокими показателями тепловой отдачи. Очень большие расхождения могут потребовать вмешательства в работу системы.

Если температура воды в отопительной системе низкая, то потребуется увеличить нагрев теплового носителя, повысив мощность работающего нагревателя. Хороший результат даёт также применение специального теплоотражающего экрана. С этой целью рекомендуется использовать традиционную алюминиевую фольгу или современный и надёжный материал типа пенофол.

Немаловажным моментом при двухтрубном подключении является возможность регулировать температурный режим в отдельной батареи посредством специальной арматуры, представленной обычным отсекающим вентилем. Таким образом обеспечивается увеличение или уменьшение объёма теплового носителя в каждом радиаторе регулировкой запорной арматуры.

Устранение проблемы

Если вы обнаружили, что ваш радиатор сверху горячий, а снизу значительно холодней, то следует искать причину. Для этого необходимо выполнить ряд действий:

  1. Проверить подключение радиатора. Соблюдены ли все требования при подключении отопительной системы.
  2. Спустить воздух и произвести чистку.
  3. Проверить в каком состоянии находятся регулировочные клапаны.
  4. Проверить состояние и подключение труб.
  5. Проверить циркуляционный насос. Заменить его в случае повреждения или установить его.

Если трубы были присоединены неправильно, то нижний патрубок будет горячим. В таком случае необходимо отключить трубы и присоединить их заново, но уже в правильном порядке. Так же необходимо будет наладить схему работы. Если трубы были проведены правильно, то нижний патрубок будет слегка теплым. В таком случае проблемы с подключением труб отсутствуют.

Распространенной причиной является возникновение воздушных пробок в радиаторе. Для избегания такой проблемы должен быть установлен специальный спусник для вывода воздуха. Следует перекрыть подачу, открыть спусник и вывести воздух. Затем нужно перекрыть кран и повернуть вентили отопления.

Если у вас отсутствует циркуляционный насос или он имеет небольшую мощность, то давление в отопительной системе будет слабое. А, следовательно, вода будет медленно двигаться по радиатору. В таком случае необходимо приобрести мощный насос для циркуляции.

Если отопительная система оснащена регулировочным краном, то возможно причина проблемы в нем. Необходимо снять его и провести проверку. Если произошло заужение сечения, то можно его увеличить при помощи инструментов. Или вовсе заменить на новый кран. После этого можно производить повторную установку элемента.

Если ни одна причин перечисленных выше не является проблемой, то следует проверить состояние труб. Возможно, имеются различные загрязнения, которые нужно прочистить. Если трубы имеют сильные повреждение, то необходимо купить новые трубы.

Изучив статью, вы можете самостоятельно выявить причину возникшей проблемы. После тщательного осмотра радиатора и устранения проблемы, вы можете наладить качественную работу отопительной системы.

Какие батареи лучше выбрать?

Отопительные батареи бывают двух видов: радиаторы и конвекторы. Радиаторы действуют в первую очередь за счет теплового излучения (собственно, radiator по-английски и значит «излучатель»), а конвектор — за счет теплообмена (конвекции), когда проходящий через него воздух нагревается и распространяется по комнате. Радиатор представляет собой батарею из множества утолщенных труб, конвектор — длинный ряд плотно усаженных на трубу плоских пластин, между которыми и проходит воздух. При этом радиатор на 30%-50% действует благодаря конвекции проходящего через него воздуха, и конвектор — за счет радиации, особенно когда на него надет чехол в виде широкой панели.

Читать еще:  Бесперебойники для котлов отопления — какой выбрать?

Считается, что радиатор эффективнее и экономичнее, с другой стороны он как правило дороже конвектора и не позволяет применить такое же широкое разнообразие дизайнерских решений. При выборе радиатора нужно обращать внимание на две характеристики вашей отопительной системы: качество теплоносителя и давление. Батареи из разных материалов имеют разную устойчивость к давлению (намного выше в высотных домах) и гидроударам (скачков давления с обычных 5-10 до 25 атмосфер из-за резкого наполнения сети водой или опустошения) и разную сопротивляемость воде плохого качества (как правило вода в системе центрального отопления жесткая, щелочная, с воздушными пробками и частицами ржавчины): какие-то начинают ржаветь и изнашиваться, какие-то — нет.

Чугунные радиаторы. Если вы планируете управлять температурой батареи, она не должна быть чугунной. У чугунных батарей очень толстые стенки, а у самого чугуна низкая теплопроводность — это значит, что такая батарея будет очень долго прогреваться сама, прежде чем начнет отдавать тепло в помещение. И так же долго она остывает. Из-за такой инертности ставить регулятор на чугунную батарею практически бесполезно: она не успеет опустить температуру, как уже пора будет повышать. Плюс чугунной батареи — высокая стойкость к давлению и плохой воде.

Другие типы батарей водяного отопления — алюминиевые, стальные, биметаллические и вакуумные — отлично подходят для того, чтобы быстро адаптировать температуру и сокращать энергопотребление.

Алюминиевые радиаторы. Алюминиевые батареи отопления прогреваются и остывают в несколько раз быстрее чугунных: теплопроводность алюминия (около 200-230) в 4 раза выше чугуна (около 50), а кроме того у алюминиевых батарей тоньше стенки. Минусами этих радиаторов могут оказаться более высокая подверженность химической коррозии и перепадам давления, хотя первое можно нивелировать за счет установки специальных хромированных, кадмированных или никелированных пробок-переходников там, где алюминиевая батарея соприкасается с медными или стальными трубами, а второе — за счет выбора радиаторов с повышенным рабочим давлением (выше 15 атмосфер). Кроме того, некоторые производители выстилают алюминиевые радиаторы изнутри защитным полимерным покрытием, которое предохраняет алюминий от электрокоррозии.

Биметаллические радиаторы позволяют использовать преимущества алюминиевых радиаторов и избавиться от их недостатков. Снаружи эти батареи сделаны из алюминия, что позволяет им быстро менять температуру по мере необходимости, а внутренняя поверхность труб изготовлена из стали — устойчивой к химическим воздействиям и перепадам давления. При этом теплопроводность у стали примерно такая же, как у чугуна (около 50), так что слой стали в биметаллической батарее делают тонким, а сами трубки для горячей воды узкими — чуть больше сантиметра в диаметре. Поэтому вода по такой батарее проходит с высокой скоростью, отчего в радиаторе может появится специфический свист — это технологически нормально, но не всем понравится. Несомненный плюс — высочайшая прочность (до 50 атмосфер).

Медные радиаторы проводят тепло еще быстрее алюминиевых: теплопроводность меди (около 400) вдвое выше чем у алюминия (около 200-230). Кроме того, медный радиатор обычно делается в виде одной трубы, на которую как в конвекторе насаживаются пластины, чтобы увеличить теплоотдачу — так что в таком радиаторе используется немного воды. Все это ведет к тому, что медная батарея способна нагреваться за несколько минут и особенно быстро реагирует на команды регулятора. Кроме того, медь не подвержена ни электрохимической (в отличие от алюминия), ни обычной (в отличие от стали) коррозии, к тому же в первые пару часов работы на ее поверхности образуется защитная оксидная пленка.

Стальные радиаторы для выработки тепла тратят в 7 раз меньше воды, чем чугунные. К тому же стальная батарея с более тонкими трубами способна дать столько же тепла при температуре воды в 60 градусов (минимальная норма в России), сколько чугунная — при 80. А поскольку стальная батарея не тратит время и энергия на нагрев самой себя — она быстрее и больше отдает в помещение.

Кроме того, стальные батареи — в отличие от всех остальных — бывают не только секционными с трубками, но и панельными. То есть радиатор представляет собой не несколько отдельных нагревающих секций с горячей водой, а единое полотно, которое за счет своей более широкой площади способно отдавать больше тепла. Такое полотно делают, спаивая два гофрированных стальных листа, внутри специально оставленных зазоров между которыми течет горячая вода. Однако в системе центрального отопления сталь из-за низкого качества воды достаточно быстро изнашивается и прослужит не более 10 лет. Кроме того, стальные батареи часто неспособны выдержать мощные гидроудары и могут лопаться. Поэтому их не рекомендуют ставить в квартирах с центральным отоплением, если у вас нет защиты от гидроудара и вы не уверены в качестве воды в вашей сети.

Вакуумные радиаторы представляют собой обычные стальные батареи по виду вроде чугунной, сквозь которую внизу проходит еще одна труба. Смысл в том, что к отопительной системе подключается только нижняя труба, а сама батарея наполнена раствором бромида лития в вакууме, который нагревается от нижней трубы и уже при 35 градусах закипает. Этот пар заполняет верхнюю часть трубы, нагревает ее, а сам охлаждается, конденсируется в жидкость как роса и стекает вниз, где снова нагревается. Устройство вакуумной батареи позволяет очень быстро изменять температуру.

Надежность вакуумного радиатора связана с тем, что низкокачественная вода с воздухом, ржавчиной и известью проходит только через нижнюю прямую трубу, так что сама батарея не подвержена ни коррозии, ни отложениям, ни воздушным пробкам. Кроме того, если радиатор вдруг будет поврежден — вас не затопит, поскольку объем жидкости внутри совсем небольшой. Вдобавок, короткая прямая нижняя труба мало подвержена гидроударам, даже при высоком давлении в сети. Главный риск в том, что бромид лития опасен для здоровья и в случае утечки может вызвать бромизм (в первую очередь нарушения в работе нервной системы), кроме того появление трещин в стенках приведет к разгерметизации радиатора, а без вакуума он практически не сможет работать при обычных температурах. В то же время вероятность таких поломок невысока, учитывая что вакуумный радиатор мало подвержен коррозиям или перепадам давления. Кроме того,

Читать еще:  Что лучше газовый или электрический котел отопления?

Конвекторы

Среди преимуществ конвектора — его компактность и легкость. Например, именно конвекторы используют в утопленных в пол под решетками батареях, которые часто устанавливают у балконной двери. Конвекторы настолько универсальны, что их можно размещать практически везде — и вдоль стен в качестве теплого плинтуса, и в ступеньках лестницы или в основании декоративных подиумов и других возвышений, и даже в мебели. Если установить температуру около 30 градусов, это вполне безопасно. Во встраиваемых конвекторах часто используют небольшие вентиляторы, чтобы теплообмен происходил эффективно вне зависимости от расположения батареи.

Кроме того, в конвекторах никогда не бывает воздушных пробок, которые часто приходится спускать из радиаторов.

Конвектор возле окна удобно использовать в качестве тепловой завесы, которая перекрывает дорогу поступающему со стороны улицы более холодному воздуху. Конвектор в этом случае лучше развернуть так, чтобы теплообменник был ближе к окну.

Основной недостаток конвекторов в том, что они практически несовместимы с принудительной вентиляцией: она вытягивает воздух из-под потолка, куда как раз поднимаются нагретые в конвекторе потоки, и в результате все тепло уходит в вентиляцию и затем на улицу, а в помещении по-прежнему холодно. Кроме того, конвекторы малоэффективно работают в комнатах с высокими потолками, потому что теплый воздух сначала скапливается наверху и нижняя часть помещения прогревается плохо. Наконец, вместе с воздушными потоками конвектор вращает по помещению пыль.

Не прогревается батарея отопления в квартире, частном доме

Вы считаете, что плохо греет батарея отопления? Причина одна-единственная: в радиатор не поступает горячая вода. Однозначного алгоритма выбора последующих решений нет. Только квалифицированный специалист сможет не предвзято разобраться в создавшейся ситуации и дать свои предложения в отношении вашей системы обогрева. Однако до того, как будет принято решение вызывать сантехника, многое можно сделать самому.

Может, виноваты соседи?

Пусть это звучит банально, но сначала убедитесь, что у вас дома есть горячая вода, открыт ли кран для ее поступления, или перекрыт стояк из-за сантехнических работ в подвале. Не поленитесь пробежаться по соседям с верхних этажей. В случае непрофессионального ремонта у кого-то из них температура радиаторов будет комфортной, но у всех жильцов снизу по стояку батареи тепла не получат, будут холодными.

Имеете полное право по-соседски зайти с вопросом «не греют батареи: что делать», заодно и проверите температуру обогрева у них. Если обнаружится батарея, теплей, чем у вас, то возникшая проблема может оказаться всего-навсего неправильной установкой вентилей у соседа. Дальнейшие ваши предпринятые действия будут по ситуации, возможно, запорная арматура, лишившая других соседей комфорта, будет без скандала удалена. Либо звоните в свою структуру ЖКХ и с помощью администрации восстанавливаете гражданскую справедливость.

Коротко о теплоснабжении многоквартирного дома

Если есть кураж самостоятельно разобраться, почему батареи плохо греют, неплохо будет ознакомиться с основными понятиями, связанными с обогревом жилого многоквартирного дома.

В большинстве многоэтажек применяется однотрубная система, оснащенная П-образными стояками. Покажем условную схему теплоснабжения трех этажей.

Горячая вода (красный цвет на схеме) поднимается по одному стояку и проходит, к примеру, через спальни, до верхнего этажа, где, закольцевавшись, идет вниз через другие комнаты (синий цвет). Такая схема рассчитана еще с советских времен на использование чугунных радиаторов. Горячая вода поступает в нижний коллектор радиатора и, пройдя через все секции, покидает батарею через верхний коллектор.

Особая роль отводилась перемычкам (байпасам). Они сохраняли общую принудительную циркуляцию по всему трубопроводу П-образного стояка (на схеме — для изображенных шести радиаторов), являясь подстраховкой на случаи засорения радиаторов жидкой технической грязью, накапливающейся в процессе многолетней эксплуатации. При прохождении стояка какая-то часть общего литража подаваемой снизу горячей воды сворачивала к радиатору на одном этаже, а оставшаяся часть беспрепятственно проходила мимо, доставляя тепло и в соседние по стояку квартиры.

Появившиеся алюминиевые обогревающие радиаторы сконструированы из расчета на двухтрубные системы с подачей горячей воды через верхний коллектор и выходом ее из нижнего коллектора. У них совершенно иная конструкция внутренней полости, соответственно, другая гидравлика. Когда стали без разбора менять морально устаревшие чугунные радиаторы на модерновые алюминиевые, но сохраняя однотрубную схему, то внутри батарей тепловой поток от горячей воды стал ослабляться из-за не совпадающих направлений конвекционных тепловых потоков от остывающей воды и прокачиваемой внешним насосом горячей воды.

Обеспокоенные тем, что не нагревается батарея отопления, жильцы начали идти на различные технические ухищрения, ничуть не заботясь о замерзающих законопослушных соседях. Такая нестыковка типов конструкций и уменьшение скорости прохождения воды через радиатор привела к отложениям грязи в секциях. С каждым годом шлама откладывается все больше, и вот уже не греет последняя батарея, окончательно засоренная шламом. Затем эта эпидемия охватывает весь радиатор.

Основные причины охлаждения радиаторов

Итак, у соседей все нормально, стояк в квартире более горячий, чем остывшая батарея. Значит, проблема локальная, все дело в радиаторе. Экскурс в основы теплоснабжения убедительно показал, что главными причинами, почему не греет последняя батарея и нагоняет такую тоску на замерзающего хозяина, наверняка будут:

  1. Засорение секций радиатора. Из-за оседающих на стенках радиатора накипи, ржавчины, минеральных солей и других примесей проходное сечение для горячей воды в батарее резко сужено, радиатор становится практически непроходимым для теплоносителя. Многослойное загрязнение стенок радиатора имеет низкий коэффициент теплоотдачи, что негативно отражается на передаче тепла от батареи к воздуху квартиры.
  2. Однотрубная система отопления. Как рассматривалось выше, батареи этой системы обречены на этакую тепловую несправедливость: дальние батареи не греют.
  3. Неправильное подключение. Греет только часть батареи а, например, низ батареи не греет.
  4. Воздушная пробка, образовавшаяся от скопления воздуха в верхней части радиатора. Она практически парализует циркуляцию воды и приводит к коррозии стальных поверхностей.
  5. Пониженное давление в системе. Соответственно, меньше тепла поступает в жилое помещение.
Читать еще:  Установка терморегулятора на батарею отопления

Что можно сделать для остывшей батареи

Устранить засор в радиаторе

В этом случае поможет промывка водой под давлением. Чтобы без проблем снять радиатор в отопительный период, должен быть установлен байпас. Но лучше прибегнуть к услугам сантехника, который специальным химсоставом прочистит от шлама емкость радиатора.

Переделать однотрубную систему

Изменить в самой однотрубной системе ничего нельзя. Остается только смонтировать двухтрубную систему водяного отопления.

В случае неправильного подключения необходимо переделать схему

Это важно! Из трех видов подключения батарей — нижнего, бокового и диагонального — наиболее оптимальным вариантом является диагональная схема.

В случае ошибки подключения явным признаком служит неравномерный нагрев секций и их частей, например, не греет нижняя часть батареи. Ближние к точке подключения секции будут теплыми, остальные — практически холодными. При боковом соединении для многосекционного радиатора вода вообще «не захочет» обтекать всю батарею, а пройдет по кратчайшему пути от нижней трубы к верхней. Только опытный сантехник поможет разобраться с этой путаницей.

Для исправления всех погрешностей подключений рекомендуется инжекционная трубка, которая по своей сути является удлинителем протока. Она вставляется в проходную гайку батареи, эффективно имитирует диагональную схему и способствует тому, что теплоноситель проходит более 70% всей рабочей длины проходного сечения. За счет увеличения длины подачи горячей воды исправляется неравномерность нагрева батареи, улучшается теплоотдача системы обогрева.

При отсутствии нормального поступления тепла по стояку необходимо «выдергивать» слесарей из обслуживающей дом структуры ЖКХ. Но проблемы с пониженной температурой теплоносителя должны быть во всех квартирах по стояку, выше и ниже вашей.

Устранить воздушную пробку

Одной из причин, почему не греет батарея, является воздушная пробка в радиаторе. Для ее устранения рекомендуется вкрученный вместо боковой заглушки радиатора специальный кран Маевского. При возникшей необходимости стравить воздух из остывшей батареи, это можно проделать самостоятельно. Для этого вставьте отвертку в резьбу на кране и медленно поворачивайте против часовой стрелки. Как только послышится звук вырывающегося с шипением воздуха, рабочее вращение отвертки нужно прекратить.

Это важно! При подготовке к открыванию крана, необходимо расчистить место около батареи, потому что с воздухом может вырваться струя грязной воды, способная испачкать все вокруг. Внизу под радиатором поставьте тазик.

Если все сделали по инструкции, но батарея не нагревается, значит, радиатор основательно засорен. Без сантехника уже не обойтись.

Котел не нагревает батареи

Нередко двухтрубная система отопления не греет по причине невысокого показателя теплопередачи обменного контура котла. Это приводит к снижению температурного режима и как следствие – потере эффективности работы всей системы. Не каждая модель котла предусматривает простой способ демонтажа теплообменника. Если плохо греет отопление из-за появления налета на внутренних элементах котла – можно выполнить промывку без этой процедуры. Для этого понадобится насос с системой фильтрации. Порядок выполнения очистки следующий:

  • Отключение котла от общей системы отопления;
  • Подсоединение на входной и выходной патрубок шлангов насоса;
  • Заправка специальной очищающей жидкости в теплообменник котла;
  • С помощью центробежного насоса увеличивается скорость прохождения жидкости через котел.

После этого батареи отопления плохо греть не должны. Особое внимание следует уделить промывающей жидкости. Она не должна навредить металлическим элементам котла и системы. Поэтому по окончании процедуры следует промыть дистиллированной водой всю систему.

Во избежание появления накипи перед заливкой воды в систему отопления нужно уменьшить ее показатель жесткости. Использование проточной воды не рекомендуется, так как в ней содержится большое количество бикарбонатов кальция и магния. Именно они являются основным источником появления известкового налета не только в теплообменнике котла, но и в трубах и радиаторах.

Оптимальный способ очистки теплообменника – его демонтаж. Так можно не только удалить весь объем накипи, но и убедиться в его целостности. После этой процедуры система отопления не должна плохо греть.

Типы нижней подводки приборов отопления

При выборе нижнего подключения к системе отопления нужно учесть особенности самих батарей. Существует 3 вида отопительных приборов, пригодных для этой цели:

  1. Биметаллические радиаторы, оснащенные секциями с конвекционными пластинами. Они универсальны, так как имеют 4 точки подсоединения для труб, позволяющих подключать их разными способами. В таких батареях тепловые потери незначительны. Спад мощности в них устраняется путем настройки термостата.
  2. Панельные батареи — гладкие и рифленые. В них отсутствует возможность диагонального и верхнего подключения. Для таких систем поставки приборов и элементов подсоединения осуществляются обособленно.
  3. Батареи со стальными трубами обладают высокой теплоотдачей. В них предусмотрена возможность одностороннего подключения труб.

Фото 1. Три схемы нижнего подключения радиаторов отопления: разносторонняя и две односторонних.

Различают два вида нижнего подсоединения системы отопления: одностороннюю и разностороннюю. При первом варианте трубы находятся на одной стороне батареи. Схема циркуляции теплоносителя может быть осуществлена путем подачи горячей воды в верхнюю часть батареи, а выход — через нижнюю пробку, предназначенную для отвода холодной воды. Некоторые виды приборов позволяют разместить обе трубы в нижней части.

Разностороннее подсоединение батарей еще называют «седельным». Здесь подача и выход теплоносителя осуществляется с разных сторон радиатора. Особенностью такой системы является минимальное расстояние между подающей и отводящей трубой. Циркуляция теплоносителя происходит в разных направлениях. Этот способ подключения идеально подходит для индивидуальной системы отопления.

Правила и особенности монтажа

Правильная установка отопительных приборов с соблюдением всех требований монтажа обеспечивает максимальную теплоотдачу.

Первым делом производится разметка места крепления батареи. Если ее установить слишком низко, то все тепло уходит на обогрев пола.

Близко к стене и подоконнику располагать радиаторы тоже не рекомендуется. Оптимальные расстояния можно выразить следующими показателями: от пола 6-7 см, от подоконника — 10 см, от стены — от 3 до 5 см. При таких параметрах обеспечивается лучшая конвекция тепловых потоков.

Важно! Для предотвращения образования воздушных камер на верхней части теплообменника целесообразно произвести установку батареи с некоторым наклоном.

При подключении системы с одной стороны прибора нужно следовать заводской маркировке, чтобы не перепутать подающую и отводящую трубы. Необходимо обратить внимание на наличие термостатического вкладыша. Термостат позволит регулировать тепло в помещении при изменении внешней температуры воздуха.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector