1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как заделать подоконник после установки пластиковых окон

Как заделать подоконник после установки пластиковых окон

Пластиковое окно – современный и распространенный способ сохранить тепло в доме. Однако некачественная установка и последующая обработка приводит к снижению изолирующих свойств. В компании «Домашние мастера» знают, как правильно обработать щели и заделать подоконник, что бы окно служило долго и сохранило свои качества.

Как изолировать щель между подоконником и стеной

Щели, образовавшиеся в окне, не позволяют конструкции выполнять свою функцию в полном объеме. Кроме того, это выгладит эстетически не привлекательно. Если установка откосов – неотъемлемая часть монтажа новых стеклопакетов, то про заделывание щелей под подоконником не редко забывают.

Чаще всего для герметизации полостей, образовавшихся между стеной и стеклопакетом, используют монтажную пену. Это универсальное средство, позволяющее произвести изоляцию в короткие сроки. Однако при работе с этим материалом необходимо учитывать некоторые нюансы.

Особенности работы с монтажной пеной

Если пространство между стеной и полотном подоконника обширное не следует полностью его запенивать. В этом случае действовать нужно так:

  • Обработать монтажной пеной полость по периметру.
  • Установить утеплитель. Это может быть пенопласт или другой вид материала схожий по структуре.
  • Заполнить пеной оставшиеся полости.

Важно помнить, что заполнять пространство вспенивающимся уплотнителем необходимо строго на три четверти полости. Это связано с расширяющейся способностью материала. Расхожее утверждение о том, что излишки пены можно срезать в корне неверно. Это нарушает структурную целостность и провоцирует разрушение уплотнителя.

Алгоритм действий

Последовательность обработки полости также должна строго соблюдаться. Пренебрежение этими правилами может снизить его эксплуатационные качества и привести разрушению утеплителя.

  • Обработка поверхностей от загрязнения.
  • Увлажнение рабочей поверхности. Необходимо для лучшего сцепления материала.
  • Нанесение монтажной пены.
  • Установка утеплителя (при необходимости).
  • Заделка оставшихся полостей.

В течение 2-3 часов пена полностью высохнет, однако лучше дать конструкции постоять в течение суток. Важно во время обработки пространства под подоконником максимально утяжелить его. Это необходимо для того что бы пена в процессе расширения не привела к деформации полотна. Для создания сопротивления можно использовать пачки керамической плитки, мешки штукатурки и прочие тяжелые предметы равномерно распределив их по поверхности подоконника.

Чем скрыть недостатки запенивания

Случается, что монтажная пена после высыхания бросается в глаза и портит общий вид оконного проема. В отношении подоконника эта проблема также является не менее актуальной.

Что бы скрыть погрешности запенивания можно использовать:

  • Полиуретановый герметик.
  • Штукатурка.
  • Смесь песка и цемента.
  • Жидкий пластик.
  • Акрилатная краска.
  • Оконная замазка.

Все эти методы помогут надежно скрыть неточности, привести внешний вид окна в должное состояние и защитить монтажную пену от внешних воздействий.

Зачем нужно заделывать пространство под подоконником

Пространство под подоконником не редко остается без внимания, что совершенно неправильно и может служить причиной потери значительной части тепла в помещении. Добросовестные мастера по установке пластиковых окон, как правило, не допускают таких оплошностей и проводят все необходимые процедуры по заделыванию и изоляции щелей.

Но если такая проблема существует следует незамедлительно заняться ее решением. Как выполняют работу профессиональные мастера, какие техники и материалы используют смотрим тут.

Что делать, если из щели дует?

В тех случаях, когда зазор имеет небольшие размеры и через него попадает только холодный воздух можно ограничиться незначительным ремонтом.

Для проведения работ понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • силиконовый оконный герметик;
  • пистолет для нанесения герметика;
  • профиль для плитки “внутренний угол”;
  • нож строительный;
  • малярный скотч.

Профиль продается стандартными отрезками длиной по два метра. Для обычного окна этого слишком много. Для работы необходим отрезок, превышающий длину рамы на 1,5-2 см.

Перфорированная часть уголка отрезается. Кромка вдоль линии реза слегка заостряется при помощи ножа. Это необходимо для облегчения процесса монтажа. Клин гораздо легче загнать в узкую щель.

Стык подоконника и рамы очищается от пыли и грязи. При помощи ножа щель немного расширяется. В откосах проделываются небольшие отверстия для установки профиля.

Чтобы не создавать себе лишних проблем на раму и подоконник приклеиваются полоски скотча. Они предохранят поверхность от излишков силикона.

Затем при помощи пистолета по всей длине стыка равномерно наносится слой герметика. Делать это необходимо так, чтобы внутрь зазора попала его максимальное количество. Заостренный клин профиля также покрывается слоем герметика.

Самая ответственная и сложная операция — установка уголка. Вначале он вставляется в отверстия в откосе. Затем аккуратно заправляется в щель и прижимается на несколько минут.

После того как герметик чуть схватится удаляется скотч. Силикон, попавший на уголок, аккуратно удаляется тряпкой, смоченной в спирте.

Продувания между рамой и створкой, по периметру.

Дуть может как по всему периметру створки, так в отдельных местах примыкания створки к раме. Это самый распространённый случай, именно он часто решается простой регулировкой фурнитуры — увеличением силы прижима створки к раме.
Только фурнитуры Roto Centro, WinkHaus Pilot и шуко(все они в настоящее время уже сняты с производства) позволяют менять силу прижима бесконечное количество раз, поэтому рекомендуем весной уменьшать силу прижима, а к зиме, если требуется, увеличивать.
На всех остальных фурнитурах уменьшать силу прижима на тёплый период, а к зиме увеличивать снова не рекомендуем. Цапфы могут разболтаться, и прижим будет ослабляться произвольно с каждым поворотом ручки.
Если регулировкой решить проблему не удалось, то требуется ремонт. Для его выполнения рекомендуем воспользоваться услугами мастера.

Читать еще:  Монтаж подоконника на лоджии своими руками

Пройдя по этим ссылкам вы перейдёте на страницу Ремонт окон ПВХ:

Стоимость:
Увеличение силы прижима и регулировка положения створки — 350руб/створка,
Ремонт пластиковых окон — 1000-2500руб/створка.(зависит от количества и качества неисправностей),
Минимальная сумма заказа — 2000руб.

Я отвечу на ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ ПО РЕМОНТУ: Подпишитесь на новые видео: .

Закрыть щель между подоконником и окном профилем

Способ заключается в формировании дополнительной защиты герметичного шва пластиковой планкой (профилем).

Порядок выполнения работ:

– подготовить пластиковый профиль для ванной. Конфигурация профиля – внутренний угол. Длина равная длине окна плюс 20-30 мм;

– срезать перфорированную часть. Как это сделать показано на картинке;

Как вырезать профиль внутренний угол для заделки щели над подоконником

Проделать отверстия в углах откосов по краям подоконника – по углам подоконника сделать отверстия глубиной 10-15 мм. Это будущие посадочные места для внутреннего угла;

– очистить место стыка рамы и подоконника от мусора, пыли, жира и насухо вытереть;

– заполнить щель герметиком. Для пластиковых окон раму еще этот способ установки пластиковых наносится пена. Это позволит уплотнить её;

– зачистка шва. Если шов получился не очень крупным, этот этап можно пропустить. В противном случае, нужно убрать излишки герметика монеткой;

Вставить профиль (обратный угол) в углубления над подоконником – поместить один конец заготовки внутреннего угла в заполненное герметиком отверстие на расстояние 10-15 мм;

Прижать профиль по всей длине подоконника – аккуратно прижимая профиль к герметику, закрепить его по всей длине окна;

– завести второй конец профиля в подготовленное ложе.

Преимущество этого метода утепления подоконника в том, что несмотря на трудоемкость, после заделки щелей и дырок получается аккуратный, влагостойкий и долговечный уголок.

Чем заделать щели под подоконником

Одним из самых уязвимых мест в доме, где чаще всего происходят потери тепла, являются окна. Безусловно, обеспечить в этом месте идеальную тепло- и шумоизоляцию невозможно, но снизить уровень шума и потери тепла до минимума под силу каждому. Все дело в том, что причиной повышенного шума и потерь тепла являются щели в окнах. Это касается не только старых деревянных окон, но и более современных металлопластиковых. О том, как и чем замазать щели в окнах, мы и поговорим в этой статье.

Причины появления щелей в окнах

Как сказал один мудрец, лучше устранить причину болезни, чем постоянно лечить последствия. Вот и со щелями в окнах следует поступить также. Для этого достаточно понять причину их появления и устранить её раз и навсегда.

Причина первая: криво выполненный монтаж

Ни для кого не секрет, что от уровня профессионализма мастера зависит, насколько долговечной и надежной будет та или иная конструкция. Вот и с окнами так же. Ошибки на этапе монтажа окон приводят к тому, что из-под окна дует, и шум с улицы не дает спать.

Проконтролировать качество выполнения работ практически невозможно. Для этого необходимо обладать определенными знаниями. Но кое-что сделать все-таки можно. Просто необходимо проверить, насколько качественно заделаны все щели между оконной рамой и проемом. Сделать это можно при помощи простой зажигалки, поднеся её пламя к стыкам. Также следует обратить внимание на внешнюю сторону окна. Места прилегания рамы к проему также должны быть надежно законопачены или задуты монтажной пеной, а их поверхность закрашена или прошпаклевана. Тоже самое и с внутренней стороны.

Причина вторая: износ уплотнителя

К сожалению, вечных строительных материалов пока не существует, и в процессе эксплуатации появляются щели в окнах. А в совокупности с ошибками монтажа период их эксплуатации лишь уменьшится.

Проблемными являются все те же места прилегания оконной коробки к проему. Если по какой-то причине не были окрашены или оштукатурены уплотнительные материалы, то под воздействием перепадов температур, ультрафиолета, ветра и осадков они быстро изнашиваются. Монтажная пена, даже та, которая предназначена для внешних работ, искрашивается, постепенно оголяя пустоты между окном и стеной. Поролон или другой уплотнитель ссыхается, крошится и выдувается, тем самым увеличивая щели. Чтобы продлить срок эксплуатации уплотнителя, достаточно раз в два-три года проводить инспекцию и поддерживать целостность защитного слоя. Делать это лучше всего весной, когда уже тепло и нет осадков.

Причина третья: износ рамы и фурнитуры

Также как и уплотнитель, оконные рамы и фурнитура имеют свой ресурс. Со временем створки начинают плохо прилегать к раме, вследствие чего появляются щели. Особенно это касается деревянных окон. Характерной проблемой деревянных рам является ссыхание древесины, что приводит к появлению щелей. А вот у металлопластиковых окон чаще всего выходит из строя резиновый уплотнитель на створках.

Избежать износа невозможно, но вот продлить срок эксплуатации реально. Достаточно проводить регулярный сезонный осмотр и обслуживание окон. Это в первую очередь покраска деревянных окон, регулировка фурнитуры, чтобы не болталась.

Как заделать щели в окнах

Несмотря на то, что сегодня большинство окон металлопластиковые, их владельцы спустя определенное время сталкиваются с проблемой щелей у этих суперсовременных и надежных окон. Что касается деревянных окон, то щели – их неизбежные спутники. О том, как можно избавиться от щелей, мы рассмотрим ниже.

Как убрать щели между рамой и стеной

Если при монтаже мастер не нанес защитный слой на запененные участки, то со временем пена разрушится, и неизбежно появятся зазоры. Щель между окном и стеной, окном и подоконником довольно распространенное явление в таких случаях.

Читать еще:  Как не испортить эффективность батареи отопления декоративным экраном

Для их устранения потребуется:

  • узкий шпатель;
  • длинная отвертка;
  • монтажный пистолет для герметика;
  • ветошь или обычна тряпка;
  • газета или полиэтиленовая пленка;
  • перчатки.

Из материалов потребуются:

  • уайт-спирит;
  • монтажная пена;
  • герметик акриловый морозостойкий, также можно использовать герметик кровельный резиново-битумный или полиуретановый.

Важно! Ни в коем случае нельзя использовать силиконовый герметик. Под воздействием температур он скатывается и приходит в негодность, тем самым оголяя запененные щели.

Обзаведясь всем необходимым, приступаем к работе. Начинаем с подготовки, а именно устраняем старую пену. Для этого делаем следующее:

  1. Откручиваем 2 – 3 самореза на отливе, если таковые имеются.
  2. Начинаем чистить жёлоб и подстановочный профиль. Берем отвертку и выковыриваем старую бурую пену. Она довольно легко крошиться, а остатки выдуваются.
  3. Все той же отверткой вычищаем пену в стыках стен и оконного профиля. Для надежности можно пройтись щеткой, чтобы убрать её остатки.

Важно! На этом этапе потребуется еще один человек для подстраховки, чтобы Вы случайно не выпали из окна.

Закончив с подготовкой, приступаем непосредственно к заделке щелей. Для этого необходимо сделать следующее:

  • Берем баллон с пеной и задуваем ею все стыки и щели. Для обработки узких труднодоступных щелей носик подающей трубки можно приплюснуть.

  • Не дожидаясь полного высыхания пены, закрепляем отлив.
  • Оставляем пену сохнуть на протяжении 24 часов.
  • При помощи обычного канцелярского ножа срезаем излишки пены.

  • Берем баллон с герметиком и срезаем его носик под углом, чтобы было удобнее заполнять им швы под разными углами.
  • Постепенно выдавливая герметик, наносим его поверх пены;

Важно! На этом этапе потребуется еще один человек для подстраховки, чтобы Вы случайно не выпали из окна. Излишки герметика на носике снимаем при помощи тряпки, пропитанной уайт-спиритом. Этой же тряпкой можно убирать остатки герметика с рамы.

  • При помощи узкого шпателя разравниваем герметик заподлицо от окна в сторону улицы и оставляем сохнуть.
  • После высыхания герметика его следует покрасить обычной алкидной краской, чтобы защитить от внешних воздействий.

Особое внимание следует уделить участку под отливом. Здесь наиболее неудобное место, поэтому потребуется определенная сноровка. Но если все сделать правильно, то щель между окном и подоконником будет устранена раз и навсегда.

Как убрать щели между рамой и створками

Ранее уже отмечалось, что щели в пластиковых окнах могут также появляться и вследствие износа резинового уплотнителя. Устранение таких щелей довольно простое – необходимо обзавестись новым уплотнителем и сделать следующее:

  1. Аккуратно вынуть старый уплотнитель из паза в оконной раме.
  2. Желательно протереть пазы и очистить их от возможной пыли и грязи.
  3. Затем берем новый уплотнитель и при помощи специального инструмента или небольшой деревянной лопатки заправляем его в паз.

Важно! Для продления срока эксплуатации уплотнителя его необходимо раз в год обрабатывать специальным силиконовым спреем для защиты от пересыхания.

Описанные способы подходят, если вы надумали устранить щели в деревянных окнах. Но следует отметить следующее.

  • Во-первых, на этапе подготовки деревянные окна проверяются на наличие поврежденных или гнилых штапиков. Если таковые имеются, их следует заменить.
  • Во-вторых, уплотнитель между рамой и створками можно использовать резиновый, а можно и поролон. Но в отличие от металлопластиковых окон уплотнитель просто наклеивается на раму.
  • В-третьих, между рамами в качестве уплотнителя можно закрепить поролон, только не приклеивать.

Самый надежный способ избавления от щелей в окнах

Заделка щелей и защита уплотнителя от износа решают лишь часть проблемы. Как ни крути, а время от времени придется обновлять защитный слой. Чтобы избежать всей этой возни, необходимо создать надежную защиту. Для этого придется сделать внешние откосы.

Из материалов потребуются:

  • пластиковые П–профили 8 мм;
  • пластиковые панели;
  • монтажная пена;
  • герметик;
  • грунтовка;
  • уайт-спирит;
  • три деревянные распорки на всю высоту оконного проема и три на его ширину.

Из инструмента потребуется:

  • монтажный пистолет для герметика;
  • электролобзик или ножовка по металлу;
  • рулетка, линейка и маркер.

Все работы по созданию внешних откосов заключаются в следующем:

  • Зачищаем стены от грязи и строительной краски.
  • Делаем замеры 3-х откосов. Вначале снимаем размер верхнего откоса, затем боковых.

Важно! Каждый откос представляет собой трапецию, поэтому следует быть внимательным при снятии замеров.

  • Размечаем будущие откосы на пластиковых панелях и аккуратно подрезаем их до необходимого размера.
  • Для вертикальных панелей на каждую сторону надеваем П-образный профиль. Только для верхней панели П-образный профиль надевается лишь на внешнюю и внутреннюю стороны, а боковые остаются пустыми.

  • Монтаж начинаем с верхнего откоса. Для этого наносим зигзагообразно пену на черновую сторону.
  • Устанавливаем верхний откос на место и заводим под него распорки. Две распорки устанавливаем по краям, а одну по центру.

Важно! Чтобы не повредить пластиковую поверхность, под распорки можно подложить кусочки поролона или тряпки. Устанавливать боковые откосы следует после того, как достаточно высохнет пена на верхнем откосе и можно будет убрать распорки.

  • Берем вертикальные откосы, наносим зигзагообразно монтажную пену и устанавливаем их на свои места. Устанавливаем распорки.
  • После высыхания пены приступаем к герметизации внешней части откосов. Для этого наносим герметик, разравниваем его. Даем высохнуть и прокрашиваем алкидной краской.

Важно! При выполнении работ по созданию откосов можно случайно испачкать панели герметиком или монтажной пеной. Поэтому используем для устранения огрехов тряпку, смоченную уайт-спиритом.

Создание внешних откосов – дело несколько более хлопотное, чем простая герметизация щелей. Но в результате Вы получите куда более надежную защиту на многие годы. Кроме того, лучше избавиться подобным образом от щелей в окнах, чем заделать их кое-как простой монтажной пеной без защитного слоя. Напоследок хочется отметить, что от того, насколько Вы будете внимательны при выполнении работ, зависит надежность защиты внутренних помещений от сквозняков и сырости.

Читать еще:  Ширина подоконника над батареей

Отсутствие сквозняков – причина конденсата

Вступая в борьбу с продуванием стеклопакетов, все получается, как в медицине: одно лечишь – второе калечишь. Так и здесь: как только перестает дуть, на стеклах появляется конденсат.

Герметичность окна ПВХ может вызвать появление конденсата на стеклах

Причины для этого следующие:

  • Отсутствие циркуляции воздуха;
  • Повышенная влажность в доме;
  • Широкий подоконник, который препятствует поступлению из радиатора теплого воздуха на стекла;
  • Низкие температуры в помещениях;
  • Некачественный монтаж.

Чтобы избежать этой неприятности, нужно чаще проветривать комнаты, освободить окно от всего лишнего, поменять радиатор.

Дует под окном

Если сквозняк возник под подоконником, то решать проблему можно со стороны улицы и в квартире. В первом случае всё понятно – заделывается стык между фасадом и отливом окна штукатуркой или монтажкой. Для зимы такой вариант не подходит, поэтому придётся выбирать – или терпеть сквозняк до весны или устранять проблему со стороны комнаты.

Для заделки щелей под подоконником используется любой тип штукатурки или монтажная пена. Учтите, что полоской обоев придётся пожертвовать, поэтому убедитесь, что у вас в запасе есть остатки обойных листов.

  1. Малярным ножом подрежьте обои под подоконником вниз на 10 см,
  2. Снимите обрезанный участок,
  3. Максимально расшейте шов под окном,
  4. В зависимости от его размера заполните шов пеной или штукатуркой,
  5. После обрезки пены замажьте её шпатлёвкой (старт),
  6. Приклейте поверху кусочек обоев.

Шов желательно смочить водой, ещё лучше, если у вас под рукой имеется грунтовка. На устранение сквозняков уйдёт не более 2 часов, даже если у вас нет опыта ремонта.

2. Дует из-под подоконника пластикового окна или деревянного

Причины, почему дует снизу подоконника, заключаются в недостаточном количестве монтажной пены, которой заполняют расстояние между стеной и подоконником после установки, либо же её проседанием.

Как и чем заделать пену под подоконником

Есть два варианта устранения поддувания.

Заделка пены под подоконником Первый подойдет, в случае, если окно установлено недавно, и работы по декорированию оконного проема еще не проводились можно снять подоконник и задуть монтажной пеной место стыка стены и оконной рамы. После этого установить подоконник на место.

Процесс ремонта подоконника на видео

Щель между подоконником и окном

Сообщение Nataly » 07 янв 2017, 01:04

Re: Щель между подоконником и окном

Сообщение MyTHblu » 07 янв 2017, 21:10

Re: Щель между подоконником и окном

Сообщение Private » 30 янв 2017, 12:30

Если, при монтаже подоконников не была повреждена пароизоляционная мембрана или СТИЗ, которым заделывался монтажный шов вокруг окна — то вина оконщиков.
Причины может быть две:
1. Неаккуратный или неправильный монтаж оконного блока.
2. Отсутствие усилителя внутри профиля оконной рамы и как следствие деформация оконной конструкции.

Вылечить можно двумя методами:
1. Демонтировать подоконного блока и произвести дальнейшие необходимые мероприятия.
2. Попробовать решить эту проблему герметизируя наружные швы примыкания, НО! паразитные поддувания могут быть не с самой улицы, а как бы «изнутри» кладки стены самого здания, если застройщик, для заполнения пространства между монолитным силовым каркасом применял пористые материалы. Тогда только перемонтаж оконной конструкции.

Щель между подоконником и окном

Сообщение Private » 30 янв 2017, 19:07

Сожалею, что сразу не разобрался на новом для меня форуме и не туда добавил фотографии, которые наглядно объясняют в чем может быть проблема, которую я упомянул в пункте «1. Неаккуратный или неправильный монтаж оконного блока.» своего предыдущего сообщения.
Некачественная заделка оконечности верхнего ряда заполняющей кладки и примыкания утеплителя может являться и причиной «продувания» оконных конструкций здания, т.к. продувание происходит не с наружнего шва, а из конструктива стен в местах, где применена «заполняющая кладка» и смонтирован утеплитель.

Если я нарушаю какое-то правило форума — то заранее прошу прощения — т.к. словами описать это сложно.

Фотографии, которые, как я надеюсь, объясняют, откуда может происходить паразитное поддувание которое вы диагностируете, как «дует из щели между подоконником и рамой окна» и это поддувание происходит несмотря на то, что визуально шов, вокруг и в месте примыкания оконной конструкции к оконному проёму полностью заделан и выглядит аккуратно.
На фотографиях показан один из способот предотвращения паразитного поддувания изнутри конструктива стены:
[ссылка скрыта] [ссылка скрыта] [ссылка скрыта] [ссылка скрыта] [ссылка скрыта] [ссылка скрыта] [ссылка скрыта] [ссылка скрыта] [ссылка скрыта] [ссылка скрыта] [ссылка скрыта] [ссылка скрыта] [ссылка скрыта] [ссылка скрыта] [ссылка скрыта] [ссылка скрыта]

Потом монтируется оконная конструкция. Причем монтаж возможен двумя способами:
1. По ГОСТу с применением пароизоляционных мембран:
[ссылка скрыта] [ссылка скрыта] [ссылка скрыта] [ссылка скрыта] [ссылка скрыта]

Тогда продувания оконных конструкций, в том числе и из под подоконника не будет.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector