1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Установка подоконника и запенивание зазоров

Установка подоконника и запенивание зазоров

Подготовка подоконника

Подоконник, готовый к установке, должен иметь примерно такую же форму, как у изображённого на следующем рисунке (выделен жёлтым цветом):

Как видно, по бокам подоконник имеет так называемые «уши», которыми упирается в стену. Ширина ушей должна соответствовать ширине опанелки будущих откосов, точнее, уши должны быть чуть больше опанелки (обычно хватает 50 мм). Край подоконника с ушами (передний край) является нависающей частью, выступающей от стены. Эта часть не должна быть излишне широкой (достаточно 30-50 мм), и главное — не должна более чем на половину перекрывать батарею отопления, чтобы не препятствовать притоку к окну тёплого воздуха, исходящего от батареи. Для панельного дома оптимальным по ширине обычно является подоконник на 250 мм (иногда на 300 мм), но если Вы купили его с запасом по ширине (точнее сказать, по глубине), то лишнюю часть можно обрезать с задней стороны — имеется в виду край, которым подоконник стыкуется с окном. Линию отреза желательно наметить так, чтобы она прошла немного (5-10 мм) позади одного из вертикальных рёбер жёсткости, расположенных внутри подоконника, (см. на рисунке: зелёный пунктир — правильная линия отреза, красный пунктир — неправильная).

Это нужно для того, чтобы край подоконника не сминался при установке и плотно пристыковался снизу к оконной раме. Всё дело в способе стыковки подоконника с окном: задним краем он заводится под окно (примерно на 10 мм) и жёстко подпирается снизу деревянными или пластиковыми клиньями, а также слоем пены. Если край подоконника окажется без ребра жёсткости, верхняя сторона его не сможет сохранить ровную плоскую форму в месте стыка (прогнётся внутрь).

Чтобы правильно выпилить подоконник, делаем несколько замеров:

  • определяем длину заднего края подоконника (A1-A2), исходя из ширины проёма рядом с окном;
  • определяем длину подоконника у края проёма (B1-B2);
  • определяем расстояние от окна до края стены (d1 и d2).

    Подоконник, чтобы его удобнее было устанавливать, вырезается не впритык к стенкам проёма, а немного уже: на 20-30 мм меньше ширины проёма у линии окна и на 10-20 мм меньше у переднего края проёма. Главное тут — не сделать его чересчур узким, чтобы позже откосы (пластиковые или гипсовые) при установке могли упереться нижним краем именно в подоконник, а не в щель между подоконником и проёмом.

    Исходя из величины B1-B2 вычисляем общую длину подоконника C1-C2: просто прибавляем с каждой стороны по 50 мм на уши.

    Размеры d1 и d2 получаем, прибавляя к расстоянию от окна до края стены 10 мм, — для той части подоконника, которая зайдёт под окно.

    Используя полученные размеры, чертим на подоконной доске разметку заготовки, но не выпиливаем сразу. Обратите внимание на следующий момент: наша заготовка расчерчена, скажем так, для идеальной ситуации, когда центр окна внизу совпадает с центром проёма, т.е. боковые зазоры слева и справа от окна внизу абсолютно одинаковы. На практике такая ситуация — редкий случай. Обычно окно оказывается немного смещённым от центра проёма вправо или влево, и, если вырезать подоконник так, как мы его разметили, то он встанет по центру проёма, но не по центру окна. Ассиметричность станет особенно заметна, когда Вы будете делать откосы: установив боковые панели, как положено, с одинаковым разворотом, Вы увидите, что уши подоконника неодинаково выступают за края опанелки откоса. Это не страшно, если после установки откосов будет возможность прямо по месту аккуратно отпилить край более длинного уха подоконника. Будет хуже, если более короткое ухо окажется слишком коротким — его уже не нарастишь. Поэтому лучше сейчас, пока не поздно, немного скорректировать разметку.

    Итак, мы имеем подоконник, размеченный по принципу симметрии примерно так:

    Сравниваем боковые зазоры в самом низу окна и вычисляем разницу. Предположим, что слева зазор равен 25 мм, а справа — 45 мм. Значит разница между ними составляет 20 мм. Остаётся поделить эту разницу пополам и мы получаем число 10. Назовём его «h«. Вот именно на 10 мм нам и предстоит сдвинуть пару линий на нашей заготовке, а именно: на 10 мм сместятся две боковые линии (на следующем рисунке показаны зелёным пунктиром), причём в ту сторону, где боковой зазор больше (в данном случае — вправо).

    В итоге окончательная разметка подоконника примет следующий вид:

    Конечно, если Вы располагаете куском подоконника достаточно большой длины, то можете позволить себе более лёгкое решение проблемы: просто выпилить заготовку с длинными ушами (с запасом) и обрезать их потом по месту до нужной длины. Чаще же приходится иметь дело с «полторашками» — заготовками подоконника длиной 1,5 метра, что обусловлено рациональностью раскроя исходных 6-метровых заготовок именно такими кусками. А «полторашки» как раз едва (без запаса) хватает на 2-створчатое окно, поэтому-то здесь и расписана такая «математика». Вырезанный по сделанной нами разметке подоконник встанет в проём симметрично относительно стенок проёма, а передний край подоконника встанет при этом симметрично относительно самого окна, т.е. их середины совпадут, и уши относительно окна будут выступать одинаково.

    Итак, выпиливаем лобзиком заготовку подоконника. Если по каким-то причинам на нём не оказалось защитной плёнки, обязательно подкладываем что-нибудь под площадку лобзика (ткань, плёнку, бумагу), чтобы не поцарапать поверхность подоконника. После этого вырезаем торцевые заглушки на уши подоконника: просто одеваем заготовку заглушки на ухо подоконника и отпиливаем ровно по заднему краю уха. Позже заглушки можно будет приклеить, но сделать это лучше в самом конце — после установки откосов.

    Установка подоконника

    Приступаем к установке подоконника. Для этого сначала тщательно выметаем из под окна весь мусор и слегка увлажняем поверхность проёма внизу с помощью распылителя. Если монтажный шов решено сделать с пароизоляцией, то отрезаем кусок пароизоляционной ленты по ширине проёма с небольшим припуском. Этот кусок будет установлен внизу рамы. Лента имеет 2 клеящих слоя, закрытых полосками бумаги. Узким слоем лента крепится к оконной раме, широким — к стенке проёма.

    В первую очередь приклеиваем ленту к раме, но только не на самый край, а чуть глубже, оставив край рамы свободным, чтобы было куда подсунуть подоконник (см. рисунок). Второй край ленты пока оставляем свободным: он приклеивается к поверхности проёма сразу после запенивания, поэтому следующий шаг — запенивание монтажного зазора под окном.

    Читать еще:  Купить пластиковые накладки на подоконники ПВХ в Москве

    Запенивание — ответственная операция, от качества которой напрямую зависит результат всей проделанной работы, а именно: будет ли окно промерзать зимой или нет. Чтобы исключить промерзание окна через монтажный шов, пену следует укладывать послойно (слой на слой) не слишком толстыми, 20-30 мм толщиной, полосками, подпирающими друг друга, без разрывов и пустот. Желательно визуально контролировать качество заполнения зазора пеной. Не следует надеяться, что случайно оставленные пустоты пена сама заполнит при расширении. Лучше не допускать пропусков совсем. Если зазор имеет большие размеры (50 мм и более), свежая пена в первые же 5 — 10 минут может осесть под действием собственного веса. В таком случае лучше запенивать в два этапа: сначала заполняем шов наполовину (от четверти до середины профиля), ждём минут 10 — 15 и, убедившись что пена надёжно приклеилась к окну и поверхности проёма, пеним оставшееся пространство. Учитывая, что пена будет при высыхании расширяться, зазор запениваем не до самого края рамы, а на 3/4 или даже на 2/3 объёма, в зависимости от свойств выбранной пены (проверяется заранее тестовым пропениванием какого-нибудь зазора, схожего по толщине с оконным). Более подробно о работе с пеной написано на этом же сайте в статье «Запениваем правильно».

    После запенивания освобождаем от защитной бумажной полоски второй край пароизоляционной ленты и приклеиваем её к проёму прямо под краем окна (см. предыдущий рисунок) без натягивания, чтобы лента потом могла расправиться при расширении пены.

    Теперь пришло время установить подоконник. Для этого сначала снимаем защитную плёнку внизу рамы и оттираем пыль и грязь от нижнего края окна чистой белой тряпочкой (марлей), смоченной очистителем «Cosmofen-10«. Вдоль края окна выставляем несколько опорных колодок — деревянных брусочков, толщину каждого из которых надо ювелирно подобрать так, чтобы уложенный на них подоконник плотно (без зазора) вошёл под нижний край окна. Для 2-створчатого окна достаточно будет 5 колодок, установленных под задний край подоконника (вдоль рамы), и 3 — 4 колодок, установленных под передний край подоконника — вдоль края стены (сейчас под передний край достаточно положить 1 — 2 бруска для временной опоры). Подбирать толщину брусков (раскалывать их) удобно с помощью ножа и молотка. Сейчас пригодится обрезок подоконника, оставшийся при выпиливании заготовки, который послужит шаблоном, подставляемым в зазор между рамой и брусками.

    Чтобы нос подоконника из-за неровно лежащих брусков не задрало кверху и поверхность подоконника не получилась горбатой, их (бруски) надо постараться установить строго в горизонтальной плоскости или, что надёжней, с небольшим наклоном от окна к помещению, как показано на следующем рисунке.

    После установки брусков запениваем пространство между ними слоем пены в виде сплошной полосы небольшой ширины (миллиметров 40-60) и высотой равной или чуть больше высоты брусков, но не более уровня нижнего края рамы. Не следует накладывать много пены, чтобы не испачкать окно и подоконник. Было бы не лишним утеплить всю поверхность проёма под подоконником пенопластом или изовером, но если высота зазора под подоконником не позволяет воспользоваться указанными материалами, то можно хотя бы покрыть поверхность нетолстым сплошным слоем пены (толстый слой опасен тем, что при высыхании изогнёт подоконник дугой или приподнимет его край, сбив с горизонтального уровня).

    Аккуратно укладываем подоконник на бруски и заводим под окно, предварительно сняв защитную плёнку с заднего края. По расчётам, как только уши подоконника упрутся в стену, задний край его окажется утопленным под окно примерно на 10 мм, а передний край встанет параллельно плоскости окна, что можно легко проверить рулеткой. Теперь остаётся выставить передний край по уровню, т.е. подставить под него 3-4 опорных бруска, 2 из которых — по углам. Бруски следует подобрать такой толщины, чтобы подоконник встал горизонтально или, что предпочтительней, с небольшим наклоном в сторону помещения (2-3 мм ниже горизонтального уровня у переднего края). Проследите, чтобы сам край подоконника стоял горизонтально — параллельно краю окна.

    Подоконник можно считать установленным. Правда, нужно ещё пропенить зазор под его передним краем, а также зазоры с торцов, но это лучше сделать чуть позже, когда будут заделаны верхний и боковые зазоры окна. А пока равномерно загружаем подоконник тяжестями: в переводе на 3-литровые банки с водой (традиционный груз) — 5-6 штук вдоль переднего края, т.е. не менее 15 кг. Данная мера — способ противодействия расширяющейся под подоконником пене, способной уже через полчаса сбить его с установленного уровня и даже выгнуть дугой. Тяжести можно будет снять не ранее, чем через сутки.

    Запенивание зазоров

    Нам осталось запенить только верхний и боковые зазоры. Здесь принцип тот же: обклеиваем раму по контуру пароизоляцией и увлажняем поверхность проёма (равномерно опрыскиваем, прибивая пыль, без образования потёков и капель воды). Ленту раскраиваем тремя кусками, полностью перекрывающими монтажный зазор с нахлёстом друг на друга по углам. Узкой клеящей полосой приклеиваем ленту к окну — вдоль края с торца. Со второй половины бумажную полоску не снимаем, пока не будет запенен монтажный шов. Зазоры пропениваем, как уже говорилось, примерно на 3/4 объёма, не оставляя пустот. Особенно обращаем внимание на качество запенивания шва около четвертей: небольшая полость в пене, идущая с улицы к середине профиля или к анкеру, может стать скрытой причиной промерзания окна зимой — мостиком холода.

    Запененный шов запечатываем пароизоляцией, стараясь не натягивать ленту, чтобы оставить ей возможность расправиться позже при расширении пены.

    Остаётся запенить зазоры между торцами подоконника и стенками проёма, а также зазор под подоконником. Запенивая этот зазор, попутно накладываем под подоконник пену небольшими порциями (лепёшками, поперечными полосками): обязательно под края (слева и справа) и в нескольких местах по всей длине с интервалом 10-15 см. После высыхания это будут дополнительные подпорки для подоконника, защищающие его от прогибания. Заполнять пеной полностью всё пространство под подоконником не надо: как уже говорилось, расширяющаяся в замкнутом пространстве пена имеет большую силу и наверняка выдавит подоконник вверх, несмотря на установленные тяжести.

    Разновидности подоконников для пластиковых окон

    Строительный рынок все время находится в процессе развития, поэтому потребители получают широкий и постоянно обновляемый ассортимент, помогающий обустроить по-настоящему уютное и эстетичное жилище. И даже такие аксессуары, как подоконники для пластиковых окон, представлены в богатом разнообразии вариантов, различающихся по типу, размерам, техническими характеристикам.

    Читать еще:  Чем отмыть ржавчину с пластикового подоконника

    К наиболее распространенным материалам для подоконников относятся:

    • Пластик – экономичные и востребованные варианты, привлекающие покупателей простотой в уходе, большим выбором оттенков, долговечностью в эксплуатации. Изделия изготавливаются из ПВХ и в качественных линейках покрываются специальным составом, который обладает устойчивостью к истиранию и воздействию температуры.
    • Древесина – достойное решение, которое служит многие годы, сохраняя свою целостность и привлекательность. Для производства таких подоконников применяют клееные или цельные доски, полученные из дерева хвойных и лиственных пород.
    • Композитные материалы – многокомпонентные подоконники для пластиковых окон, изготавливаемые из нескольких типов сырья. В большинстве случаев за основу берутся ДСП или МДФ, а сверху наносится деревянный шпон или виниловое покрытие.
    • Камень – монолитные изделия, объединяющие в себе роскошное исполнение и продолжительный срок службы. Их производят как из натурального камня, так и из искусственного, выполненного из акрила или смол с минеральным наполнителем.
    • Бетон – варианты, схожие с искусственным камнем, но изготавливаемые из литого бетона. Связующим компонентом в таких изделиях выступает портландцемент, а украшением – пигменты или декоративные вкрапления.

    Инструменты и материалы

    В первую очередь, надо купить комплект материалов и инструментов. От их качества зависит качество проделанного монтажа.

    Среди инструментов и материалов, которые потребуются в процессе работы, можно перечислить:

    1. Профили из ПВХ.
    2. Подкладки.
    3. Силиконовый герметик.
    4. Полиуретановая и монтажная пена.
    5. Крепежи: гвозди, шурупы, саморезы, металлические пружинные скобы.
    6. Уровень строительный. При необходимости, можно использовать лазерный.
    7. Пила
    8. Скотч, карандаш.

    Установка упоров подоконника

    Многие слышали или читали, что подоконник устанавливается на пену и придавливается сверху, предотвращая выдавливание его расширяющейся пеной. Все это верно. Груз, не дает отклониться плоскости подоконника вверх. Но как удержать подоконник от проседания вниз? И на какие маяки ориентироваться при установке?

    Для установки упоров нам потребуются дюбель гвозди 8х40 и 8х60 , о которых я уже упоминал. Как вы догадались, именно на шляпки этих гвоздей и будет упираться подоконник своей нижней плоскостью.

    С помощью перфоратора сверлим отверстия диаметром 8 мм. и глубиной 40 мм. В отверстия вставляем дюбеля длиной 40 мм. А вот гвозди берем длиной 60 мм. Эта выступающая длина позволит нам отрегулировать шляпки на нужную высоту и не даст гвоздям провалиться.

    Кое-кто считает, что устанавливать не только пластиковые, но и подоконники из любого другого материала, необходимо не строго в горизонтальный уровень, а с небольшим уклоном от окна. Какие цели преследуются этим уклоном от общепринятых норм горизонтальности, я не знаю.

    Может быть, таким образом создаются трудности для подраненных насекомых, стремящихся убежать от вас к окну, к свету. Раненое насекомое, не выдержав мук преследования, исчерпав последние силы при пешем подъеме в гору, падает на поверхность подоконника и в полном соответствии с законами физики, скользит вниз, за решетку радиатора, где долгие годы хранится в засушенном виде с себе подобными.
    Других объяснений такому уклону, я не нахожу.

    Преимущества ПВХ подоконника

    Данные элементы обладают несколькими положительными особенностями. Во-первых, они имеют продолжительный срок эксплуатации и высокую защиту от механических повреждений. Пластиковые подоконники не разрушаются под воздействием влаги, не подвержены гниению и образованию плесени, отлично переносят воздействие солнечного света. Изделия прослужат Вам не меньше, чем само окно, не теряя своего привлекательного облика.

    К числу основных эксплуатационных характеристик ПВХ-подоконника относится высокая теплоизоляция. Благодаря многокамерной конструкции с большим количеством воздушных «ячеек», материал является очень легким. Верхняя сторона этого элемента выполнена из толстого прочного пластика, покрытого защитным слоем.

    Стоит обратить внимание и на высокие эстетические качества современных пластиковых подоконников. Среди вариантов оформления встречаются как монотонно белые, так и цветные модели с различными фактурными решениями (например, со стилизацией под дерево или мрамор). Благодаря такому разнообразию, можно без проблем выбрать подоконник, который гармонично впишется в помещение с любым интерьером.

    Чтобы купить ПВХ подоконник, не потребуется много времени и усилий. Выбирайте необходимые размеры, заполняйте форму и ждите звонка менеджера. Обращаем ваше внимание на то, что:

    • для расчета Вам необходимо выбрать длину подоконника;
    • торцевая заглушка входит в стоимость подоконника;
    • при заказе подоконников Crystallit, в комментарии указывайте глянцевый или матовый;
    • магазин осуществляет адресную доставку в Омске и по области, также возможен самовывоз. Доставка не включена в стоимость подоконника.

    Красивые и практичные подоконники придают законченность оконным и балконным конструкциям. В большинстве домов советской постройки подоконники узкие и не функциональные. Сейчас же появилась прекрасная возможность это исправить.

    Преимущества пластиковых подоконников

    Подоконники могут быть бетонными, кирпичными, из гипсокартона, дерева, ДСП и прочих строительных материалов, в том числе из пластика. Какие же есть аргументы за использование именно пластиковых подоконников?

    1. Гладкая глянцевая поверхность. Она делает уход за этой частью окна максимально простым. С ровного пластика легко удаляются пыль и грязь даже без применения специальных средств. Подоконник выглядит «как новый» десятки лет.

    2. Высокие эксплуатационные характеристики. Пластиковые подоконники устойчивы:

    • к износу (царапины на них практически незаметны);
    • к влаге и пару;
    • к высоким температурам.

    Это значит, что, в отличие от, например, подоконников из ДСП или дерева, пластиковые не разбухнут и не расслоятся от попадания воды. На них не останется следов от горячих чашек или сигарет, что характерно для крашеных подоконников из бетона.

    3. Эксклюзивность. Можно вырезать подоконник любой длины и формы с учетом существующей расстановки мебели в помещении, планируемой нагрузки и т.п.

    К тому же пластиковые подоконники стоят относительно недорого и просты в монтаже, что также говорит в их пользу.

    Подоконники в «СтройПластКомфорт»

    Если необходимо купить подоконник в Омске, на сайте компании «СтройПластКомфорт» имеются пластиковые подоконники Bauset различной толщины — от 1,5 до 6 см. Цвет универсальный белый, в таком же цвете предлагаются заглушки для торцов.

    Бренд Bauset принадлежит российской компании Т.Б.М., а продукция производится на собственных заводах в Голландии, Китае и России. Изделия этой фирмы — это добротное качество по доступной цене.

    Чтобы купить подоконник, не потребуется много времени и усилий. Выбирайте необходимые размеры, заполняйте форму и ждите звонка менеджера. Обращаем ваше внимание на то, что:

    • на сайте указана цена за погонный метр;
    • к подоконнику необходима торцевая заглушка (она входит в стоимость);
    • магазин осуществляет адресную доставку в Омске и по области, также возможен самовывоз.
    Читать еще:  Замена пластиковых подоконников своими руками: рекомендации специалистов

    Магазин работает за наличный и безналичный расчет.

    Как рассчитать ширину штор

    Ширина шторы зависит от ширины окна и от длины карниза.Но что бы правильно выбрать ширину штор вам нужно определиться с количеством и объемом сборок на полотнах шторы.Пышность шторы и количество складок на ней, в основном, зависит от ваших предпочтений, но есть и принятые стандарты, которые позволяют сделать вид штор опрятным и гармоничным.

    Выбор ширины шторы в зависимости от типа ткани

    Существует понятие пышность шторы, которое определяет количество складок на полотне шторы по ее ширине.

    В зависимости от типа ткани рекомендуется разная пышность.

    Для расчета общей ширины шторы в зависимости от типа ткани применяют коэффициент пышности (Кп).

    Что бы определить ширину шторы с учетом типа ткани необходимо:

    Рабочую Длину карниза умножить на коэффициент пышности.

    Коэффициент пышности в зависимости от типа ткани

    • Для плотных тяжелых тканей Кп=2
    • Для тканей средней плотности Кп=2,5
    • Для легких тканей малой плотности Кп=3

    На фото штора из плотного вельвета Кп =2

    На фото штора средней плотности Кп=2,5

    На фото примеры легких штор Кп=3

    Подбор ширины штор в зависимости от числа складок

    Вот несколько советов по выбору ширины шторы и подбору количества складок на шторах

    • При выборе драпировки учитывайте объем помещения, в котором будут использоваться шторы.
    • Очень пышные шторы будут смотреться навязчиво в маленькой комнате.
    • Не следует делать много складок и на шторах с выраженным рисунком.
    • Учитывайте стилистику интерьера. Не используйте пышные шторы в интерьерах в стиле минимализм и хай тек

    На фото сврху и снизу примеры штор с выраженным рисунком

    Для определения ширины раздвижных штор можно воспользоваться следующей таблицей

    Длина карнизаШирина шторы
    Карниз не более 1,4 м.Ширина полотнища равна длине карниза
    Карниз не более 2,0 м.Ширина полотнища равна 1,5 длине карниза
    Карниз не более 2,8 м.Ширина полотнища равна 2 длинам карниза
    Карниз не более 3,4 м.Ширина полотнища равна 2,5 длинам карниза
    Карниз не более 4,0 м.Ширина полотнища равна 2,5 длинам карниза

    Воспользовавшись таблицей, вы получите необходимую суммарную ширину штор. Имейте в виду, что суммарная ширина предполагает ширину всех полотен — ведь шторы могут состоят и из нескольких полотен-занавесей.

    В том случае когда вы не хотите складок на ткани штор вовсе, то ширина штор будет равна длине карниза.

    Припуски ширины штор

    Как правило, ткани для штор уже имеют обработку края по бокам. Но если вы используете ткань другого типа, то не забудьте про дополнительные 5 сантиметров с каждого края шторы для проведения его обработки и подшивки.

    Панорамное остекление

    На сегодняшний день панорамное остекление для частных домов становится все более популярным. Виды, которые открываются из панорамных окон, просто зачаровывают.

    Обзоры мегаполисов, великолепные природные пейзажи, чувство света, свободы и пространства!

    Преимущества панорамного остекления

    • Обилие пропускаемого света. Это поможет визуально расширить комнату и сделать ее намного светлее.
    • Снижение затрат на электричество в связи с увеличением потока света солнца.
    • Применение светоотражающих энергоэффективных стекол поможет сохранить тепло зимой и прохладу летом.
    • Безлимитное количество вариантов дизайна, отделки и конструкций.
    • Стиль и презентабельность помещения.

    Недостатки панорамного остекления

    • Большая стоимость качественных материалов, грамотного монтажа, обслуживания и ремонта панорамных окон.
    • Потребность в правильном планировании, а также дизайне комнаты с панорамным остеклением.
    • Сложность с мойкой и очисткой панорамных окон.
    • Дополнительные расходы на монтаж тепловых конвекторов для обогрева, а также кондиционеров для охлаждения.

    Методы панорамного остекления

    • Рамное остекление является самым удобным и надежным. При таком варианте применяется двойной стеклопакет, который встроен в рамку из пластика, стеклокомпозита или алюминия, что позволяет обеспечить тепловую и звуковую изоляцию.
    • Безрамное остекление подразумевает «холодный» способ застекления без применения рам. При таком варианте закаленные стекла крепятся по нижней и верхней балке посредством роликовых подшипников, которые обеспечивают хорошее скольжение стекол вдоль стены. Оптимальная ширина такого окна — 650 мм, длина же может доходить до 3 м.

    Как вычислить размеры панели

    Для того чтобы сделать правильный расчет, необходимо учесть условия эксплуатации и все требования, которые будут предъявляться до подоконной доски: планируемая нагрузка, помещение (кухня, комната, балкон), эстетическая сторона.

    Ширина

    Ширина подоконника зависит от глубины монтажа оконного профиля, поэтому может изменяться и значительно. Измеряется глубина внутреннего проема:

    • от подставочного профиля;
    • до края стены.

    К фактической ширине обязательно дается дополнительных 5-10 см, чтобы подоконная доска выходила за пределы площадки и немного свисала. Делается это в целях улучшения эксплуатационных и эстетических показателей панели. Учитывая данную особенность, замеры лучше доверить специалисту, который учтет все нюансы и максимально точно вымеряет параметры доски.

    Пример расчета. Если фактическая ширина оконного проема составляет 38 см и к ней добавляется минимум 5 см и 1 см под профиль, тогда общая ширина получится 38+5+1=44 см. Полученное число округляется в сторону увеличения — 45 см.

    Длина

    К фактической длине оконного проема необходимо прибавить 6-10 см. Делается это для того, чтобы с каждой стороны панель врезалась в откосы как минимум на 3 см. Если замер равен 100 см, вырезать необходимо доску параметрами 106-110 см. В продаже представлен подоконник ПВХ, размеры которого рассчитаны на разные варианты применения. Максимальная длина составляет 6000 мм, что вполне хватает как для комнаты, так и для балкона. В редких случаях требуются панели, которые не соответствуют стандартным размерам, и выходом из такой ситуации будет индивидуальный заказ.

    От того, насколько правильно будут произведены расчеты основных размеров, зависит срок эксплуатации элемента и его гармоничность с интерьером. Поэтому заранее следует определиться, какие будет иметь подоконник ПВХ размеры — основные и дополнительные для выступа и на откосы. После проведенных замеров можно самостоятельно вырезать доску, но если нет навыков, то лучше обратиться к специалистам, которые выполнят замеры по оконному проему и аккуратно выкроят изделие с помощью специального инструмента, как требует стандарт и нормативы.

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector