Какой ширины должен быть подоконник

Пластиковые конструкции давно вытеснили деревянные. Они обладают такими преимуществами, как легкость, прочность, водонепроницаемость, стойкость к УФ лучам, поэтому долго сохраняют свой внешний вид. И самое главное пластиковые подоконники не гниют, а также имеют отличные теплоизоляционные свойства.

Стоит отметить их долговечность и способность выдерживать перепады температур (-30 — +60 градусов).

Подоконники просты в уходе. Мыть их можно моющими средствами, не боясь поцарапать. Цветовая гамма разнообразна, начиная от белого и заканчивая декоративным рисунком, который наносится на производстве изготовителем.

Пластиковый подоконник декорированный под дерево

Большей популярностью пользуются подоконники «под дерево» и натуральный камень. Также они делятся на матовые или глянцевые. Последние удобны в использовании, поскольку в их поры не так сильно забивается пыль, а лаковое покрытие способно защитить от механических повреждений.

Как выбрать подоконники: ключевые требования и характеристики

Первым делом следует уяснить, что подоконник – это важнейший элемент оконной системы, а уже потом удобная подставка под цветы, предмет интерьера.

По сути, правильно смонтированный качественный подоконник является надежным барьером, который препятствует проникновению холодного воздуха с улицы в комнату и предотвращает утечку тепла наружу. Делая правильный выбор подоконников Вы повышаете энергоэффективность своего дома. А это экономия семейного бюджета на отопление.

Большое значение имеет выступ подоконника за пределы стены внутрь помещения. Благодаря его наличию, потоки горячего воздуха, исходящие от радиатора системы отопления, не поднимаются строго вверх, а направляются в комнату. Следует, однако, помнить, что слишком широкий подоконник будет препятствовать созданию теплой воздушной прослойки возле окна и прилегающих участков стены. А это, в свою очередь, приведет к охлаждению конструкции и образованию конденсата на поверхности стекла и откосах. Поэтому за пределы линии стены подоконник должен выступать не более чем на 5-6 см. При расчете геометрических параметров учитывают не черновой уровень, а стену с запланированной или существующей отделкой (штукатуркой, плиткой, гипсокартоном и т. д.) Надо также обращать внимание на расположение и ширину радиатора: подоконник может закрывать его не более чем наполовину. Более широкие подоконные доски нужно заказывать с решеткой вдоль края, которая облегчит конвекцию воздуха в оконном проеме.

Какой должна быть толщина плиты

Стандартное значение толщины панелей – 18-22мм. Этот параметр влияет на их прочность, срок службы и эксплуатационные нагрузки.

Толщина подоконника для пластиковых окон подбирается с учетом конкретных условий. При минимальных нагрузках устанавливают тонкую панель.

Для уменьшения зазора между оконным профилем и подоконной площадкой применяют густой цементный раствор, куски деревянных досок, битый кирпич. Это позволяет уменьшить толщину материала, повышает надежность его эксплуатации.

Устойчивость панелям создают ребра жесткости, расположенные внутри материала. Значение их толщины равняется 1,2 мм, а расстояние между ними – 35 мм. Чем меньший промежуток между ними, тем более устойчив материал к нагрузкам. При низком качестве самого пластика подоконная плита может деформироваться, получить трещины, несмотря на ее толщину.

Расчет основных показателей при установке подоконной доски влияет на надежность ее эксплуатации и гармоничное сочетание с интерьером комнаты. После проведения всех замеров специальным инструментом аккуратно выкраивают изделие по нужным размерам.

Размеры подоконников для пластиковых окон

Как определить нужный размер

От того насколько точно будут произведены расчеты размеров подоконников зависит срок их службы. Из готового профиля необходимо будет вырезать конструкцию определенной длины и ширины.

Для этого измеряется глубина оконного проема. К этой величине надо прибавить 2 см, которые будут заходить под окно. Это необходимо для лучшей теплоизоляции, а также предотвратит запотевание окон. Плюс к этому нужно добавить 3-5 см на выступ конструкции от стены. Делать эту величину большей не рекомендуется, так как теплый воздух, идущий от батарей отопления, должен нормально циркулировать. Это поможет избежать появления конденсата на окнах.

Для расчета длины заготовки измеряется ширина оконного проема плюс 10 см припуска на выступы. Подоконник должен входить в стены не менее чем на 3 см с каждой стороны, по 2 см добавляется с учетом разворота откосов.

Типовые размеры окон для частных домов (ширина и высота)

Бывает, что для объектов загородной недвижимости подходят типовые пластиковые окна, но это скорее исключение, нежели чем правило, потому что всё чаще подобные сооружения возводятся по индивидуальным проектам.

Это не значит, что размеры оконных проёмов могут устанавливаться произвольно, потому что существует ГОСТ 11214-86, требования которого должны выполняться. Согласно государственному стандарту, высота и ширина окна определяется с учётом площади помещения и уровня его освещённости. Не последнюю роль играют и архитектурные особенности строения. Какая ширина окна должна быть по ГОСТу? От 870 до 267 мм, а высота – от 1160 до 2060 мм.

Декор подоконника комнатными растениями

Хаос горшков на окне — знакомая картина: во многих квартирах только здесь хватает света, чтобы привередливые растения хорошо росли. Чтобы они превратились в украшение интерьера, необходимо продумать композицию. Рекомендуем начать оформление подоконника живыми растениями, руководствуясь несколькими простыми правилами:

• Лучше меньше, чем больше. Если вы не знаете, как украсить подоконник цветами, выберите несколько самых красивых растений и оставьте только их. Они однозначно будут хорошо смотреться, ведь чем меньше объектов, тем больше внимания они привлекают.

• Красота в деталях. Идеально, если все кашпо на подоконнике выполнены в одном цвете и имеют одинаковый дизайн. Можно выбрать даже самые простые модели: вместе они будут выглядеть элегантно. Альтернативой горшкам могут стать ящики для растений — отличное решение для оформления подоконников в квартире в стиле прованс или этника.

• Размер имеет значение. Если окошко небольшое, будет неправильно заставлять его высокими растениями. А вот несколько суккулентов, особенно в стильных флорариумах, будут весьма кстати. Напротив, если у вас большое многостворчатое окно, подойдут высокие и раскидистые растения с густой листвой.

• На высоте. Растения могут не только стоять на подоконнике, но и висеть над ним в кашпо. Кстати, такое решение поможет сэкономить место, если подоконник все же приходится использовать для хранения вещей.

• Съедобное — не съедобное. Хороший вариант, как украсить подоконник на кухне, — посадить в ящики, горшки или даже старую посуду съедобную зелень. Например, это может быть салат, руккола, мята, лемонграсс. Для роста им требуется небольшое количество почвы, вода и солнце. Яркие листья будут радовать глаз круглый год, а вы сможете лакомиться растениями из домашнего огорода.

Замер окна

Замер окна — очень важная и ответственная операция, от которой зависит надлежащее качество будущего монтажа, а иногда и возможность установки окна вообще. Поэтому на данном этапе, конечно, лучше было бы довериться опытному замерщику, тем более, что замер окон в большинстве фирм осуществляется бесплатно. Но, к сожалению, нет никаких гарантий, что по вызову к Вам приедет именно замерщик, а не студент на временной подработке. В любом случае будет полезно знать несколько правил замера пластиковых окон. Для этого прежде всего надо иметь представление, как устроен оконный проём.

Посмотрите, как выглядит оконный проём в многоэтажном панельном доме. Обратите внимание: с уличной стороны по контуру проёма имеется выступ, не дающий окну вывалиться наружу. Этот выступ называется четвертью . Такое название взято по сходству её размера с 1/4 кирпича — 65 мм. Но на самом деле, особенно в панельных и крупноблочных домах, размеры четвертей отличаются от указанной как в большую, так и в меньшую сторону, а иногда и вовсе равны нулю. Бывает также, что в одном проёме левая четверть сильно отличается от правой, или одна из них (а то и все) имеют непропорциональные размеры, т.е. с одного конца — узкие, с другого — широкие, что обычно бывает, когда проём сильно перекошен. Размер и пропорции четверти обязательно должны учитываться при замере.

В идеальном случае пластиковое окно должно быть таких размеров, чтобы:

• заходило за четверти (со стороны помещения, естественно) по 20–40 мм;
• заходило за четверть на 15 – 20 мм (сверху этот показатель меньше, чем с боков, исключительно из-за наличия там крепёжных уголков москитной сетки, которые крепятся к раме и не должны скрываться под верхней четвертью);
• было на 15 – 20 мм выше края четверти, чтобы была возможность завести под окно с уличной стороны водоотлив с наклоном для слива воды;
• рама не касалась стенок проёма, т.е. между окном и проёмом должен остаться так называемый монтажный зазор : 20-55 мм сверху и с боков, и не менее 40 мм снизу (20 мм из которых займёт пластиковый подоконник). Максимальный размер зазоров не должен превышать 60 мм, но в некоторых домах, где четверти имеют большой размер, зазор может оказаться и более 60 мм.

Замерять окно следует как со стороны помещения, так и снаружи (с улицы). Конечно, если бы проём был заранее освобождён от старой оконной коробки, процесс замера оказался намного проще. Однако в большинстве случаев приходится мерять при недемонтированном старом окне, которое скрывает под собой интересующую нас часть проёма, что хоть и усложняет задачу, но всё же не делает её нерешаемой. Итак, начнём с замера ширины.

Замер ширины окна изнутри помещения

При закрытом окне с помощью отвеса проверяем отклонение проёма от вертикали (завал). Это необходимо, чтобы исключить такую неприятную ситуацию, когда пластиковое окно при установке по уровню (а установка по уровню — обязательное условие при монтаже ПВХ-окон) вдруг упрётся двумя диагонально противоположными (реже — смежными) углами в стенки кривого проёма. Чтобы избежать такого конфуза, берём отвес и свешиваем его рядом с оконной коробкой от верха проёма до подоконника в двух точках, как показано на рисунке (левая схема — если проём завален влево; правая — если проём завален вправо):

Если завал имеется, то вычисляем «полезную» ширину проёма — расстояние между точками A и B.

Если завал незначительный (не более 10 мм) или его нет вовсе, то «полезной» шириной будем считать всю ширину проёма .

Пластиковое окно, в отличие от старого деревянного, как уже было сказано, должно быть обязательно меньше оконного проёма, т.е. между окном и проёмом должен оставаться монтажный зазор. Поэтому от полученного значения ширины проёма отнимаем 40 — 50 мм на зазоры и получаем предполагаемую ширину окна. Но окончательно определиться с шириной пластикового окна можно будет лишь после того, как будут выявлены размеры и пропорции четвертей. Для этого делается наружный замер.

Замер ширины окна снаружи

Открываем окно и измеряем расстояние между боковыми четвертями, т.е. определяем ширину просвета.

С помощью шила или отвёртки определяем глубину боковых четвертей. Желательно «просканировать» каждую четверть как минимум в двух местах: вверху и внизу, чтобы получить представление о её пропорциях. Результат этих замеров сохраняем на бумаге в виде схематического рисунка.

Сопоставляя данные о пропорциях боковых четвертей и предполагаемую ширину окна, прикидываем, насколько глубоко окно при таких габаритах зайдёт за левую и правую четверти и, при необходимости, корректируем ширину окна . Желательно, чтобы профиль рамы «скрывался» за боковые четверти не более чем на половину своей ширины, т.е. максимум 35 — 40 мм. Но будет также неправильно, если окно не будет заходить за четверти вообще, хотя иногда бывает и такое, если четверти отсутствуют или очень малы (20 мм и менее). При большой разнице в толщине между правой и левой четвертями также будет лучше уменьшить ширину окна, чтобы добиться максимально возможной симметричности окна по четвертям с уличной стороны, пожертвовав соразмерностью внутренних боковых зазоров (проблему с зазорами можно будет исправить при установке внутренних откосов).

С шириной мы определились. Следующий шаг — это замер высоты. Определение высоты пластикового окна, как и ширины, осуществляется обмерами старого окна с уличной и с внутренней сторон. Только высоту, в отличие от ширины, рекомендую начинать мерять снаружи, а уже потом со стороны помещения.

Замер высоты окна снаружи

Открываем окно и замеряем расстояние от верхней четверти до основания металлического отлива, если он, конечно, установлен. Основанием отлива я называю линию примыкания отлива к оконной коробке. Если отлива нет, то просто замеряем просвет от верхней четверти до нижней. Полученное значение можно считать предполагаемой высотой будущего пластикового окна. Но это предположение надо обязательно проверить:

• Во-первых, шилом или отвёрткой просканируйте верхнюю четверть для определения её размеров, причём обязательно промеряйте её в крайних точках (левой и правой), чтобы убедиться в возможности завести за неё верхний край окна на 15-20 мм. Если верхняя четверть хотя бы с одного края окажется меньше 40 мм, то значение предполагаемой высоты придётся уменьшить миллиметров на 20 (а то и на 30 — 40, если четверть окажется менее сантиметра или вовсе нулевая).
• Во-вторых, желательно промерять и нижнюю четверть, хотя сделать это уже сложнее. Для этого придётся хотя бы в одном месте (лучше в центре) отогнуть основание отлива от оконной коробки и промерять глубину четверти (учитывая, что отлив обычно плотно прижат к четверти, т.е. лежит на ней, глубину четверти можно мерять от отлива, считая его верхним краем четверти). Идеальный размер для нижней четверти — 25 мм. Если четверть окажется, допустим, на 10 мм меньше этой величины, то предполагаемую высоту окна уменьшаем на это же значение, т.е. на 10 мм. Соответственно, если четверть менее идеальной (25-миллиметровой) на 20 мм, то высоту окна уменьшаем от предполагаемой тоже на 20 мм. А вот если четверть наоборот окажется более 25 мм, то в этом случае есть два варианта: либо мы оставляем имеющееся значение предполагаемой высоты без изменений, но при монтаже получаем нижний зазор большого размера (что не снижает качество монтажа, а лишь приводит к излишнему расходу пены), либо в той же прямой пропорции увеличиваем размер окна, но потом при монтаже срубаем перфоратором мешающуюся часть нижней четверти, увеличивая тем самым продолжительность работ и доставляя массу неудобств соседям.

Замер высоты окна со стороны помещения

Замеряем расстояние от подоконника до верхней стенки проёма. Сравниваем полученное значение со значением предполагаемой высоты, полученным при замере снаружи. Разница между ними должна быть 40-50 мм или немного больше. Это значит, что, во-первых, нижний край пластикового окна будет стоять на 10-20 мм выше уровня старого подоконника, и, во-вторых, верхний край будущего окна не должен касаться верхней стенки проёма, т.е. над окном необходим монтажный зазор не менее 20 мм.

Необходимо проявить осторожность, при стремлении сделать высоту окна максимально возможной при минимально допустимых зазорах. Дело в том, что при этом можно наткнуться на следующие подводные камни:

• Во-первых, проём может быть сильно «завален» от горизонтального уровня, что порой бывает видно даже невооружённым глазом. Проверить это можно лишь длинным строительным уровнем, лазерным уровнем или гидроуровнем. Из всех перечисленных приборов самым доступным по цене является гидроуровень, но при его отсутствии можно обойтись обычным отвесом. Дело в том, что о величине отклонения проёма от горизонтального уровня можно судить по величине его отклонения от вертикали, так как заваленной обычно оказывается вся стеновая панель, а сам оконный проём при этом сохраняет правильную прямоугольную форму, т.е. не вытягивается, как параллелограмм (заметьте, это относится только к панельным домам и неприменимо к кирпичным, блочным и деревянным строениям!). Поэтому в панельном доме достаточно бывает сначала вычислить с помощью обычного отвеса (как описывалось выше) величину отклонения стенок проёма (на рисунке — отрезок AB) и уже по ней судить о завале проёма по горизонтали (CD): для 2-створчатого окна эти величины будут примерно одинаковы (CD = AB), а для 3-створчатого — отличаться прямо пропорционально размерам высоты и ширины, т.е. CD = 1,5 • AB. Вычислив таким образом величину завала проёма от горизонтали, уменьшите первоначальное значение предполагаемой высоты окна на это самое число миллиметров (т.е на величину CD).
• Во-вторых, старый подоконник, от которого мы замеряем высоту проёма, может оказаться пристыкованным к оконной коробке, а не заведённым под неё, как обычно, т.е. под коробкой может не оказаться предполагаемого 30-40-миллиметрового зазора, занимаемого старым подоконником. Лучший способ избежать ошибки в этом случае — сначала выломать старый подоконник и лишь потом делать замер. Метод, конечно, далеко не профессиональный, но при отсутствии достаточного опыта замеров наиболее надёжный.

О замерах в домах другого (не панельного) типа

В блочных домах замер обычно упрощается тем, что проёмы в них имеют четверти большого размера, за исключением нижней, которая отсутствует вообще — вместо неё под отливом, как правило, выложен толстый слой раствора, который легко сбивается при демонтаже за ненадобностью. По этой причине снижается риск сделать окно слишком большим, не входящим в проём. Просто нужно снаружи обмерять просвет между четвертями и, исходя из этого, сделать окно такого размера, чтобы оно заходило за боковые четверти по 30 — 40 мм, а за верхнюю — на 20 — 25 мм. Затем проверить предполагаемые размеры изнутри помещения. Ошибка здесь может произойти лишь с высотой, так как в блочных домах подоконники стоят не всегда одинаково: они могут или плотно лежать на нижней плите, или быть приподнятыми над ней, т.е. под ними может оказаться скрытый зазор, который добавляет несколько сантиметров к высоте проёма.

В кирпичных домах, как и в блочных четверти тоже имеют большой размер, хотя в редких случаях встречаются проёмы вовсе без четвертей. При измерении четвертей здесь необходимо быть очень внимательным, так как используемый щуп (отвёртка, шило или нож) могут попасть в щель между кирпичами или наоборот — упереться во что-либо, например, в кусок раствора. Чтобы не ошибиться, желательно сканировать каждую четверть в нескольких местах.

В кирпичных домах старой постройки под оконной коробкой обычно скрываются большие зазоры, заполненные паклей, а стены проёма покрыты толстым слоем штукатурки. Такой проём выглядит расширяющимся от оконной коробки в сторону помещения, т.е. у окна он на несколько сантиметров уже, чем у плоскости стены (см. рисунок ниже). Поэтому о действительной ширине и высоте проёма можно судить по его размерам именно у внутреннего края:

Если слой штукатурки не слишком большой (раму окна можно будет завести за четверти и при этом её края не скроются за штукатуркой), то окно лучше сделать такого размера, чтобы можно было не сбивать штукатурку с проёма и оставить её в качестве утепляющего слоя откосов. Однако часто от старой штукатурки всё же приходится избавляться, срубая её полностью до кирпичной кладки (иногда она сама отваливается при демонтаже окна). В таком случае при расчёте размеров окна надо обязательно учесть, что стенки проёма (от внутреннего края до монтажного шва) необходимо будет обязательно утеплить пенопластом толщиной хотя бы 20 мм, и края рамы не должны скрыться за слоем пенопласта — это необходимое условие для установки пластиковых или гипсокартоновых откосов в дальнейшем.

В деревянных домах размеры проёма можно определить, сорвав внутренние или внешние наличники (четвертей как правило нет). Но необходимо учесть, что, во-первых, проёмы деревянных домов часто бывают сильно перекошены, и, во-вторых, торцы брёвен в оконных проёмах (в бревенчатых срубах) могут иметь шип — специальный выступ, входящий в паз оконной коробки по её периметру. Шипы выступают обычно на 20 — 30 мм и, если их не учесть, можно ошибиться с размерами окна и оно не войдёт в такой проём. Правда, в деревянных домах такая проблема может быть легко решена при наличии электро- или бензопилы.

Иногда встречаются панельные дома с литыми оконными коробками (некоторые 5-этажные хрущевки), где зазоры между деревянным блоком и проёмом отсутствуют, так как такие стеновые панели отливаются сразу вместе с оконными коробками. Подоконники таких окон пристыковываются к краю оконных коробок (не заводятся под них), хотя снизу всё-таки имеется зазор, но в него влит деревянный брусок. При желании этот брусок и слой раствора можно выбить перфоратором, но лучше не усложнять себе жизнь и сразу рассчитать окно так, чтобы оно вошло в проём без дополнительных работ. Главный признак того, что окна влиты в панель, — это мизерный размер четвертей (не более сантиметра) или их полное отсутствие. Со стороны помещения на оконной коробке может не оказаться привычных нащельников — реек, которыми закрывается зазор вокруг коробки. В таком случае ширину окна надо сделать миллиметров на 50-60 меньше внутренней ширины проёма (замерять рядом с окном), а высоту — на 60-70 миллиметров меньше, чем расстояние между подоконником и верхом проёма. Обязательно следует проверить полученные размеры с наружной стороны. Окно должно получиться меньше, чем просвет между «четвертями» (четверти в кавычках, потому что их скорее всего в этом проёме просто нет).

Дерево или ПВХ?

Здесь сколько людей столько и мнений. Считается, что окна из ПВХ более практичны, зато деревянные — более экологичны. Но так ли это на самом деле?

Экологичность дерева не вызывает сомнений, но поскольку это натуральный материал, он сильнее подвержен влиянию многих факторов (перепадов температур, дождя, снега и др.). Нужно тщательно подобрать сорт древесины, а также учесть то, каким способно она обработана и как она изменяется при определенной температуре и влажности. Для производства окон используют дерево без пустот и пузырей смолы, с соответствующим уровнем влажности и обработки, а также пропитка специальными растворами.

Пластиковые окна считаются менее экологичными, потому что сам пластик производится из совсем ненатуральных этилена из нефти, соли и хлора. И хотя еще не было доказано, что основной компонент пластиковых окон — поливинилхлорид причиняет вред здоровью, их оппоненты считают что такая вероятность есть.

Что касаемо эстетической составляющей, считается, что окна из ПВХ выглядят не так натурально и более дешево и ставить пластиковые окна в деревянные дома — дурной тон. На самом деле, сегодня придумано столько разных профилей и фактур, что внешне вы не отличите деревянные и ПВХ профили (ну разве что совсем вблизи, на ощупь).

Вот вам пожалуйста пример ламинированного пластикового окна:

Насчет практичности пластиковых окон тут тоже есть спорные моменты. Профиль из ПВХ может быть деформирован под длительным воздействием резких температур, окна из такого материала могут разбухнуть, а соответственно возникнут сложности при их закрытии и открытии. К тому же, окна ПВХ зачастую желтеют со временем.

Деревянные окна конечно уступают по долговечности пластиковым. Если для вас важен критерий долгого срока службы — выбирайте окна из сосны. Можно использовать и другие материалы, но цена на них соответствующая. Цвет окна тоже можно подобрать по желанию. Также в моде сейчас различные узоры на рамах окон.

Окна их ПВХ сегодня производят с помощью сварки частей окна. Сам профиль включает себя воздушные камеры, в самой большой потом устанавливаются стержни из стали, они делают окно сильнее и крепче. Обычно чем больше камер в окне, тем теплее окно.

Цвета окон из ПВХ не отличаются таким разнообразием, как у деревянных. Самые дешевые и популярные — белого цвета. Чтобы сделать окно из ПВХ цветным, на него наносят цветную пленку. Но учтите, что со временем яркие цвета выгорают, и у окон портится внешний вид.

Зато окна ПВХ легко мыть, и они не нуждаются в особенном уходе. Достаточно просто помыть окно с помощью обычно чистящего средства. Древесина лучше в плане термоизоляции, но пластиковые окна более устойчивы к влажной погоде. Они не впитывают влагу и не деформируются.

В отличие от окон из ПВХ, профили из дерева при повреждениях легче отремонтировать. Даже если повреждение были сильные, то окно легко привести в должный вид. При этом деревянные окна можно красить в тот цвет, в который хочется. А если покрыть такое окно лаком, то оно прослужит еще несколько лет.

Цена имеет принципиальное значение, когда сложно выбрать между окнами из ПВХ и окнами из дерева. У пластиковых стоимость ниже, но нужно обратить внимание на производителя. Если речь идет о покупке деревянных окон, то цены, в принципе, у всех производителей одинаковы.

Установка и монтаж

При монтаже подоконников выпуск из стены не должен превышать 10 см. Иначе при наличии батарей вы рискуете с утра до вечера вытирать конденсат с окон. Установка начинается после того, как окна заняли свое место и щели заделаны монтажной пеной. При этом только после установки подоконников мастера приступают к отделке откосов.

Сама пластиковая доска прикладывается строго горизонтально к нижней части проема. При этом под окном должен оставаться зазор минимум в 2 сантиметра – он будет в дальнейшем заделан монтажной пеной. Подоконник при этом будет заходить под окно (не должен упираться в него). По желанию заказчика, при монтаже могут установить подоконник и с небольшим уклоном (в сторону помещения).

Подоконник подгоняется на месте под размеры (лучше электрическим лобзиком). Устанавливается под профиль окна до упора в подоконный брус. Само «приклеивание» материала на основание происходит при помощи гипсовой штукатурки. Торец изделия закрывается пластиковой заглушкой, поэтому лучше его будет обрезать под косым углом.

При помощи инструментов (лучше всего шуруповерта) в тыльную сторону подоконника вкручиваются саморезы – они понадобятся для сцепления со слоем штукатурки (лучше на расстоянии 5–10 см друг от друга в несколько рядов). Учитывая, что толщина пластикового подоконника примерно 20мм, то чтобы избежать больших щелей, зазор между изделием и профилем окна должен быть примерно такой же (конечно же не меньше). Нанося смесь (гипсовую штукатурку) на внешнюю часть, лучше использовать немного больше раствора, тогда при окончательном выравнивании по необходимому уровню, лишняя смесь просто выдавится наружу. Использовать можно не только саморезы и гипсовую штукатурку, но и строительный раствор, клей (жидкие гвозди), а также монтажную пену.

И не забудьте – после установки следует поставить на подоконник небольшой груз (примерно на час).

И еще один нужный совет – подходите к выбору размеров подоконника исходя из толщины стены, а также устройства откосов и самой ширины оконного проема. Удачи вам в установке и эксплуатации!