351 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Подоконник заподлицо со стеной

home_and_garden

Стильный и комфортный дом

А ваши подоконники ушасты?

Недавно в блоге у Дмитрия Сивака был пост про подоконничьи ушки.

Если коротко, то:

Ушки появились во времена, когда вокруг каждого окна был внутренний наличник, поэтому для традиционных стилей это нормально. Но если вы дизайн-бунтарь или арт-революционер, то смело делайте подоконник не только без боковых выступов, а вообще заподлицо с оконным проемом.

Один момент, который меня во всем этом смущает. С ролл-шторами и римскими все понятно, если они расположены на самом окне или по ширине оконного проема:

Но если они темные, то свет из-под них в щели будет пробиваться.

А что делать, если шторы висят на стене?

Если сделать подоконник уже, они будут болтаться по краям:

Тема огромных ушей тоже не раскрыта:

Что думаете? Вы вообще задумывались о ушах подоконника? Как у вас?

Информация об этом сообществе

  • Цена размещения 50 жетонов
  • Социальный капитал5 311
  • Количество читателей
  • Длительность 10 часов
  • Минимальная ставка 50 жетонов
  • Посмотреть все предложения по Промо
  • 40 комментариев
  • Оставить комментарий
  • 1
  • 2

И во всех квартирах в РФ и в Нидерландах — везде лопоухие :))))

Кстати, вот не думала что когда либо может пригодится подобная фотография, потому не делала. Когда меняли окна и подоконники в нашей сталинке, то в стенах аж до рамы был чуть ли не рельс для подоконника, ну всё равно, что штроба в откосах по которой он туда буквально вставлялся (у нас были в оригинале гранитные подоконники).

А у нас в Израиле в большинстве квартир вообще подоконников нет. Это один из пунктов в списке вещей, повергших меня в культурный шок по приезду.

У меня настолько «уши», что они сливаются в один большой мраморный подоконник (от стены 15см, от окна — 40). Буквально от одной боковой стены до другой. Под ним — батареи под обрешеткой, а где их нет — небольшие шкафчики. Я люблю большие подоконники, под цветы — большая такая полка получилась.

Скорее не «зачем», а «почему». Штукатурить оконный проем с «ушастым» подоконником раз в 100 проще, т.к. не нужно выдерживать толщиу штукатурки с точностью до микрона.

Аргумент с занавесками ввобще не катит, т.к. они меняютcя все же чаще чем подоконники, даже у самых нерадивых хозяек 😀

Технология установки такая

В кирпичном доме стены обладают довольно высокой теплопроводностью поэтому штукатурные откосы в сильные холода потеют, краска с них отлущивается

Сталинка из красного кирпича — откосы у нас никогда «не плакали», хотя влажность в доме из-за большого количества цветов всегда была достаточно высокая. Могло запотевать только само стекло окна на кухне, но чтобы этого не происходило мы всегда держали форточку чуть приоткрытой; но даже на кухне на откосах никогда не конденсировалась влага.
Откосы во все квартире обычная штукатурка, никакого дерева. После замены окон на стеклопакеты откосы гипсокартон — уже лет 12 стоят тоже ничего нигде не конденсируется и краска не лупится.

Подоконник на сколько должен выступать. Расчет высоты

Расстояние между батареей и подоконником должно быть не менее 10 см, вне зависимости от того, какой тип отопительного прибора используется. Учитывать нужно и высоту самой батареи. Сзади необходимо отступить 8 см. Сама батарея должна возвышаться над полом на 10 см, то есть, устанавливая подоконник от пола согласно СНИП, потребуется отступить на 70-80 см.

Важную роль играет и то, каким будет выступ подоконника : он может значительно отходить от стены или быть незаметным. Если под окном нет радиатора, необязательно выдерживать какие-то требования, но если отопление присутствует, выступ должен быть строго регламентирован. Задачей подоконника является перенаправление тепловых потоков. Без него они будут подниматься вверх, и должного нагрева помещения происходить не будет, так как часть тепла будет улетучиваться и распределяться на потолке.

Плохую конвекцию может вызвать и слишком широкий подоконник. Он не даст теплому воздуху выйти, в итоге на окне начнет скапливаться конденсат, так как основные потоки воздуха уйдут вверх, а часть их застрянет под окном, нагревая атмосферу. В этом случае очень важно рассчитать расстояние от подоконника до радиатора отопления как по высоте, так и тому, насколько возможно сделать выступ. Избежать описанной выше проблемы можно, используя плиту, которая не выходит за пределы стены больше, чем на 8 см.

Совет: рассчитывая размеры, нужно принимать во внимание уровень стены с отделкой.

Оптимальным вариантом является решение, при котором в оконной нише будет задерживаться не более 10% теплого воздуха. Для этого подоконник не должен выступать за батарею более 6 см, но и не должен быть короче отопительного прибора.
Если дизайнерское решение помещения требует установку нестандартно широких конструкций, в них необходимо предусмотреть отверстия для вентиляции. Их размер должен быть достаточным для правильной циркуляции воздушных потоков.

Расстояние между подоконником и радиатором отопления останется в этом случае стандартным. Что касается толщины конструкции, обычно она не превышает 4 см, но этот показатель не является нормативом. Более тонкая плита имеет риск деформации, вызванной потоками теплого воздуха. Более толстая имеет большую массу, стоит дороже. Если такие конструкции не предусмотрены дизайнерским замыслом, устанавливать их не имеет смысла. Подробная инструкция по установке подоконника.

Нужен ли зазор?

Некоторые владельцы окон считают, что подоконник глубоко заходит под оконную раму , однако это не так. Расстояние между окном и подоконником примерно 10 мм. В противном случае конструкция может деформироваться. Дело в том, что под воздействием теплого воздуха материал, из которого выполнена плита, расширяется. Зазор оставляют для того, чтобы конструкция могла принять нужную форму, не получив повреждений. Визуально такой прием незаметен.

Как расположить занавеску?

Расстояние шторы подоконника также играет роль. Для того чтобы шторы могли передвигаться, не цепляясь, на них не оставалось следов, а теплый воздух мог свободно циркулировать, расстояние должно быть не меньше 5 см.

Вывод: не всегда можно применить стандартное расстояние от пола, радиатора, шторы до подоконника, однако можно найти выход, соблюдая определенные требования.

Читать еще:  Пароизоляционная лента и ее виды

Металлопластиковые окна в вопросах и ответах

Как правильно измерить окно.

Чтобы определить точный размер будущего металлопластикового окна, необходимо провести замер оконного проема стены как снаружи, со стороны улицы, так и со стороны квартиры. Поэтому перед приходом замерщика стоит подготовить хотя бы одну из оконных створок, с тем, чтобы её легко можно было открыть.


Однако можно и самостоятельно провести довольно точный замер окна для предварительного расчета его стоимости.

Для этого достаточно измерить внутренний размер окна вдоль подоконника ( от откоса до откоса ) — это ширина , а затем вертикально от подоконника до верхнего откоса — это высота окна ( см. рисунок ).

Также нужен размер подоконника . От края подоконника до края — это длина . От рамы до края подоконника ( вдоль откоса ) — это глубина ( ширина ).

Здесь стоит заметить, что будущий новый подоконник будет заметно глубже старого, поскольку глубина ( толщина ) новой металлопластиковой рамы обычно составляет 6-7 сантиметров ( в отличие от деревянных рам глубиной минимум 10-12 см., а в кирпичных домах или старом фонде и до 25 — 30 см.. ).

Новые металлопластиковые окна при установке сдвигаются ближе к наружному расположению старого окна, и в квартире за счет этого освобождается часть пространства.

Поэтому если у Вас сейчас глубина подоконника составляет 20 сантиметров, рассчитывайте, что глубина нового подоконника составит не менее 25-30 см. ( а иначе на него просто «не лягут» откосы ). Кроме того, длина подоконника также обычно увеличивается на 10-15 сантиметров, поскольку старый бетонный подоконник, даже располагаясь внешне «заподлицо» со стеной, на самом деле уходит в стену влево и вправо на 5 — 7 см., и после демонтажа образующиеся углубления заполняет новый подоконник.

Чтобы получить действительно красивую монолитную картину металлопластикового окна, необходимо, чтобы подоконник хотя бы на полсантиметра выступал от уровня стены.

Цвет подоконника может быть белым или «под мрамор». На стоимость это не влияет. Также существует возможность покрытия подоконника специальной фольгой практически любого цвета, в том числе «под дерево», что однако увеличивает его стоимость — варианты расцветок.

В заводских условиях подоконники обычно нарезаются до сантиметра точно по длине, но с разницей в 5 см. по глубине ( т.е. 15, 20, 25, 30 и т.д. ). Поэтому если Вам необходим подоконник глубиной например 28 см., то в заказе Вам доставят 30-сантиметровый, который на месте будет подрезан монтажниками до нужной глубины.

Как подготовить окна к вызову замерщика пожалуйста читайте здесь : как подготовить окна к замеру.

Ширина откосов

Ширина откосов также измеряется от рамы окна до угла ( начала стены ) и размер откоса после демонтажа старого окна также возрастает на несколько сантиметров по аналогии с глубиной подоконника.

Как примерно выглядят откосы металлопластиковых окон после отделки, Вы можете увидеть на фотографии : В приведенном примере ( окно 504 серии с шириной откосов 25 см. ) откосы отделаны гипроком с окраской , окно со светлым уплотнителем , подоконник «Mellenger» цвета «под мрамор». В своей работе мы используем только финский влагостойкий гипрок ( листы зеленого цвета ). Окраска экологически чистой моющейся водоэмульсионной краской . Применен узкий пластиковый накладной уголок в месте стыка откоса с обоями. Обычно, в случае, если после установки окна не предполагается обновлять обои, уголок используется шириной не менее 20 — 25 мм..

Размеры водоотлива

Размеры водоотлива большого значения при предварительном расчете металлопластикового окна не играют ввиду очень малой стоимости водоотливов. Однако стоит понимать, что состыковать старый водоотлив с новым металлопластиковым окном практически мало реально и неэффективно. Это примерно как пытаться вновь наклеить на стену старые использованные ранее обои. 🙂

Стеклопакеты

Как классифицируются и чем отличаются стеклопакеты в металлопластиковых окнах, однокамерные и двухкамерные, энергосберегающие и шумоизоляционные стеклопакеты — Вы можете подробно познакомиться здесь : стеклопакеты .

Профиль ПВХ

Что такое профиль ПВХ, узнать — чем отличаются профили ПВХ для металлопластиковых окон разных производителей, а также познакомиться с особенностями профиля » VEKA » Вы можете здесь : профиль ПВХ

Окна любого цвета !

Мы изготавливаем наши металлопластиковые окна не только белого, но также и любого другого цвета на Ваш выбор, например «под дерево». Цветовые решения достигаются путем горячего покрытия металлопластикового ПВХ профиля специальными пленками немецкого концерна «Renolit-Werke GmbH» или же путем окраски. Познакомиться с вариантами наиболее популярных цветовых решений Вы можете здесь : металлопластиковые окна в цвете .

Как самостоятельно установить подоконник

При монтаже подоконной планки необходимо опираться на ГОСТ. Согласно стандарту, ширину подоконника следует выбирать так, чтобы он перекрывал максимум половину радиатора отопления. Исключением является тот случай, когда радиатор находится от проема на расстоянии больше 15 см. Но при этом владелец должен проверить, что теплые потоки поднимаются от батареи без преград.

Доска подоконника устанавливается с тем расчетом, чтобы она заходила под оконную раму и оштукатуренный слой на откосах. В противном случае влага станет попадать в остающиеся щели.

Монтаж подоконника предполагает выполнение нескольких связанных действий. Если владелец решил установить пластиковый подоконник, ему необходимо выполнить следующее.

  • В первую очередь снимаются замеры. Сначала определяется длина подоконника. Для этого измеряют ширину оконного проема, а к полученному показателю прибавляют еще 10 см. Чтобы выяснить ширину подоконной планки, замеряют расстояние между краем стены и установленным окном, после чего увеличивают число на 5-12 см в зависимости от вылета над батареей отопления. Также нужно прибавить 1 см для расположения подоконника под рамой. При сужении проема к окну мерки снимаются в двух местах – самом широком и узком. Для упрощения работы штукатурный слой в нижней части откосов лучше сбить. Тогда подоконник получится плотно прижать к штробам.
  • Подготавливается подоконная планка. Чтобы вырезать деталь нужного размера, можно использовать электрический лобзик, ручную ножовку с мелкими зубчиками или пилу для ПВХ. На циркулярной пиле разрезать подоконник тоже можно, но тогда диск устанавливается в обратном направлении.
  • Очищается место для монтажа подоконника. Перед установкой планки с рабочей области нужно удалить пыль и грязь.
  • Ставятся подоконные подкладки около рамы. В роли них можно взять обрезки доски подходящей толщины. У края оконного проема располагаются подкладки меньшей толщины (примерно на 2-3 мм), чтобы подоконная планка легла с небольшим уклоном.
  • Рабочее место еще раз очищается от пыли и смачивается водой. Свободная область под рамой заполняется монтажной пеной, после чего сразу вставляется подоконная планка. На нее помещается груз или ставятся бруски враспор с верхней стороной оконного проема. Пространство под планкой запенивается.
  • После высыхания пены лишняя ее часть срезается, а поверх наносится штукатурка. Ее выравнивают заподлицо со стеной, чтобы получилась гладкая плоскость.
Читать еще:  Как поставить подоконник на балконную дверь

Рекомендуем изучить информацию о том, как снести подоконный блок для замены, чтобы понять принцип работы.

Для определения необходимости обрабатывать стены водоотталкивающей жидкостью, пользуются специальным прибором — трубкой Карлстена. Есть в течение нескольких часов уровень воды в трубке падает, значит она впитывается фасадом.

Откосы из сэндвич-панелей

Готовый к применению отделочный материал с высокой тепло и звукоизоляцией – это сэндвич-панель. Так называют полиуретановый герметик, уложенный между двух листов ПВХ. «Трехслойный пирог» можно увидеть на балконной двери: из него обычно выполняют нижнюю глухую филенку конструкции.

Преимущества откосов из пластиковых сэндвич-панелей:

  • Не требуют дополнительной декоративной обработки;
  • Имеют идентичную структуру поверхности с подоконником и профилем окна;
  • Не промокают, не портятся от воды и влаги;
  • Сохраняют тепло, не пропускают в помещение холод – обладают высокими теплоизолирующими свойствами;
  • Простой уход без применения агрессивной химии и абразивов;
  • Легкий монтаж.

Что нужно для монтажа

Перед началом работы приготовьте:

  • сэндвич-панели: количество материала рассчитывают по результатам замеров;
  • П-профиль (стартовый);
  • F-профиль (выполняет функцию крышки откоса);
  • жидкий пластик – для более прочного крепления (используется по желанию);
  • канцелярский нож;
  • рулетка;
  • саморезы, отвертка, шуруповерт.

Установка откосов из сэндвич-панелей

Работа проводится в следующем порядке:

  1. Замерьте высоту и ширину откосов (как в случае с ПВХ откосами);
  2. Вырежьте откосы согласно полученным размерам: получится три фрагмента – верхний и два боковых;
  3. Уберите лишний наплыв из монтажной пены по периметру оконного профиля;
  4. Отрежьте стартовый профиль по внутренней длине откосов. Получится также три элемента;
  5. Закрепите профиль на саморезы по периметру, начиная с верхней части. Боковые детали подгоните вплотную к верхнему и также закрепите, оставляя между саморезами шаг в 10-15 мм;
  6. В закрепленный верхний профиль вставьте сэндвич;
  7. Отрежьте еще 4 части П-профиля длиной, равной шири не откосов;
  8. Заведите отрезки торцами в боковые профили сверху и снизу;
  9. Верхние закрепите к верхней сэндвич-панели, нижние к подоконнику;
  10. Получается трехсторонняя рама из стартового профиля с обеих сторон окна. В нее необходимо завести боковые сэндвич-панели;
  11. Установите «крышку» откоса (F-профиль). Размеры боковых деталей: длина откоса плюс ширина профиля. Размер верхней детали – две ширины профиля плюс длина откоса.

Карандашом и линейкой наметьте линию отреза, чтобы выровнять края. Получатся аккуратные прямоугольные срезы. Откосы готовы. Жидкий пластик используется по желанию для обработки стыков, если вы не уверены в прочности крепления.

Установка откосов – не та работа, на которой стоит экономить. Стоимость услуги не высока, поэтому предлагаем нанять профессионалов. На монтаж уйдет не более двух часов. У вас не будет шанса испортить материалы или превысить расход. Переделывать брак всегда труднее и дороже. В худшем случае вы не получите от окна тех эксплуатационных качеств (тепла, тишины, срока службы), которые были заявлены производителем.

Как смонтировать подоконник

Все подоконники монтируются по общему принципу. Так как пластиковые подоконные доски чаще предпочитают применять для установки своими руками, то опишем подробно пошаговую инструкцию именно для подоконников из ПВХ, отметив в конце особенности монтажа конструкций из других материалов.

Ширина и длина подоконника

Ширина и длина подоконника

Прежде чем покупать материалы, необходимо правильно произвести замеры того места, где будет стоять подоконник. Длину подоконной доски определяют следующим образом:

  • измеряют ширину проема возле окна и со стороны, находящейся ближе к помещению и оказывающейся более длинной;
  • к максимальной ширине проема нужно прибавить минимум 1 см с каждой стороны, чтобы спрятать края доски в откосы;
  • если подоконник будет выпирать, а не находиться вровень со стеной, то нужно учесть еще и проушины.Параметры подоконника

Чтобы определиться с шириной подоконника, необходимо измерить ширину стены до окна. К полученному результату прибавляют 1,5 – 2 см для углубления доски в паз окна. Такой ширины достаточно, если планируется установка заподлицо со стеной, что осуществимо для ровных стен.

Замеры окон с четвертью

Обратите внимание! Когда стены неровные, то их рекомендуется измерить с обеих сторон от окна. Это позволит подогнать подоконник и установить его ровно.

Можно предусмотреть выступ, величина которого не должна превышать 8 см, чтобы не препятствовать конвекции воздуха от батареи. Ведь это не только нарушит равномерное распределение тепла в комнате, но и в холодное время приведет к порче окна в результате образования наледи.

В соответствии с полученными замерами подоконник подгоняется по нужной длине и ширине. Теперь можно приступить к монтажу.

Демонтаж старого окна

Крепление окна и подоконника

Монтаж подоконника

Шаг 1. Примерьте будущий подоконник в месте монтажа. При необходимости подрежьте доску.

Обратите внимание! Резать пластик и камень рекомендуют болгаркой, электролобзик больше подходит для дерева, МДФ и ДСП.

Шаг 2. Сделайте перфоратором пазы в стенах при необходимости. В эти углубления будут заходить края подоконника.

Готовим проем с помощью перфоратора

Отрезаем по размеру подоконник

Шаг 3. Очистите поверхность установки от пыли и мусора.

Шаг 4. В паз оконного профиля вставляют подоконник, предварительно с вставляемого края сняв защитную пленку.

В паз оконного профиля вставляют подоконник, предварительно с вставляемого края сняв защитную пленку

Шаг 5. Под подоконник укладывают клинья из дерева, начиная с крайних и заканчивая центральными. Подложки не должны выпирать за пределы стены и внутреннего края подоконника. Максимальное расстояние между клиньями должно быть 40 см.

Пеним пеной малорасширяющейся

Шаг 6. Выравнивают подоконник по ватерпасу. Если есть отклонения от горизонта, то правят при помощи дополнительных клиньев.

Выравнивают подоконник по ватерпасу

Выравнивают подоконник по ватерпасу

Обратите внимание! Доска должна иметь уклон от окна к внутреннему краю примерно 0,2 см. Эта мера предупредит скопление жидкости возле окна: вода попросту будет стекать.

Установка заподлицо со стеной

Шаг 7. На подоконник устанавливают груз. Общая нагрузка должна составлять 10-20 кг.

На подоконник устанавливают груз

Шаг 8. После того как дополнительно проверили горизонтальное расположение подоконной доски, приступают к ее закреплению. Для этого применяют монтажную пену. Лучше взять профессиональную пену и специальный пистолет для распыления. Дополнительную фиксацию к профилю окна осуществляют снаружи при помощи саморезов.

Обратите внимание! Когда пена попадает туда, где ее быть не должно, ее удаляют сразу тряпочкой. Если она уже успела застыть, то вытереть пену можно при помощи специальных растворителей.

Шаг 9. Через 24 часа снимают груз и подрезают лишнюю пену.

Теперь можно с торцов установить заглушки, а защитную пленку снять.

Если принято решение об установке деревянного подоконника, то с внутренней стороны доски необходимо при помощи драни прикрепить войлок, прошедший антисептическую обработку. Торцы каменных подоконников перед монтажом также защищают войлочным слоем. В остальном установка происходит по тому же принципу, что и для пластиковых изделий.

Таким образом, монтаж подоконника не является сложным, особенно если речь идет о доске из пластика. Главное – соблюдать при работе точность в выравнивании и не переборщить с монтажной пеной.

Видео – Монтаж подоконника

Описание

Купить ставни рентгенозащитные для защиты персонала от ионизирующего излучения Вы можете в ООО Стройпроспект Сибирь. У нас полный спектр рентгенозащитных изделий и материалов: двери, окна, ставни, ширмы. Специальные материалы: рентгенозащитная штукатурка, баритовый песок, листовой свинец, панели кнауф сэйфборд, рентгенозащитный гипсокартон. Применение тех или иных материалов указывается в проекте на рентгенкабинет.

Устройство рентгенозащитных ставней

Производство рентгенозащитных ставней допускает применение стали, свинца, и других современных материалов, поглощающих излучение. Конструкция короба рентгенозащитых ставень представляет цельнометаллическую раму с наличником с трех, либо с четырех сторон. Рама вставляется во внутрь оконного проема. При этом выступающий подоконник можно срезать заподлицо со стеной.

В этом случае срез подоконника закроется наличником, который есть на раме короба. Если подоконник не срезается, то наличника на нижней части короба не будет. Короб имеет монтажные пластины для анкеров. В целом, монтаж рентгенозащитных ставней ничем не отличается от монтажа любой двери.

Конструкция створок может быть глухой, либо с просветом, когда створка перекрывает только нижнюю часть окна. Ставни можно изготовить одностворчатые, двухстворчатые и трехстворчатые. Если высота перекрытия оконного проема небольшая, то можно изготовить облегченные экран-ставни.

Свинцовые ставни для рентгенкабинета комплектуются: замок под ключ, замок-ручка, петли, уплотнитель, полимерная окраска в любой цвет, индивидуальный паспорт, упаковка.

Ставни рентгенозащитные цена

Распашные ставни предназначены для установки в рентгеновские кабинеты. Ставни обеспечивают защиту лиц, находящихся вне здания от рассеянного рентгеновского излучения при проведении рентгеноскопии. Ставни можно купить от 18000 руб. (в зависимости от размера и свинцового эквивалента).

Важная информация для потребителя

При выборе производителя рентгенозащитных дверей обязательно спрашивайте о заводском способе упаковки. Часто производитель рентгенозащитных дверей не берет на себя заботу о сохранности изделий при транспортировке и отгружает двери, обернутыми в картон или заказывает обрешетку. Т.к. масса изделия составляет в среднем 150 кг, а в отгрузке в среднем 2 изделия, то при перевозке такого тяжелого груза, изделия получают значительные повреждения.

В результате вы получаете рентгенозащитную дверь с дефектом или того хуже-непригодную. Тогда Вам придется ее ремонтировать или заказывать снова! Почему это происходит? А дело все в конкуренции. Чтобы уменьшить цену изделия, производитель просто не делает деревянный ящик, а все риски по порче перекладывает на покупателя. Изделия от таких производителей обычно дешевле, т.к. стоимость одного деревянного ящика составляет от 4000 до 6000 руб.

Наша компания-надежный производитель рентгенозащитных конструкций и мы не отгружаем изделия без упаковки в ящик. Все рентгенозащитные изделия производятся в индивидуальной деревянной таре, обеспечивающей полную сохранность при транспортировке.
Рентгенозащитные двери, окна, ставни, ширмы изготавливаются на заказ. Производитель рентгенозащитных дверей гарантирует изготовление изделий по размерам заказчика в течение одной недели. При запросе изделия Вам необходимо указать степень защиты (свинцовый эквивалент, который измеряется в миллиметрах), размеры дверных, оконных проемов. Все эти данные содержатся в проекте на рентгенкабинет.

Доставка транспортными компаниями во все города РФ и Таможенного Союза.

Как провести замеры и определить размер подоконника

Ширину подоконника определяют исходя из толщины несущей стены. Для этого предварительно делают соответствующие замеры стен.

К полученному результату добавляют 10-15 см – расстояние, на которое подоконник будет выступать вглубь помещения и ещё 2 см, которые необходимы для углубления конструкции под стеклопакет.

Длина пластикового подоконника равняется длине оконного проема, плюс по 5 см дополнительно. Это необходимо для того, чтобы боковые части планки заходили в откосы, а отрезные части не были видны.

Внимание! Выступ подоконника над радиатором отопления не должен превышать 7 см, иначе в проеме окна образуется ниша изоляции теплого конвекционного воздуха.

Вместо заключения

Подавляющее большинство фирм-изготовителей жалюзи предлагают, как бесплатную опцию, выезд и замер размеров профессионально обученным сотрудником. Ни в коем случае не стоит отказываться от этой услуги, если она включена в стоимость жалюзи и их монтаж.

Самостоятельно мерить оконный проем и монтировать изделия целесообразно только в том случае, если вы приобретаете в магазине уже готовые жалюзи стандартного размера. Это позволяет несколько снизить расходы на их приобретение, но не гарантирует точного совпадения размеров, приобретенных жалюзи с размерами вашего пластикового окна.

Зазоры между полотнами могут испортить целостную картину интерьера окна. Если есть возможность – сняв размеры, закажите индивидуальное изготовление жалюзи в точном соответствии с мерками.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector