1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Слава созидателям

Ширина подоконника пластикового

Расстояние между батареей и подоконником должно быть не менее 10 см, вне зависимости от того, какой тип отопительного прибора используется. Учитывать нужно и высоту самой батареи. Сзади необходимо отступить 8 см. Сама батарея должна возвышаться над полом на 10 см, то есть, устанавливая подоконник от пола согласно СНИП, потребуется отступить на 70-80 см.

Важную роль играет и то, каким будет выступ подоконника: он может значительно отходить от стены или быть незаметным. Если под окном нет радиатора, необязательно выдерживать какие-то требования, но если отопление присутствует, выступ должен быть строго регламентирован. Задачей подоконника является перенаправление тепловых потоков. Без него они будут подниматься вверх, и должного нагрева помещения происходить не будет, так как часть тепла будет улетучиваться и распределяться на потолке.

Плохую конвекцию может вызвать и слишком широкий подоконник. Он не даст теплому воздуху выйти, в итоге на окне начнет скапливаться конденсат, так как основные потоки воздуха уйдут вверх, а часть их застрянет под окном, нагревая атмосферу. В этом случае очень важно рассчитать расстояние от подоконника до радиатора отопления как по высоте, так и тому, насколько возможно сделать выступ. Избежать описанной выше проблемы можно, используя плиту, которая не выходит за пределы стены больше, чем на 8 см.

Совет: рассчитывая размеры, нужно принимать во внимание уровень стены с отделкой.

Оптимальным вариантом является решение, при котором в оконной нише будет задерживаться не более 10% теплого воздуха. Для этого подоконник не должен выступать за батарею более 6 см, но и не должен быть короче отопительного прибора.
Если дизайнерское решение помещения требует установку нестандартно широких конструкций, в них необходимо предусмотреть отверстия для вентиляции. Их размер должен быть достаточным для правильной циркуляции воздушных потоков.

Расстояние между подоконником и радиатором отопления останется в этом случае стандартным. Что касается толщины конструкции, обычно она не превышает 4 см, но этот показатель не является нормативом. Более тонкая плита имеет риск деформации, вызванной потоками теплого воздуха. Более толстая имеет большую массу, стоит дороже. Если такие конструкции не предусмотрены дизайнерским замыслом, устанавливать их не имеет смысла. Подробная инструкция по установке подоконника.

Нужен ли зазор?

Некоторые владельцы окон считают, что подоконник глубоко заходит под оконную раму , однако это не так. Расстояние между окном и подоконником примерно 10 мм. В противном случае конструкция может деформироваться. Дело в том, что под воздействием теплого воздуха материал, из которого выполнена плита, расширяется. Зазор оставляют для того, чтобы конструкция могла принять нужную форму, не получив повреждений. Визуально такой прием незаметен.

Как расположить занавеску?

Расстояние шторы подоконника также играет роль. Для того чтобы шторы могли передвигаться, не цепляясь, на них не оставалось следов, а теплый воздух мог свободно циркулировать, расстояние должно быть не меньше 5 см.

Вывод: не всегда можно применить стандартное расстояние от пола, радиатора, шторы до подоконника, однако можно найти выход, соблюдая определенные требования.

Основные требования

Расстояние от пола до подоконника может отличаться в зависимости от вида окна. Однако на допустимый коэффициент, при котором тепло лучше всего удерживается в помещении, предусмотрен ГОСТ, и показатель составляет 0,55 Вт/°С×м². Это значит, что для того, чтобы добиться необходимого эффекта, нужно использовать плиту, которая будет обладать низкой теплопроводимостью.

Важную роль играет расстояние радиатора до подоконника: на тот случай существует СНиП, основные положения которого требуют:

  • Подоконник должен иметь небольшой наклон внутрь помещения – минимум 1˚.
  • Между стеной и конструкцией должна находиться теплоизоляция.
  • При монтаже учитывается высота от пола. Все подоконники должны быть на одном уровне.
  • В длину подоконник не должен быть больше 3 метров.
  • Выставляется длина относительно оконного проема, с разницей 4 мм.
  • Расстояние, требуемое отступить от батареи до подоконника, не должно быть меньше 8 см.
  • Отпилить лишние части рекомендуется при комнатной температуре.
  • Порядок работ

    Для грамотного монтажа рекомендуем соблюдать следующий порядок работ:

    Подготовка проема

    • Удаляем пыль и наплывы раствора с проема. Дефектные места шпатлюем водостойким составом. Допустимы сколы и повреждения до 10 мм в высоту, глубину.
    • Пустоты в откосах проемов стен заполняем вставками из жесткого пеноутеплителя или специальной штукатурной смесью (после применения минераловатных материалов не забудьте защитить их от влаги). При установке оконного блока в четвертные проемы рекомендуемый заход за четверть коробки оконного блока должен быть не менее 10 мм.
    • Перед установкой изоляционных материалов очищаем оконный проем от пыли, грязи и масляных пятен. В зимних условиях – от снега, льда, инея (с подогревом и просушкой поверхности).

    При правильно выполненной установке металлопластиковая конструкция прослужит не одно десятилетие

    Установка и закрепление окна в проеме

    • Устанавливаем окно в проем.
    • Фиксируем его на специальных подкладках (пластиковых или деревянных). Число и расположение опорных подкладок указывают в технической документации.
    • Закрепляем окно в проеме на рамные дюбели или с помощью анкерных пластин с определенным шагом.
    Читать еще:  Крепление подоконника на балконе

    Схема крепления оконных блоков к стене

    Необходимые расстояния между крепежными элементами приведены в таблице:

    Ширина коробки, мм

    Расстояние между крепежными элементами, мм

    Коробки из: ПВХ-профилей белого цвета

    Обеспечение монтажного шва

    Правильный шов обеспечит надежную защиту

    Для наружного слоя применяют ПСУЛ (предварительно-сжатые уплотнительные ленты), паропроницаемые герметики или штукатурки.

    • Ленту в большинстве случаев применяют для проема с наружной четвертью: до установки окна, ее наклеивают по краям на боковые и верхнюю части оконной рамы с наружной стороны. При закреплении окна в проеме, их почти вплотную прижимают к наружной четверти. Расширяясь, лента занимает пространство между рамой и проемом.
    • Паропроницаемый герметик (самый распространенный СТИЗ-А) – в проемах без четверти, когда снаружи полностью виден шов пены. Окно закрепляют в проеме, пропенивают. После высыхания пены ее подрезают и обрабатывают герметиком при помощи кисти или шпателя.
    • Штукатурку для наружных работ удобно применять в любом проеме. Очень важно, чтобы она была паропроницаемой!

    Основной (центральный слой) повсеместно выполняют из пенополиуретановой пены. Важно, чтобы монтажники использовали профессиональную пену и пистолет для нее. Соблюдайте рекомендуемое расстояние для монтажных зазоров.

    Если зазор больше, чем необходимо, его делают послойно, с интервалами для высыхания

    Заполнение монтажного зазора теплоизоляционными материалами должно быть сплошным по сечению, без пустот, разрывов, щелей и пере­ливов. Нельзя допускать расслоений, сквозных зазоров, щелей и раковин размером более 6 мм.

    Внутренний слой выполняют из пароизоляционных самоклеящихся лент или эластичных герметиков. Слой должен быть непрерывным, без разрывов.

    • Ленту наклеивают одной стороной на окно до пропенивания, а второй – на поверхность проема, закрывая высохшую пену. Чаще всего используют ленты «Робибанд», Bauset.
    • Герметик наносят на пену после ее высыхания. Самый распространенный – СТИЗ B.

    Стоит отметить, что внутренний слой нужен не всегда. Например, при отделке проема пластиковым подоконником и пластиковыми откосами с замазкой швов жидким пластиком. При оштукатуривании внутренних откосов без него обойтись нельзя (так как это мокрый процесс).

    Трехстворчатое металлопластиковое окно

    Установка комплектующих

    Для окончательной отделки проема после установки окна к нему добавляют отлив снаружи, подоконник изнутри, внутренние откосы по периметру.

    • Отлив (металлический крашеный) защищает от попадания влаги (дождя и снега) под окно. Его крепят на саморезы к подрамнику, специальному подставочному профилю под окном, который обязательно идет в комплекте с ним. Отлив необходимо вырезать четко по ширине проема, чтобы по бокам не осталось щелей, в которые может попасть влага. Он должен выступать относительно наружного края стены не менее чем на 20–30мм. Что дождь не «барабанил» по отливу, пространство под ним пропенивают или наклеивают на обратную сторону шумоизоляционную ленту.
    • Подоконник вырезают по размеру проема, вставляют в подрамник под окно, выставляют по уровню на деревянные или пластиковые подкладки, пространство под ним пропенивают или прокладывают листовым утеплителем. Подоконники бывают разных видов: стандарт, акриловые (данке, кристаллит), деревянные, каменные и другие.
    • Откосы уязвимы к перепадам температуры и образованию конденсата, даже при правильной установке окна. Поэтому рекомендуем, во-первых, использовать водостойкие материалы при отделке откосов, во-вторых, утеплить проем на расстоянии 150–200 мм от рамы. Декорировать откосы можно несколькими способами:
      • Штукатуркой. После установки окна и подоконника боковые и верхний откосы штукатурят и шпатлюют до получения ровной поверхности. После их можно покрасить.
      • Влагостойким гипсокартоном. Листы вырезают по размеру проема, выставляют по уровню и закрепляют на пену, саморезы, дюбели или строительный клей. Стыки шпатлюют, поверхность красят или клеят на нее обои.
      • Пластиком. Откосы разрезают и выставляют по уровню. К раме пластиковые панели обычно крепят при помощи П-образного направляющего профиля, к проему – монтажной пеной. Стыки промазывают жидким пластиком. Есть различные варианты: сэндвич-панели, с фигурным наличником и другие.

    Регулировка окна (открывающихся створок)

    Это важный пункт монтажа. Створки не должны задевать раму при закрывании, фурнитура – работать без посторонних звуков, скрипов, ручка – поворачиваться плавно, без щелчков. Все режимы открывания должны функционировать: поворот, откидывание, микропроветривание.

    Проверяется прижим створки к раме: если уплотнительная резина прижата недостаточно плотно – усиливают прижим; если наоборот – ослабляют.

    Устранение зазора своими руками

    Зазоры при установке окон, которые появляются между окном и подоконником, должна устранять компани, которая производила монтаж. Если же возможности обратиться к ним нет, можно справиться с проблемой собственными силами.

    Для самостоятельной работы вам потребуются нож, монтажная пена, бруски, болгарка, уровень.

    Большие зазоры возникают либо из-за некачественного монтажа, либо из-за одновременного сдвига профиля и подоконника.

    Вторую проблему устранить сложнее. В любом случае вам придется демонтировать подоконник. Пластиковые конструкции следует разбирать очень осторожно, чтобы не повредить их.

    Бетонную штукатурку у откосов разрезают болгаркой у самого края подоконника. Зубило лучше не использовать, чтобы не повредить откос. Подоконник отрывают очень осторожно.

    Подоконники крепят на монтажную пену, вставляют с помощью прокладок. Самостоятельно справиться можно, если это крепление надежное и нет зазоров на окне и профили. В противном случае лучше обратиться к специалисту.

    Читать еще:  Как помыть пластиковые подоконники

    При большом расстоянии между плоскостью и основанием профиля, эти части нужно обработать пеной или заполнить деревянными пластинами. После высыхания пену подрезают, чтобы она не мешала устанавливать на место подоконник.

    Для установки подоконника используют прокладки. Следует обязательно учитывать оконный уклон (примерно 4 градуса). Измеряют его с помощью небольшого уровня. Подоконник должен плотно примыкать к профилю и основанию оконного блока.

    Последний этап – задувание полости под подоконником. Дальше конструкции дают высохнуть, ставя на подоконник груз в 12 кг.

    Правильная расстановка мебели и техники на кухне

    Существует шесть основных видов расстановки мебели и оборудования: однорядная, двухрядная, Г-образная, П-образная, островная и полуостровная. Данные типы планировок получили свое название в соответствии с конфигурацией линии, соединяющей между собой три зоны рабочего треугольника.

    Однорядная

    Наиболее универсальный вид планировки, который идеально подходит для небольших и узких кухонь. Все оборудование располагается линейно вдоль одной стены, однако данный вариант можно считать функциональным при длине помещения от 2 до 3,6 м. В противном случае расстояние между зонами становится либо слишком маленьким, либо слишком большим. При такой планировке холодильник и плиту обычно устанавливают в противоположных концах ряда, а мойку — посредине, предусматривая между мойкой и плитой разделочный столик. Для увеличения полезной площади целесообразно использовать высокие шкафы.

    Двухрядная

    Подобная планировка оптимальна для просторной кухни, представляющей собой проходное помещение. Мебель устанавливается вдоль двух параллельных стен. Из-за того, что стороны рабочего треугольника постоянно прерываются движением по кухне, постарайтесь наиболее активные центры (плиту и мойку) расположить вдоль одной стены, а холодильник и шкафы для хранения продуктов и посуды — вдоль другой. Дверца холодильника в открытом состоянии не должна перекрывать свободное пространство. Расстояние между рядами тумб должно составлять минимум 120 см.

    Г-образная

    Такая планировка пригодна и для маленького квадратного, и для просторного помещения. Она позволяет получить изолированный рабочий треугольник и выделить достаточно места для организации обеденной зоны. Холодильник и плиту не рекомендуется располагать в противоположных углах кухни. Для удобства пользования лучше сместить их ближе к центру. Кроме того, не стоит устанавливать встраиваемую бытовую технику в угловые секции мебели, чтобы не затруднять доступ к дверцам примыкающего шкафа.

    П-образная

    Оптимальный вариант для помещений площадью 10-12 м 2 . Необходимое оборудование и мебель располагаются вдоль трех стен, обеспечивая свободный доступ к центрам активности и не мешая передвижению по кухне. Есть возможность и соблюсти правило рабочего треугольника, и рассредоточить требуемое количество систем хранения так, чтобы они зрительно не загромождали пространство. Однако следует учесть, что при использовании подобной схемы расстояние между рядами мебели должно составлять от 1,2 до 2,8 м. Иначе на кухне либо негде будет развернуться, либо придется совершать долгое путешествие, перемещаясь между зонами.

    Островная

    Если позволяет площадь помещения, это действительно очень удобный вариант. По сути, речь идет об однорядной, П- или Г-образной планировке, дополненной островом в центре кухни (его оптимальные размеры — 120 х 120 см). Образуют остров обычно разделочный стол с интегрированными в рабочую поверхность плитой и мойкой, а остальные элементы обстановки располагаются вдоль стен. Оговоримся: данная планировка подходит только для большого помещения — не менее 18м 2 .

    Полуостровная

    Предполагает своеобразный выступ или изгиб в линии однорядной или Г-образной кухни. Такое решение подойдет как для большого, так и для маленького помещения. Полуостров особенно хорош, если кухню планируется вписать в многофункциональное пространство (столь популярные сейчас кухни-столовые, кухни-гостиные и т.д.), нуждающееся в зонировании. Как правило, он отделяет кухню от сопредельной территории и выступает в роли барной стойки или сервировочного стола. Нередко обитателями полуострова становятся мойка или плита с вытяжкой.

    Между откосами и стеной.

    Если дует между откосами и стеной, значит нужно снимать откосы, заделывать дырки монтажной пеной, а лучше ещё и специальной плёнкой, и снова устанавливать. Снимать и устанавливать придётся и уголки, закрывающие примыкание откосов к стене.
    Если откосы штукатурные будет много пыли. Если откосы из гипсокартона, то, скорее всего, стены крашенные и придётся подбирать краску.
    Поэтому лучше всего заделывать места продувания герметиком, а по периметру окна наклеить пластиковые уголки.

    Стоимость:
    Герметизация щели силиконовым герметиком- 450руб/окно,
    Минимальная сумма заказа — 2000руб.

    Какая высота подоконника от пола?

    При обустройстве коттеджей и частных домов собственники, затеявшие дизайнерское строительство, задумываются о расположении подоконника. Некоторые строители в этом вопросе руководствуются расположением мебели и системы отопления, другие — освещенностью комнаты, иные — СНиПами.

    Читать еще:  Делаем порог на балкон из ламината или ставим пластиковый

    Высота подоконника в жилых комнатах

    При расположении окон в комнатах для постоянного проживания мастера исходят от высоты мебели. В гостиных популярны панорамные окна, однако слишком низкая посадка станет для посетителей неожиданностью — обычно ее не делаю ниже высоты стула, которая составляет примерно 40 см, иначе это будет создавать неудобства. Если из окна открывается шикарный вид, расположение мебели не должно его закрывать — поэтому подоконник в зале располагают на уровне приблизительно 80 см над уровнем пола.

    В спальнях для обеспечения наименьшего проникновения света и снижения теплопотерь рекомендуют высоту подоконника на уровне 90 см — поскольку окна прикрывают в спальнях плотными шторами, разница расположения подоконника будет едва заметна.

    Высота подоконника в нежилых комнатах

    В рабочем кабинете высота подоконной доски обуславливается высотой письменного стола. Поскольку такой стол по высоте не менее 75 см, то для хорошего попадания света необходимо проводить установку подоконника на таком же уровне. Если стол устанавливается в другой стороне комнате, высоту посадки можно снизить.

    Стандартная высота кухонной мебели — 90 см. Если на ней отсутствует барная стойка, то оптимальная высота подоконника над полом — 90 см. Даже если высота стола окажется ниже, не стоит переживать из-за его недостаточной освещенности. При наличии барной стойки поднимается уровень стола, стульев, тогда и подоконник следует расположить выше — 100-120 см.

    Если расположение окон в санузле запланировано проектом, их посадка осуществляется на расстоянии 120-150 см над полом. Поскольку он относится к влажным помещениях, подоконная доска здесь устанавливается выше, чем в других комнатах, чтобы обеспечить хороший воздухообмен.

    В гардеробе рекомендуется высокое расположение окон — 180 см от пола — это обеспечивает хорошую освещенность для быстрого поиска необходимых вещей.

    Высота подоконника на мансарде

    На втором мансардном этаже подоконная доска располагается чуть выше, чем в обычных жилых комнатах — 90-100 см. Это необходимо для лучшего обзора двора. При этом следует учесть, что чем ниже установлен подоконник, тем больше тепла теряется.

    Высота подоконника согласно СНиП

    Расстояние от пола до подоконника четко не регламентировано нормативными документами РФ. Для разрешения данного вопроса специалисты обращаются к СНиП советского периода. В частности, согласно СНиП II — 4 −79 «Естественное и искусственное освещение» в помещениях рабочих кабинетов высота подоконника над полом должна быть не менее одного метра.

    Некоторые специалисты по строительному производству для расчета нижней границы окна обращаются к СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» — этот нормативный документ содержит требования к монтажу подоконника:

    • в одном помещении уровень подоконников над полом должен быть одинаковым;
    • минимальное расстояние между батареей и подоконником — 8 см.

    На основании положений данного СНиПа расчет высоты подоконника производится так: поскольку минимальная высота от паркета до батареи 10 см, высота отопительного прибора — 50 см, расстояние от него до края окна — минимум 8 см, то общее расстояние составляет 70-80 см.

    Таким образом, высота расположения подоконной доски зависит от функционального назначения помещения. Такие расстояния можно представить в следующей таблице:

    В жилых комнатах

    Для жилых комнат стандартная высота подоконника лежит в пределах 70-80 см. Эта величина соответствует всем техническим требованиям (расположение радиаторов), а также обеспечивает достаточную освещенность помещения и не вызывает ощущения непропорциональности.

    Высота подоконника — величина, определяемая многими факторами. Здесь учтены:

    Слишком высокая (или низкая) установка окна смотрится негармонично и не согласуется с пропорциями помещения или с предметами мебели.

    Неверно выбранная высота может вызывать чувство отсутствия комфорта, особенно при слишком низкой установке.

    Низкий подоконник может стать причиной выпадения из окна, особенно при наличии в доме маленьких детей или инвалидов, людей с нарушениями зрения.

    Таким образом, произвольно выбранная высота установки может оказаться недопустимой по тем или иным причинам, поэтому при выборе высоты установки необходимо учесть все факторы.

    Почему стоит обратиться к нам?

    Цель «Мир климата» – создание и поддержание комфортных условий в окружающем вас пространстве.

        • Собственное производство центральных кондиционеров, приточных установок.
        • Мы работаем с различными типами объектов: как промышленными, так и жилыми.
        • Производим полный комплекс услуг по монтажу кондиционеров и систем вентиляции любой сложности в Уфе и других городах России и СНГ.
        • Имеем собственный сервисный центр.
        • Наши специалисты консультируют на всех этапах установки кондиционера и монтажа систем вентиляции.
        • Осуществляем комплектацию и поставку всего необходимого оборудования непосредственно на объект.
        • Выполняем монтаж и поставку кондиционеров по ценам производителя. В нашем ассортименте представлено оборудование следующих марок: Mitsubishi, Daikin, Ровен, Арктика, СовПлим и других.

    Чтобы заказать установку кондиционера или узнать цену монтажа, свяжитесь с нами по контактным данным:

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector