Инструкция по установке откосов и подоконника на окна ПВХ

Зазоры

Когда окно уже установлено на свое место, зазор между проемом и профилем обязательно запенивается монтажной пеной. Важно в дальнейшем произвести монтаж подоконников предельно аккуратно, чтобы не повредить заполненное пространство, если это произойдет, вся работа может оказаться под угрозой. Недопустимо образование щелей, поскольку возможно образование сквозняков.

Эффективнее всего для обработки зазоров использовать монтажную пену

Расшивка

После принятия решения устанавливать пластиковые откосы, декорировать их плиткой или шпатлевать, очень важно выставить правильный угол. От так называемой расшивки зависит достаточное проникновение дневного света в помещение. Этой, казалось бы, мелочи часто не придается должного значения, но именно от нее зависит естественное освещение в доме. Ставить «доборы» пвх своими руками нужно очень внимательно.

Пластиковые доборные расширители устанавливают в местах прилегания профиля к потолку и стенам

Уровень

Еще один нюанс касается строительных нормативов для пластиковых окон в отношении уровневого контроля. Нужно, чтобы он был на «нулевой» отметке. Отклонение от стандартов впоследствии неизменно приведет к скапливанию конденсата. Многие ошибочно воспринимают монтаж подоконника не очень важной отделкой, которую можно сделать примерно ровно, «на глаз». Допускать такого нельзя.

Монтаж подоконника выполняется строго по уровню

Примечание! Для того чтобы избежать негативных последствий, лучше доверить монтаж подоконников и откосов профессиональным мастерам, которые выполнят весь комплекс работ с максимальным коэффициентом надежности.

Величины зазоров

Итак, какими будут значения зазоров? При самостоятельной установке допустимы зазоры по бокам, которые попадают в диапазон от 2 до 4 сантиметров, вне зависимости от видов конструкций.

А вот для расстояния между четвертью и рамой допустимая величина будет находится в диапазоне от 5 до 20 миллиметров.

Проверка уровнем поверхности

В принципе, допустимые величины ширины зазора пластиковых окон должны быть прописаны еще при подписании вами договора с фирмой-изготовителем (при условии осуществления монтажа именно этой фирмой). Для этого есть определенный документ – технологическая карта монтажа пластиковых окон, где все будет расписано, даже для балконного помещения.

Окно устанавливается на расстоянии 1/3 вглубь от внешней плоскости проема. Между оконной рамой и четвертью с внешней стороны укладывается паропроницаемый материал – ПСУЛ (предварительно сжатая уплотняющая лента). Это необходимо для отвода влаги от шва. Ленту наклеивают со стороны помещения по всему периметру, при этом с клейкой полосы защиту не снимают. Центральная ось ПСУЛ совмещается с краем профиля оконной рамы. После того, как просвет между рамой и проемом будет заполнен монтажной пеной, с ленты снимают защиту. Ее отворачивают и наклеивают на пену. Это защищает шов и повышает теплоизоляционные качества конструкции окна или лоджии.

Для того, чтобы обеспечить технологический зазор, под оконный профиль подкладывают брусочки из пластика или древесины твердых пород. Рекомендуется их размещать вблизи точек крепления. Смещая брусочки в ту или иную сторону, выставляют раму точно по горизонтали (результат контролируют с помощью строительного уровня), а по обоим сторонам окна устанавливаем одинаковые зазоры. Положение рамы контролируем отвесом и ватерпасом. С нижней стороны рамы устанавливают добавочный профиль. Он необходим для того, чтобы обеспечить правильный монтаж водоотлива и подоконной доски.

После крепления оконной рамы запенивают монтажный зазор. При этом пустоты и прерывания не допускаются. В том случае, если ширина зазора превышает 20 мм, запенивание производится в два этапа, с перерывом на 2 часа. Допускается с целью экономии пены заполнять часть зазора пенопластом или пенополистиролом. При температуре окружающего воздуха ниже +5°С, рекомендуется использовать зимнюю или межсезонную пену.

Пена выполняет несколько функций: она дополнительно фиксирует оконную раму в проеме, герметизирует и утепляет зазор. После отвердевания пены необходимо срезать лишнюю, а оставшуюся — защитить от солнечных лучей. Под воздействием ультрафиолета пена становится хрупкой и легко разрушается ветром. Закрыть пену можно цементным раствором при устройстве внешних откосов, краской или специальным герметиком.

Монтаж пластиковых окон в деревянных домах «REMCRAFT» выполняет не в проем, а в специально изготовленную деревянную коробку. По периметру коробки для пароизоляции прокладывают фольгированный материал. Следует оставлять зазор между оконным блоком и коробкой, учитывая усадку стен дома. Зазор заполняют утеплителем и с обоих сторон закрывают наличниками. Раму фиксируют с помощью длинных саморезов, вкручиваемых в древесину сквозь просверленные отверстия в профиле. Саморезы вкручивать с чрезмерным усилием не допускается.

Для реализации данного способа окно необходимо разобрать. Извлекаются штапики, вынимаются стеклопакеты и пластиковые вкладыши, снимаются створки. Оконная рама выставляется по уровню, после чего в расчетных точках сверлится профиль. Сквозь отверстия рама крепится к стенкам проема с помощью дюбель-гвоздей.

После этого конструкция собирается в обратном порядке: занимают свое место пластиковые вкладыши между рамой и стеклопакетом, вставляется стеклопакет и штапики. Створки навешиваются на петли, но при запенивании щелей между рамой и стенками проема должны быть закрыты, иначе расширение пены станет причиной деформации профиля. Ручки не устанавливаются до полного отвердевания пены: это необходимо для предотвращения случайного открывания створок окна.

Недостатки технологии монтажа окон с распаковыванием:

1. возможны механические повреждения из-за необходимости снятия штапиков: сколы, царапины;
2. в некоторых случаях – запотевание стеклопакета;
3. трудоемкость монтажа, затрата большего количества времени.

Преимущество технологии – в большей надежности монтажа, что обязательно следует использовать при установке окон выше 15 этажа. На этом уровне сильные порывы ветра могут повредить конструкцию. Также использование данного метода требуется при установке больших оконных рам. Допускается использовать комбинированный способ.

Метод предполагает крепление шурупами анкерных пластин к наружной поверхности профиля рамы. Шурупы должны вкручиваться не в пластик, а в металлическую часть профиля. Сквозь отверстия в анкерных пластинах окно крепится дюбель-гвоздями. Количество точек крепления рассчитывается так, чтобы между двумя соседними было не более 400 мм (старый ГОСТ 30674-99 регламентировал 700 мм) – это правило соблюдается во всех случаях. Распаковывать окно при этом не требуется. В некоторых случаях необходимо делать углубления в проеме в местах крепления пластин. Впоследствии анкерные пластины будут скрыты при отделке откосов.

Плюсы данного метода – лучшая сохранность оконных штапиков, нет необходимости беспокоиться о сохранности демонтированных стеклопакетов (они не мешают работать). Метод является единственно возможным для применения, если креплению рамы без распаковывания мешает утеплитель. Обеспечивается лучшая герметичность окна. Недостаток – в менее надежном креплении.

Отлив заводят в паз с нижней стороны оконного профиля или прикручивают саморезами. Для обеспечения герметичности место примыкания отлива к оконной раме обрабатывают герметиком.

Отлив фиксируют под уклоном в 3 – 5 градусов для обеспечения стока дождевой воды. Ближе к краю горизонтальной части проема устанавливают компрессионную ленту или запенивают свободное пространство. Это предотвратит дребезжание отлива во время сильного дождя.

Защитная пленка снимается после полного окончания монтажа, но не позднее следующего дня. В противном случае под жаркими лучами солнца она может «прикипеть» к раме из поливинилхлорида и для того, чтобы ее снять, потребуются значительные усилия. Поверхность окна может быть повреждена.

Между пеной и цементным раствором со стороны обустраиваемого помещения укладывают пароизоляционную пленку. Это предотвратит увлажнение утеплителя из-за образующегося конденсата. Подоконную доску заводят под оконный профиль снизу вплотную к добавочному. Для герметичности места примыкания обрабатывают герметиком. Снизу подоконную доску устанавливают на деревянные клинья и фиксируют с помощью монтажной пены, которую следует наносить в умеренном количестве. Сверху подоконник прижимают грузом.

Необходимо строго следовать указанным правилам. От соблюдения технологии монтажа зависит правильность функционирования окна и срок его службы.

Устранение зазора своими руками

Зазоры при установке окон, которые появляются между окном и подоконником, должна устранять компани, которая производила монтаж. Если же возможности обратиться к ним нет, можно справиться с проблемой собственными силами.

Для самостоятельной работы вам потребуются нож, монтажная пена, бруски, болгарка, уровень.

Большие зазоры возникают либо из-за некачественного монтажа, либо из-за одновременного сдвига профиля и подоконника.

Вторую проблему устранить сложнее. В любом случае вам придется демонтировать подоконник. Пластиковые конструкции следует разбирать очень осторожно, чтобы не повредить их.

Бетонную штукатурку у откосов разрезают болгаркой у самого края подоконника. Зубило лучше не использовать, чтобы не повредить откос. Подоконник отрывают очень осторожно.

Подоконники крепят на монтажную пену, вставляют с помощью прокладок. Самостоятельно справиться можно, если это крепление надежное и нет зазоров на окне и профили. В противном случае лучше обратиться к специалисту.

При большом расстоянии между плоскостью и основанием профиля, эти части нужно обработать пеной или заполнить деревянными пластинами. После высыхания пену подрезают, чтобы она не мешала устанавливать на место подоконник.

Для установки подоконника используют прокладки. Следует обязательно учитывать оконный уклон (примерно 4 градуса). Измеряют его с помощью небольшого уровня. Подоконник должен плотно примыкать к профилю и основанию оконного блока.

Последний этап – задувание полости под подоконником. Дальше конструкции дают высохнуть, ставя на подоконник груз в 12 кг.

Демонтаж пластикового подоконника

Демонтаж подоконника является более простой процедурой, чем его установка. Изначально необходимо очень аккуратно отбить слой штукатурки под подоконником.

После этого необходимо с помощью ножа, который имеет жесткое лезвие, срезать слой пены. Выполнять это действие необходимо максимально аккуратно, чтобы слой пены не сломался. Далее нужно потянуть подоконник на себя, на чем демонтаж и закончиться.

Второй вариант демонтажа подоконника не требует отбивать штукатурку и снимать откосы. Для этого необходимо взять обычную ножовку по дереву, с помощью которой выполниться пропил монтажной пены.

Далее необходимо таким же образом снять жидкий пластик со стыков откосов. При этом подоконник необходимо максимально аккуратно подтянуть на себя.

В том случае, если демонтировать пластиковый подоконник таким образом не удается, то необходимо пропилить слой монтажной пены, который располагается под окном.

После этого подоконник необходимо снова подтянуть на себя. В том случае, если подоконник не поддается, не стоит прикладывать максимум физических усилий, так как он может сломаться.

Для того чтобы демонтировать подоконник необходимо приложить минимум усилий. Но выполнять все действия нужно максимально аккуратно, чтобы не повредить конструкцию подоконника.

1. Подготовка оконного блока к монтажу.
2. Кратковременная установка оконной коробки в проектное положение (примерка).
3. Нанесение разметки для крепления уголковых профилей или уплотнительных лент.
4. Монтаж и крепление оконного блока.
5. Подготовка и крепление оконного слива.
6. Крепление пароизоляционной ленты – при необходимости.
7. Заполнение монтажных зазоров пенным утеплителем.
8. Подготовку и крепление подоконника.
9. Заполнение монтажных зазоров подоконника пенным утеплителем.
10. Монтаж стеклопакетов, навешивание и регулировка створок.

Подготовка пластиковых окон

1. Снятие оконных створок или стеклопакетов с глухой части оконного блока. При снятии стеклопакетов штапики рекомендуется промаркировать для монтажа их на прежнее место (рис.1).
2. Крепление подставочного профиля, если он не закреплен в заводских условиях (рис.2).

Для разметки не рекомендуется использовать жировой карандаш или фломастер, так как при чистке растворяющими средствами профиль может окраситься. Грязь, которая остается на профилях в процессе изготовления окон, например, следы смазки от фурнитуры, черновая разметка ручкой или карандашом, удаляется с помощью специальных чистящих средств (Cosmoclar Color, Cosmofen 20, 10, 5, Vekanol и др.).

Оконная коробка

Здесь производится разметка мест крепления для последующего сверления отверстий.

1. Определение (разметка) размеров уголковых профилей или уплотнительных лент.
2. Подготовка и подгонка по месту опорных и дистанционных колодок и клиньев.
3. Снятие оконной коробки, нарезка и крепление уголковых профилей или саморасширяющихся уплотнительных лент (см. рис.2).
4. Сверление отверстий под крепежные элементы или крепление анкерных пластин.

Монтаж окон ПВХ

1. Размещение оконной коробки в проеме стены согласно проектного решения с контролем вертикальности и горизонтальности положения по уровню и отвесу в пределах допускаемых отклонений. При этом оконный блок временно фиксируют установочными клиньями или иным способом в местах угловых соединений коробок и импостов (установочные клинья удаляют после устройства утепляющего слоя, места их установки заполняют пенным утеплителем).
2. В нижнем узле примыкания коробки в качестве монтажных опор используют опорные (несущие) колодки. Схема расстановки опорных колодок принимают в зависимости от конструктивного решения оконного блока.
3. Крепление оконной коробки осуществляется с помощью строительных шурупов, дюбелей или монтажных анкеров. Анкеры и дюбели устанавливаются в местах расположения петель и запорных узлов.
4. Точки крепления должны быть расположены на расстоянии не менее 150 мм от внутренних углов. Интервал между ними не должен превышать 700 мм. При закреплении оконной коробки по боковым и верхней сторонам в районе расположения элемента крепления устанавливаются временные дистанционные колодки или клинья с целью исключения деформации профиля при затяжке крепления.

Схема размещения несущих колодок принимается в зависимости от размеров оконного блока, расположения створок, импостов и пр.

Оконный слив

1. Разметка заготовки слива и подготовка его к установке. Наклейка (при необходимости) на нижнюю часть оконного проема шумогасящей прокладки.
2. Установка оконного слива в проектное положение. При использовании уголковых профилей слив должен заводиться за уголковый профиль или огибать его (рис.3). При использовании саморасширяющихся лент – слив должен заводиться за ленту. Уклон слива должен быть от оконного блока и составлять не менее 10 о .
3. Крепление слива к подставочному профилю или оконной коробке – саморезами с шагом 200-300 мм.
4. Герметизация мест примыкания боковых участков слива к наружной стене (рис.4).

Пароизоляционная лента

Производится в том случае, если это предусмотрено проектным решением.

1. Крепление пароизоляционной ленты производится посредством самоклеящейся монтажной полосы, закрытой защитной полоской бумаги, к внутренней поверхности оконной коробки. Для более качественного приклеивания, ленту рекомендуется прикатать валиком.
2. После приклейки к оконной коробке ленту следует отогнуть от монтажного шва, обеспечив доступ к монтажному зазору для его заполнения пенным утеплителем. При этом полоску бумаги, защищающую второй клеящий слой, снимать не следует.

Окончательная приклейка пароизоляционной ленты к поверхности стены производится после заполнения монтажных зазоров пенным утеплителем.

Утепление окон после монтажа

1. Обработка (опрыскивание) внутренней полости монтажного зазора водой (праймером).
2. Послойное заполнение монтажного зазора пенным утеплителем с учетом температурных и влажностных условий окружающей среды, а также рекомендаций завода-изготовителя.
3. Монтажная пена должна наносится по всему периметру проема в глубину стыка равномерным слоем толщиной не более 35-40 мм с учетом ее способности вторичного расширения.
4. Положение баллона в процессе запенивания – вертикальное, причем дно баллона должно быть обращено вверх. При большой глубине и ширине шва пену следует наносить послойно, с интервалом не менее 10 минут и с повторным увлажнением.

При работе не рекомендуется допускать выхода излишков пены за внутреннюю плоскость профиля коробки оконного блока.

Монтаж ПВХ подоконника

1. Примерка подоконника и проставление соответствующих меток. При необходимости удаление участков простенков, мешающих установке подоконника.
2. Распилы подоконника по меткам (при выполнении этих работ необходимо учитывать, что боковые грани подоконника должны заходить за отделку оконных откосов не менее чем на 10 мм, а вылет подоконника в помещение за грань стены – не менее 40 мм).
3. Крепление к подоконнику дополнительных крепежных элементов (например, при креплении подоконника к стене посредством металлических уголков). При необходимости – проведение подготовки поверхности стены для дополнительных крепежных элементов.
4. Нанесение на край подоконника валика из силиконового герметика и установка подоконника в проектное положение (рис.5).
5. При большой ширине подоконника (больше 400 мм) – установка в его центральной части дополнительных несущих колодок из антисептированной древесины твердых пород с шагом 300-500 мм.

Монтажный зазор

1. Опрыскивание водой монтажного зазора между подоконником и поверхностью стены.
2. Заполнение монтажного зазора пенным утеплителем на ширину 140-200 мм по краям подоконника.

При проведении монтажа окон ПВХ следует обращать внимание на тщательное заполнение монтажной пеной боковых граней подоконника, исключая возможность попадания воздуха под подоконник из швов кладки или полостей отделки боковых откосов.

Монтаж стеклопакета

1. После полного отверждения монтажной пены провести очистку (проверку) дренажных отверстий от строительного мусора, установить стеклопакеты, располагая несущие подкладки согласно рекомендаций.
2. Одеть колпачки на крепежные элементы, сливные отверстия, проверить крепление фурнитуры, уплотняющих прокладок.
3. Произвести окончательную регулировку оконных створок (при открывании створки на 10-20 o в поворотном режиме, дальнейшего самостоятельного открывания или закрывания створки происходить не должно).
4. Проверить герметичность притворов – с помощью листка обычной писчей бумаги, подложенной под уплотнитель (при правильной регулировке листок должен плотно зажиматься между уплотнителем и профилем).

На этом, монтаж пластиковых окон ПВХ завершен.

Подготовительные работы

В подготовительный этап входит замер и выбор конструкции, подбор инструментов, закупка строительных материалов. Если не проводилась замена стеклопакетов, понадобится демонтаж старой подоконной доски. При замене окна проводится полное удаление старой оконной конструкции. Монтаж нового стеклопакета проводят специалисты фирмы производителя. Установка пластикового подоконника может быть осуществлена тоже специалистами или самостоятельно заказчиком.

Монтаж пластикового подоконника проводится только после установки рамы окна и стеклопакета.

При замене только панели необходимо предварительно сделать правильный замер:

1. Измеряют ширину оконного проема. Накидывают еще 10 см и получают общую длину конструкции.
2. Ширина панели равна расстоянию от установленного окна до угла стены плюс 5 см на выступ. Делать более широким основание окна нецелесообразно, поскольку нарушается циркуляция воздуха, что приводит к запотеванию стекол.

Инструменты и материалы

Чтобы установить пластиковый подоконник своими руками, понадобится набор инструментов:

• уровень плотника;
• электрический лобзик или болгарка;
• столярный нож и ножовка;
• топор и молоток;
• угольник;
• маркер и малярный скотч.

Из материалов следует приготовить:

• герметик;
• пистолет и монтажную пену;
• панель подоконника;
• три комплекта подложек из пластика или дерева разной ширины;
• две торцовые заглушки.

Как выбрать пластиковый подоконник

1. Подоконник, покрытый ПВХ пленкой

Самый дешевый вариант. Очень плохо переносит перепад температур, довольно быстро теряет свой вид, так как быстро впитывает грязь и пыль. Единственным достоинством является его дешевизна.

2. Бумажно-слоистый пластик с CPL покрытием

Получаются такие подоконники путем прессования пропитанных меламиновыми смолами бумажных листов. Очень устойчив к температурам, химическим воздействиям.

3. Пластик с EPL — покрытием

Подоконники с EPL покрытием являются премиум классом. Великолепные технические характеристики, специальное антистатическое покрытие, огромная гамма дизайнерских решений и т.д. и т.п.

Необходимый инструмент

1. Сам подоконник необходимой ширины
2. Пластиковые заглушки к нему
3. Пластиковые клинья или бруски, за неимением таковых
4. Пила по металлу или электро-лобзик
5. Монтажная пена
6. Строительный уровень
7. Рулетка
8. Ну и желательно грунтовка

Подготовка к установке

Какой подоконник выбрать для пластиковых окон мы определились и можно переходить непосредственно к подготовке. Если после демонтажа старого подоконника остались боковые пазы, то это хорошо, а если таковых нет, то придется вырубить их. Используем для это перфоратор или зубило. Глубина паза должна составить порядка 6 см с каждой стороны.

Следующий этап — уборка мусора. С помощью кисточки максимально очищаем рабочую поверхность.

Затем грунтуем. Грунт необходим для повышения адгезии монтажной пены, а также исключим из работы мелкую пыль.

Друзья, если при грунтовании вы заляпали окно, то следует незамедлительно удалить остатки грунтовки, потому что в дальнейшем могут остаться следы.

Завершающим этапом подготовки является контроль зазора между полотном подоконника и основанием. Расстояние не должно превышать 4 см, так как это оптимальная толщина для полимеризации монтажной пены. Превышение допустимых пределов приведет к появлению «раковин» и пустот в застывшей пене, что не есть хорошечно:( Если у вас расстояние больше, то необходимо нарастить основание при помощи штукатурки или другими способами — все зависит от толщины:)

Основные правила установки пластиковых окон

Для обеспечения надежного крепления рамы в проем, используется монтажная пена. Слой материала обеспечивает дополнительную изоляцию и надежное соединение. Для более длительного сохранения технических показателей монтажной пены, полученный слой обрабатывается изоляционными материалами.

Установку окон можно выполнять в любой сезон, но в зимний период можно сразу выявить все недостатки. Выбирая монтажную пену, нужно обязательно проанализировать, при какой температуре состав быстрее будет схватываться. Для работы лучше выбирать профессиональную пену, при установке пластиковых конструкций в зимний период, не помешает воспользоваться специализированной насадкой. Выполнять запенивание нужно снизу вверх, выполняя круговые движения. Во избежание перерасхода материала, рекомендуется выполнять запенивание несколькими приемами, при этом внутренний слой должен быть более плотным.