Для чего нужна пароизоляция и как её укладывать

Для чего нужна пароизоляция и как её укладывать

При строительстве и ремонте дома приходится разбираться со множеством незнакомых понятий. Одно из таких — пароизоляция. Из названия вроде понятно, что материал этот должен отсекать пар, но зачем и где. Ведь раньше пароизоляции не было? Не было. Но и туалет с ванной были на улице, стирку дома не сушили, да и использовали пергамин, рубероид. Это тоже пароизоляционные материалы. Ну, а дальше разберемся, чем отличается пароизоляция от гидроизоляции и какой она бывает. Также надо будет узнать, какой стороной класть пароизоляцию, как ее монтировать и чем крепить.

Для чего нужна гидро- и пароизоляция

В данной статье мы расскажем Вам как правильно защитить крышу вашего дома от холода и излишней влаги и что для этого надо сделать. Итак приступим.

Даже дети знают, что крыша должна защищать от дождя, ветра и снега. А еще вместе со стенами она должна служить утеплению. Но влага, содержащаяся в теплом помещении, в виде пара проникает в конструкцию крыши, вследствие чего увлажняются стропила и обрешетки, распространяется плесень и грибок, крыша промерзает.
Так же будет разрушаться утеплитель ( если заботливые хозяева помещения не забыли его положить). Все это приведет к увеличению тепловых потерь и, как следствие, увеличению финансовых затрат на отопление. Даже внутренняя отделка помещений может пострадать от сырости!
Для того, чтобы предотвратить такую ситуацию и защитить утеплитель и кровельные конструкции от внутренней и наружной влаги, а также для вывода конденсата, используются специальные защитные гидро- и пароизоляционные пленки.
Вот так в идеале должна выглядеть Ваша крыша

Чтобы Вы не растерялись в огромном ассортименте гидро- и пароизоляционных материалов, представленных на строительном рынке, мы расскажем о видах защитных пленок, материалах, из которых они производятся, сферах их применения и Вы легко сможете выбрать то, что Вам нужно. Но для начала, Вы должны выбрать что и от чего Вы хотите защитить!
Итак,
Ветровлагозащитные пленки.

Для защиты утеплителя в утепленных кровлях и самих кровельных конструкций от ветра и влаги снаружи и вывода накопившейся в утеплителе и конструкциях влаги, необходимо делать изоляцию при помощи ветровлагозащитных и гидроизоляционных пленок. Задача ветровлагозащитных пленок: не пропускать влагу снаружи, защищать утеплитель от любой проникающей под кровлю влаги: дождя, измороси и мокрого снега; минимизировать теплоотдачу помещения, не позволяя теплу покидать помещение; обеспечить дополнительную фиксацию утеплителя (снизить эффект вырывания/выдергивания материалов теплоизоляции из обрешетки); сохранить целостность утеплителя, предотвратив выдувание частиц.

Исходя их этих задач, основными показателями для выбора ветровлагозащитных пленок являются влагостойкость и паропроницаемость. Кроме того, есть еще такие показатели, как прочность на разрыв и поверхностная плотность.
Теперь поподробнее об этих показателях:

• Влагостойкость (иначе водоупорность) – это вес воды, который сможет удерживать материал и измеряется он в мм вод.столба.
  Соответственно, чем больше этот показатель, тем лучше материал удерживает влагу. Так у пленки Изоспан А этот показатель равен 330, у пленки ЭКОЛАЙФ А — 350.
• Паропроницаемость— это показатель того, сколько граммов воды в виде пара может пройти за сутки через 1 м² плёнки.
  Так как задача этих пленок выводить конденсат в виде пара из утеплителя, этот показатель по нормам должен быть не менее 3500 г/ м² /сут.
• Прочность на разрыв (иначе разрывная нагрузка) — это наибольшее усилие, которое нужно приложить для разрушения материала, измеряется в Ньютонах (Н ), причем производитель должен указать как продольную, так и поперечную нагрузку. Чем больше эти два показателя, тем прочнее материал и тем больше вероятность, что пленка не порвется при монтаже и в процессе эксплуатации.
  Норматив для пленки – продольная разрывная нагрузка в пределах 185-190 Н/5см, поперечная разрывная нагрузка – 135-140 Н/5см.
• Поверхностная плотность – это вес одного квадратного метра пленки. Применяется для характеристики толщины материала.
  Так же, как и показатель разрывной нагрузки, этот показатель говорит о прочности пленки и должен быть не менее 100 гр/ м².

Таким образом, ветровлагозащита ( в линейке изоляционных материалов она помечается буквой А) имеет разную структуру с обеих сторон: внутренняя сторона имеет шероховатую поверхность для удержания капель конденсата и их последующего испарения, а наружная сторона имеет гладкую водоотталкивающую поверхность.
Крепится этот вид пленки шероховатой стороной к утеплителю. Монтаж производится горизонтальными полотнищами внахлест, начиная с нижней части кровли. По горизонтальным стыкам перекрытие полотнищ должно составлять не менее 15 сантиметров, а по вертикальным не менее 20см. Между полотнищами в районе конька кровли, требуется оставлять вентиляционный зазор размером 7-8 сантиметров.
После того как материал растянут (ни в коем случае не допускается провисание материала между стропилами), его необходимо прикрепить к каркасу сделав контробрешетку деревянными рейками на саморезах или гвоздях, но допускается и прямое крепление строительным степлером ( в этом случае необходимо оставить вентиляционный зазор между кровельным покрытием и пленкой).

Ветровлагозащитные пленки класса А можно использовать только на кровлях с углом наклона более 35 градусов!

Пароизоляционные пленки

В теплом отапливаемом помещении всегда присутствуют водяные пары. Водяной пар стремится подняться вверх, попадая в утеплитель и конструкции крыши. Из-за разницы наружных и внутренних температур на них оседает конденсат. В результате создаются те же проблемы, как и при попадании влаги снаружи. От паров, поднимающихся из помещений, и призвана защитить пароизоляционная пленка ( этот вид пленки обозначают буквой В).

• Основной показатель, характеризующий пароизоляционную пленку – паропроницаемость. В отличие от ветровлагозащитной пленки, чем меньше этот показатель, тем меньше пара пропустит пленка.
  Так у качественных пленок (например ЭКОЛАЙФ В) паропроницание составляет 7 м² часПа/мг.
• Влагостойкость (водоупорность ) должна быть не менее 1000 мм вод.столба, что дает возможность защитить крышу от внезапного протекания
• Прочность на разрыв (иначе разрывная нагрузка) — этот показатель допускается несколько ниже, чем у гидроизоляционной пленки и составляет – в продольном направлении 135-140 Н/5с м&sup2, в поперечном — 110 Н/5с м².
• Значение показателя поверхностной плотности, из за того, что пароизоляция не несет сильных нагрузок, допустимо в пределах 70-80 гр/ м²

Пленки (мембраны ) для пароизоляции с одной стороны гладкие, с другой шероховатые. Устанавливаются шероховатой стороной навстречу водяному пару, что не дает выпасть росе на поверхности изоляции.
Гладкая сторона мембраны, это гидроизоляционный слой, его устанавливают с внутренней стороны утеплителя, навстречу возможной протечке воды.
Такие мембраны имеют универсальное назначение и могут быть установлены в качестве пароизоляции утеплителя и в качестве антиконденсатных мембран — как подкровельный материал для холодных чердаков

Гидро-пароизоляционные пленки.

Гидропароизоляционные пленки (обозначающиеся буквами С и D) предотвращают попадание влаги и поднимающихся паров извне, являются обязательным элементом при утеплении кровли минераловатным материалом (С ) или при организации неотапливаемой кровли (D ).
Без гидро-пароизоляционных пленок минераловатный утеплитель будет постепенно впитывать влагу и терять свои эксплуатационные свойства!
Так же назначение этого вида пленки — выпускать влагу из внутренних конструкций крыши, то есть «дышать ».

Из названия самих пленок понятно, что основными их показателями являются паропроницаемость, водоупорность, плотность на разрыв и плотность.

• Поверхностная плотность примерно равна поверхностной плотности ветровлагозащиты (100 гр/м² — С, 98 гр/м² — D).
• Подобно пароизоляционным пленкам показатель водоупорности должен быть не ниже 1000 мм вод.столба, а показатель паропроницаемости не менее 7 г/м²/сут.
• Прочность на разрыв у гидопароизоляционных пленок выше, чем у ветровлагозищитных и пароизоляционных, продольная разрывная нагрузка составляет 195 Н/5см (С ) 1100 Н/5см (D ), поперечная – 120 и 870 Н/5см (соответственно ).

Итак, подведем итоги:

Для того, чтобы уберечься в будущем от финансовых потерь на уходяшее через крышу тепло и сохранить любимые обои от плесени, не нужно скупиться на этапе строительства и обязательно использовать гидро- и пароизоляцию, воспользовавшись нашими советами!

Советуем прочитать статью: « Типы пароизоляционных пленок и их назначение»

10.10.2016, 5161 просмотр.

Андрей 12.10.2016 09:11:59 #

Андрей.
Что обозначают буквы на пленках Вы можете узнать из нашей статьи «Типы изоляционных пленок и их назначение» в разделе «ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ»

Admin 14.10.2016 11:43:34 #

Виды пароизоляционных материалов

Паробарьер каркасной стены изготавливается из специальных листовых или рулонных материалов:

• Полиэтилен. Бывает без перфорации и с армированием из крученой полимерной нити. Несмотря на низкую стоимость, полиэтилен нежелательно использовать для обустройства паробарьера. Это материал подвержен быстрому внутреннему износу и снижению прочностных характеристик.
• На основе фольги: алюминиевая фольга, а также отражающая пароизоляция с фольгированной стороной. Это дорогостоящие материалы, которые целесообразно использовать только внутри помещений с повышенной влажностью и температурой (кухня, ванная).
• Диффузионные мембраны. Диффузионные мембраны способны самостоятельно регулировать степень и скорость проникновения и выведения пара, но отличаются высокой стоимостью.
• Пароизоляционные мембраны. Это универсальный материал, представляющий двухслойное полотно из полипропилена. Наиболее востребованы среды строителей пароизоляционные мембраны «Изоспан Б». Одна из сторон пленки имеет шероховатую структуру для задержки конденсата и ускорения процесса его высыхания. К преимуществам материала относятся: высокая прочность, удобство монтажа, широкая сфера применения (стены, перегородки, пол, перекрытия, кровля), большой температурный диапазон применения (от -60 0 С до +80 0 С), доступная цена. «Изоспан Б» полностью водонепроницаем, но не препятствует свободному поступлению воздуха внутрь помещений.

Применение рулонной пароизоляции более предпочтительно из-за простоты монтажа, формирования надежных стыков и широкого выбора защитно-эксплуатационных свойств материала.

Место пароизоляции в напольном «пироге»

Главная роль пароизоляционной пленки состоит в том, чтобы не допустить проникновение влажного пара к деревянным конструкциям пола и утеплителю. Поэтому пароизоляция всегда укладывается между чистовым полом и утеплителем. Обычно в конструкции пола предусматривают и второй слой пароизолятора – его укладывают за утеплителем, между ним и черновым полом. Этот слой препятствует проникновению влаги и пара от грунта. Впрочем, этот слой пароизоляции иногда заменяют на гидроизолирующую пленку или мембрану. Нижний слой произоляции особенно актуален на нижних этажах деревянных домов, черновые полы которых находятся непосредственно над грунтом или над сырыми подвалами.

Монтаж пароизоляции при наружном утеплении стен

При утеплении каркасного дома (из плит OSB)

1. Пароизоляция устанавливается до монтажа стойки каркаса и волокнистого утеплителя.

2. Для этого поверх плиты OSB нужно наклеить двустороннюю клейкую ленту (из бутилкаучука) и смонтировать пароизоляционную пленку.

3. При монтаже гладкая сторона пленки должна быть обращена в сторону утеплителя.

При наружном утеплении домов из кирпича или бетона

На бетонную или кирпичную стену устанавливается обрешетка: дистанционные планки, толщиной 5 см.

Пароизоляционная пленка раскатывается горизонтальными полосами, начиная с нижней части планок.

Пленка фиксируется на планках с помощью строительного степлера или гвоздями с широкой шляпкой. Шаг крепления — 10–15 см.

Полосы пароизоляции следует укладывать внахлест — 10–15 см.

Гладкая сторона пленки должна быть обращена к утеплителю.

После укладки пленки поверх нее монтируется стойка каркаса.

Обработка примыканий и стыков

1. Обработка мест нахлеста. Нужно отклеить защитную пленку и прогладить стык. Как вариант — место нахлеста можно проклеить односторонней клейкой лентой.

2. Примыкания к стене (бетонной или кирпичной). Напуск пленки на стену должен быть порядка 10 см. В этом месте ее необходимо приклеить клеем-герметиком или двусторонней лентой.

Финальный этап монтажа

После укладки пароизоляции порядок действия следующий:

1. Монтируется утеплитель.

2. Поверх утеплителя — гидроизоляционная мембрана. Для мембраны Siding нужен вентиляционный зазор (придется обустроить обрешетку). Мембрану Dom можно монтировать без вентзазора.

3. Финишная отделка.

Обустройство пароизоляции

Без пароизоляционного слоя кровельный пирог не будет до конца выполнять свои функции. Утеплитель просто не сможет этого сделать, если в него попадет влага. Водяные пары способны проникать в самые микроскопические щели. Поэтому такие места требуют самой тщательной обработки изоляционными материалами.

Монтаж пароизоляции состоит из нескольких этапов:

Схема пароизоляции кровли.

1. Нужно распечатать рулон с пленкой и отрезать кусок необходимой длины.
2. Отрезанное полотно гладкой стороной прикладывается к стропилам со стороны чердачного помещения. Крепится пленка к деревянным конструкциям гвоздями с крупными шляпками. Лучше и быстрее эту работу можно выполнить строительным степлером.
3. Очень сильно натягивать пленку не стоит. Следующее полотнище накладывается с нахлестом в 10 см на предыдущее.
4. Швы тщательно проклеиваются скотчем.
5. Поверх пленки на стропильные ноги набиваются тонкие деревянные планки, которые будут выполнять функции обрешетки для отделочного материала. Между облицовочным материалом и пароизоляционной пленкой должен образоваться вентиляционный зазор примерно в 20-50 мм. Такой толщины должны быть рейки. В этот же промежуток можно поместить электрическую проводку.
6. Выполняется финишная декоративная отделка. Для этого этапа работы можно использовать деревянную и пластиковую вагонку, ДВП, ОСБ, гипсокартон и любой другой листовой материал, который впоследствии можно окрасить, оклеить обоями, отделать на свой вкус.
7. Далее выполняется теплоизоляция и монтируются остальные слои кровельного пирога.

К некоторым видам пароизоляционной пленки приложена инструкция по применению. Не следует игнорировать ее содержанием.

Разновидности скотча

Строительные ленты имеют два фактора, по которым их можно различить. Во первых бывают разные структурные решения. Выпускают односторонний скотч, для проклейки пароизоляции встык, и двусторонний — для монтажа полотен внахлест. Во вторых, большое разнообразие в материалах чем склеить пленку, из которых изготовлены стыковочные ленты:

1. Алюминиевые . Скотч шириной 50—100 мм, состоящий из слоя алюминия, защитной бумаги и клея. Толщина металла в пленке не больше 40 микрон, но он придает достаточную для работы прочность. Этот вариант подходит не для всех типов пароизоляции.
2. Армированный алюминий . Тут добавляет армирующий слой, повышающий прочность материала. Ширина остается такой же, как и в прошлом варианте.
3. Полипропиленовый . Самый бюджетный вариант для склейки, который можно найти в любом магазине. Обычно ширина не превышает 50 мм, а толщина 100 микрон. Не рекомендуется использовать в строительстве из-за высокой вероятности отклеивания.
4. Лента ПТЛ . Состоит из нескольких слоев: полиэтиленовая пленка снаружи, ткань в центре и клей на каучуковой основе на рабочей стороне. Довольно редкий скотч толщиной 200 микрон.
5. Бутилкаучуковый . Наиболее подходящий вариант для соединения пароизоляционного материала между собой. Подходит для большинства материалов. Имеет ширину от 15 до 50 мм.

Что такое пароизоляция?

Произоляция — пленочный или фольгированный материал, который предотвращает попадание мельчайших частиц водяного пара в строительные материалы. Также он не позволяет конденсироваться влаге и губительно влиять на напольное покрытие.

Работает пароизоляция под ламинат в обе стороны: то есть, не дает влаге впитываться в доску из-под низа, и в случае протечки помогает предотвратить затапливание соседей.

Как происходит монтаж?

Рассмотрим основные этапы:

1. Бетонный пол выравнивают при помощи специализированных смесей.
2. После высыхания укладывается пароизоляция. В качестве защиты можно использовать обычную полиэтиленовую пленку не тоньше 0,2 мм. Пароизоляция укладывается по всей площади помещения. Ленты пленки стелют внахлест на 200 мм, а стыки тщательно проклеивают. Паробарьер также должен на 100 мм заходить на стены и там фиксироваться клейкой лентой. Если этого не сделать, пар будет просачиваться через щели в пленке (как из-под крышки чайника) и губительно влиять на напольное покрытие.
3. Поверх пароизоляции стелют звукоизолирующую подложку под ламинат.
4. Поверх подложки производится непосредственный монтаж ламината.

Если в качестве подложки используется фанера, пароизоляция все равно нужна. Так как этот материал является прекрасным проводником влаги и сырости.

Нужна ли пароизоляция под ламинат в деревянном доме?

Сейчас появилось много вопросов на форумах про необходимость пароизоляции под ламинат в деревянном доме. В таких «живых» домах есть естественная циркуляция воздуха и водяного пара, так как древесина постоянно «дышит».

Однако, деревянный пол, как правило, находится непосредственно над землей. А это значит, что испарения влаги с грунта будут впитываться в дощатый настил и после в ламинат. Чтобы этого избежать пол утепляют и обязательно производят гидро и пароизоляцию.

Структура пароизоляции под ламинат

Для деревянных полов на междуэтажных перекрытиях пароизоляцию используют не всегда. Над сухими теплыми помещениями в деревянном доме этого может и не потребоваться.

Полезное видео по теме статьи ниже. Обязательно его посмотрите.

Надеемся, что статья была вам полезна, будем благодарны, если поделитесь ею в социальных сетях со своими друзьями.

Нюансы монтажа

В процессе укладки пароизоляции (или до этого) может появиться ряд вопросов, от ответов на которые зависит грамотно проведенная пароизоляция балкона своими руками. Лучше будет получить предварительную консультацию специалиста. Но когда не знаешь, с чем имеешь дело, сложно представить, какие проблемы могут возникнуть. Основные вопросы мы рассмотрим.

Внахлест или встык?

Если нужно уложить рядом две полосы пароизоляционного материала, как лучше это делать — внахлест, чтобы избежать незаполненного пространства, либо встык, чтобы не наслаивать один пароизоляционный слой на другой?

Пленку укладывают внахлест. Если взять в руки рулон пароизоляционной пленки, можно увидеть, что по ее краям нанесена разметка (обычно отступ от края до линии разметки не превышает 10-20 см) — это и будет ориентир для нахлеста. Мембрана диффузионного типа также монтируется внахлест. А если ее используются для изоляции крыши, то пароизоляционным материалом покрывают и боковые части утеплителя.

Более толстый материал на основе вспененного полиэтилена, такой как Пенофол, рекомендуется укладывать встык.

Чем клеить?

Элементы мембраны и пленки на месте стыка полотен, у оконных и дверных проемов нужно клеить, чтобы обеспечить герметичность. Для этого используются односторонние либо двусторонние самоклеящиеся ленты. Возможно применение металлизированного скотча.

С помощью самоклеящейся ленты также можно и ремонтировать пароизоляцию, если нужно заменить ее часть, ликвидировать щель либо дыру.

Мембранную пленку можно также крепить не на ленты, а на строительный степлер, гвозди и контррейки.

Как натягивать?

Первая мысль — максимально натягивать полотно, чтобы сократить расход материала и обеспечивать ровный слой покрытия. Но это решение не совсем верное, так как при перепаде температур пароизоляционная пленка может сжиматься, и если не предусмотрен небольшой запас, она будет трескаться, а затем — и рваться. Лучше укладывать пароизоляцию с провисом в 1-2 см. там, где это возможно.

Поскольку мембрана априори является непроницаемым либо малопроницаемым слоем, также важно правильно организовать вентиляционный зазор между пароизоляционным слоем и отделочным материалом, который служит для выведения конденсата.

Монтаж пароизоляционного слоя, при условии, что вы знаете какой стороной крепить пароизоляцию, позволит создать более комфортный микроклимат на балконе или лоджии. Правильная теплоизоляция служит десятилетиями и не нуждается в ремонте. А кроме того, это еще и экономия на отоплении, ведь даже в самые холодные месяцы тепло будет оставаться в помещении, а не уходить на улицу.