Как сделать перемычки для газобетонных блоков своими руками из уголка: размеры Видео

Как сделать перемычки для газобетонных блоков своими руками из уголка: размеры +Видео

Залог долговечности любой постройки или конструкции – грамотный подход к армированию, что позволяет избежать появление трещин и других изъянов в период эксплуатации.

Армированные элементы нужны для повышения уровня прочности конструкции из газосиликата при возведении коттеджей и частных небольших домов.

Обязательно при строительстве проемов окон или дверей должны устанавливаться перемычки для газобетонных блоков.

Что представляет собой материал

Достоинствами пеноблока считают:

• простоту в обработке;
• малый вес;
• отличную теплопроводность;
• хорошую шумо- и пароизоляцию;
• устойчивость к химическим и биологическим процессам, коррозийным образованиям.

Главное отличие в том, что в процессе строительных работ нет необходимости дополнительно тратиться на теплоизоляцию, расходы, связанные с обогревом помещения, сокращаются в три раза.

Материал не создает большую нагрузку на фундаментное основание, работать с ним легко. Внутри помещения поддерживается комфортный микроклимат.

Имеется только один недостаток – хрупкость. Дома из пеноблочного материала обязательно армируются вы нескольких уровнях.

Глубина опирания и максимальная длина проема

В зависимости от конструкционных особенностей может варьироваться как технология монтажа, глубина опирания перемычек на газобетонные блоки, так и основные правила эксплуатации.

Немного об утеплении

Если мастер планирует делать проём во внешней несущей стене, ему следует позаботиться о том, чтобы стальная перемычка не стала мостиком холода и не приводила к потерям тепла в помещении. После установки швеллера в случае необходимости следует установить на внешней стороне стены утеплительные материалы.

Следует помнить: непосредственный контакт перемычки с таким утеплителем, как пенополистирол, может привести к коррозии металла.

Для предотвращения этого нужно будет перед установкой перемычки нанести на неё антикоррозионную краску или же использовать швеллеры из оцинкованной стали.

Варианты установок пластиковых окон в газобетонную стену (крепление)

Установив раму в проем, необходимо зафиксировать ее положение относительно стены. Для этого используют специальные струбцины и регулировочные клинья из дерева или пластика. Направив в противоположные стороны вершины клиньев и смещая их относительно друг друга, легко регулировать величину зазора. Горизонтальность и вертикальность положения выверяется при помощи уровня и отвеса.

Крепление окон к стене может производиться стальными пластинами или нагелями, в качестве которых допускается использовать и самозажимные анкеры. После крепления выступающие за плоскость рамы части клиньев нужно обрезать ножом.

Установка окон на пластины

Если применяется вариант установки на пластины, необходимо в них заранее просверлить отверстия под шурупы и дюбели. Готовые к установке пластины необходимо прикрепить по наружным поверхностям каждой из четырех сторон рамы на расстоянии от углов, равном 1/8 длины. Крепление нужно производить, используя не менее двух шурупов или саморезов, чтобы обеспечить жесткость.

После фиксации положения окна, пластины крепятся специальными дюбелями и саморезами к газобетонной стене. Впоследствии пластины будут не видны, так как закроются отделочным материалом при оформлении откосов. Если же откосы будут оштукатуриваться, необходимо применять цементно-песчаный раствор с добавлением извести. Щелочная среда будет препятствовать коррозии металлических пластин и саморезов.

Установка на нагели

При установке окон с использованием нагелей, нужно с внутренней стороны рамы просверлить отверстия по всем четырем сторонам. Расстояния от углов также должны составлять 1/8 длины стороны. Установив и зафиксировав окно в проеме, через отверстия в раме нужно просверлить газобетонный блок на глубину, соответствующую длине нагеля или анкера. Диаметр сверла должен соответствовать диаметру этих крепежных элементов.

Вставив через отверстия в раме нагели и анкеры, нужно легкими ударами молотка утопить их в газобетон. При этом рама должна как бы висеть на всех восьми элементах. Самозажимные анкеры необходимо затянуть шуруповертом.

После того, как рама закреплена в проеме неподвижно, зазоры между рамой и стеной необходимо загерметизировать монтажной пеной. Для этого лучше использовать профессиональные составы, которые применяются с использованием специального инструмента — пистолета для монтажной пены. Затвердевая, такой состав образует шов, пустоты в котором меньше по размеру, чем в шве из бытовой пены. Это способствует лучшей теплоизоляции оконного проема.

Важно сразу после установки удалить с окон защитную пленку, которую наносят при их изготовлении. Если не сделать этого, по истечении некоторого времени под воздействием ультрафиолета материал пленки станет хрупким и отклеивать ее будет очень трудно.

Правильно установленные в газобетонных стенах окна при качественной отделке откосов, обеспечат здоровый микроклимат в доме и прослужат исправно не один десяток лет.

Преимущества перемычек из газобетона.

• Прежде всего, отсутствие «мостиков холода». Блоки клеят тем же строительным составом, что и всю стену, и так же максимально плотно подгоняют к основным блокам, швы составляют 2-3 мм;
• Важно учитывать несущую способность опорной стены – перемычки из газобетона легче, чем ЖБИ, а значит, от них меньше нагрузка;
• По сравнению с ЖБИ-перемычкой, газобетон имеет более низкий коэффициент теплоотдачи, благодаря пористости материала и повышенным теплоизоляционным свойствам;
• U-блоки из газобетона легкие – чтобы доставить их к месту монтажа, не потребуется специальной техники, справится даже один взрослый человек;
• Благодаря простоте обработки материала и доборным блокам, перемычку из у-блоков возможно сделать нужной длины (до 3000 мм);
• Порой покупка ЖБИ экономически нецелесообразна (например, их трудно приобрести поштучно). Газобетонные перемычки можно сделать из уже имеющегося строительного материала для стен.

Существуют и другие причины для изготовления над проемами перемычек из газобетонных блоков.

Подбор перемычек из газобетона

Перемычки из автоклавного ячеистого газобетона Сибит предназначены для перекрытия оконных и дверных проемов в жилых и общественных зданиях. Рассказываем, как правильно рассчитать размеры перемычки и сделать правильный выбор.

Как читать условную марку

ПР – перемычка

Все перемычки Сибит из автоклавного ячеистого армированные бетона:

• Имеют небольшой вес.
• Выпускаются классом прочности B2,5/B3,5.
• Обладают плотностью D600.

20 – длина перемычки 2 000 мм.

Завод Сибит выпускает перемычки длиной 1200, 1500, 2000, 2500 и 3000 мм.

1,2 – ширина перемычки 120 мм.

Завод Сибит выпускает перемычки толщиной 100, 120, 150, 200 и 300 мм.

30 – высота перемычки 300 мм.

Завод Сибит выпускает перемычки высотой 250 мм и 300 мм.

Подбор ширины перемычки

Ширина перемычки подбирается соответственно толщине стены. Для проемов свыше 300 мм используются сборные перемычки. Например:

• Для проема в стене толщиной 300 мм нужна перемычка шириной 300 мм.
• Для проема в стене толщиной 400 мм – 2 перемычки 200+200 мм.
• Для проема в стене толщиной 500 мм – 2 перемычки 300+200 мм.

Подбор длины перемычки

Для расчета длины перемычки прибавьте к ширине проема величину опорной части.

• В несущих стенах опорная часть перемычки должна быть не менее 200 мм на каждую сторону.
• В ненесущих стенах (перегородках) и несущих стенах допустима опорная часть перемычек не менее 100 мм на каждую сторону.

Если проект вашего дома предусматривает другие перемычки из газобетона – закажите звонок менеджера или напишите нам, чтобы уточнить возможность изготовления под заказ.

Подпишитесь, чтобы узнавать самые важные новости первым!

Мы не отправляем спам. Только свежую и нужную информацию. Отправляя
данные, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.

Экономия за счет совокупности факторов:

• низкая теплопроводность СИБИТ не требует дополнительного утепления, позволяет сократить толщину стены, а также снизить трудозатраты на их возведение;
• легкий материал — экономичная доставка;
• меньший вес стены – сокращение расходов на устройство фундамента;
• отличная геометрия – увеличение скорости возведения стен, сокращение затрат на отделку;
• долговечный материал, который не гниёт и не горит, а на основании коэффициента морозостойкости F100 прогнозирует срок его эксплуатации свыше 200 лет.

СИБИТ не горит и имеет высокий предел огнестойкости, что подтверждено «Сертификатом пожарной безопасности» и практикой эксплуатации. Читать статью про огнестойкость.

СИБИТ обладает исключительной теплоизоляцией, хорошо сохраняет тепло зимой и прохладу летом. Стены из газобетона СИБИТ в 3-5 раз теплее кирпича.

СИБИТ — экологически чистый материал. По своей сути — это природный минерал тоберморит, полученный производственным способом. Изготавливается он из цемента, извести, песка и воды (без применения химических добавок). СИБИТ «дышит» как дерево, при этом аккумулирует тепло в доме. Благодаря структуре материала выравниваются температурные колебания и влажность, а также создается оптимальный микроклимат в помещениях.
Читать статью про экологичность газобетона.

СИБИТ «не боится» воды, так как состоит из водонерастворимого минерала. Его структура обеспечивает быстрое удаление влаги в окружающую среду без изменения физико-технических характеристик материала.

СИБИТ — долговечный материал. Это искусственный камень, который не горит и не гниёт. При марке по морозостойкости F100, можно прогнозировать срок его эксплуатации более 200 лет.

Из газобетонных блоков СИБИТ можно строить несущие стены домов до 5 этажей, а при выполнении ограждающих конструкций каркасных зданий — этажность не ограничивается.

СИБИТ — технологичный материал. Малый вес в сочетании с крупным размером блока позволяет увеличить скорость возведения стен в 1,5-2 раза по сравнению с кирпичной кладкой, что уменьшает сроки сдачи объекта.

Надпроемные перемычки

При возведении стен зданий, одним из самых серьезных вопросов является устройство дверных и оконных проемов, и в первую очередь, перекрытие их надежными надпроемными перемычками. Проемы нарушают монолитность стен и поэтому перемычки должны не только очерчивать проем сверху и выдерживать нагрузки кирпича или блоков над проемом, но и повышать монолитность стен над проемами.

Современная строительная индустрия предлагает большое количество перемычек в виде балок из железобетона, газобетона, других материалов, которые изготавливаются по различным технологиям, имеют различные линейные размеры и разный уровень сопротивляемости на прогиб. Поэтому выбор и установка перемычек требует точного расчета устойчивости участков стен, на которые ложится перемычка, к нагрузкам и прогиба перемычки под давлением надпроемных рядов кладки.

Установка перемычек с соблюдением всех технических требований позволит укрепить стены и продолжать сплошную кладку кирпича или блоков до проектного уровня. Кроме того, правильно выбранные и профессионально поставленные перемычки выдержат нагрузки материалов перекрытий, оказывающих наиболее опасное давление в проемах.

Мнение профессионалов: Ненадежный материал, перекрывающий проемы, по своей структуре отличающийся от стеновых материалов, разрушает монолитность стен, снижает сопротивляемость всей конструкции вертикальным нагрузкам и может создавать мостики холода.

Как перекрыть проем своими руками

При строительстве дома с фасадом из облицовочного кирпича или из блоков с декоративной лицевой стороной, перемычки из железобетона будут портить внешний вид фасада, и диссонировать с экстерьером постройки. А если учесть, что у бетона самые низкие характеристики теплопроводности, в этих местах образуются мощные мостики холода. Чтобы не допускать таких ситуаций строители разработали и применяют различные способы устройства перекрытий над проемами без использования элементов заводского изготовления, многие из них доказали свою эффективность и устойчивость к многолетним нагрузкам. Но застройщики должны помнить, что при строительстве многоэтажных капитальных построек из кирпича, газобетонных или пенобетонных блоков такая самодельная конструкция перемычек на наружных стенах, будет подвергаться воздействию атмосферных осадков, ветровым нагрузкам и механическому давлению надпроемной кладки стен. Поэтому в этих ситуациях намного надежней газобетонные монолитные изделия заводского производства, так как они производятся по ГОСТу или документам ТУ с армированием арматурным каркасом марки А400-500.

Перекрытие проема кирпичной кладкой

У стен домов из кирпича, за счет перевязки рядов кладки, появляются самонесущие характеристики, поэтому, перемычки нагрузку несут только месяц, до полного становления раствора. В дальнейшем нагрузка на них снижается, почти полностью, а полезными они бывают, если начинаются нештатные подвижки фундамента и стен.

Перемычки фасадов из декоративного облицовочного кирпича выкладываются по временной деревянной подпорной конструкции, устанавливаемой горизонтально по верхнему обрезу проема. При выкладывании первого ряда кирпича над проемом по опорной конструкции, в раствор между кирпичами вставляются проволочные хомутики, выступающие на 10 мм над уровнем ряда. Через эти петли пропускается круглая арматура диаметром 10 мм, которая выходит на кладку стен по обе стороны от проема, с напуском в 20-25 см. На кирпич, выкладываемый плашмя, приходится по два таких арматурных прутка, а кладка с армированием поднимается на 4-5 рядов.

Устройство перемычек из других материалов

В частном домостроении умельцы-строители перекрывают проемы внутренних не нагружаемых стен перемычками из дерева, а для проемов несущих наружных стен используют широкие горячекатаные металлические угольники или швеллера. Перемычки из металла разного профиля, выдерживают большие нагрузки, но полное различие технических и эксплуатационных характеристик с традиционными стеновыми материалами, отрицательно сказывается на монолитности стен.

При перекрытии широких проемов, ни надпроемная кирпичная кладка с армированием, ни самодельные перемычки из пескобетона не подходят, могут разрушиться или прогнуться под собственной тяжестью. В целях снижения затрат на строительство, такие технологии можно использовать в малоэтажном строительстве для не широких проемов окон и дверей, но надо помнить, что пескобетонные перемычки потребуют дополнительных расходов на утепление.

Профессиональные строители отливают перемычки в опалубку над проемами внутренних перегородок, а при строительстве наружных капитальных стен, негативно относятся к такой рискованной экономии, которая не вписывается в требования СНиПов. Они предпочитают изделия, изготовленные на заводах железобетонных изделий по ГОСТ 948-84 или газобетонного монолита по нормативной документации ТУ.

При перекрытии широких проемов, ни надпроемная кирпичная кладка с армированием, ни самодельные перемычки из пескобетона не подходят, могут разрушиться или прогнуться под собственной тяжестью. В целях снижения затрат на строительство, такие технологии можно использовать в малоэтажном строительстве для не широких проемов окон и дверей, но надо помнить, что пескобетонные перемычки потребуют дополнительных расходов на утепление.

Профессиональные строители отливают перемычки в опалубку над проемами внутренних перегородок, а при строительстве наружных капитальных стен, негативно относятся к такой рискованной экономии, которая не вписывается в требования СНиПов. Они предпочитают изделия, изготовленные на заводах железобетонных изделий по ГОСТ 948-84 или газобетонного монолита по нормативной документации ТУ.

Перемычки заводского изготовления

Для формирования верхней части оконных или дверных проемов необходимо устанавливать надежные перемычки, которые будут способны выдерживать нагрузки выкладываемых выше стен и потолочных перекрытий. Значимость этого несущего элемента определяется определенным набором функций:

завершение формирования оконного и дверного проема, определяющее архитектурную форму окон и дверей.

усиление всей конструкции и восстановление цельности стены над проемом;

создание надежного основания для продолжения возведения стен и монтажа потолочных перекрытий.

Всему вышеуказанному функционалу полностью соответствуют железобетонные перемычки, изготовляемые на заводах ЖБИ по ГОСТ 948-84, с большим разнообразием линейных размеров.

Линейные размеры перемычек определенные ГОСТом:

длина от 103 до 596 см;

высота от 12 до 44 см;

ширина от 14 до 38 см.

Для стены шириной 40 см достаточно одной перемычки с шириной 38 см.

Типы железобетонных балок, которые могут устанавливаться над проемами, строго регламентируются СНиПами.

Основой жесткости железобетонных перемычек является каркас из арматуры, благодаря которому они остаются самым долговечным и устойчивым к нагрузкам материалом. В официальную таблицу ЖБИ заводского изготовления включены перемычки серий 1.038 стандартного размера и 1.225 для проемов большой ширины.

Как правильно выбрать железобетонную перемычку

Будущее состояние стен, их долговечность, противостояние растрескиванию и разрушению, во многом зависит от правильно выбранных и установленных перемычек, а для этого необходимо:

1. Выбирать железобетонные перемычки с техническими параметрами, по которым они выдерживают нагрузку до 5 тонн без деформаций и прогибов.

2. Длина перемычки должна быть достаточной для того, чтобы перекрыть проем и заходить в стены минимум на 25 см с каждой стороны.

3. Ширина этого изделия должна соответствовать ширине стен, в противном случае, рядом устанавливаются две перемычки или столько, сколько необходимо для проектной достаточности.

Железобетонные перемычки имеют очень высокие показатели теплопроводности и без серьезного утепления образуют мостики холода. Поэтому оправданно их применение только в промышленном строительстве зданий и для перекрытия широких проемов в индивидуальном домостроении.

Перемычки из пенобетона

Сейчас распространено малоэтажное строительство из газобетонных или пенобетонных блоков, называемых легкими бетонами. Проемы в стенах из таких блоков нежелательно перекрывать железобетонными перемычками, так как на монолитность стен отрицательно влияет несовместимость структур. Кроме того, для опоры массивных перемычек из железобетона на стены, необходимо отливать разгрузочные площадки из бетона.

Для перекрытия проемов в стенах пенобетонных домов, производители предлагают монолитные перемычки из газо- или пенобетона с арматурными каркасами внутри. Выбор изделий позволяет перекрывать проемы шириной до 1.2 метра. Очевидным достоинством этих перемычек можно назвать полную идентичность со стеновыми блоками, что увеличивает прочностные параметры стен и отличные теплоизоляционные характеристики. По технологическим и эксплуатационным характеристикам монолитные изделия из газобетона практически не уступают балкам ЖБИ, а по удобству работы с ними и теплоизоляционным свойствам стоят намного выше их.

После рассмотрения всех вариантов устройства перемычек над проемами, можно сделать определенные выводы, которые будут учитываться при разработке планов строительства загородного дома.

1. При строительстве зданий из кирпича или монолитного бетона, над проемами лучше всего устанавливать гостовские железобетонные перемычки, которые укрепят стены, станут надежным основанием для возведения стен следующего этажа, а при соблюдении технологий строительства, будут служить много лет.

2. Для перекрытия проемов в стенах из пенобетона идеально подходят монолитные пенобетонные перемычки или U-образные пеноблоки. Они надежны почти как железобетон, но их недостатком является достаточно высокая стоимость каждой отдельной единицы изделий. Этот недостаток компенсируется небольшим весом, простотой укладки, высочайшими теплоизоляционными характеристиками.

3. Одним из экономных вариантов устройства перемычек являются такие материалы как металлические швеллера, уголки с широкими стенками, деревянные брусы для проемов внутренних стен. Чаще всего эти перемычки используются для устройства перемычек малозначимых хозяйственных построек. Для строительства частных домов необходимо ставить над проемами монолитные перемычки из газобетона, которые надежно защитят стены от разрушения в любых экстремальных ситуациях.

4. Частные застройщик ради экономии многие работы выполняются своими руками, заливая перемычки из пескобетонной смеси в опалубку, установленную непосредственно над перекрытием. И хотя для жесткости конструкции, такая перемычка усиливается арматурным каркасом, она допустима только на внутренних перегородках, а на несущих наружных стенах эта самоделка грозит разрушением конструкций здания и большими расходами на восстановительные работы.

Подводя итог можно сказать, что надпроемная перемычка один из важнейших элементов в конструкции здания, поэтому требуется скрупулезный расчет всех параметров сопротивления нагрузкам и тщательный выбор изделия, подходящего для перекрытия проемов строго в соответствии с требованиями СНиПов.

Как перенести входную дверь и заделать проем газобетоном

Вход в ваш дом должен быть не только:

• Безопасным;
• Надежным и крепким;
• Теплым и не пропускающим шум;
• Презентабельным.

Он еще должен быть там, где нам удобно. На своем месте.

Именно с него мы и начнем – с входа в ваш дом. Новую крепость, которую вы купили по случаю или приобрели ценой непосильного труда и томительного копления всю свою жизнь.

В исходных данных имеется нежилое жилье и неудобная входная дверь, расположенная не по циркулю.

1. нежно изъять ее из имеющегося проема,
2. разбить новый дверной проем – там, где нам заблагорассудилось,
3. вставить старую новую дверь на положенное ей место,
4. заложить старый проем.

Поправка на ветер:

дверь дорогая, бронированная, тяжелая. С хорошим замком. Поэтому для ее изъятия и установки целесообразно вызывать специалистов. Что и рекомендуется всем неспециалистам.

Китайские псевдометаллические двери массой три килограмма можно вынимать, перемещать и устанавливать на место самому.

Первое: подготовка проема

Именно в такой последовательности – мы же не будем заставлять ждать дорогих (во всех смыслах) специалистов ждать, пока рак на горе.

Местом нашего будущего входа в новую гавань счастья мы избираем самое слабое звено в нашей стене – окно. (Варианты с проломом стены отличаются объемом работ и дополнительной вставкой металлического уголка либо профиля в верхней части проема – держать несущие нагрузки).

Как видите, старая рама уже демонтирована методом распиливания и гвоздодерствования. Немного начались «разборки» кирпича и шлакоблоков, из которых собрана стена.

Поскольку это было «рабочее» окно, несущая балка сверху проема осталась – она нам пригодиться и в дальнейшем. Проверьте, если у вас в такой ситуации балки не окажется – надо врезать.

Собственно, это неинтересно – рассказывать, как снимать кирпичи с кладки, как разбирать стену, как уносить старые материалы. Ломать не строить. Не забывайте только придерживаться нужных размеров: проем должен оказаться шире коробки железной двери на 5-8 см. Допуски в большую сторону могут иметь место, в меньшую – нет.

Второе и третье: дверь

Доверьте дело профессионалам. Выглядеть это будет так:

Сюда вставили (вид изнутри)

Вот такие щели заполнили по всем правилам монтажной пеной

В детали мы не вдаемся, это прерогатива профессиональных работников замка и двери.

Четвертое: самое сложное

Остался проем, который нам не нужен. В любом случае, будет ли там окно, или сплошная стена, кладочные работы нужны. Ведь это внешняя стена, перегородкой из ДСП или ОСП не обойтись.

В качестве основного кладочного материала мы используем газобетонные блоки, которые:

1. легкие,
2. стандартизованные, с фиксированными габаритами,
3. удобные в монтаже,
4. гораздо больше кирпичей,
5. практически не нуждаются во внутренней отделке.

Внешняя отделка обязательна, для защиты от влаги (дождь, снег, муссоны, ураганы, тайфун Анталия).

Подпункт — работа с блоками

Не так страшен газобетон, как его боятся. Блоки спокойно пилятся болгаркой с диском по камню и даже режутся обычной ножовкой по дереву.

Пропилили

Аккуратно обломили

Вставили на место

Работаем с блоками на клею – специальной сухой смеси, купленной и разведенной. Цементно-песчаные смеси возможны, но не приветствуются. Они во всех консистенциях проникают в структуру блока хуже, держат слабее, требуют большую толщину шва, что негативно сказывается на прочности конструкции и соблюдении уровней.

Слой клея должен составлять не боле 0,5-1 см, не обращайте внимания на инструкцию по применению.

Блоки предварительно нужно погрузить в воду, хотя бы гранью нанесения клея. Это необходимо для принудительного изгнания воздуха из пор, мы же имеем дело с коварным ячеистым бетоном!

Лучше их вообще искупать в ванной:

Экспериментально доказано, что вымоченные в ванной блоки лучше ложатся, быстрее приклеиваются, требуют меньшего расхода клеев.

Кроме того, не забывайте одно обстоятельство: любое связующее, содержащее воду, в том числе клеи, имеет достаточно долгий период набора прочности. Если происходит интенсивная потеря влаги из раствора, то набора прочности не происходит, и вашу импровизированную стенку можно уже на второй день ломать плечом.

Разумеется, не вымоченный блок будет активнейшим образом впитывать в свои поры воду из раствора. Клей быстро высохнет и станет рассыпчато-хрупким.

Закладка проема

Начинаем с внешней стороны, прямо снизу. Наносим слой клея прямо на основание, и галантно шлепаем целый мокрый блок на место, выравнивая его по внешней плоскости стены.

Затем вставляем отпиленную по размеру часть

И поднимаем внешнюю кладку с перевязкой (целый блок перевязывает соединения нижнего слоя кладки). Обращайте внимание, что каждый последующий ряд должен быть уложен таким образом, чтобы любой верхний шов отстоял от любого ниже лежащего не менее чем на 5 см

И так далее

К внешней кладке изнутри лепим хороший утеплитель. В данном случае я использовал 10-сантиметровую базальтовую плиту, которая даже при попадании воды на поверхность не аккумулирует влагу, а также не боится грибка, плесени, огня, воды и медных труб

Ориентируясь по толщине стены, делаем между внутренней и наружной кладками забутку (полость), которую заполняем (еще раз!) не строительным боем, и не прочими твердыми и тяжелыми материалами, а нормальным плиточным утеплителем.

Ширина несущей стены дома, как правило, гораздо превосходит ширину блока или кладочного кирпича. Капитан Очевидность!

Поднимаем внутреннюю кладку, ровняя по внутренней плоскости несущей стены

Обратите внимание: все та же перевязка швов обязательно должна присутствовать

Многие особо начитанные и насмотренные могут спросить: а где же горизонтальная привязка заложенного проема к несущей стене с помощью арматуры?

1. сегодня XXI век, и я пользуюсь отличной современной сухой смесью, специально придуманной и изготовленной для кладки,
2. удельная (собственная) масса газобетонных блоков по сравнению с кирпичом ничтожно мала, поэтому вариант проседания на таком клее практически отсутствует,
3. площадь проема не настолько большая, чтобы, вследствие своей парусности иметь посторонние ветровые нагрузки.

У нас остаются просветы в верхней части обеих кладок (внутренней и наружной), которые мы благополучно закладываем кирпичным боем на том же вяжущем

Затем вся поверхность (внешняя), которая подвергнется шпатлеванию, должна быть очищена от посторонних наплывов и ошметков клея

И спокойно, уверенно отделана

Применять нужно шпатлевку для внешних работ, необязательно на грунтовку.

Для газобетонных блоков использование технологии оштукатуривания цементно-песчаным раствором нецелесообразно, так как кладка получается и так практически идеально ровная. Ваша задача за счет внешней отделки не допустить проникновения в структуру материала воды, которая, разумеется, будет попадать на стену во время осадков.

Изнутри стена отделывается на ваше усмотрение.

После такой работы, заперев входную дверь, можно отдаться во власть полноценного наслаждения сном.

До встречи на следующих практических занятиях!