Выбираем дюбеля для крепления в бетон

Выбираем дюбеля для крепления в бетон

Дюбель — качественный элемент для крепления бетона. Может применяться не только к бетону — рассчитан также на камень, кирпич. Дюбели вместе с анкерами считаются наиболее оптимальным вариантом для настенного крепления бытовых предметов. Анкерное изделие имеет отличие от дюбельного: оно является комбинированным элементом для крепежа, в то время как дюбель закрепляется лишь в основании. Вместе с самозакреплением анкерный элемент также имеет свойство надежно удерживать конструкцию, поэтому подходит для более массивных предметов.

Дюбельные элементы способны удерживать менее тяжелые сооружения, чем анкерные, однако они отлично подходят для крепления полок, шкафчиков, небольшой настенной техники.

Как правильно выбрать подходящий крепеж

Существует множество различных вариантов дюбелей. Каждый вид механизма рассчитан на определенную массу, материал и способ крепления. От правильности выбора и крепления зависит надежность установки монтируемых деталей интерьера.

Для плотных стен используются распорные, рамные и гвоздевые крепления, для крепления кабеля используют дюбель-хомут. В пустотелые или рыхлые стены, которые постоянно крошатся, закрепляют крепеж с распорным концом и внешней резьбой. Для листов гипсокартона, ДСП или других материалов – молли и бабочка. В пластиковую панель также монтируется распорный дюбель для крепления.

Применение и принцип действия

Химический анкер необходим для закрепления тяжелых предметов в строительных материалах с рыхлой структурой. Химический анкер применяется для пустотелого кирпича, газобетона, пористого камня, деревянного покрытия, пенобетона.

Принцип действия данного крепежа предельно прост: в отверстие для анкера нагнетается клеевая масса, которая проникает во все трещины, сколы и пустоты. После полного застывания состава, анкер оказывается вклеен в материал.

Применяются химические анкеры при невозможности использования других крепежей по причине низкой плотности материала, в которых он будет установлен.

На сравнительных фото химического анкера и пластикового дюбеля явно заметно преимущество первого вида крепежа – соединение является одинаково крепким по всей длине, а у дюбеля – только в местах контакта.

Самостоятельная установка дюбеля для газобетона

Перед установкой крепежа, потребуется приготовить следующие инструменты:

• дрель или перфоратор и сверла по бетону;
• крестовую отвертку;
• молоток;
• карандаш и рулетку.

После этого необходимо выполнить несколько простых шагов.

Просверлить отверстие

Чтобы дюбели для газосиликатных блоков надежно «садились» нужно правильно высверлить для них отверстия. Для этого лучше использовать сверло меньшего диаметра (на 1 мм), чем сам дюбель. Соответственно, если у вас в руках крепеж на 8 мм, то сверло потребуется на 7 мм.

Единственное исключение – это металлический дюбель, для которого потребуется уменьшить отверстие не на 1, а на 2 мм.

Если вы используете для работы перфоратор, то обязательно отключите «удар». Но, лучше взять обычную электрическую дрель, которая намного лучше справиться с этой задачей.

Установить дюбель в стену

На этом этапе необходимо тщательно очистить подготовленное отверстие от бетонной пыли и прочих частиц. В зависимости от материала, из которого изготовлен крепеж, будет отличаться процесс его установки:

• Если вы используете пластиковый дюбель, то аккуратно вкрутите его на место монтажа при помощи отвертки (на крепежах этого типа обычно есть прорези как для крестового, так и для шлицевого инструмента). Закручивать крепеж нужно до упора.
• Если вы отдали предпочтение металлическим дюбелям, то сначала их нужно установить в посадочное место, а затем при помощи молотка осторожно забить изделия в стену до упора. Следите за тем, чтобы дюбель не перекосило.

Закрутить саморез

На завершающем этапе, когда крепеж уже плотно «сидит» в стене остается только закрутить отверткой саморез или стандартный монтажный болт. При этом можно не бояться, что изделие перекосится.

При закручивании самореза не стоит использовать электрический инструмент, так как вы можете случайно прокрутить крепеж вокруг своей оси, что повредит его. Кроме этого, работая шуруповертом, вы можете перетянуть болт и он полностью «уйдет» в стену.

Благодаря специальным дюбелям, можно не бояться крепить на стене из газобетона даже самые тяжелые предметы. Однако, если вам нужно повесить маленькую картину или бумажный настенный календарь, не нужно мудрствовать, в этом случае будет достаточно и обычного гвоздя.

Крепление к газоблоку

Строительство из газоблока в наше время становится все более популярно в связи с дешевизной и практическими характеристиками материала, такими как хорошая теплоизоляция, экологичность, легкость и простота обработки. Тем не менее, его рыхлая структура создает некоторые проблемы с локальной прочностью при креплении к нему тяжелых предметов и конструкций.

Важным моментом, который нужно учесть, закрепляя что-либо к газоблоку, и который умалчивается производителями, является то, что материал при переменном давлении на крепеж будет крошиться вокруг дюбеля и ослабевать со временем.

Итак, рассмотрим, какие крепежи рекомендуется использовать при работе с газоблоком, а каких стоит избегать.

Как выбрать крепежные элементы для газоблока

Производителями газоблока рекомендуются следующие типы крепежей:

1. Анкеры, работающие за счет распора. Как правило, это длинные утолщенные дюбели из пластика, которые в рабочем положении расширяются внутри газоблока и/или приобретают форму конуса. Они используются для крепления элементов с небольшим весом – ненагруженные полки, негромоздкие вешалки, акустические колонки и т.п. массой до 10кг на 1 анкер.

1. Анкеры, работающие за счет своей формы. Это специальные пластиковые анкеры для газобетона большого диаметра и длины, имеющие форму винта. За счет формы и размера такие крепежные элементы распределяют нагрузку на большую площадь внутри газоблока и способны выдержать вес навесных шкафов кухонного гарнитура, радиаторов отопления или небольшого бойлера.

С помощью такого дюбеля к газоблоку можно крепить достаточно массивные конструкции

1. Химические анкеры. Изготавливаются из специальных растворов, продаваемых в тюбиках. В просверленное в стене и очищенное от пыли отверстие внедряют раствор, после чего вставляют в отверстие металлическую шпильку. После затвердения раствора получается очень прочное стеновое крепление, которое годится для навешивания тяжелых бойлеров и других подобных конструкций.

Так выглядит конструкция химического анкера в разрезе

Несмотря на все выше описанное, следует понимать, что газобетон – материал хрупкий, не идущий в сравнение по прочности с кирпичом или бетоном. Поэтому действительно тяжелые предметы крепить на него не стоит. Вы же не крепите что-либо тяжелое к пенопласту. Откуда тогда такое доверие к газобетону? Увесистые предметы интерьера лучше крепить к металлическому каркасу, специально смонтированному и прикрепленному к потолку и полу. Для экономии пространства каркас можно врезать в газоблок, благо последний легко штробится.

Варианты крепления на стены из разных материалов

От накопительного водонагревателя даже с баком емкостью 100 л нагрузка на бетон не страшна. Такая стена считается идеальной опорой. Как закрепить нагреватель воды большого объема к элементам конструкции здания из других материалов, сейчас постараемся выяснить.

Пенобетон

Сначала разберемся, как крепится накопительный нагреватель на пенобетон. Легкие модели с емкостью бака 50 л выдержат нейлоновые дюбели спиральной формы. Для тяжелых бойлеров, рассчитанных на 80 и 100 л, понадобится стальной крепеж:

• Как вариант, подойдет крепежная пластина, зафиксированная длинными стальными дюбелями. Лучше шпильки с резьбой пропустить сквозь стену и через подкладку широких шайб затянуть гайками.
• Для стен из пенобетона выпускают специальные анкера, но они не всегда выдерживают большую нагрузку.
• Аккуратно и прочно в стене сидят химические или, как их называют, клеевые анкера.

Из всех вариантов – третий более приемлем. Несмотря на такое название, клеевой состав экологически чистый и устойчив к перепадам температуры.

Для крепления химического анкера в стене высверливают отверстие. Сверло ставят под углом, проворачивая по оси. В итоге внутри пенобетона получается ниша как карман, шириной больше от входного отверстия. Углубление заполняют клеем, а затем вводят сам анкер. После застывания получается конусообразная твердая пробка, которую вырвать получится только с большим куском пенобетонной стены.

Саман

Прочность стены зависит от качества самана, но использованием одних анкеров здесь не обойтись. Как выйти из ситуации, поможет смекалка. Простейший вариант – изготовление щита. Металлическая пластина равномерно распределит нагрузку на стены и сам крепеж. К щиту приваривают монтажные крючки или проушины для фиксации водонагревателя на болты. Пластину к саманной стене крепят длинными анкерами или насквозь шпильками с подкладками широких шайб.

Керамическая плитка

На стену, облицованную керамической плиткой, можно вешать накопительный нагреватель при двух условиях:

• под облицовкой отсутствуют пустоты;
• плитка крепко приклеена к стене из прочного материала.

При несоблюдении этих правил возникнет две проблемы. Во-первых, крепеж вместе с водогрейным прибором сорвется со стены. Во-вторых, даже если анкера как-то удержатся, нагрузку не выдержит кафель. Плитка на мягких участках и пустотах начнет вдавливаться внутрь стены и трескаться.

Гипсокартонные перегородки

Чтобы повесить бойлер на гипсокартон, внутри межкомнатной перегородки еще при ее строительстве предусматривают закладные. Конструкцию делают прочную, а ее площадь желательно должна соответствовать габаритам водогрейного прибора. Узкая закладная не даст анкерам вырваться, но под весом воды бойлер наклонится и продавит перегородку из ГКЛ.

Просто закрепить водонагреватель на стену из гипсокартона можно при условии, что за листами находится несущая конструкция. Если бетонная поверхность облицована ГКЛ, анкера вкручивают традиционным способом. Глубины отверстий должно хватить для прочного удержания крепежа, причем толщина гипсокартона при сверлении не учитывается.

Древесина

Чтобы повесить водогрейный прибор на деревянную стену обязательно подкладывают негорючий материал. Как закрепить тяжелый бак с водой, зависит от состояния опоры. Несущая стена из деревянного бруса или бревна прочная. Можно просто вкрутить Г-образный кронштейн. Однако со временем древесина утрачивает свои свойства. Как вариант, лучше воспользоваться дополнительным щитом. Стальная пластина равномерно распределит нагрузку и сыграет роль негорючей подкладки.

Вариант со щитом подходит для межкомнатной перегородки из дерева. В старых домах простенки делали из столбов оббитых дранкой, а внутри их заполняли глиной с соломой. Щит придется крепить шпильками с гайками, пропущенными насквозь через перегородку.

Вагонка

Самый капризный материал в любом исполнении – это вагонка. Вопрос с негорючей подкладкой остается. А как лучше повесить на стену агрегат, придется решать индивидуально. Оптимальным вариантом, если есть возможность надежно закрепить, устанавливают стойки из бруса или профильной трубы. Конструкцию окрашивают под цвет вагонки, а потом навешивают водонагреватель.

Гипсолит

В гипсолите ни один крепеж не выдержит большой вес. Если нужно повесить накопительный бойлер, поможет потолок. Из металлических полос толщиной 4 мм отрезают две шины. Один край надежно фиксируют к балке перекрытия или бетонной плите потолка. Второй край дюбелями закрепляют к гипсолиту.

Как лучший вариант – это вырезать в стене две канавки от пола до потолка. Внутрь вставляют две стойки из профильной трубы. Крепление каркаса происходит в двух точках: пол и потолок. К трубам приваривают крюки или шпильки с резьбой для навешивания водонагревателя.

Кирпич и шлакоблок

Для шлакоблочной стены подойдет крепление анкерным винтом. Однако все зависит от качества материала. Пустотелые пористые блоки слабые. Как выход из ситуации, помогут шпильки или болты, проходящие сквозь стену, а также Г-образные крюки с пластиковыми вставками.

Силикатный кирпич удерживает анкерный винт или шпильку с цангой не хуже бетона. Однако несущая конструкция не должна быть тонкая. Допускается минимальная толщина стены – 1 кирпич.

Стены из красного кирпича слабые. Как минимум, придется сварить рамку или щит, а к ним фиксировать накопительный нагреватель воды.

Бетон

Для вкручивания анкера в бетон можно использовать даже пластиковый дюбель, вбитый внутрь просверленного отверстия. Удержит тяжелый бак, заполненный водой, шпилька с цангой. На стену из рыхлого бетона лучше закрепить щит.

Саморезы

Наиболее востребованные при монтаже гипсокартонных конструкций следующие саморезы.

TN25 (3,5 х 25 мм) с мелкой резьбой по металлу и фосфатированным защитным антикоррозионным покрытием (Фото 1) . Этот вид саморезов применяется для крепления листов гипсокартона к металлическому каркасу.
В некоторых источниках указано, что для обшивки каркаса гипсокартоном, следует использовать саморезы TN35 (3,5 х 35 мм), так как они длиннее и гипсокартон надежнее держится. Это не так. Скорее наоборот, чем длиннее саморез, тем большее количество раз он провернется в металле до окончательной фиксации и тем самым отверстие в металле на какую-то частицу станет большим.
Поэтому нет смысла использовать более длинные саморезы. Саморез TN25, вкрученный в металлический каркас через лист гипсокартона толщиной 12,5 мм, выглядывает с обратной стороны не менее чем на десять миллиметров. Этого больше чем достаточно. К тому же саморезы TN25 стоят дешевле, чем TN35 и ими удобнее работать.

Саморезы TN35 используются при монтаже направляющего профиля и подвесов к гипсокартонным конструкциям (при условии, что саморез попадает на профиль), а также для обшивки гипсокартоном второго слоя при двухслойной обшивке.

Саморезы 3,5 x 45 мм, 3,5 x 55 мм, 4,2 x 75 мм, и более длинные (с шагом резьбы по дереву), применяются при монтаже комплектующих к деревянным поверхностям, а также для скручивания деревянных деталей между собой.
Например, при изготовлении козлов и риштовок (Фото 2) .

Следующий вид саморезов TEX 9,5 (3,5 х 9,5 мм) с самовысверливаемым кончиком, который напоминает сверло. В народе также называемые «блошки», «клопы», «тексы», «семечки» и т. д. (Фото 3)
Применяются эти саморезы для скручивания между собой металлических частей каркаса, а также для прикручивания различных комплектующих к металлическим частям (трубам, швеллерам, двутаврам и т. п.) с предварительным сверлением отверстия диаметром от 2,7 до 2,9 мм.
Эти саморезы прекрасно просверливают металл толщиной до 3-х мм и при монтаже к таким металлическим поверхностям не нужно предварительно ничего насверливать, а можно сразу прикручивать. Саморез сам для себя просверлит отверстие. Главное достаточно сильно прижимать шуруповерт.

У самореза TEX 9,5 довольно маленькая шляпка, которая неплохо вдавливается в поверхность гипсокартона, если саморез вкручен в профиль, на который в последствии планируется укладка листов.
Как правило, такие шляпки не создают дополнительную толщину и не мешают, исключением могут служить разве, что различные небольшие ниши и полочки сложной конфигурации, в которых важен каждый миллиметр.

Все вышеперечисленные саморезы следует вкручивать с помощью биты Philips второго размера — PH2, не стоит для этого пытаться использовать биту со шлицами Pozidrive (PZ), Вы только намучаетесь.

Часто звучит вопрос: «Какие саморезы TEX 9,5 лучше?
Черные фосфатированные или блестящие оцинкованные?»

Один из важных параметров этих саморезов – это то, насколько они острые.
К сожалению, на данный момент в продаже есть много некачественных, тупых саморезов. Причем как среди черных, так и блестящих.
Поэтому сам цвет ни в коей мере не влияет на остроту, все зависит от производителя. Если же Вам важен эстетический вид, то стоит выбрать оцинкованные.
По моим наблюдениям, вроде как, чаще тупые попадаются среди черных саморезов, хотя я могу и ошибаться.

Дюбеля

Если нужно прикрепить направляющий профиль, уголок, прямые подвесы или просто необходимо прибить картину к стене из кирпича, бетона, пеноблока, шлакоблока и т. п., то для этой цели подойдет пластиковый дюбель 6/40 или 6/60 со шляпкой «грибок» или «потай».
В этом случае достаточно пробурить отверстие нужного диаметра, для этой цели подойдет бур ø 6 мм. После забить туда пластмассовую часть, причем, не, просто вставив дюбель в отверстие, а сразу нужно его продеть через отверстие в металле, а затем уже засовывать в отверстие стены или потолка. Ну а дальше забить «гвоздь-шуруп» молотком или закрутить его с помощью шуруповерта. Второй вариант легче, к тому же проверено, что так дюбель держится лучше, хотя это и не по технологии. Можно еще забивать с помощью перфоратора, поставив его «на удар», но я Вам не рекомендую пользоваться этим способом.
Во-первых, после того как забьете «шуруп», а затем захотите выкрутить, то сделать это будет проблематично. Придется забивать его еще дальше, пока он не провалится, что не очень эстетично и аккуратно.
Во-вторых, шуруповерт значительно легче перфоратора, соответственно им намного комфортнее работать.

А теперь о том, что делать, если Вы дюбель забили, но он, все же, плохо держится. В этом случае можно попробовать вкрутить между головкой «шурупа» и пластиковой «юбкой» саморез TN25 или TN35. Как правило, после этого дюбель отлично держится (Фото 4) .

Прямые подвесы стоит прибивать, так же как и направляющие, пластиковыми дюбелями 6/40 мм. Для этого достаточно прислонить подвес на свое место, обвести карандашом отверстия, после чего пробурить буром ø 6 мм на глубину около 50 мм, вставить в отверстия подвеса пластиковые части, забить их молотком, а затем закрутить шуруповертом «гвозди-шурупы».
Кстати, далеко не все дюбеля удобные в работе и хорошо «держат». Одни из лучших дюбелей, с которыми комфортно работать и они прекрасно выполняют свою функцию это те, что изображены на фото 5 .

Бывают случаи, когда необходимо прикрепить что-либо очень тяжелое и габаритное. В таком случае традиционные мелкие крепежные элементы не подойдут.
Например, у меня был случай, когда необходимо было из гипсокартонного потолка вывести несколько звеньев цепи, к которой планировалось подцепить люстру, вес которой свыше 70 кг (Фото 6) . В этом случае неплохо справились с задачей дюбеля 10/85 и 10/185 мм с «шурупом-болтом» и головкой под ключ (Фото 7) . Для закрепления цепи использовалась массивная металлическая полоса, в которой были насверлены отверстия для четырех дюбелей – двух коротких и двух длинных.

Прикрепляя, таким образом, массивное оборудование, можно быть полностью уверенным, что крепеж выдержит и то, что Вы крепите, в дальнейшем не свалится на голову. Когда Вы планируете подвесить что-то тяжелое, старайтесь всегда перестраховываться, выбирая крепеж с учетом десятикратного запаса.

Анкера

Если Вы планируете прикрепить тягу с ушком подвесного потолка или нониус подвес, то лучше всего их закрепить с помощью анкерного элемента. Такой элемент отличается высокой надежностью и способен выдерживать нагрузку свыше 100 кг.

При забивании анкерного элемента молотком в отверстие ø 6 мм, важно стараться не попадать молотком по выдвижной пластине до того момента, пока Вы полностью не забьете анкер в отверстие и только после этого нужно бить по пластине до полной фиксации. Это не всегда легко сделать, потому как хоть пару раз молотком, да и промажешь, а после анкерный элемент, торчащий на половину из отверстия, застревает намертво – ни забить, ни вытащить. В этом случае очень помогает использование металлической трубки ø 6 – 15 мм. Выдвижная пластинка в этом случае прячется внутрь трубки, а сама трубка отлично упирается в шляпку анкерного элемента. В результате его очень легко забить в отверстие в бетоне. Если же у Вас под рукой такой трубки не оказалось, то для забивания анкерных элементов можно использовать небольшой брусок, в торце которого, необходимо просверлить отверстие для выдвижной пластины.

Как крепить к проблемным поверхностям?

Какие могут быть проблемные поверхности?
Например, очень рыхлый ракушняк в котором запросто проваливается гвоздь. Или, например, пустотелый кирпич, который еще называют «горшками». Или же стены облицованные хрупкой, но очень прочной плиткой, которую недобросовестный плиточник уложил на клей не сплошняком, а на ляпухи…
В общем много бывает различных сюрпризов, но крепить то все равно надо.

В первом случае с ракушняком, можно воспользоваться двумя методами.
Первый – быстрый, но требует небольших денежных затрат.
Второй – более медленный, но почти бесплатный.

Итак! У Вас есть стенка, сделанная с рыхлого ракушняка, на которую Вы должны повесить карниз. Карниз это не картинка, поэтому необходимо добиться, чтобы он висел надежно.
Значит, первый способ. Высверливаете, к примеру, отверстие ø 6 мм и глубиной около 10 мм. Для этого не обязательно использовать перфоратор, а можно все отверстия просверлить и обычной дрелью, любым сверлом.
После этого необходимо взять картридж с жидкими гвоздями, силиконом или акриловым герметиком и надавить понемногу в каждое из отверстий, после чего вставить в это отверстие пластиковый дюбель 6/80 мм или 6/100 мм. Получается, что когда Вы вставляете дюбель в отверстие, то герметик расползается по отверстию, заполняя все малейшие поры и после затвердевания, он уже помогает удерживать дюбель.
Однажды мой знакомый у себя дома закрепил, таким образом, карниз, а когда я монтировал у него потолок, то пришлось карниз снимать. Так вот, дюбеля повырывались, но с частью стены оставив довольно большие воронки.

И второй способ. Как крепить по-старинке.
Необходимо просверлить в стене отверстие ø 10 – 20 мм и глубиной около 10 – 20 см. После чего взять брусочек небольшого сечения и вытесать из него колышек чуть большего диаметра, чем отверстие. Затем забить молотком этот колышек в отверстие до упора и после этого ножовкой отпилить лишнюю часть брусочка так, чтобы деревяшка была заподлицо со стенкой. Ну а далее, в этот брусочек можно вкрутить саморез и уже с помощью его закрепить то, что нужно.

Далее хочется рассмотреть следующий вид проблемных поверхностей.
Это стенка из пустотелого кирпича. Можно, конечно же, закрепить таким самым «макаром» как описывалось выше – забить деревянный колышек. Но если крепить нужно много, например, прямые подвесы для фальшстенки, то нужен способ попроще и более быстрый. Например, крепление с помощью специальных дюбелей, которые в пустоте завязываются на узел (Фото 8) .

Такого рода дюбелей есть несколько видов, но принцип у них приблизительно одинаковый.
К примеру, вот такой крепежный элемент, который изображен на фото, позволяет без проблем и к тому же очень надежно прикрепить что-либо к поверхностям сделанных из пустотелых материалов.
Для этого необходимо пробурить отверстие ø 8 мм, затем вставить в него пластмассовую часть крепежного элемента, далее забить его до упора с помощью молотка. На пластмассовой части есть специальные выступы, которые препятствуют проворачиванию элемента в отверстии стены при закручивании в него самореза. После того, как пластмассовая часть вставлена, остается вкрутить саморез. В данном случае подойдет саморез по дереву 4,2 х 75 мм. Этот дюбель устроен таким образом, что при закручивании в него самореза, в какой-то момент пластмассовая часть, в которой есть специальные прорези, начинает деформироваться и постепенно скручиваться, образовывая в пустоте своеобразный узелок, который и удерживает дюбель, чтобы он не вылез обратно (Фото 9) .
В моей практике такие элементы не раз меня выручали.

Крепление к стенам, облицованным плиткой

Еще один момент хотелось бы рассмотреть – это крепление к стенам, облицованным плиткой.
Как правило, крепить что-либо необходимо таким образом. Сначала сверлом с победитовой напайкой необходимо просверлить в плитке отверстие, причем если сверлить перфоратором, то, только на режиме сверления без удара. Хотя часто плитку можно просверлить и обычным буром с режимом удара, но это далеко не всегда получается и к тому же, большой риск разбить плитку. Это особенно неприятно, когда плитка дорогая, пришла издалека и лишней нет. Поэтому от удара приходиться отказываться.

В большинстве случаев плитку получается просверлить и сверлом. Но бывает сверхпрочная плитка, которая просто так не хочет сверлиться. В этом случае можно попробовать просверлить с помощью ударной дрели. В ударной дрели удар слабенький, в отличие от перфоратора, поэтому и риск разбить плитку значительно меньший.
Самое главное в креплении через плитку – это сделать отверстие в плитке, а затем можно добурить и буром, если стенка сделана из бетона.

Чаще всего бурить плитку приходится при монтаже гипсокартонных потолков в ванных комнатах и санузлах. Для того чтобы не повредить плитку при прибивании периметра, я пользуюсь альтернативным способом, который позволяет смонтировать потолок не прибегая к сверлению плитки. Суть его заключается в том, чтобы сначала прибить половинки прямых подвесов к потолку или стене выше плитки, а затем к пластинкам подвеса прикрутить, с помощью саморезов TEX 3,5 х 9,5 мм, профиль UD-27 (Фото 10) .

Этот способ еще очень выручает, если необходимо прибить направляющий профиль в местах, где вероятно проходят электрические кабеля. В этом случае можно прибить подвесы дюбелями выше кабеля, а уже направляющий профиль прикрутить коротенькими саморезами TEX 3,5 х 9,5 мм («блошками»), которые до кабеля в любом случае не достанут.

Понятие дюбеля

Справедливости ради, дюбель – не само крепление, а та его часть, которая вставляется в основание и обеспечивает самую возможность крепления. Предшественником его была обыкновенная деревянная пробка – чопик, который вколачивали в стены с тем, чтобы появилась возможность вбить гвоздь в основание.

Эту же роль выполняет дюбель и сегодня. Но, правда, современные модели предлагают возможность крепления на самые различные материалы: тяжелый бетон и пористый, пустотелый кирпич и плотный природный камень, гипс, гипсокартон и рыхлый шлакобетон. Обеспечивает столь широкие возможности конструкция изделия.

Дюбель – это втулка или гильза. Сам по себе дюбель крепления не образует, но прочно фиксируется в материале стены. Предмет или материал закрепляют, вкручивая или вбивая в гильзу гвоздь, шуруп или винт. При этом гильза изменяет форму – расширяется, скручивается, складывается, то есть, формирует очень надежное сцепление с основанием.

О том, как правильно выбрать дюбель для работы, расскажет видео ниже:

Распорная и нераспорная части

Состоит дюбель из двух частей: распорной и нераспорной.

• Нераспорная – верхняя часть гильзы, при прохождении метиза форму не изменяет. Этот промежуток оказывается внутри прикрепляемого материала, где формировать прочное сцепление нет нужды. Кроме того, нераспорная часть предупреждает контакт металла основания с материалом крепежа. Длина нераспорной части определяется назначением изделия.
  • Если толщина закрепляемого материала невелика – панели, рейки, мебель, кронштейны, то и длина нераспорной части мала.
  • Если же крепеж должен пройти сквозь пустоты или слой теплоизоляции, то длина нераспорного фрагмента увеличивается.
• Распорная – или рабочая часть. При прохождении шурупа этот фрагмент гильзы изменяет форму. В большинстве случаев втулка расширяется, обжимая стенки отверстия и тем самым, увеличивая силу трения. В отдельных случаях гильза может складываться – дюбель типа «бабочка», чтобы прижаться к тыльной стороне листового материала, или сжиматься, формируя упорный узел – в пустотном материале. Именно эта часть изделия и обеспечивает формирование крепежа.

Дюбель распорный тип 2 (K)

Дополнительные элементы

Усиливают распорные свойства изделия разнообразные дополнительные элементы:

• стопорные – усы, шипы, элероны, предупреждают прокручивание дюбеля при монтаже;
• распорные – разнообразные выступы, шипы и зубцы разной формы и величины, которые при распирании образуют более плотный контакт со стенками отверстия и предупреждают вырывание элементов – направлены против движения наружу;
• осевые – как правило, это канал, который помогает сохранить осевое направление гильзы;
• рассечения на теле втулки – прорези по всей длине распорной части облегчают деформацию тела дюбеля. Рассечений может быть 2, 3, 4: чем их больше, тем более равномерное давление оказывает втулка на окружающий материал.

Конструкционные исключения

Конструкция может довольно заметно отличаться от описанной, поскольку назначение крепежа требует специальных решений.

• Так, модели для теплоизоляции отличаются большой длиной нераспорной части, поскольку проходят сквозь слой утеплителя и очень широкой шляпкой, благодаря которой и удерживается этот рыхлый материал.
• А вот распорные недемонтируемые модели могут не иметь даже буртика и практически невидимы, но при этом «оснащаются» массой выступов и шипов, чтобы лучше удерживаться в стене.

Общим для любых видов дюбелей за редким исключением является схема монтажа, обязательно включающая предварительно высверливание отверстий. С одной стороны, это увеличивает сроки выполнения работ, с другой – обеспечивает куда более надежное крепление, чем при использовании разных видов гвоздей или саморезов. Дюбель – более универсальное решение, к тому же сегодня существует масса материалов, в которых другой вид крепления практически невозможен.

Далее рассмотрению подлежит классификация дюбелей.

Как правильно смонтировать дюбель-гвоздь для газобетона — пошаговая схема

Шаг 1: Правильно сверлим отверстие в газобетоне
Для того чтобы дюбель-гвоздь для газобетона плотно сидел в посадочном отверстии, в стене из газобетона нужно правильно высверлить отверстие. Для сверления отверстия берётся сверло, меньше диаметра самого дюбеля на один миллиметр. Например, если крепёж диаметром 8 миллиметров, отверстие нужно сверлить сверлом 7 миллиметров. Для металлического крепления нужно отверстие еще меньше, но не более 2 миллиметров. При сверлении отверстия перфоратором в газобетонной стене обязательно необходимо выключить удар, но электрическая дрель гораздо эффективней справится с этой задачей, поэтому специалисты рекомендуют использовать дрель.

Шаг 2: Устанавливаем крепеж в газобетонную стену
Следующий этап монтировки — установка крепежа в готовое отверстие. Для того чтобы крепление плотно держалось в стене из газобетонных блоков, его нужно аккуратно вкрутить на место монтажа. Для этого необходимо взять отвёртку и закручивать его до упора, на креплении есть специальные прорези под отвертку как крестовую, так и шлицевую. Металлическое изделие монтируется иначе — необходимо просто вставить его в посадочное отверстие и аккуратно забить молотком до упора, при этом стараясь не перекосить крепёж.

Шаг 3: Закручиваем саморез
Теперь, когда дюбель установлен, можно смело закрутить саморез или универсальный монтажный болт. Для этого необходимо воспользоваться отвёрткой и затянуть саморез на такую глубину, которая вам требуется. Категорически не рекомендуется пользоваться электрическим инструментом, так как по неосторожности механическое воздействие может повредить ваше крепление, провернув его вокруг своей оси, что не рекомендуется.

Если все описанные факторы учтены и соблюдена технология монтажа, то крепления не подведут: за сохранность мебели и техники переживать не придётся.

Для того чтобы в газобетоне крепежный элемент выдержал что-то тяжелее картины или декоративной полки, нужно использовать дорогие химические анкеры или вкручиваемые дюбеля особой конструкции. Только в этом случае он будет уверенно держаться в стене из газобетона.

Для полок с небольшой нагрузкой, телевизора средней диагонали, другого похожего оборудования — при креплении на стену из газобетона нужно применять специальные дюбеля и анкеры.

Использование надёжного и подходящего для этих целей крепежа, а также при соблюдении правил его использования, повесить на газобетонную стену тяжелые предметы, не представит особой сложности.

Надежность крепежных элементов зависит от их длины, диаметра и металла, из которого изготовлены крепёжные элементы. Для газобетона подходит только оцинкованный или нержавеющий крепеж, с качественной антикоррозийной защитой крепежа.

ВАЖНО!
До прикручивания крепёжных элементов на газобетонную или пенобетонную стену, необходимо удостовериться в отсутствии на данном участке электрической проводки.

При креплении телевизора на стену из газобетона или пенобетона важно заранее решить, как спрятать провода от телевизора на стене, чтобы всё выглядело эстетично и радовало глаз. Вариантов — как спрятать провода от телевизора — несколько – штробление газобетонной стены, установка короба на газобетонную стену, или укрытие проводов предметами мебели.

Крепежи для газобетона + требования к крепежам для газобетона

Крепление к стене из газобетонных блоков лёгких предметов — рамки с фотографиями / светильники / декор — можно производить с помощью универсальных саморезов или гвоздей, забитых под углом. Если необходимо закрепить тяжёлые предметы — книжную полку на газобетонную стену / телевизор на стену из газобетона / шкафчик весом более 5 кг на стену из газобетонных блоков — рисковать не стоит. Лучше использовать крепежи, специально предназначенные для газобетонных оснований.

Стальные дюбеля для крепления на стену из газобетона

Стальные дюбеля выполнены в форме оцинкованной трубки с несущими лопастями. Шипованная структура последних создает хорошую сцепку с пористым блоком. Существуют также более продвинутые решения от мировых производителей, которые модифицируют традиционные виды креплений для улучшения их свойств. Примером может являться анкер fischer FPX – I:

Гвозди НЕМА для крепления на стену из газобетона ?

В конструкции гвоздей HEMA предусмотрена специальная гильза. Благодаря этой гильзе при вхождении в стену гвоздь изгибается под углом, что повышает его упорную способность. Гвозди Нема оборудованы специальной гильзой, из-за чего гвоздь при забивании в стену загибается внутри нее, обеспечивая себе повышенное сцепление со стеной из газобетона.

Спиральные гвозди для крепления на стену из газобетона

При забивании спиральные гвозди вкручиваются в газобетон, при этом не разрушая структуру газобетона. Прочность сцепления со спиральными гвоздями получается в 4 раза сильнее, чем с обычными гвоздями. Спиральные гвозди имеют витую поверхность, благодаря чему гвозди при забивании вкручиваются в газобетон, не повреждая поверхность газобетонной стены.

Нейлоновые анкеры для крепления на стену из газобетона

Широкая резьба нейлоновых анкеров позволяет создать надежное крепление. Вместе с анкером также используются различные шурупы.

Химические анкеры для крепления на стену из газобетона

Химические анкеры представляют собой трубку, которая заполняется клеем из органических полимеров и синтетических смол. Смесь проникает глубоко в поры материала. После затвердевания она вместе с метизом образовывает монолитную конструкцию высокой прочности. Химические анкеры устанавливают с использованием полимерных клеящих составов, обеспечивающим их надежное крепление в стене.

Выносливость крепёжного элемента определяется его длиной и диаметром — от этого зависит максимальный вес, который данный крепёж способен выдержать. Большое значение также уделяется материалу, использованному при изготовлении крепёжного элемента. Крепёжные элементы тем выносливее, чем больше их длина и диаметр. Немаловажен и материал, из которого крепёжные элементы изготовлены. Для газобетона наилучшим образом подходят горячеоцинкованные и нержавеющие крепежи, а также обладающие антикоррозийной защитой. На это свойство нужно обязательно обратить внимание, если использование шурупов и гвоздей предполагается во влажных помещениях, неотапливаемых либо с наружной стороны зданий. В противном случае металл со временем поржавеет и не выдержит нагрузки, а висящий на стене предмет упадёт на пол.

Во избежание рисков сгибания или разламывания крепежей стоит при выборе поинтересоваться об их несущей способности. А вот исключить вероятность вырывания этих элементов поможет информация о плотности газобетона. Обозначается она буквой «D» и последующими цифрами. Чем показатели больше, тем прочнее стена. В идеале ориентируйтесь по данным на упаковках и в сертификатах, где указаны предельно допустимые нагрузки для крепёжных элементов в зависимости от плотности газобетона.

Быстрый и лёгкий способ крепления телевизора на стену

Чтобы закрепить на стене телевизор, придется совершить следующие несложные операции:
— просверлить отверстие безударной электрической дрелью
— забить в отверстие в стене втулку из древесины, диаметр втулки должен быть два – три сантиметра
— вмонтировать крепёж из металлического материала