Как повесить карниз правильно

Существует несколько основных правил, как повесить карниз, соблюдая которые, удастся избежать:

• провисов;
• неправильной геометрии пространства;
• вырывания кронштейнов из стен и потолка.

Посмотрите видео-инструкцию, как правильно повесить потолочный карниз.

По месту крепления

Существует 2 вида крепления:

• установка карнизов на стену – универсальный способ повесить шторы, единственный вариант, когда невозможно задекорировать окно подобным образом – отсутствие верхнего либо боковых простенков;
• монтаж на потолок – актуально, если планируется повесить шторы от стены до стены, и при необходимости визуально сделать помещение повыше.

Сегодня рынок предлагает все виды карнизов как с потолочным, так и с настенным креплением

Вид потолка

Монтаж карнизов на потолок возможен только к прочной, твердой поверхности, к бетонной плите перекрытия. Если в помещении навесные или натяжные потолочные системы, еще до их установки необходимо продумать закладные. Расстояние от окна до балки выбирается в соответствии с техническими характеристиками проема – выступ подоконника, наличие систем отопления. Отступ может быть какой угодно, желательно, чтобы центральная ось карниза по длине приходилась аккурат в цент закладной. Нижняя плоскость бруска должна подходить вплотную к натяжной системе, так, если потолок планируется опустить на 50 мм, следовательно, и брус выбирают толщиной 50 мм.

При креплении потолочной модели к натяжной системе используйте специальные прокладочные шайбы, это поможет избежать повреждения полотна

Крепление на стену не требует дополнительной подготовки поверхности. Ограничением может послужить выравнивание поверхностей гипсокартоном. Здесь необходимо заранее продумать, где проложить закладные, чтобы впоследствии прикрепить карниз.

Оптимальный вариант установить карниз с натяжными и навесными потолками – сделать специальную нишу. Для этого от сопряжения стена с оконным проемом/потолок следует отступить 150-300 мм, и прикрепить параллельно окну, к плите перекрытия, опорный брус, на который будет зафиксирован край навесной или натяжной системы.

Нишу можно задекорировать потолочным багетом, а за ним спрятать подсветку

Предлагаем обзорное видео о всех видах креплений для штор, в котором подробно рассказывается, как повесить карнизы разных моделей.

Геометрия пространства

От того, где установлен карниз, напрямую зависит, как будут повешены шторы, а это акцентная часть интерьера, которой можно преобразить, украсить или, наоборот, испортить облик пространства:

• В низких помещениях рекомендуется повесить карниз на потолок, это визуальная уловка, которая сделает пространство выше. Если такая возможность отсутствует, то при установке на стену рекомендуется поднять его максимально высоко.

Для оформления невысоких помещений выбирайте тонкие модели, чтобы они были незаметны в интерьере

• В узких комнатах карниз следует вешать от стены до стены, чтобы полностью закрыть проем.
• Если потолки высокие, то нужно оптически разрубить его по горизонтали, поэтому планку для подвеса штор следует крепить на стену, а нижний край кронштейна-держателя должен располагаться всего на 50 мм выше горизонтального откоса.

Контрастные стенам крепления для штор усилят эффект разделения пространства по горизонтила

• Если необходимо задекорировать широкий проем, то пространство визуально разбивают по вертикали. Сейчас модно вешать основной карниз, а в центре, сверху, делают небольшое дополнительное крепление, на который фиксируется декоративный элемент штор, как показано на фото ниже.

Шторы, закрепленные на разном уровне – оригинальная дизайнерская находка, помогающая выправить пропорции помещения и красиво, креативно оформить проем

Интересные идеи

Крепления для штор используют не только в дизайне окон, но и для зонирования пространства, например, для отделения спального места, столовой от кухни и т.д. В таких случаях крепить карниз приходится на потолок, либо необходимо сформировать простенки-опоры из гипсокартона, чтобы закрепить настенный держатель. Принципы монтажа такой же, как в оконные проемы, соответственно моделям по типу крепления.

Фото-пример, как с помощью карнизов поделить пространство

Современное строительство не ограничивается простыми формами и прямыми линиями, зачастую в помещении устраивают эркер: многогранный, криволинейный, полукруглый. Здесь актуально устанавливать гибкие карнизы, в многогранных проемах можно крепить прямые модели через специальные стыковочные планки, которые помогают красиво сформировать углы.

Для арочных окон производители предлагают специальные держатели-дуги, радиус изделия рассчитан на стандартный проем. Устанавливают такое крепление для штор на стену, на 50-150 мм выше линии откосов.

Совет: Избегайте моделей с широким багетом в маленьких помещениях. Здесь лучше использовать тонкие планки или скрытое крепление, так же подойдут струнные крепления, их практически не видно.

Характеристики и виды дюбельного крепежа для бетона

Классическим типом дюбеля для бетона является пластмассовая втулка цилиндрической формы с насечками по всей длине и выступами, предотвращающими проворачивание и выпадение крепежа. Дополняет ее, как правило, саморез или гвоздь.

Конструкция стандартного дюбеля для бетона

Помимо стандартных дюбелей на строительном рынке сейчас можно найти специальные химические крепежи для пористого бетона. Они фиксируются в готовом отверстии путем применения клеевого состава, который заполняет собой все поры. Для окончательной их фиксации необходимо дождаться застывания состава. На это уходит от двух часов до суток.

Также можно выделить еще некоторые разновидности дюбельных элементов для бетона:

1. Распорный. От остальных его отличают размеры шурупов и выполнение последних в форме шифера.
2. Дюбель-гвоздь из металла, вбиваемый в бетон молотком или специальным пистолетом.
3. Фасадный – дюбель, применяемый для монтажа каркаса на бетонные стены. Такой крепеж чуть длиннее распорного, а шуруп его обладает большей шляпкой. Устойчив к ударам материала.
4. КВТ – дюбель с широкой резьбой, позволяющей максимально надежно закрепить его в стене из газобетона.
5. GB – крепеж для стен из полистиролбетона. Его гильза похожа на распорную, но обладает спиралевидным строением. Такой крепеж выдержит максимальные нагрузки.

Разнообразие ассортимента дюбелей для бетона

У дюбеля для бетона есть масса отличий от аналогичного для кирпича. Стоит правильно выбирать крепеж, так как это влияет на результат монтажа. В большинстве случаев для бетона применяется дюбель-гвоздь. Здесь не являются подходящими саморезы или шпильки, как при работе с кирпичной кладкой. Благодаря возможности беспрепятственно забить гвоздь в бетонное основание можно быстро и качественно выполнить работу.

Дюбельное крепление для бетона является настолько универсальным вариантом, что порой сложно описать все сферы его применения. Применяется он во время ремонта для прикрепления навесных шкафчиков, вытяжек, карнизов, кронштейнов для телевизора, бытовой техники и для решения других задач.

Вешаем гардины к стене

Для тех, кто ни разу ничего не сверлил, эта задача будет не из легких, но именно с этого можно начать знакомство с базовыми инструментами. Перед началом работ убедитесь, что в местах крепления не проходит проводка, запаситесь перфоратором и шуроповертом, а также позовите кого-нибудь в помощь, чтобы вешать было удобнее.

Замеры и определение мест для креплений

Для начала необходимо определиться с местами креплений, и, как вы можете догадаться, расчеты должны быть максимально точными, иначе шторы будут висеть криво.

1. Найдите середину оконного проема.
2. От нее отступите вверх минимум 10 сантиметров и поставьте точку.
3. Теперь можно пойти двумя путями: перенести замеры гардины на стену или примерить гардину к стене. Для первого способа найдите центр гардины при помощи рулетки, отмерьте точное расстояние от центра до отверстий под шурупы и перенесите замер на стену в обе стороны от центральной точки, которую мы определили выше. Для второго варианта, найдя середину гардины, совместите ее с центральной точной на стене, выровняйте и карандашом сделайте отметки на месте отверстий под шурупы. Здесь вам потребуется помощь товарища, чтобы тот ровно держал гардину, пока вы делаете отметки.

В идеале вешать гардину нужно параллельно потолку, верхнему краю оконного проема и полу, но на деле все эти 3 линии редко строго параллельны друг другу. Тогда на что ориентироваться? Однозначно, на линию потолка, ведь иначе шторы будут выглядеть криво как в открытом, так и в закрытом виде.

Обеспечение крепления

Теперь нужно проделать отверстия. Сверлить можно дрелью, но для бетона лучший выбор – перфоратор. Диаметр и глубину подберите под те крепления, которые идут в наборе с гардиной. Если стена проблемная, то крепления придется усовершенствовать одним из следующих путей.

• Подобрать шурупы того же диаметра, но большей длины. Подходит для стен, выровненных гипсокартоном, где необходимо добраться до бетона, чтобы прочно повесить гардину.
• Дюбели не нужны только для качественного бетона, и то, пластиковых лучше не жалеть даже в этом случае.
• Для проблемной рыхлой стены могут пригодиться деревянные заглушки большего диаметра, в которых уже проделывается отверстие под шуруп.

В рыхлой или тонкой стене шурупы можно удержать, залив в просверленное отверстие немного эпоксидной смолы.

Фиксация

Осталось зафиксировать кронштейны шурупами при помощи шуруповерта или отвертки, и ваше дело сделано!

Только не забывайте, что в зависимости от конструкции гардины повесить ее, возможно, придется уже в собранном виде. Проверьте заранее в инструкции, как именно крепится ваш вариант.

Следуя этой инструкции, повесить гардину сможет даже новичок: главное – сделать предварительные расчеты, не полениться перепроверить замеры и подружиться с основными инструментами!

Саморезы для основных работ

Для основных работ по креплению багета на стену, а так же креплению всех закладных применяются специальные саморезы. Давайте рассмотрим подробнее основные из них.

Первый вид саморезов — саморез универсальный 5*51. Такие саморезы бывают двух видов: желтый и серый. Разницы между ними практически никакой нет, по-этому для установки натяжного потолка подходят оба вида. Большой диаметр такого самореза позволяет надежно крепить багет в любых стенах. Но стоит отметить, что лучше всего использовать его только совместно с оранжевым дюбелем. В белый и красный он лезет с трудом, а это чревато перегревом и выходом из строя шуруповерта. Универсальный саморез + оранжевая пробка хорошее сочетание для бетонных стен. Для заворачивания применяется бита PZ2.

Второй вид — саморез с прессшайбой 4,2*51 острый. Важно использовать именно острый, а не со сверлом на конце! Применяют такой саморез с дюбелями RD и RD-M. Благодаря своей головке он не проваливается в засверленное отверстие багета, а по тому не нужно контролировать усилие по заворачиванию на шуруповерте, и переднюю губку профиля не ведет, что отлично заметно в луче лазерного уровня. Оптимальнее всего использовать такой саморез в связке с красными пробками RD. Для заворачивания применяется бита PH2.

Третий вид крепежа — саморез СГД (ШСГД) 3,8*51. Наиболее удобный в использование саморез для установки багета под натяжные потолки. Лучше всего его использовать совместно с белым дюбелем RD-M. Такое сочетание отлично держит как в прочных стенах, так и по рыхлому советскому кирпичу. К тому же по цене такой шуруп самый выгодный из представленных выше. Для заворачивания применяется бита PH2.

Как крепится багетный карниз к стене

Вот и ремонтно-отделочные работы остались позади. Выбор штор и карнизов согласно вашей задумке осуществлен. Следующий этап — установка карнизов для штор. Их назначение не сводится лишь к практической функции. В дизайне современной квартиры или коттеджа карниз следует рассматривать прежде всего как дополнение интерьера. Опытному домашнему мастеру любая задача по плечу – будь то монтаж струнного карниза или подъемного механизма для римских штор. Но новичкам, все же, рекомендуется начинать с установки круглых карнизов, в комплектацию которых входят все необходимые крепежные элементы.

В зависимости от того, из каких материалов выполнены, карнизы могут быть металлическими, пластиковыми или деревянными. По типу конструкции они делятся на однорядные (только шторы или только тюль), двухрядные (и шторы, и тюль) и трехрядные (шторы, тюль и ламбрекен). Конечно, установка многорядных конструкций потребует большего опыта и сноровки, но зато дает больше простора для создания неординарных объемных композиций.

Монтаж карнизов для штор

При осуществлении монтажа у неопытного мастера может назреть вопрос: как сделать карниз для штор надежным. Необходимо помнить о том, что чем сложнее конструкция карниза, тем больше ее вес. А значит, тем крепче должна быть поверхность, на которой будет выполнена установка. Иначе вероятность обрушения конструкции увеличивается. Поэтому иногда приходится пожертвовать эстетическим аспектом в пользу безопасности родных и близких и выбрать более легкую конструкцию.

Чтобы тяжелые шторы крепились надежнее, можно добавить в подготовленное для саморезов отверстие небольшое количество эпоксидной смолы и вставить крепеж. Монтаж карниза продолжают после полного высыхания смолы.

Значительно ускорить процесс установки карниза помогут следующие инструменты и материалы:

• стремянка;
• перфоратор;
• шуруповерт;
• карандаш и рулетка;
• дюбеля с саморезами;
• строительный нивелир (уровень).

Перед тем, как начать монтаж, необходимо убедиться в том, что карниз не помешает открыть окно. Еще один важный момент – чтобы штора не ложилась на подоконник, кронштейны должны превышать по длине его выступающую часть. Необходимо взять во внимание и размеры трубы отопления, если она проходит по стене в месте расположения карниза.

Проводя разметку под кронштейны с помощью рулетки и уровня, обратите внимание на расстояние по краям оконного проема. Оно должно быть одинаковым, за исключением того случая, когда монтаж карниза производится вдоль всей стены.

Обычно монтаж кронштейна деревянного или пластикового карниза осуществляется одним саморезом и дюбелем, а металлического – тремя.

Вначале нужно просверлить отверстия под дюбель и установить его там. Затем саморезами крепят кронштейн. Перед тем, как второй кронштейн будет закреплен, еще раз проверьте расстояние. После стыковки со штангой следует проверить надежность соединения.

Кольца на штангу одевают заблаговременно. Фиксацию штанги проводят так, чтобы с каждой из сторон за кронштейном (перед наконечником) оставалось по одному кольцу. Намного удобнее вначале надеть крючки на штору, а лишь затем крепить ее на кольцах.

На каждый край штанги можно одеть декоративные флероны. Разнообразные элементы декора по краям штанги не дадут последнему кольцу со шторой соскользнуть.

Установка круглых карнизов

Даже если опыт монтажа карнизов у вас отсутствует, не бойтесь попробовать выполнить его собственноручно. Многими салонами по продаже штор и даже строителями предоставляется такая услуга, как установка карнизов для штор (цена зависит от длины и модели карниза).

При покупке карниза проверьте наличие крепежа. Иногда стандартный крепеж лучше заменить на более подходящий. Для монтажа в рыхлые стены понадобятся саморезы и дюбеля 5*80.

Если длина круглого карниза превышает 2 м, то без третьего дополнительного кронштейна для фиксации по центру не обойтись. В этом случае разумно остановить свой выбор на конструкции с открытыми кронштейнами, где штанга с кольцами просто продевается в небольшое углубление. Тогда не нужно будет каждый раз снимать карниз со стены.

Во время установки потолочного карниза следите за тем, чтобы штора немного выступала за кромку подоконника и батареи отопления.

Чтобы складки шторы были ровными, используют специальную ленту для окантовки верхнего края, оснащенную шнурами для сборки, стягивают штору, регулируя размеры складок, а только после этого через каждые 10 см одевают кольца.

Установка рельсового карниза

Произвести монтаж рельсового целевого карниза можно как к стене, так и к потолку. Гибкость конструкции позволяет устанавливать подобные карнизы на эркерных и других нестандартных оконных проемах. Рельсовые карнизы поставляются в наборе с шурупами, кронштейнами, ограничителями, не допускающими соскальзывания бегунков и колец, роликами и крючками.

Самые последние из модельного ряда рельсовые карнизы оснащены механизмом для «перехлеста» бегунков, что позволяет при необходимости закрыть шторы внахлест. Такой карниз выглядит менее массивным и хорошо вписывается в интерьер. Но, к сожалению, такое крепление подойдет лишь для штор из легкой ткани.

Монтаж рельсового карниза также начинают с разметки. При установке карниза на стене края кронштейнов размещают выше оконного проема на 5-7 см. При потолочном монтаже расстояние от стены зависит от особенностей планировки, а также размера радиаторов отопления и должно быть не менее 10 см.

В процессе монтажа рельсового карниза над эркерным проемом разметка с помощью рулетки несколько затруднена. Все нужно тщательно вымерять. Поэтому для того, чтобы определить месторасположение крепежей лучше воспользоваться нивелиром.

Кроме крайних точек расположения рельса необходимо отметить и места установки скоб. Для этого нужно нанести метки на равных отрезках (примерно 25 см) по всей длине. В отмеченных местах понадобится просверлить по отверстию, а затем, с помощью винтов, входящих в комплект, тщательно привинтить скобу.

Теперь к лицевой стороне каждой скобы необходимо прикрепить рельс. На завершающем этапе установки нужно подтянуть регулировочные винты, находящиеся на скобах по всему рельсу. Только потом устанавливаются ограничители.

Установка профильного карниза

Профильные карнизы чаще устанавливают на потолке. Хотя, осуществить монтаж можно и на стене. Расцветка может быть любой – от золотистого до оттенка темного дерева. Если подобрать карниз в тон с потолком, он будет практически не заметен. Профильные карнизы могут быть оборудованы механическим приводом, что особенно актуально, если большая длина штор не позволяет открывать окно вручную. В дорогих моделях элементы для крепежа штор, находящиеся внутри профиля покрыты тефлоном. Такая конструкция улучшает скольжение колец по углублениям в основании.

Установку профильного карниза проводят в той же последовательности, что и рельсового и таким же способом — на саморезы с дюбелями. Шторы крепят к основанию на липучки или кольца.

Установка струнного карниза

В качестве основы для крепежа штор такого карниза выступает струна из стального либо полимерного тонкого троса. Данный вид карнизов не подходит для подвешивания гобеленной ткани и других тяжелых штор. Трос, конечно, способен выдерживать подобные нагрузки, но натянуть его так сильно, чтобы провисаний по центру не было, в этом случае будет тяжело.

Струнные карнизы чаще располагают на потолке. Они могут быть одно- или многорядными.

В заводской упаковке содержатся все необходимое для монтажа: две коробки с натяжным механизмом, струны, зажимы или крючки, а также дюбеля и саморезы.

В отверстия в потолке забивают дюбеля, а затем привинчивают крепления. В крепления продевается струна и фиксируется натяжным приспособлением. После этого конструкция закрывается пластиковыми коробками. Затем зажимами собирают верхнюю кромку штор.

Установка багетного карниза

Данное устройство являет собой потолочную пустотелую шину, соединенную с багетной планкой из дерева или полимеров с боковинами. Саморезы, дюбеля, пробки (применяются для того, чтобы замаскировать отверстия под шурупы) и крючки для ткани также входят в комплект.

Вначале необходимо собрать конструкцию согласно схеме изготовителя: соединить планку багета и шину. К боковинам крепятся вставки в форме уголков, а затем присоединяется основа.

В заранее отмеченных местах выполняют отверстия под дюбели. К стене конструкция крепится кронштейнами, а к потолку верхней плоскостью привинчивается сам карниз. Иногда багетный карниз крепится только к стене.

После монтажа основы карниза можно приступать к крепежу драпировок. Ламбрекен фиксируется к фасаду карниза специальной клейкой лентой, пришитой к ткани. Гардины собирают шторной лентой в складки, одеваются на крючки с роликами. Ролики вдевают в отверстия шины, после чего боковины закрывают специальными стопорами.

Установка карниза на гипсокартон

Установка карниза на гипсокартон предполагает тот же комплекс работ. Один только нюанс. Чтобы карниз (любой) зафиксировался прочно, используют специальные дюбеля для гипсокартона – бабочка или дюбель-молли с характерной способностью расправлять боковые плоскости, тем самым способствуя более надежному креплению изделия. Стоит учесть, что даже этот вид дюбелей может выдерживать нагрузки не более чем 5 кг при потолочном и максимум 8 кг при стеновом монтаже.

Установка карниза в полости натяжного потолка

Владельцам натяжных потолков придется выполнять монтаж карнизов иначе. В случае расположения карниза в полости потолка основой для крепления послужит брус, длина которого соответствует размерам карниза, а толщина – несколько меньше расстояния от базового потолка до пленочной поверхности.

Брус крепят, применяя дюбеля. После монтажа каркаса натяжного потолка и установки полотна в местах крепления бруса наносят разметку. Затем на место будущих проколов крепятся кольца для того, чтобы полотно не разорвалось. Отверстия внутри кольца осторожно прожигаются. Теперь можно крепить карниз.

Предложения производителей разнообразны. Вы сможете подобрать модели штор в любом из стилистических направлений – будь то модерн, простодушные, но от этого не менее оригинальные мотивы кантри, функциональный хай-тек или сдержанность и аристократизм английского стиля. Выбор карнизов и способ их крепления зависят от стиля комнаты, выбранного текстиля, материала, из которого выполнены потолок и стены.

Выбор дюбеля под саморез

После того, как выбор типа самореза и дюбеля для крепления на стене сделан, останется выбрать, воспользовавшись данными, приведенными в таблице ниже типоразмер самореза и соответствующий ему дюбель. Определиться с диаметром и глубиной отверстия для установки дюбеля.

В связи с отсутствием международного стандарта на саморезы и дюбеля, многие производители выпускают по своим внутренним стандартам. Поэтому невозможно точно указать все размеры, но в подавляющем числе случаев размеры совпадают с достаточной для практического использования точностью.

Пользоваться таблицей нужно следующим образом. Допустим Вам надо повесить книжную полку с максимально возможным весом 100 кг с креплением на двух петлях на кирпичной стене. Так как полка будет подвешена на два самореза, то нагрузка на один саморез будет составлять 50 кг. Выбираете из таблицы, саморез универсальной резьбой, с полусферической головкой, диаметром 6 мм, длиной не менее 80 мм. Дюбель подойдет стандартный, самый простой. Из таблицы видим, такой типоразмер самореза есть, для него подойдет дюбель диаметром 8 или 10 мм длиной 80 мм. Так как в наличии есть сверло диаметром 8 мм, то выбираем дюбель тоже диаметром 8 мм. Для его установки нужно просверлить отверстие диаметром 8 мм на глубину 85 мм.

Саморезы

Наиболее востребованные при монтаже гипсокартонных конструкций следующие саморезы.

TN25 (3,5 х 25 мм) с мелкой резьбой по металлу и фосфатированным защитным антикоррозионным покрытием (Фото 1) . Этот вид саморезов применяется для крепления листов гипсокартона к металлическому каркасу.
В некоторых источниках указано, что для обшивки каркаса гипсокартоном, следует использовать саморезы TN35 (3,5 х 35 мм), так как они длиннее и гипсокартон надежнее держится. Это не так. Скорее наоборот, чем длиннее саморез, тем большее количество раз он провернется в металле до окончательной фиксации и тем самым отверстие в металле на какую-то частицу станет большим.
Поэтому нет смысла использовать более длинные саморезы. Саморез TN25, вкрученный в металлический каркас через лист гипсокартона толщиной 12,5 мм, выглядывает с обратной стороны не менее чем на десять миллиметров. Этого больше чем достаточно. К тому же саморезы TN25 стоят дешевле, чем TN35 и ими удобнее работать.

Саморезы TN35 используются при монтаже направляющего профиля и подвесов к гипсокартонным конструкциям (при условии, что саморез попадает на профиль), а также для обшивки гипсокартоном второго слоя при двухслойной обшивке.

Саморезы 3,5 x 45 мм, 3,5 x 55 мм, 4,2 x 75 мм, и более длинные (с шагом резьбы по дереву), применяются при монтаже комплектующих к деревянным поверхностям, а также для скручивания деревянных деталей между собой.
Например, при изготовлении козлов и риштовок (Фото 2) .

Следующий вид саморезов TEX 9,5 (3,5 х 9,5 мм) с самовысверливаемым кончиком, который напоминает сверло. В народе также называемые «блошки», «клопы», «тексы», «семечки» и т. д. (Фото 3)
Применяются эти саморезы для скручивания между собой металлических частей каркаса, а также для прикручивания различных комплектующих к металлическим частям (трубам, швеллерам, двутаврам и т. п.) с предварительным сверлением отверстия диаметром от 2,7 до 2,9 мм.
Эти саморезы прекрасно просверливают металл толщиной до 3-х мм и при монтаже к таким металлическим поверхностям не нужно предварительно ничего насверливать, а можно сразу прикручивать. Саморез сам для себя просверлит отверстие. Главное достаточно сильно прижимать шуруповерт.

У самореза TEX 9,5 довольно маленькая шляпка, которая неплохо вдавливается в поверхность гипсокартона, если саморез вкручен в профиль, на который в последствии планируется укладка листов.
Как правило, такие шляпки не создают дополнительную толщину и не мешают, исключением могут служить разве, что различные небольшие ниши и полочки сложной конфигурации, в которых важен каждый миллиметр.

Все вышеперечисленные саморезы следует вкручивать с помощью биты Philips второго размера — PH2, не стоит для этого пытаться использовать биту со шлицами Pozidrive (PZ), Вы только намучаетесь.

Часто звучит вопрос: «Какие саморезы TEX 9,5 лучше?
Черные фосфатированные или блестящие оцинкованные?»

Один из важных параметров этих саморезов – это то, насколько они острые.
К сожалению, на данный момент в продаже есть много некачественных, тупых саморезов. Причем как среди черных, так и блестящих.
Поэтому сам цвет ни в коей мере не влияет на остроту, все зависит от производителя. Если же Вам важен эстетический вид, то стоит выбрать оцинкованные.
По моим наблюдениям, вроде как, чаще тупые попадаются среди черных саморезов, хотя я могу и ошибаться.

Дюбеля

Если нужно прикрепить направляющий профиль, уголок, прямые подвесы или просто необходимо прибить картину к стене из кирпича, бетона, пеноблока, шлакоблока и т. п., то для этой цели подойдет пластиковый дюбель 6/40 или 6/60 со шляпкой «грибок» или «потай».
В этом случае достаточно пробурить отверстие нужного диаметра, для этой цели подойдет бур ø 6 мм. После забить туда пластмассовую часть, причем, не, просто вставив дюбель в отверстие, а сразу нужно его продеть через отверстие в металле, а затем уже засовывать в отверстие стены или потолка. Ну а дальше забить «гвоздь-шуруп» молотком или закрутить его с помощью шуруповерта. Второй вариант легче, к тому же проверено, что так дюбель держится лучше, хотя это и не по технологии. Можно еще забивать с помощью перфоратора, поставив его «на удар», но я Вам не рекомендую пользоваться этим способом.
Во-первых, после того как забьете «шуруп», а затем захотите выкрутить, то сделать это будет проблематично. Придется забивать его еще дальше, пока он не провалится, что не очень эстетично и аккуратно.
Во-вторых, шуруповерт значительно легче перфоратора, соответственно им намного комфортнее работать.

А теперь о том, что делать, если Вы дюбель забили, но он, все же, плохо держится. В этом случае можно попробовать вкрутить между головкой «шурупа» и пластиковой «юбкой» саморез TN25 или TN35. Как правило, после этого дюбель отлично держится (Фото 4) .

Прямые подвесы стоит прибивать, так же как и направляющие, пластиковыми дюбелями 6/40 мм. Для этого достаточно прислонить подвес на свое место, обвести карандашом отверстия, после чего пробурить буром ø 6 мм на глубину около 50 мм, вставить в отверстия подвеса пластиковые части, забить их молотком, а затем закрутить шуруповертом «гвозди-шурупы».
Кстати, далеко не все дюбеля удобные в работе и хорошо «держат». Одни из лучших дюбелей, с которыми комфортно работать и они прекрасно выполняют свою функцию это те, что изображены на фото 5 .

Бывают случаи, когда необходимо прикрепить что-либо очень тяжелое и габаритное. В таком случае традиционные мелкие крепежные элементы не подойдут.
Например, у меня был случай, когда необходимо было из гипсокартонного потолка вывести несколько звеньев цепи, к которой планировалось подцепить люстру, вес которой свыше 70 кг (Фото 6) . В этом случае неплохо справились с задачей дюбеля 10/85 и 10/185 мм с «шурупом-болтом» и головкой под ключ (Фото 7) . Для закрепления цепи использовалась массивная металлическая полоса, в которой были насверлены отверстия для четырех дюбелей – двух коротких и двух длинных.

Прикрепляя, таким образом, массивное оборудование, можно быть полностью уверенным, что крепеж выдержит и то, что Вы крепите, в дальнейшем не свалится на голову. Когда Вы планируете подвесить что-то тяжелое, старайтесь всегда перестраховываться, выбирая крепеж с учетом десятикратного запаса.

Анкера

Если Вы планируете прикрепить тягу с ушком подвесного потолка или нониус подвес, то лучше всего их закрепить с помощью анкерного элемента. Такой элемент отличается высокой надежностью и способен выдерживать нагрузку свыше 100 кг.

При забивании анкерного элемента молотком в отверстие ø 6 мм, важно стараться не попадать молотком по выдвижной пластине до того момента, пока Вы полностью не забьете анкер в отверстие и только после этого нужно бить по пластине до полной фиксации. Это не всегда легко сделать, потому как хоть пару раз молотком, да и промажешь, а после анкерный элемент, торчащий на половину из отверстия, застревает намертво – ни забить, ни вытащить. В этом случае очень помогает использование металлической трубки ø 6 – 15 мм. Выдвижная пластинка в этом случае прячется внутрь трубки, а сама трубка отлично упирается в шляпку анкерного элемента. В результате его очень легко забить в отверстие в бетоне. Если же у Вас под рукой такой трубки не оказалось, то для забивания анкерных элементов можно использовать небольшой брусок, в торце которого, необходимо просверлить отверстие для выдвижной пластины.

Как крепить к проблемным поверхностям?

Какие могут быть проблемные поверхности?
Например, очень рыхлый ракушняк в котором запросто проваливается гвоздь. Или, например, пустотелый кирпич, который еще называют «горшками». Или же стены облицованные хрупкой, но очень прочной плиткой, которую недобросовестный плиточник уложил на клей не сплошняком, а на ляпухи…
В общем много бывает различных сюрпризов, но крепить то все равно надо.

В первом случае с ракушняком, можно воспользоваться двумя методами.
Первый – быстрый, но требует небольших денежных затрат.
Второй – более медленный, но почти бесплатный.

Итак! У Вас есть стенка, сделанная с рыхлого ракушняка, на которую Вы должны повесить карниз. Карниз это не картинка, поэтому необходимо добиться, чтобы он висел надежно.
Значит, первый способ. Высверливаете, к примеру, отверстие ø 6 мм и глубиной около 10 мм. Для этого не обязательно использовать перфоратор, а можно все отверстия просверлить и обычной дрелью, любым сверлом.
После этого необходимо взять картридж с жидкими гвоздями, силиконом или акриловым герметиком и надавить понемногу в каждое из отверстий, после чего вставить в это отверстие пластиковый дюбель 6/80 мм или 6/100 мм. Получается, что когда Вы вставляете дюбель в отверстие, то герметик расползается по отверстию, заполняя все малейшие поры и после затвердевания, он уже помогает удерживать дюбель.
Однажды мой знакомый у себя дома закрепил, таким образом, карниз, а когда я монтировал у него потолок, то пришлось карниз снимать. Так вот, дюбеля повырывались, но с частью стены оставив довольно большие воронки.

И второй способ. Как крепить по-старинке.
Необходимо просверлить в стене отверстие ø 10 – 20 мм и глубиной около 10 – 20 см. После чего взять брусочек небольшого сечения и вытесать из него колышек чуть большего диаметра, чем отверстие. Затем забить молотком этот колышек в отверстие до упора и после этого ножовкой отпилить лишнюю часть брусочка так, чтобы деревяшка была заподлицо со стенкой. Ну а далее, в этот брусочек можно вкрутить саморез и уже с помощью его закрепить то, что нужно.

Далее хочется рассмотреть следующий вид проблемных поверхностей.
Это стенка из пустотелого кирпича. Можно, конечно же, закрепить таким самым «макаром» как описывалось выше – забить деревянный колышек. Но если крепить нужно много, например, прямые подвесы для фальшстенки, то нужен способ попроще и более быстрый. Например, крепление с помощью специальных дюбелей, которые в пустоте завязываются на узел (Фото 8) .

Такого рода дюбелей есть несколько видов, но принцип у них приблизительно одинаковый.
К примеру, вот такой крепежный элемент, который изображен на фото, позволяет без проблем и к тому же очень надежно прикрепить что-либо к поверхностям сделанных из пустотелых материалов.
Для этого необходимо пробурить отверстие ø 8 мм, затем вставить в него пластмассовую часть крепежного элемента, далее забить его до упора с помощью молотка. На пластмассовой части есть специальные выступы, которые препятствуют проворачиванию элемента в отверстии стены при закручивании в него самореза. После того, как пластмассовая часть вставлена, остается вкрутить саморез. В данном случае подойдет саморез по дереву 4,2 х 75 мм. Этот дюбель устроен таким образом, что при закручивании в него самореза, в какой-то момент пластмассовая часть, в которой есть специальные прорези, начинает деформироваться и постепенно скручиваться, образовывая в пустоте своеобразный узелок, который и удерживает дюбель, чтобы он не вылез обратно (Фото 9) .
В моей практике такие элементы не раз меня выручали.

Крепление к стенам, облицованным плиткой

Еще один момент хотелось бы рассмотреть – это крепление к стенам, облицованным плиткой.
Как правило, крепить что-либо необходимо таким образом. Сначала сверлом с победитовой напайкой необходимо просверлить в плитке отверстие, причем если сверлить перфоратором, то, только на режиме сверления без удара. Хотя часто плитку можно просверлить и обычным буром с режимом удара, но это далеко не всегда получается и к тому же, большой риск разбить плитку. Это особенно неприятно, когда плитка дорогая, пришла издалека и лишней нет. Поэтому от удара приходиться отказываться.

В большинстве случаев плитку получается просверлить и сверлом. Но бывает сверхпрочная плитка, которая просто так не хочет сверлиться. В этом случае можно попробовать просверлить с помощью ударной дрели. В ударной дрели удар слабенький, в отличие от перфоратора, поэтому и риск разбить плитку значительно меньший.
Самое главное в креплении через плитку – это сделать отверстие в плитке, а затем можно добурить и буром, если стенка сделана из бетона.

Чаще всего бурить плитку приходится при монтаже гипсокартонных потолков в ванных комнатах и санузлах. Для того чтобы не повредить плитку при прибивании периметра, я пользуюсь альтернативным способом, который позволяет смонтировать потолок не прибегая к сверлению плитки. Суть его заключается в том, чтобы сначала прибить половинки прямых подвесов к потолку или стене выше плитки, а затем к пластинкам подвеса прикрутить, с помощью саморезов TEX 3,5 х 9,5 мм, профиль UD-27 (Фото 10) .

Этот способ еще очень выручает, если необходимо прибить направляющий профиль в местах, где вероятно проходят электрические кабеля. В этом случае можно прибить подвесы дюбелями выше кабеля, а уже направляющий профиль прикрутить коротенькими саморезами TEX 3,5 х 9,5 мм («блошками»), которые до кабеля в любом случае не достанут.

Как правильно установить карниз для штор

После трудного выбора, покупки и доставки карниза наступает этап его установки. Наверное, каждый мужчина в свое время пробовал устанавливать его у себя дома или по просьбе тещи на даче. У кого-то это получалось хорошо — шторы держались, а кому-то повезло в меньшей степени, и карниз падал на голову проходящего мимо человека. Рассмотрим установку наиболее распространенного круглого карниза. Эту операцию можно разбить на несколько этапов.

Подготовительный этап

Перед тем как повесить карниз, необходимо подобрать инструмент, который вы будете использовать. Вам понадобится карандаш, саморезы с дюбелями размером 4*50, уровень, хорошая крестовая отвертка, заряженный шуруповерт, перфоратор, крепкая лестница и рулетка.

Если вам предстоит установить карниз в гипрок, то для этого потребуются специальные дюбеля, так называемые «парашюты» и «ввертыши». Желательно попробовать найти направляющие гипрока и прикруть к ним всю конструкцию на саморезы по металлу.

Также важно убедиться, что конструкция не будет мешать створке окна при открытии. Кронштейны для крепления к стене должны быть достаточной длины, чтобы штора закрывала подоконник, а не ложилась на него. Если имеется труба отопления, идущая сверху вниз по стене, стоит учесть, что штанга может в нее упереться.

Для чистоты процесса при сверлении отверстий в стене стоит воспользоваться пылесосом, шланг которого может держать ваш помощник.

Установка карниза

Размечая место под кронштейны, нужно учитывать, что расстояние от края оконного проема справа и слева равно если вы не устанавливаете карниз во всю длину стены. Как правило, кронштейн деревянного карниза устанавливается на один саморез и дюбель, а кронштейн металлического карниза — на три самореза и дюбеля.

С помощью уровня проведите прямую линию на высоте отмеченной карандашом.

Просверлите отверстия под дюбеля и вставьте их туда. Саморезом (или саморезами) закрепите кронштейн, предварительно подготовив его к стыковке со штангой. Проверьте крепкость установки с помощью небольшого усилия.

Наденьте на штангу наконечники и кольца. Зафиксируйте ее на кронштейнах, оставив по одному кольцу между кронштейном и наконечником с каждой стороны. Крючки надевать лучше на штору, а потом всё зацепить на кольца.

Если вы устанавливаете потолочный карниз, то отмерьте одинаковые расстояния от края стены для кронштейнов. Желательно при этом учитывать, насколько подоконник выступает относительно стены, чтобы штора проходила рядом.

Полезные советы

В комплектацию карниза обычно входит крепеж, но лучше купить подходящий под ваш материал стен. Если стена рыхлая и перфоратор проваливается, то необходимо приобрести более длинные саморезы и дюбеля (размером 5*80).

При ширине круглого карниза более 2 метров необходим третий кронштейн для установки его по центру. Лучше использовать открытые кронштейны, которые позволяют не снимать всю конструкцию со стены, а только штанги с кольцами.

Купить карниз желательно в магазинах по продаже штор или в интернет магазине карнизов, где вам предложат широкий ассортимент и посоветуют, как правильно выбрать подходящую модель.

Материал размещен на правах рекламы

Как крепить гардины по шагам

В зависимости от типа стены, подготавливаются нужные крепежи, стремянка, уровень, рулетка, шуруповерт или перфоратор, молоток, отвертка и карандаш. Сам карниз собирается еще на полу. Далее действия должны быть такими:

1. Уровнем определяется направление крепежей, делаются отметки мест будущих шурупов и дюбелей. Здесь же фиксируется и расстояние от потолка – рекомендуется, чтобы карниз находился на уровне 10 см ниже потолка.
2. Изучается схема пролегания электропроводки – именно над окном часто проходят провода.
3. Расстояние между откосами замеряется и умножается на 2. Определяется центр конструкции – ровно по середине окна.
4. От центра замеряются равные длины до конца карниза, делаются отметки на стене.
5. К отметкам прикладываются крепежи и наносится место будущего сверления. Выбранным инструментом отверстия бурятся в стене.
6. В отверстия устанавливаются дюбеля, в них – шурупы и устанавливаются кронштейны карниза.

После установки кронштейнов можно вешать и гардину, но желательно, чтобы был второй помощник.