Особенности крепление облицовочного кирпича к газобетону

Облицовка дома из газоблока кирпичом — лучший вариант отделки, гарантирующий защиту газобетона от влаги и воздействия климатических факторов. Коттедж, обложенный керамическим кирпичом, простоит не одно десятилетие, не требуя при этом вложений в ремонт фасада. Но при этом облицовка дома из газобетона кирпичом – один из самых сложных видом строительно-монтажных работ, требующих специальных знаний и навыков. К одним из специальных знаний можно отнести – правильный подбор, расчет и монтаж специальных гибких связей для соединения кирпичной кладки со стеной из газобетона. Такая связка должна быть обязательно иначе облицовка будет просто отдельно стоящей стеной, возведенной возле газобетонной кладки. Чтобы конструкция выполняла все возложенные на нее функции, нужны гибкие, но надежные связи.

Плюсы и минусы

Высокая популярность отделки кирпичами связана с такими преимуществами материала:

Большой срок службы — кирпичи могут прослужить больше сотни лет.
Устойчивость к отрицательным температурам и погодным изменениям. Кирпичной кладке не страшны морозы или атмосферные осадки.
Высокие прочностные свойства.
Презентабельный дизайн и широкое разнообразие фактур. Помимо традиционного кирпича, в продаже можно найти глазурованные или текстурные разновидности.

Облицовочные работы можно выполнять как при обустройстве стен, так и при отделке готового сооружения. Второй вариант не только обеспечивает изменение внешнего вида стен, но и улучшает защиту от осадков, мороза и прочих негативных воздействий.

Из минусов кирпичной отделки выделяют высокую стоимость материала и необходимость владения некоторыми навыками кладки. Если проигнорировать правила монтажа, в пустотах стены начнет накапливаться конденсат.

Монтаж

Количество арматур берется с расчетом 5 штук на один квадратный метр несущей стены. Анкера заделываются в строительные слои на глубину 90 мм. Монтаж включает следующие шаги:

В газобетонной стене намечают точки для сверления так, чтобы после ввинчивания анкера другой конец расположился в шве из раствора, на который садят кирпич.
Применяют сверло диаметром 10 мм, делают отверстия с глубиной 100 мм.
Все отверстия необходимо продуть от пыли.
Гибкую связь помещают в отверстие той стороной, где расположен анкер.
Анкер вкручивают в отверстие до упора, он должен полностью погрузиться в газобетонный блок.
Далее следует возведение стены из облицовочного камня и крепление изоляции.

Использование гибких связей значительно упрощает и облегчает процесс строительства, предполагает надежное крепление строительных слоев один к другому. Современные композитные материалы, которые используются при изготовлении, не проводят холод и устойчивы к высоким температурам.

Варианты отделки стен из газобетона снаружи

Выбирая материал для внешней отделки газобетонных стен, необходимо учитывать важную особенность газосиликатных блоков — высокую паропроницаемость. Отделочный материал должен быть монтирован таким образом, чтобы не нарушить это свойство и позволить стенам из газобетона «дышать».

Отделка газобетона штукатуркой

При выборе такого варианта отделки важно учесть, что обычные цементные штукатурки не подходят для облицовки газобетона, потому что газосиликат мгновенно впитывает влагу из раствора из-за чего штукатурка трескается и отваливается. Поэтому существуют специальные штукатурные смеси и специальные грунтовки для газобетона.

Процесс работы по наружней отделке газобетона штукатурками является стандартным:

крепление штукатурной сетки
установка маяков
нанесение штукатурки

Отделка стен из газобетона мокрым способом

Отделка газобетона снаружи мокрым способом производится в следующем порядке:

обработка стены грунтовкой глубокого проникновения
нанесение клея на минеральные ваты (должно быть покрыто не менее 60% поверхности плиты)
нанесение клея на стену (не мене 40% покрытия)
минеральные плиты выравниваются и прижимаются к стенам
оконные и дверные проемы дополнительно армируются стеклосеткой
по периметру крепятся уголки и оштукатуриваются цементно-песчаной смесью
после того, как утеплителем обшиты все стены дома, его дополнительно закрепляют дюбель гвоздями (с пластиковыми шляпками-зонтиками)
на стены наносится слой клея, в который вдавливается сетка
после высыхания поверхность стен необходимо обработать пленкообразующей грунтовкой, затем можно приступить к окрашиванию водоэмульсионными красками

Облицовка газосиликатных блоков кирпичом

Если вы решили выбрать в качестве отделочного материала для газобетона кирпич, то это необходимо учитывать на этапе закладки фундамента, так как общий вес конструкции будет значительно больше.

Для прочности конструкции стены из газобетона и кирпича связывают. На этапе возведения стены между блоками устанавливают гибкие связи (желательно из нержавейки) на расстоянии в 60 см в каждом ряду (по вертикали максимальное расстояние 50 см). Связи располагают в шахматном порядке.

При необходимость стену можно дополнительно утеплить, например минеральной ватой. После нее оставить зазор для вентиляции воздуха, затем возвести стену из лицевого кирпича, в которой так же оставить вентиляционный продухи.

Облицовка клинкерной плиткой

Важным отличием клинкерной плитки от, например, кирпича является более легкий вес и повышенные показатели прочности.

Процесс отделки включает в себя следующие этапы:

монтаж армирующей сетки саморезами или гвоздями
укладка плитки на специальный раствор

Отделка сайдингом, вагонкой

Материалы, которые монтируются на направляющие (сайдин или вагонка), необходимо устанавливать с соблюдением важного условия — наличия зазора между стеной и отделочным материалом, а также отверстий в нем снизу и сверху. Для чего это нужно? Благодаря потокам воздуха в простенке, влага, которая выводится из помещения, уносится, таким образом решается вопрос поддержания нормальной влажности в помещении и решается проблема конденсата.

Оптимальным считает зазор от стены до отделочного материала в 3-5 см. Направляющие к газосиликату желательно крепить на пластиковые пробки с дюбель-гвоздями или специальными саморезами.

Преимущества и недостатки облицовки газобетонной стены кирпичом

Рассмотрим подробно преимущества и недостатки, которые имеет облицовка газобетона кирпичом.

Преимущества

Звукоизоляция.
Визуальная эстетика.
Укрепление строения.
Продление сроков службы.

Недостатки

При неправильной кладке в полости стены может скапливаться конденсат.
Дополнительные затраты на строительство и материалы.

Расходная статья ожидается в любом случае при обкладке здания, при этом газобетонные блоки являются одной из самых недорогих и устойчивых конструкций. Как сообщает «Инженерно-строительный журнал» №8 (2009 г) после проведения серьёзных испытаний на прочность и долговечность газобетонной стены с кирпичной облицовкой в 2009 году в Санкт-Петербурге выяснилось, что сроки существования такой стены варьируется от 60 до 110 и более лет. Рассматривалась единая климатическая зона и одинаковый по качеству материал.

Дом из газобетона облицованный кирпичом может иметь сроки эксплуатации разнящиеся практически вдвое.

Отчего такая разница в прочности и износостойкости? Оказалось, дело в наличие зазора и вентиляции между основой из газоблоков и кирпичной облицовкой.

Кирпич vs пеногазобетон: кто кого?

Строительная керамика в современном контексте

Несмотря на наличие новых стройматериалов и с более удобными способами применения, материал с древнейшей историей — строительная керамика — не уступает своих позиций на рынке, впитывая в себя самые современные технологии. Сравнивая обыкновенный кирпич с блоками из пено- и газобетона, можно сделать вывод о чрезвычайной стойкости материала, изобретенного в незапамятные времена.

Что есть что

Когда говорят о керамических стеновых материалах, обычно имеют в виду четыре их типа, которые изготавливаются с использованием обожженной глины: кирпич полнотелый и пустотелый, керамические блоки, кирпич облицовочный.

Полнотелый кирпич создан для несущих конструкций, печных труб, каминов. В пустотелом кирпиче устроены сквозные и несквозные полости, уменьшающие его вес и теплопроводность, что позволяет делать стены меньшей толщины. Блоки поризованной керамики по габаритам гораздо больше кирпича, являются хорошими теплоизоляторами и оснащены пазогребневой системой, упрощающей кладку. Облицовочный кирпич служит для облагораживания фасадов и имеет множество форм и фактур — от диких скал до глянцевой поверхности.

Пено- и газобетон получают за счет вспучивания цементно-песчаного раствора, что приводит к образованию замкнутых пор или воздушных каналов (это делает материал легким и наделяет сопротивлением теплопередаче). В первом случае в производстве используется пенообразователь, во втором — газообразующая пудра. Кроме того, при изготовлении этого ячеистого материала применяется и комбинирование обоих способов порообразования.

У каждого — свои недостатки

Главный недостаток кирпичной керамики — ее вес, а отсюда — необходимость возведения серьезного, уходящего ниже глубины промерзания фундамента, и использования специального транспорта. У ячеистых бетонов требования к капитальности основания здания мягче. Но они чувствительны к подвижкам грунта и к погрешностям заливки фундамента, на которые могут откликнуться трещинами. А газобетон при намокании может еще и утяжеляться почти в полтора раза (пенобетон — нет).

Газо- и пенобетоны обладают малой тепловой инерцией, то есть быстро накапливают тепло и так же быстро его отдают. Инерция зависит от концентрации пор в материале и увеличивается с их количеством.

Полнотелый кирпич имеет более высокую теплопроводность, чем легкие бетоны, поэтому стены из него требуют утепления или значительной толщины. (Но он может быть и поризованным, если в него добавляют опилки, выгорающие при обжиге; это, правда, снижает его прочностные качества).

Этажность дома влияет на свойства легких бетонов, используемых в стене, и эту особенность нужно скрупулезно учитывать при подборе материала. Так, для двухэтажного дома потребуется несущий пеногазобетон, у которого теплоизоляция хуже, что потребует утепления стен (к примеру, выкладкой изоляционного пористого бетона изнутри).

Стены из ячеистых бетонов требуют отделки. Они подходят для реализации любого ее вида — и мокрого, и щитового. Но в случае применения для этой цели панелей вентиляционного фасада потребуется специальный, более сложный крепеж, поскольку обычные крепления в газобетоне ненадежны.

У мокрой отделки свои нюансы: гладкая поверхность слабо держит смеси, поэтому нужны тщательная ее подготовка и применение армирующих сеток и специальных смесей. К тому же газоблоки одинаково проводят влагу наружу и внутрь, что требует соблюдения порядка отделки: сначала внутренние работы, потом — внешние. Само влагопоглощение у них больше, чем у пеноблоков — из-за наличия сквозных воздушных каналов.

При хранении, а также эксплуатации в составе дома газобетон уменьшает свою плотность (ее максимум приходится на момент изготовления). Пенобетону же требуется 28 дней после «схода с конвейера», чтобы достичь паспортной плотности. Поэтому, чтобы в стену гарантированно были уложены блоки с необходимой прочностью, лучше выдержать пенобетон месяц до начала кладки, иначе стена может дать весомую осадку. Со временем его прочность будет только расти (что, конечно же, к недостаткам уже не относится).

Фехтование достоинствами

У ячеистых бетонов относительно низкая стоимость (при этом пенобетон дешевле на 20%, чем газобетон).

Кирпичная стена обладает внушительной тепловой инерцией. Это значит, что при медленном прогреве она и медленно остывает, обеспечивая удерживание тепла в доме зимой, и защиту от внешней жары летом.

Малый вес пено- или газобетонных блоков облегчает сами работы по возведению стены и обработке стенового материала (который можно пилить обычной пилой, забивать в него гвозди, сверлить и т.п. — но пенобетон при этом менее податлив таким воздействиям). Если сравнивать со штучным кирпичом, то преимущество в скорости кладки налицо. Но крупногабаритные блоки поризованной керамики, которые позволяют обходиться без вертикальных швов и набирать сразу всю толщину стены, демонстрируют более быстрый монтаж.

Долговечность и прочность кирпича известны. По выдерживанию нагрузок на сжатие он превосходит газобетонные блоки в 10 раз, поэтому многоэтажные дома из этой керамики — норма, а пеногазобетоны для нее слишком хрупки.

Теплоизоляционные свойства газоблоков несколько выше, чем у пеноблоков, а у поризованной керамики они в числе лучших ее достоинств. Показатели морозостойкости у кирпича составляют 50—100 циклов замораживания-размораживания. Это больше, чем у газобетона в два раза.

Отделка кирпичных стен не является обязательной. В свое время — еще во второй половине XIX века — архитекторы ввели в обиход «рациональный стиль», доказав, что неоштукатуренная кирпичная стена обладает самостоятельной эстетической ценностью. С тех пор в ассортименте строительной керамики появилось множество позиций, прекрасно работающих на дизайн экстерьера. Но и возможность оштукатуривания стен из строительного кирпича никто не отменял. Так же как и их отделку кирпичом облицовочным — с набором фасонных элементов на все случаи жизни.

Кирпич по своей сути — строительный модуль небольших размеров, поэтому ему подвластно возведение объектов со сложной архитектурной пластикой.

И еще одно исторически выпестованное качество: «стаж работы» строительной керамики включает в себя практически весь период существования зодчества и строительства, и все его возможные «непредвиденности» изучены и учтены.

И что же?

Для того чтобы совершить выбор стенового материала, специалисты советуют определиться с тем, какой набор критериев из предлагаемого ориентировочного списка вам ближе и доступнее: габариты; цена; стоимость и затраты времени на строительство (зависят от местоположения объекта, требуемой квалификации работников); транспортные расходы; желаемые качества будущего жилья (функционирование, эстетика, условия эксплуатации); особенности мировоззрения (традиционализм, новаторство, основательность, склонность к риску и т.п.).

Впрочем, керамика и легкие бетоны могут не только состязаться друг с другом, но и играть в одной команде: кирпич идет на фундамент и несущие стены, а газопенобетонные блоки — на перегородки и утепляющие слои (вариантов можно найти множество). Но если предоставить стеновой керамике сольную партию во всем доме, то она с нею прекрасно справится — так же, как делала это все прошедшие тысячелетия. И даже лучше — на уровне современнейших требований.

Итак, с основными элементами, обозначенными вопросом, как крепить мауэрлат к газобетону, ознакомлены. Остаётся разобраться со способами и понять одну важную мысль. А мысль заключается в том, что предлагаемые варианты крепежа надо принимать с большим количеством оговорок. Потому что установка мауэрлата на блоки из газобетона без заливки армирующего пояса – мероприятие довольно сомнительное.

И сколько вы бы не искали технологий, все они окажутся, по крайней мере, малопригодными. И при каждом варианте найдётся огромное количество противопоказаний. И хотя на некоторых порталах много информации о том, что уложить мауэрлат на газобетон и закрепить его можно, все в один голос уверяют, что существуют определённые критерии, которые надо обязательно принимать во внимание.

можно использовать этот способ (без армопояса), если сооружаемая постройка небольших размеров;
если кровля – это несложная конструкция, покрываемая лёгкими кровельными материалами;
если зимой снеговая нагрузка незначительная;
если в конструкции стропильной системы используются висячие стропила, которые между собой стянуты надёжными затяжками;
если устанавливаются наслонные стропильные ноги, подпираемые по оси укладки конькового бруса.

Кстати, последний вариант лучше всего подходит к данной ситуации. Потому что часть нагрузки от крыши будет ложиться именно на опоры под коньком, это снизит нагрузки на стены. И все же перед тем как крепить мауэрлат к газобетону, надо хорошо подумать, а стоит ли проводить этот процесс без заливки армопояса.

Вариант №1

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса лучше всего проводить при помощи стальной проволоки диаметром 4–5 мм, которую скручиваются в 2–4 слоя. Такой способ нередко используют, когда укладывают мауэрлатного бруса на кирпичную кладку. Как проводится этот процесс. Есть несколько строгих требований:

проволоку надо уложить в кладку газобетонных камней в третий или четвёртый ряд до окончания кладки, то есть, над проволокой должно быть уложено 3–4 ряда блоков;
длина скрутки должна быть такой, чтобы с двух сторон она доставала до уложенного мауэрлата, перехлёстывала его и скручивалась, создавая крепление;
шаг укладки проволочных скруток равен шагу монтажа стропильных ног.

Перед тем как уложить мауэрлат без армопояса на стены из газобетона, надо торцы стен гидроизолировать. Самый простой способ – расстелить рубероид в два слоя. После чего укладывается сам брус. Его надо выровнять или по внешней поверхности стены, или по внутренней. Обязательно производится выравнивание по горизонтали. После чего проводится затяжка проволочных косичек при помощи монтировки. Главное – чтобы стяжка была прочной и плотной.

Пример правильно затянутых проволочных косичек при помощи монтировки

Кажется, вот оно решение проблемы. Но давайте рассуждать здраво. Сильная затяжка газосиликатных блоков может привести к растрескиванию материала, особенно это будет видно при эксплуатации крыши, когда на неё будут действовать ветровые нагрузки. От них проволока будет работать, как пила. А ведь именно этим инструментом подрезают блоки, когда необходимо их подогнать под требуемые размеры.

То есть, этот вариант при кажущейся правильности использования, вызывает большие сомнения. И чем сильнее мауэрлат затягивать проволокой, тем быстрее она разрежет блоки.

Вариант №2

Монтаж мауэрлатного бруса без армопояса при помощи анкеров и дюбелей. Для крепления здесь предлагают использовать анкера длиною не менее 30 см, лучше 50. Внешний вид они имеют вот такой:

Как проводится этот процесс:

На стены после гидроизолирования их верхних торцов укладывается мауэрлат.
Через каждый 1-1,2 м в нём, а также одновременно в газобетонных блоках, делаются отверстия дрелью и сверлом, диаметр которого подбирается под диаметр дюбеля для анкера.
Забиваются дюбели.
В них вкручиваются анкерные болты.

Для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса лучше использовать анкера диаметром не меньше 12 мм. И ещё один момент – подберите под гайку шайбу большего диаметра.

Итак, на самом ли деле этот способ можно считать надёжным. Если бы это касалось армирующего пояса из бетонного раствора, то сомнений не было никаких. Это на все сто процентов надёжное крепление. С газобетоном, даже если используются анкера большой длины, нет уверенности, что крепление этого типа сможет выдержать серьёзные нагрузки, исходящие от кровельной конструкции. Одно дело закрепить на газобетоне полку, шкаф или телевизор, другое дело, когда нагрузки от крыши – это не одна тонна различных материалов.

Вариант №3

Крепление мауэрлата к газобетонной стене при помощи шпилек. Здесь используется шпилька диаметром не менее 12 мм. Её укладывают поперёк стены в кладку из блоков ниже последнего ряда на 2–3 блока. Получится так, что из стены с двух сторон будут торчать резьбовые концы шпильки. Поэтому её длину выбирают по ширине стены из газобетона.

В этом случае мауэрлат на газобетон укладывается точно так же, как и в предыдущих случаях. А вот крепление производится проволочной скруткой. На концах стальной «косички» делаются петли, которые надеваются на концы шпильки. То есть:

сначала надевается одна петля, к примеру, на внешний конец крепёжного изделия;
она затягивается гайкой М12 с уложенной под неё широкой шайбой;
скрученная проволока перекидывается через стену, соответственно и мауэрлат;
свободная петля на противоположном конце вставляется в свободный конец шпильки;
производится затяжка гайкой и шайбой;
потребуется монтировка, которой проводится закручивание скрутки поверх мауэрлатного бруса, то есть, производится притягивание последнего к стене.

Надо отдать должное этому способу крепления мауэрлата к стене, возведённой из газоблоков. По многим позициям он более надёжен. Во-первых, проволока не соприкасается с газобетонным материалом. А значит, от её скручивания нет нагрузки, которая могла бы разрезать его. Во-вторых, шпилька укладывается, не нарушая целостность блоков, что очень важно именно для газобетонного материала. Но даже этот вариант не гарантирует стопроцентную надёжность крепежа.

Вариант №4

Надо сегодня говорить об инновационных методах крепления, потому что научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы, увеличивающие прочность крепления. Это так называемые химические анкеры. По сути, это все то же металлическое приспособление, которое вставляются в стену. Но вместо металлического дюбеля в проделанное отверстие заливается двухкомпонентный клеевой состав, который при соприкосновении с воздухом быстро полимеризуется, образуя прочное соединение. В него и вставляется стальной анкер, пока материал ещё не стал твёрдым.

Сегодня производители предлагают две разновидности химических дюбелей:

Готовый двухкомпонентный состав в баллончике, на который для удобства подачи смеси надевается пистолетная насадка.
Состав находится в стеклянной капсуле, которую надо вставить в подготовленное отверстие. Затем в неё вставляется анкер, который собой разбивает капсулу, таким образом, смешивая два компонента между собой и создавая условия соприкосновения их с воздухом.

Сам процесс крепления мауэрлата этим способом в точности повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими дюбелями, которая была рассмотрена в варианте №2. Только вместо стального дюбеля в подготовленное отверстие вставляется или капсула, или заливается состав из баллончика. Самое важное в последнем случае – вставить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.

Необходимо добавить, что производители химических анкеров сегодня предлагают разновидности специально для газобетонных материалов. Именно их и надо использовать для крепления.

Теперь, что касается надёжности крепежа. Это один из самых надёжных вариантов. Но какой-либо информации о том, что кто-то уже пользовался ей, нет. Поэтому можно лишь строить догадки. Хотя теоретически все должно сработать.

Вариант №5

Здесь используются все те же шпильки, только устанавливаться они будут вертикально и выполнять функции анкеров. К ним привариваются стальные полосы толщиною 5 мм, шириною 50 мм, длиною, равной ширине стены. Приспособление устанавливается на стадии сооружения стен ниже верхней плоскости торца на 2–3 блока. Поэтому важно точно определить длину шпильки. Ориентир установки – полосою поперёк стены. Вариант лучше использовать, если стены поднимаются из двух блоков, поэтому шпильки будут оказываться между блоками, не нарушая их целостность.

Неплохой вариант крепления, один из лучших, но при одном условии – масса крыши не должна быть большой. Нагрузка на стены в этом случае косая, поэтому крепежи работают на изгиб. Чем шире будет в крепёжной конструкции полоса, тем лучше.

Отделка газобетонных стен виниловым сайдингом

Интересный и недорогой вариант наружной отделки дома из газобетонных блоков – виниловый сайдинг. Он выпускается разных цветов, видов и размеров, поэтому выбрать нужный вариант будет не сложно. Сайдинг можно сразу закрепить на газобетонную стену, используя кровельные саморезы. Они прочные и имеют резиновую прокладку под шестигранной головкой. Благодаря этой подкладке сайдинг не перетянется при креплении. Дело в том, что этот материал должен чуть-чуть гулять влево и вправо, так как зимой он сужается, а летом – расширяется. Для этого крепежные отверстия сайдинга сделаны овальными.

Под сайдинг на газобетон можно закрепить утеплитель. Такая отделка дома из газобетона не только преобразит его внешний вид, но и придаст ему дополнительную теплоизоляцию.

Есть жесткие плиты из пенополистирола. Их можно закрепить на стене жидкими гвоздями и специальными пластиковыми «грибками», а уж на эти плиты можно крепить сайдинг. Если же используется мягкий утеплитель, то под него на стене нужно создать деревянную обрешетку, причем между брусками расстояние делается равное ширине плиты утеплителя минус один сантиметр, чтобы мягкие плиты плотно заполнили пространство. На деревянную обрешетку сайдинг проще всего крепить саморезами по дереву, но не дотягивая их до конца чуть-чуть. Чтобы утеплитель не пропитывался влагой из дома, на поверхность газобетона натягиваем пароизоляционную пленку и закрепляем с помощью обычного строительного степлера.

Сайдинг начинают укладывать со стартового элемента – он крепится снизу стены строго по уровню горизонтально. От его расположения будет зависеть дальнейший вид облицовки. Уровнем нужно пользоваться постоянно, так как материал гибкий и на длинных расстояниях может незначительно изгибаться. Сразу это заметить сложно, а вот после пяти рядов вид будет испорчен. Режется виниловый сайдинг легко электролобзиком с мелкозубчатым полотном, ножовкой по металлу и даже мощными ножницами. В углах, около окон, в местах соединений сайдинга со стыковочными элементами делают небольшой зазор, чтобы пластины сайдинга могли «гулять» и не покоробиться от перепада температур.

голоса

Рейтинг статьи

Читать еще: Чем приклеить отвалившуюся кафельную плитку к стене?

Особенности крепление облицовочного кирпича к газобетону