0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Строим дом из бруса своими руками

Строим дом из бруса своими руками!

Покупая земельный участок, многие задумываются о постройке на нем деревянного дома своими руками, минуя профессиональных строителей. А самым популярным материалом для этих целей является брус. Работать с ним довольно просто, удобно и по карману большинству строителей-любителей. Но вот с чего начать и как грамотно провести процесс строительства?

Процесс возведения дома из бруса может проводиться двумя способами: в один прием (каркасные дома) или в два и более этапа. Первый вариант строительства позволяет значительно снизить расход материалов и себестоимость самого сооружения. Но, как показывает практика, большинство людей предпочитает поэтапный подход.

Все чаще в качестве основного материала выступает профилированный или клееный брус из ели, лиственницы и сосны, так как данные породы дерева считаются самыми недорогими и простыми в обработке. Применение бруса позволит существенно сэкономить на участии бригады работников. Ведь для возведения деревянного дома вполне достаточно 3 человек.

Небольшое руководство по самостоятельной сборке бани из бруса

Обилие проектов бань и их особенности делают невозможным создание полноценной инструкции по возведению какого-то универсального объекта. Поэтому в рамках данной статьи мы обозначим лишь основные моменты, которые нужно учитывать в ходе подготовительных и строительных работ.

Вид и толщина бруса для бани

«Из какого бруса строить баню?» – этим вопросом задается каждый застройщик, отважившийся на самостоятельную сборку сруба. Каждый вид материала имеет свои достоинства и недостатки, остается только определить, что из перечисленного имеет первостепенную важность. Забегая вперед оговоримся, что на сегодняшний день чаще всего бани строят из профилированного бруса, причем, пиломатериала естественной влажности.

Из какого бруса строить баню? Есть над чем подумать.

Вид брусаНюансы использования
ОбрезнойСамый дешевый пиломатериал. Поверхность необработанная, поэтому чаще всего стены обшиваются с двух сторон подходящим отделочным материалом: имитацией бруса, вагонкой, блокхаусом и т.д.
СтроганныйПоверхность гладкая, обработанная, оттого и такой брус стоит дороже, чем обрезной. Заметный межвенцовый утеплитель портит облик сруба и является причиной проведения отделки
Профилированный (массив)Оптимальный, на наш взгляд, пиломатериал по соотношению «цена-качество». Может различаться по влажности. Сруб не требует серьезной отделки, межвенцовые швы непродуваемые
Профилированный (клееный)Дорогое удовольствие, но надежное решение. Минимальная усадка, минимум затрат при отделке, быстрый ввод в эксплуатацию

Что касается толщины бруса для бани, то тут однозначный ответ дать сложно. Если вы планируете париться только в теплую пору года, то вполне достаточно применения бруса толщиной 100-150 мм. Для зимней бани тоже можно использовать такие же пиломатериалы – все зависит от ваших требований к данной постройке. Другой параметр – высота венца. Чем она больше, тем меньше этих венцов и швов между ними, тем самым постройка становится более монолитная. Немаловажно, что при этом уменьшается трудоемкость возведения сруба, т.к. она зависит от количества венцов (крепление нагелями, уплотнение швов и т.д.).

Расчет бруса на баню

Будем считать, что вы определились с проектом и представляете размеры будущей бани. Попробуем прикинуть количество требуемого материала для возведения стен сруба бани. Это то же самое как рассчитать количество бруса на дом. Зная параметры принятого бруса и планировку постройки, проводим расчет бруса на баню. Например, баня имеет 4 стены по 4 м. Брус используется с сечением 200х200 мм и длиной 4 м. Количество венцов в срубе – 13 шт. Имеем: (4+4)*2*13=208 м.п. бруса. Отсюда количество кубов на сруб бани составит: 208 м.п.*0,2*0,2=8,32 куб. м. Это грубый подсчет, не учитывающий наличие оконных и дверных проемов.

Цены на стеновой материал

Мы не приводим здесь таблицы с ценами на конкретные виды и размеры бруса для бани. Советуем просто перейти по ссылкам с интересующими вас размерами сечения:

  • брус 100х100 мм;
  • брус 100х150 мм;
  • брус 150х150 мм.

Если вы намереваетесь использовать брус с другими параметрами, то дополнительную информацию ищите в разделе «Дома из бруса» на нашем сайте. Во всех статьях указаны рекомендуемые среднерыночные цены.

Как собрать баню из бруса?

Непосредственное строительство деревянной бани начинается с устройства основания. Советуем вам подобрать оптимальный для ваших условий фундамент. Дополнительную информацию ищите в разделе «Фундамент для дома» на нашем сайте. После заливки фундамента его горизонтальную часть укрывают двумя слоями гидроизоляции, например, рубероидом. Это позволит минимизировать риски увлажнения первого венца бани из бруса. В качестве первого элемента сруба лучше укладывать закладную доску из лиственницы, толщиной от 50 мм. Ее при необходимости ремонта будет проще заменить, чем брус. Нижняя часть сруба наиболее уязвимая (подвергается увлажнению и гниет), поэтому лучше, если первые венцы будут брусом из лиственницы, соединенным по углам в полдерева. Для уплотнения стыков между брусьями укладывают слой джутового материала, каждые два венца соединяют шкантами, образуя тем самым жесткую конструкцию. Лаги пола первого этажа врезают в нижнюю обвязку или во второй венец соединением «ласточкин хвост». Перегородки делают сразу же после возведения сруба, как правило, по линиям лаг. После возведения стен приступают к устройству стропильной системы. Самый простой вариант – двускатная крыша с неутепленным чердаком (утепляется лишь потолок). Фронтоны для экономии делают по каркасной технологии, обшивая их впоследствии имитацией бруса.

Про утепление и отделку

Обычно в банях утепляется только пол и потолок. Для этих целей прекрасно подходят минераловатные плиты толщиной 50 мм, уложенные в шахматном порядке (перекрывая стыки). Утеплитель должен быть защищен с двух сторон гидроизоляцией. Внутренняя отделка бани из бруса, при условии использования профилированного материала, подразумевает устройство чистового пола (шпунтованная доска), обшивку потолка вагонкой, пароизоляцию и обшивку осиновой или липовой евровагонкой стен и потолка парной.

В заключение

Примерно так выглядит строительство бани из бруса своими руками. Дополнительную информацию вы сможете найти в представленных видеоматериалах.

Основные способы

Прежде всего, нужно определиться с толщиной (стандартная длина одинакова — 6000 мм). Это важный параметр, от него зависит морозоустойчивость: толщина 150 х 150 мм пригодна для морозов не выше 30 градусов, для более серьезных холодов понадобится 180 х 180 мм или 200 х 200 мм, для конструкционных элементов внутри здания подойдет размер 100 х 150 мм.

После этого придется выбрать как будут укладываться составляющие венцов в процессе возведения сруба. Хорошо зарекомендовали себя следующие подходы: «в обло» (с остатком), «в лапу» (без остатка). Для выполнения угловых сопряжений применимы связки типа «в полдерева», «в перевязку с коренным шипом», «на шпонках».

Угловые сопряжения

Монтаж по типу «в полдерева» применяется для установки первого и последнего венцов, когда удаляется либо верхняя, либо нижняя часть. Для закрепления используют специальный деревянный штырь — нагель. Его вставляют в заранее подготовленные отверстия по углам, значительно усиливая прочность. Закрепленный таким способом материал покрывают уплотнителем и переходят к следующему этапу установки.

Эта разновидность крепления углов отличается плотным прилегание поверхностей друг к другу. Иногда вместе с ней, комбинированно, применяют коренной шип.

Метод крепления, при котором используется коренной шип требует специфической подготовки: изнутри в одном элементе вытачивается выступ, в другом — пазух. При работе с последующими рядами повторяется аналогичная цепочка действий. Важно точное соответствие размеров, чтобы выступ плотно входил в паз и брусья прилегали без щелей. Применение такого соединения улучшает сохранение тепла. Для повышения прочности добавляют нагели, просверлив под них отверстия. Они соединяют сразу несколько рядов.

Сборка «на шпонках» потребует вырезания пазов, в которые затем, для надежной фиксации конструкции, будут вставлены крепящие шпонки. Шпонкой называют брусок из дерева или металла, в соединение ее врезают на расстояние, равное половине ее собственной толщины. Чтобы добиться успеха в этой операции, необходима высокая точность исполнения соединительных компонентов. Первый венец всегда укладывается «в полдерева».

Применение разных способов крепления углов подразумевает также либо рубку «в лапу», либо «в обло», когда торцы выступают за пределы углового соединения. Последний метод используется реже.

Несущие стены

При их укладке возможны два варианта. Следует учитывать, что объем отходов (обрезанного дерева) в этих случаях разный, а стоимость зависит от объема отходов. Для стен внутри, которые возводят параллельно, применяют оба способа.

Укладка с остатком требует изготовления пазов (одна четвертая толщины) в нижнем и верхнем брусьях. При этом торцы остаются снаружи, за пределами внешней поверхности.

  • Хорошие характеристики теплоудержания («теплый угол»).
  • Установка проста, идет быстро и беспроблемно.
  • Обеспечивается устойчивость конструкции.
  • Расход материалов выше, отходов больше.
  • Работа обойдется дороже.
  • Теряется часть площади внутри.

Ее имеет смысл применять, если качество брусьев высокое по всем параметрам: древесина, внешний вид. Выпуклость угловых соединений — это красиво, придает оттенок старины. Но облицевать сайдингом или утеплить не получится в принципе, поэтому используемый материал должен обеспечивать эстетичность фасада.

Читать еще:  На что клеить пеноплекс к кирпичной стене?

При укладке без остатка не обойтись без применения шпонок для крепления. Этапы выполнения:

  • Начинают с фундамента, кладут первый венец на гидроизоляцию, вариантом «в полдерева», чтобы обеспечить устойчивости. Заранее должны быть подготовлены пазы под шпонку, в деревянном элементе внутренней стены тоже вырезают паз. Поверх укладывают теплоизоляцию.
  • Ставят брус для внутренней стены, надежно его скрепляя. Шпоночное скрепление надежно, предотвращает продувание. Первый и второй венцы должны быть обработаны антисептиком.
  • Начинают класть второй венец. Если наружная стена будет сопряжена с несущей внутри, необходим проем.
  • Фиксируют внутренний стенной брус, вставляют его в проем. Торец остается на уровне, не выходит наружу.

Повторяя последовательность операций, продолжают установку, пока не доводят высоту до требуемой. Применяется вариант с использованием нагелей, деревянных или металлических — он сложнее технологически, но дает высокую надежность. Под них нужно подготовить отверстия. Предпочтительнее использовать нагели из той же породы дерева, что и остальные элементы.

Торец иногда не выводят вовне, а делают шип на внешнем и паз на внутреннем элементах, затем их совмещают и дополнительно фиксируют с помощью нагелей с обеих сторон на два уровня вниз минимум для соответствующей надежности. При совмещении внешних и внутренних стен не забудьте об изолирующей прокладке для компенсации напряжений между брусьями.

Сопряжение «без остатка» позволяет отделывать фасад по вкусу владельца. Другие его достоинства:

  • Сопряжение углов надежно, если использовать в сочетании с ним другие материалы, тепло сохраняется хорошо.
  • Нет потерь площади внутри.

Недостаток метода — высокая требовательность к соблюдению технологии. Ошибка приведет к потере теплосохранения, дом станет продуваемым.

Укладывать самому или использовать специалистов?

Теоретически, при наличии столярных навыков и подходящего инструмента, успешная сборка из возможна. Строительные элементы поступают от изготовителя полностью подготовленными к использованию. Но даже их подбор имеет нюансы, которые можно узнать только из практики — необходимо проверить правильность просушки, убедиться в пригодности структуры древесины, оценить расположение слоев и отсутствии посинения. Что говорить о самой постройке — подводные камни этого процесса можно обойти, только имея обширный профессиональный опыт.

Владельцу нужен красивый и долговечный дом, тогда едва ли разумно тратиться на подготовку фундамента и закупку деревянных конструкционных элементов, рискуя понести финансовые потери из-за технологических ошибок. Профессионалы из «Костромской фазенды» гарантируют качество. Вам остается разместить заказ — остальное сделаем мы. За потраченные средства вы получите лучший результат.

Сплачивание по высоте

При возведении деревянных стен и перегородок, кладку из цельного бруса естественной влажности усиливают нагелями, скобами или креплением «на муфту». Профбрус обладает повышенной адгезией, надежное сцепление венцов обеспечивает соединение «шип-паз».

Наиболее распространенной строительной операцией сплачивания по высоте является возведение стен. В качестве соединяющих элементов используют нагели диаметром 25-30 мм, один нагель скрепляет несколько венцов. Для фиксации кладки из профбруса, нагелей требуется в 2-3 раза меньше. Соединение на нагель надежно, сохраняет свои свойства на протяжении всего периода эксплуатации строения.

С помощью крепления «на муфту» предотвращают деформацию и образование трещин при высыхании пиломатериала, винтовая стяжка создает регулируемое вертикальное натяжение.

Виды углового соединения

Способы соединения брусов при возведение сруба значительно отличается от стыков бревен. Еще с древней Руси в деревянном строительстве, строили из бревен, с тех времен копиться многовековой опыт по соединениям углов и стыков. Но на дворе 21 век и древние приемы постепенно приобретают свои модифицированные аналоги, поэтому в первую очередь хочу ознакомить с техникой укладки брусов, а бревно разберем после.

Типы угловых соединений бруса

Нынче в деревянном строительстве практикуют два способа соединение:

  • С остатком («в обло», «в чашу»)
  • Без остатка («в лапу»,«в зуб»).

Угловое соединение бревна так же, как и с брусом, делаются двумя видами, как «в лапу» или «в чашу», то есть без остатка или с остатком.

Соединение углов бруса с остатком «в чашу»

В чашу брусья соединяются за чет замочных пазов, которые могут быть нескольких видов:

  • Однострочными
  • Двусторонними
  • Четырехсторонними.

При таком виде соединения в каждом брусе делается перпендикулярный паз в виде надпила с одной стороны — обычно верхней. Надпил должен подходить по ширине с перпендикулярным сечение бруса.
Большинство домостроительных компаний применяют эту технологию для соединения профилированного бруса, потому что для крепления таким способом требуется минимум усилий и времени.


Технология двухстороннего пазового замка подразумевает под собой пропилы с двух сторон бруса т.е. сверху и снизу. Глубина перпендикулярного пропила примерно равна 1/4 от высоты бруса. Качественное соединение, но требует большого опыта от плотников, дабы не допустить трещины или сколы при пропиле паза и установке бруса.

При выполнение четырехстороннего замкового паза выпиливают паз со всех сторон профилированного бруса. Такой вариант крепления позволят достичь большой прочности сруба. Пропилы со всех сторон упрощают возведение сруба — венцы ложатся как конструктор. Соединение углов таким способом очень увеличивает надежность. Требует высокого мастерства плотников.

Соединения бруса производиться в следующих вариантах:

  • Встык
  • На шпонках
  • На коренных шипах.
  • Пол дерева
  • Ласточкин хвост

Самый простой, и быстрый тип соединения бруса является соединение встык. Очень просто стыкуем, друг с другом и закрепляем с помощью шипованных стальных пластин который забивается гвоздями или скобами. Плотность соединения угла и прочность сильно зависит от уровня опыта плотника. Необходимо идеально подогнать торцы стыкуемых брусов — Нужна очень ровная поверхность. Но, увы, даже опытные как я не всегда справляются. Угол получается мало герметичными подвержены к периодическим перпендикулярным нагрузкам.

Такой вид соединения является самым быстрым при строительстве, но самым ужасным по качеству. Советую лучше не применять такую технологию, проблем не оберетесь. Теплопотери через такой угол «встык» слишком велики чтоб экономить время и силы на более сложные типы соединений.

При соединение брусьев с помощью шпонок применяют клин из твердых пород для прочности угла. Установка шпонки в пазы брусьев позволяет предотвратить движение стыков соединенных брусов. Также стоит отметить прочность зависит от вида шпонки: поперечная, продольная или косая — косая отличается сложностью создания, но в замен отличный результат, прочный угол с малой тепропроводимостью.

Соединения бруса в коренной шип («Теплый угол» ) — этот тип соединения угла брусов, эффективен, теплоемок и весьма распространен в строительстве домов из профилированного бруса. Хитрость кроется в следующем: в одном из соединяющихся брусьев выпиливается паз, а на другом брусе вырубается шип размером подходящим под паз. При строительстве в паз кладут межвенцовый утеплитель в качестве которого может служить льноджутовое полотно или растительный войлок. Важно чтоб соединение шипа и паза было плотным для минимилизации потери тепла. И еще для прочности конструкции ряды брусьев чередуются шипами и пазами, и забивают круглый деревянный нагель (шпонку).

Соединение бруса в теплый угол можете подробно рассмотреть в видео ниже:

Предварительные расчеты по разметкам пропилов соединений углов смотрите на схеме

Применяя в угловых соединениях шпонки (нагели), курдюки, присеки и прочие соединения по типу «шип в паз», очень важно предусматривать между пазом и шипом обязательные вертикальные зазоры. Это необходимо, чтобы компенсировать неизбежную усадку сруба.

Еще один тип вырубки угла который я хочу рассмотреть — соединение «в полдерева» — тип крепления название, которого закрепилось среди плотников благодаря пропилу половины ширины бруса. Так же как и предыдущих вариантах сборка брусового сруба начинается со сверления дырок под нагели (шпонки) в местах близ соединений углов, длину нагеля надо рассчитывать так чтобы хватило на несколько брусьев. Также есть более модифицированная версия этого соединения — добавлять шпонку в стыки брусьев для увеличения прочности соединения угла, а также для большей теплоемкости

И наконец самый прочный и надежный и с минимальными тепловыми потерями — это соединение бруса ласточкин хвост. Почти тоже самое что и «коренной шип», но тут шип пропиливается трапециевидной формы. Связи с этим пазу придают аналогичную форму.

У нее есть разновидность горизонтального соединения ласточкин хвост в лапу — в котором, брусе пропиливают горизонтальные трапециевидные выемки которые должны идеально подходить друг к другу — встречается довольно редко в строительстве домов или бань из бруса из-за сложности приема пиления и большинству клиентов таков вид крепления не нравиться чисто с эстетической стороны. В моей практике строительства всего лишь пару раз клиенты просили такой угол. Кстати получилось неплохо.
Т-образные виды соединения бруса, для создания внутренних стен дома, воплощаются с использованием следующих соединений:

  • Замочного паза на вставном шипе
  • Симметричного трапециевидного шипа – сковородня
  • Прямоугольного трапециевидного шипа – полусковордня
  • Симметричным трапециевидным шипом –глухим сковороднем
  • Прямого паза на коренном шипе.
Читать еще:  Как закрепить анкер в рыхлой стене?

Можете наглядно просмотреть на рисунке, как из себя представляют Т –образные соединения внутренних стен:

Кликните для увеличения

Приемы продольного соединения

Во время строительства большого дома, обычно если длина превышает 6 м (стандартная длина профилированного бруса) приходиться продольно соединять два бруса для увеличения длины.

В таком случае советую применять один из следующих видов соединений брусьев.

  • Косой замок.
  • Продольный шип на шпонках
  • В полдерева
  • Продольный коренной шип

Крепление бруса между собой по длине при помощи шипа на шпонках является довольно-таки крепким. Применение такого типа соединения предполагает пропилы идентичных пазов на концах соединяющихся брусьев. Пропиленные брусья устанавливают впритык друг к другу, а в паз забивается шпонка из твердых пород дерева, которая прочно скрепляет оба стыкующихся бруса.

Шпонка – это вставка (клин) который закрепляет два элемента соединяемой конструкции. Шпонки изготавливают из металла или дерева твердой породы, бывают прямоугольные, призматические и «ласточкин хвост» ровные и зубчатые.

Продольное крепление в полдерева аналогична соединению углов в «полдерева» — концы соединяющихся брусьев пропиливаются на ширину равной половине толщины бруса. Прочность крепления увеличивают за чет скрепления нагелем (также можно скрепить скобой, гвоздями, крепежной пластиной). Конечно, это простой и быстрый вид крепления, но его прочность недостаточна для несущих стен дома из бруса. Я не рекомендую.

Соединение «продольный коренной шип» — на одном конце бруса делается паз а на другом – шип. Крепление аналогично соединению углов на коренной шип. Для большей крепости советую паз и шип распиливать трапециевидной формы – ласточкин хвост. Это исключить горизонтальные колебания закрепляемых брусов.
Увеличение длинный бруса применяя соединение «косой замок» — является одним из сложных приемов для плотников, но по уровню крепости и устойчивости оно сильно опережает выше описанные соединения бруса. Обычно строящие компании умалчивают о таком креплении, чтобы не утруждать свои бригады плотников. Ниже на рисунке изображена схема реализации:

  1. Точная разметка по шаблону.
  2. Выборка паза (равного по двум размерам 1/3 сечения бруса) в одном из венцов и симметричного шипа в другом по тем же меркам.
  3. Сборка стен с теплоизоляцией и герметизацией всех плоскостей стыковки. Сопряжения звеньев чередуют, чтобы получить жесткую конструкцию. Выглядит это так – один брус шип справа, следующий – шип слева.
  4. Крепление углов выполняется круглыми нагелями.

Виды замковых соединений бруса:

  • С коренным шипом . Используется при сборке небольших срубов с равной длиной стены и бруса. Оно надежно, выдерживает общую нагрузку строения, с учетом воздействия ветра и землетрясения.
  • «Ласточкин хвост» – одно из самых эффективных сопряжений, где брусья с шипами и пазами имеют формы трапеции. В сочетанием с нагелями получаются надежные непродуваемые углы.
  • «В полдерева» . На торцах брусьев запиливаются выемки в 1/2 их высоты. Такой узел прочен, но имеет сквозную щель. Поэтому таким способом практично соединять венцы нижней и верхней обвязок, а брусья стен – «теплым углом».
  • «В лапу» . Прост в исполнении. При Т-образном надежном соединении брусьев (по четырем наклонным плоскостям) на их торцах выпиливают трапециевидные горизонтальные шипы. Стыки прокладываются утеплителем. Они не позволяют венцам разойтись как наружу, так и внутрь.

Сопряжение «с остатком», «без остатка», «встык»:

С остатком – брусья выходят наружу, пройдя сквозь угол, обеспечивая его высокую прочность (без фиксации), герметичность, надежность, неизменность размеров конструкции. Кроме того, такой сруб эстетически привлекателен, экстерьер выдержан в традициях русского деревянного зодчества. Но потребуется больше материала, чем при выборе соединений «без остатка».

Типы сопряжения «с остатком»:

  • Односторонним замком – пропил гнезд в половину нижнего бруса для укладки верхнего.
  • Двухсторонним замком – выпиливание верхней и нижней выемки на ¼ часть толщины каждого венца, который должен быть без дефектов с абсолютно гладкой структурой. Двойной крепеж исключает смещение.
  • Четырехсторонний замок в «обло» – запил гнезд со всех сторон бруса. Сборка таким способом гарантирует устойчивость без крепления нагелями.

«Без остатка» – звенья не выходят за границы стен.

«Встык» – самое несложное сопряжение, при котором брусья укладываются в шахматном порядке, их примыкание фиксируется нагелями. Это безотходный способ, который под силу двум сборщикам. Основное требование – сухой брус.

Преимущества сопряжения в «теплый угол»:

  • Обеспечивает плотность, устойчивость и жесткость конструкции при грамотном аккуратном исполнении каждого пропила и установки венцов.
  • Гарантирует непродуваемость и непромерзание.
  • Сохраненяет тепло в холодный период и прохлады в жару. Такое соединение звеньев, за счет отсутствия сквозных щелей, препятствует возникновению «мостиков холода».
  • Экономичность и эстетическая привлекательность углов с обеих сторон. Не требуется наружного утепления и облицовки стен снаружи, что экономит средства и время.
  • Быстрый монтаж без использования дорогостоящих тяжелых механизмов.

  • При рубке углов брусовых строений все гнезда и шипы запиливаются на стройплощадке объекта.
  • Для точного выполнения узлов необходима высокая квалификация строителей.
  • Соединение бруса в теплый угол дороже, чем «встык», но это экономия средств на обогрев охлаждение и вентиляцию при эксплуатации постройки в ближайшем будущем.

Компания «Wood-Brus» занимается строительством домов и бань «под ключ» в Москве. У нас вы можете купить готовый сруб, внести изменения в проектную документацию либо заказать индивидуальный проект. Со стоимостью на все услуги легко ознакомиться по каталогу или бесплатно проконсультироваться у наших менеджеров по телефону.

Виды рубки с остатком

  • В чашу, или в обло

Выполняется довольно просто, но отличается некоторыми минусами. В нижнем из двух сопрягаемых бревен рубится полукруглое посадочное гнездо, которое служит местом стыковки со следующим в ряду бревном. Кроме чаши, выполняется продольный паз для укладки утеплителя. Для плотника этот способ проще остальных, поскольку требуется сделать пропилы только на одной стороне бревна. Но из-за того, что гнездо и паз «смотрят» вверх, в них попадает снег и дождь. Утеплитель, проложенный в полостях, намокает и промерзает. Кроме того, по окончании периода усушки и усадки полости могут увеличиваться, герметизация нарушается, углы продуваются. Поэтому их дополнительно конопатят.

  • В охлоп

Более сложный метод, но и более практичный. Операции те же, что и при рубке в чашу, но в этом случае полости выполняются на нижней стороне бревна – поэтому защищены от осадков. Иногда мастера называют этот способ рубкой в чашу (обло), так что заказчику обязательно нужно предварительно выяснить нюансы способа – на какой стороне бревна выбирается посадочное гнездо и паз. Возможен и промежуточный вариант этих двух видов соединений – вырубка чаши и продольного паза на разных сторонах бревна. Тогда чаша меняет свою форму – на ней делают выступ, совпадающий с продольным пазом на сопрягаемом бревне по радиусу. Ориентация чаши остается, как при рубке в обло – вверх – но полость лучше защищена от попадания влаги.

  • В обло — охлоп с присеком

Метод подразумевает вырубку посадочного гнезда в любой из сопрягаемых частей бревна. При этом в чаше оставляют невыбранным прямоугольник – присек, который совмещается с соответствующей ему по форме выемкой на противоположной стороне сопрягаемого бревна. Присек выполняют с внутренней стороны угла сруба – этот элемент служит укреплением и утеплением. Из-за сложности технологии, способом пользуются нечасто.

  • В курдюк

Этот вид рубки с остатком аналогичен методу «в чашу», но отличается от него наличием дополнительного элемента в виде шипа – «курдюком». Шип вырубается внутри чаши, а на сопрягаемом бревне на противоположной (верхней или нижней – зависит от ориентации чаши) стороне проделывается паз для посадки шипа. Несмотря на сложность технологии, метод рубки в курдюк широко распространен в современном строительстве срубов. Это объясняется повышенной прочностью получаемого соединения и лучшей влаго- и ветроизоляцией углов. Иногда метод путают с рубкой в обло (охлоп) с присеком.

  • В крюк

Достаточно трудоемкий вид угловых соединений, который к тому же может выполняться двумя разными способами. Первый способ предполагает выборку с одной стороны от оси бревна посадочного гнезда. Гнездо вырубается до середины бревна. Затем вырубается продольный паз на противоположной стороне так, чтобы он закрывал невыбранный остаток чаши.

Второй способ технологически похож на выше описанный, различие заключается в том, что изнутри бревна стесываются на четверть диаметра, а длина присека соответствует величине затеса. Стена внутри сруба получается ровной, угол – прямым. Когда стена собирается, присек цепляется за округлую, не стесанную сторону бревна, как крюк, откуда и произошло название способа.

Рубка в крюк дает крепкое и герметичное угловое соединение, однако мало кто из мастеров использует его на практике из-за высокой сложности исполнения.

  • Шведская рубка
Читать еще:  Как нарастить алюминиевый провод в стене?

Этот способ отлично подходит тем, кто предпочитает оригинальные решения – срубы по шведской технологии выглядят очень необычно. В местах угловых соединений бревна обтесывают в виде шестигранника, отступая от угла. Выбираемые соединения получаются в форме трапеции, особое внимание уделяется выборке межвенцовых пазов для утеплителя – в местах, где они переходят в плоскости шестигранников. Кроме того, что этот способ отличается эффектным внешним видом углов сруба, он весьма практичен – соединения получаются прочными, углы – теплыми. Но от строителей он требует высокого мастерства и больших затрат сил.

  • Канадская рубка

Способ напоминает по технологии рубку в курдюк, но если в русском варианте посадочное гнездо имеет форму полукруга, в канадском – форму трапеции. Кроме того, трапециевидную чашу выбирают только в нижней части бревен. Внутри посадочного гнезда оставляется присек (шип), сверху на бревне делают затесы под наклоном (по очертаниям верхнего сопрягаемого бревна) и паз для шипа. Иногда канадскую рубку делают без шипа – тогда способ называется рубкой в седло.

Кроме того, что это соединение не допускает промерзания и продувания углов, оно предотвращает от появления щелей после усушки бревен. Пазы для круглой чаши после усушки меняют форму, и герметизация стыков нарушается, поэтому их приходится дополнительно проконопачивать. Благодаря вырубке наклонных затесов в канадском замке щели не образуются – грани в процессе усушки самозаклиниваются. Эта отличительная особенность избавляет владельца сруба от необходимости периодически конопатить угловые соединения. Однако для выполнения качественного углового соединения нужно тщательно соблюдать нюансы технологии.

Выбор фундамента

А теперь перейдём к вопросам строительной практики и начнём с выбора фундамента. Основание облегчённой конструкции для полукаменного дома непригодно. Лучше сразу исключить мелкозаглублённую (плавающую) ленту и винтовые сваи. На сухих участках, где можно устроить подвальный этаж, целесообразен полноценный ленточный фундамент. Для пучинистых грунтов отлично подойдёт свайно-ростверковая конструкция. «Шведская» плита надёжна и на просадочных, и на пучинистых грунтах.

Если отсутствует внутренний выступ стен первого этажа, балки перекрытия крепят к первому венцу с помощью кронштейнов.

Быстро утеплить дом снаружи — советы профессионалов

Как показывает практика, большинство частных домов в России не соответствуют нормативам, которые определены требованиями Строительных норм и правил (СНиП). Они холодные, пропускная способность воздуха очень высокая, и как результат — значительная часть денежных средств уходит на обогрев помещения, которая в свою очередь продолжает расти.

Многие стали логично задумываться о том, как утеплить дом недорого, быстро и эффективно. При этом главными требованиями при выборе утеплителя становятся: ценовой вопрос, эффективность, скорость и минимум затраченных усилий. Все это есть в плитах Изоплат. Изоплат – это верный ответ на вопрос, как быстро и недорого утеплить дом.

Утепление дома снаружи ветрозащитными плитами Изоплат

Эксперты рекомендуют проводить утепление стен частного дома или дачной постройки снаружи ветрозащитными плитами Изоплат. Это лучший вариант, как быстро утеплить дом. Почему такой вариант правильнее и надежнее? Давайте по порядку.

Во-первых, утеплять дом с фасада правильнее всего.

Во-вторых, плиты Isoplaat – надежная защита от ветра и задувов. При наружном утеплении получается эффективно перекрыть все строительные огрехи в конструкции и остановить выдувание тепла. Плиты относительно мягкие, чтобы плотно облегать все поверхности, к которым она прибивается и в тоже время достаточно плотные, чтобы работать как ветрозащита. Напомним, что плотность материала должна быть не менее 230 кгм3 чтобы выполнять функции ветрозащиты.

В-третьих, высокая паропроницаемость ветрозащитных плит помогает отводить влагу от внутренних слоев пирога стеныкровли, обеспечивая постоянное подсушивание. Таким образом, плита не пропускает влагу внутрь стены, но дает избыточной влаге в стенекровли дома выходить беспрепятственно наружу, не давая образовываться грибку и плесени. Напомним, что для эффективного «дыхания» стен, каждый последующий слой конструкции стеныкровли изнутри-наружу должен быть более паропроницаемым, чем предыдущий. Получается, что тот слой, который идет перед финишной отделкой фасада должен обладать наибольшим значением паропроницаемости, чем и обладают плиты Изоплат.

В-четвертых, помимо уже перечисленных свойств, плиты Isoplaat обладают хорошими тепло и звукоизоляционными свойствами: плита толщиной 12 мм заменяет по теплоизоляции 12 мм мин ваты или 44 мм бруса или пол красного кирпича, а по звукоизоляции, с учетом стены, снижает уровень шума на 21 dB.

Рассмотрим характеристики теплосопротивления подробнее. Для того чтобы правильно рассчитать теплосопротивление плит, необходимо найти соотношение толщины плиты ( 0,025 м) и коэффициента ее теплопроводности (0,055 Вт/м*0С). К полученному значению (0,45 м*0С /Вт) следует прибавить теплосопротивление материала, из которого выполнены стены.

Так, утепляя стену из бруса размером 15 см с теплосопротивлением в 1,07 м*0С /Вт, в помещении станет в полтора раза теплее.

Технология монтажа Изоплата

Теперь попробуем разобраться, как быстро утеплить дом снаружи на практике. Монтаж ветрозащитных плит очень прост. В зависимости от базового материала методы крепления могут разниться:

  • для крепления плит на брус используют оцинкованные гвозди с широкой шляпкой или строительный степлер;
  • для кирпичной стены требуется обрешетка.

Несомненным плюсом плит Изоплат является возможность сделать поверх плит практически любую отделку фасада, начиная от навесных фасадов, заканчивая штукатуркой. С этим материалом вы всегда будете знать, как утеплить дом недорого.

Внутренняя теплозащита домов

По ряду объективных причин провести утепление домов снаружи не всегда удается. Как недорого утеплить дом в таком случае? Решение в сложившейся ситуации – теплоизоляционные плиты Изоплат для внутренних работ. Они отличаются от ветрозащитных плит только тем, что не содержат парафина, а следовательно они дешевле.

Производят плиты с толщиной от 8 мм и до 25 мм их теплопроводность независимо от толщины составляет 0,045 Вт/ м*0С. Таким образом, теплосопротивление для 12 миллиметровой плиты составит 0,27 м*0С /Вт и 0,56 м*0С /Вт для 25 миллиметровой плиты.

При таких показателях эти плиты эффективны и летом, и зимой. В жаркое время года в помещении станет прохладнее, а в холодное – понадобится меньше энергии для отопления помещения, как следствие, затраты на обогрев или кондиционирование уменьшатся.

Установка теплоизоляционных плит Изоплат внутри помещения

Часто возникает вопрос про Изоплат: как крепить к стене плиты? Монтаж плит отличается скоростью и простотой. Так, чтобы закрепить Изоплат, его клеят прямо на поверхность стены. При необходимости можно использовать обрешетку – отличное решение в выравнивании неровных стен. После установки, поверх плит можно крепить гипсокартон, обрешетку или другие отделочные материалы. Можно также обратить внимание на панели Изотекс, которые в основе имеют 12 мм плиту Изоплат и уже имеют стильный скандинавский декор – виниловые или бумажные обои марки Durafort.

Утепление потолка и пола

Не только стены пропускают тепло. Источниками потери тепла могут выступать также пол, потолок, а также оконные рамы.

Потолок рекомендуют утеплять с чердака. Часто утепление проводят с помощью минеральной ваты, которую нужно крайне аккуратно защитить пароизоляционными пленками. При неправильной установке минвата впитывает влагу, оседает и теряет теплоизоляционные свойства – усилия и денежные ресурсы потрачены, а результата нет. Да, и не всегда есть возможность провести утепление со стороны чердака. Как недорого утеплить дом снаружи в этом случае? Теплоизолирующие плиты Изоплат справятся с этой проблемой – они обеспечат теплоизоляцию, звукоизоляцию и оптимальный уровень влажности в доме.

Монтаж проводят на потолочные балки или прямо по старой поверхности, очищенной от грязипыли и непрочно держащихся элементов с помощью гвоздей или степлера со скобами большого размера. Отделку можно производить с помощью панелей Изотекс, гипсокартона или натяжных потолков.

Что касательно пола – когда он холодный, сложно не обращать внимания. Как утеплить полы в доме быстро и дешево? Решить и эту проблему смогут тепло- и звукоизолирующие плиты Изоплат и специальные подложки под паркетную доску или ламинат. Плиты можно укладывать прямо поверх старого покрытия, при условии, что оно твердое. Поверх плит можно укладывать ламинат, паркетную доску, доску пола, а также линолеум и ковролин.

Для того чтобы правильно рассчитать количество плит, которое Вам потребуется, необходимо высчитать площадь той поверхности, которую необходимо утеплить и прибавить 10%. Плиты укладывается между с собой с небольшим расширительным зазором (1-2 мм), который необходим для «дыхания» древесины при перепадах влажности и/или температуры. Данные зазоры практически не влияют на качество утепления, однако для наилучшего эффекта плиты можно уложить в 2 слоя в разбежку, перекрывая стыки первого слоя вторым.

Свяжитесь с нами, и мы поможем Вам в выборе материалов и подскажем, как эффективно утеплить дом.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector