2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Дачные идеи и опыт садоводов

Дачные идеи и опыт садоводов

Вопрос «Как грамотно утеплить древесный дом?» — неоспоримый еженедельный фаворит раздела Строительство. Бревенчатые и брусовые дома, сооруженные пара десятилетий назад, уже постарели и в зимние месяцы начинают пропускать мороз. Исходя из этого крайне важно исключить вероятные оплошности, каковые систематично появляются при неквалифицированном утеплении древесных срубов современными материалами. Давайте разглядим самые нередкие из них.

Неточность №1. Утепление сруба без инспекции состояния древесины

В большинстве случаев, утепляют уже «пожившие» бревенчатые срубы. С одной стороны, это технологически комфортно: сруб уже совсем размеры и осёл конструкции неизменны. Но прошедшие годы не могли не покинуть следов на биологически живом материале – древесине. Исходя из этого перед намечаемым утеплением, которое подразумевает, что к бревнам не будет доступа многие годы, нужно шепетильно изучить все венцы и отбраковать дефектные фрагменты. В случае если в бревнах завелся пожирающий древесину жучок, выскажу осмотрительное предположение, что дом уже не нужно утеплять. Кардинального лекарства для для того чтобы случая, не считая недельного сорокаградусного мороза, еще не придумали. Хорошую древесину направляться пропитать противопожарным и дезинфицирующим составом и основательно просушить. Делать утепление по сырой древесине — неточность.

Неточность №2. Невнимательное отношение к конопатке

Классическая конопатка выполняется, строго говоря, не для утепления сруба, а для исключения его продувания, что в конечном счете воздействует и на сохранение тепла в доме. Решая утеплить бревенчатые фасады, обратите внимание на состояние конопатки по всем венцам. Не следует отмахиваться от данной операции. Возможно, как раз благодаря 2-3 недостаткам этого натурального изолятора у вас в доме зимний период и холодно. В начале 2016 года в редакцию www.7dach.ru обратилась читательница прося оказать помощь с утеплением по-современному. Слово за слово, оказалось, что ушлые птички в далеком прошлом уже повыдергивали из ее сруба волокна конопатки себе на гнезда. Думается, по окончании выяснения этого факта тяга к тотальному утеплению у отечественной глубокоуважаемой читательницы пара ослабла.

Неточность №3. Утепление сруба не с той стороны

С какой стороны утеплять сруб? Это воистину концептуальный вопрос, что требуется решить для себя раз и окончательно. Помимо этого, нелишним будет поделиться приобретенными знаниями с соседями и друзьями. Не погружаясь в базы строительной теплотехники и не вникая в суть малопонятного словосочетания «точка росы» (которое и лежит в базе выбора места размещения утеплителя), примите на веру ремесленный постулат: утепление сооружений выполняется с наружной стороны. Такая установка усиливает эксплуатацию и стенового несущего материала (древесных венцов), и самого утеплителя. В другом случае и утеплитель, и древесина бревен будут намокать от мокрых паров, неизбежно находящихся в воздухе людской жилья. Очевидно, к этому мы совсем не стремимся. Подробнее об изюминках утепления наружных стен древесного дома вы имеете возможность прочесть в одноименном разделе статьи Утепление загородного дома от и до.

Неточность №4. Необдуманный выбор теплоизоляционного материала

Строительные рынки в прямом и переносном смысле завалены самыми различными теплоизоляторами. Но в случае если внести строгую систематизацию в это изобилие, то окажется, что господствует всего 3 типа материалов, подходящих для древесных срубов. Это утеплители:

  • из минеральной ваты,
  • из стекловаты,
  • пенополистирол — ячеистый и экструдированный.

Сперва поболтаем о последнем. Это хороший теплоизолятор, владеющий лучшими, чем первый и второй, теплоизоляционными качествами. Он фактически не впитывает влагу и не пропускает водяные пары. Казалось бы, не о чем больше и грезить. Но самое громадное «но» — это то, что при взаимодействии с открытым огнем, другими словами при пожаре, пенополистирол не то дабы горит, а лишь оплавляется, но с выделением по-настоящему страшных газообразных химических соединений. Тем читателям, кто легкомысленно отнесется к этим словам, порекомендую отыскать в памяти трагедию в пермской «Хромой лошади», унесшей полторы много судеб благодаря тому, что продукты горения утеплителя попали в легкие визитёров этого «кабака». Я не против применения этого материала, но голосую обеими руками за продуманное его использование. В том месте, к примеру, куда пламя ни при каких обстоятельствах не доберется – в фундаменте, в цоколе, в отмостке. Тут ему воистину цены нет. Выбирать между стекловатой и минеральным аналогом тяжелее. Да и то, и второе превосходно подойдет для утепления бревенчатого дома. О том, какие конкретно теплоизоляционные материалы предпочтительнее с позиций безопасности, вы определите из статьи Теплоизоляция для экономных в ответах и вопросах.

Неточность №5. Небрежное отношение к хранению и транспортировке материала

Теплоизоляционные материалы должны быть сухими. Лишь в этом случае они «держат» тепло. А вдруг материал станет мокрой, то его теплоизоляционная свойство обвально понижается. Вспомните расхожую «кухонную» обстановку: какой прихваткой вы схватитесь за железную ручку раскаленной сковородки — сухой тканевой либо мокрой/мокрой? Уверен, что по окончании минутного раздумья вы выберете сухой вариант. Вот и утеплитель должен быть неизменно сухим. На фабриках при производстве он пакетируется в упаковочную (довольно часто в термоусадочную) пленку и достаточно прекрасно защищен от климатической жидкости. Но стоит пленку снять… Исходя из этого:

  1. Распаковывайте утеплитель за день до применения и в обязательном порядке под навесом, а значительно лучше — в утепляемом доме.
  2. По окончании фиксации утеплителя на стене сходу переходите к его облицовке штукатурным методом или предохранительными панелями (сайдингом и др.).
  3. Не оставляйте на долгое время утеплители открытыми, рискуя промочить их «до нитки» летними косыми дождями.

Неточность №6. Выбор эластичных матов вместо твёрдых плит

На строительном рынке возможно отыскать 2 варианта теплоизоляционных материалов — жёсткие плиты и гибкие маты. На первый взгляд, это совсем однообразные материалы. Так что же выбрать для фасадного утепления? Если вы решите остановить собственный выбор на матах, то совершите ошибку, поскольку с годами находящийся в вертикальном положении утеплитель начинает кое-где провисать, образуя щели, в каковые устремляется холодный воздушное пространство, — те самые «мостики холода», дезавуирующие всю потребительскую красоту современных утеплителей. Твёрдые плиты сохраняют собственные размеры неизменными в течение всего срока эксплуатации. По уложенным на крышной конструкции плитам в полной мере возможно ходить без утраты качества теплоизоляции. Для чего же при таких условиях производятся эластичные маты? — Они незаменимы при утеплении горизонтальных поверхностей — межэтажных перекрытий и подпольного пространства. В том месте они принципиально не смогут провиснуть и образовать зазоры для расходования тепла.

Неточность №7. Неверное определение толщины теплоизоляционного слоя

На вопрос: «Какой толщины должен быть теплоизоляционный слой?» вы отыщете обоснованный ответ в сравнительно не так давно опубликованной статье Утепляем окна, двери и фасад. Тут возможно лишь подтвердить, что при теплоизоляции бревенчатого дома хватит двух слоев материала толщиной по 50 мм, положенных один на другой. Оговорюсь, что двух слоев достаточно для климатических условий центральной России. На Севере на древесную стенке нужно будет класть три слоя утеплителя, а на юге возможно будет ограничиться и одним. Напоследок я желал бы привести фотографию воистину неповторимого сооружения. В чем его оригинальность? Дом сооружен в конце 19 века. Дом бревенчатый, но бревна, сплоченные горизонтальными нагелями, установлены вертикально. Утеплен он весной 2016 года минераловатными утеплителями (100 мм) и облицован ДСП-щитами. А входная несколько выполнена из монолитного железобетона. Воистину на маленьком пятне застройки соединились разработке трех различных столетий. Статья размещена в разделах: статьи, Rockwool, древесные дома, дома из бруса, утепление, неточности

Читать еще:  О выборе утеплителя для сруба бани

3. Неточности при покраске древесного дома

Увлекательные заметки:

  • Куда течёт вода из унитаза, либо как очищаются бытовые сточные воды
  • Автопробег от тихого океана – к байкалу. часть 4. бурятия
  • Пряные травы
  • Как выбрать печь для бани

Подобранные по важим запросам, релевантные статьи:

Утепление дома из бруса отличается от утепления бревенчатого дома тем, что поверхность стенки из бруса ровная, в отличие от бревенчатого сруба, исходя из этого…

В первой части статьи мы разглядели неспециализированные вопросы проектирования бревенчатого древесного дома. А в данной познакомимся с конкретным проектированием…

В случае, если вы надумали проводить утеплительные мероприятия: будь то утепление дома, либо утепление стен в многоэтажке, то первое, с чего необходимо начать…

Выращивание рассады – захватывающий процесс, и вызывает он массу чувств. Одни садоводы от него в восхищении, вторые относятся к нему как к обязательному…

Загородный дом для постоянного либо сезонного проживания должен быть удобным. Это указывает эргономичную планировку, соответствие пожарным и санитарным…

1. Неверная сортировка вещей для стирки Все отделяют цветные вещи и тёмные вещи от белых, но этого не хватает. Отделите полотенца, синтетические…

3. Ошибки при покраске деревянного дома

Внутреннее утепление стен

Утепление стен изнутри крайне нежелательно, поскольку точка росы переместится внутрь помещения, что будет приводить к конденсации влаги на холодной деревянной поверхности стены.

Но если это единственный доступный вариант утепления, то нужно обязательно позаботиться о наличии пароизоляции и двух вентиляционных зазоров.

В идеальном случае «пирог» стены должен выглядеть так:
— внутренняя отделка;
— вентиляционный зазор

30 мм;
— качественная пароизоляция;
— утеплитель;
— мембрана (гидроизоляция);
— второй вентиляционный зазор;
— деревянная стена.

При этом нужно помнить, что чем толще слой утеплителя, тем меньший перепад наружной и внутренних температур потребуется для образования конденсата на деревянной стене. А чтобы обеспечить необходимый микроклимат между утеплителем и стеной, в внизу стены просверливается несколько вентиляционных отверстий (отдушин) диаметром 10 мм на расстоянии примерно одного метра друг от друга.
В случае, если дом расположен в теплых регионах, и перепад температур внутри и снаружи помещения не превышает 30-35°С, то второй вентиляционный зазор и мембрану теоретически можно убрать, положив утеплитель прямо на стену. Но чтобы сказать точно, нужно произвести расчет положения точки росы при различных температурах.

Ошибка №2. Невнимательное отношение к конопатке

Традиционная конопатка выполняется, строго говоря, не для утепления сруба, а для исключения его продувания, что в конечном итоге влияет и на сохранение тепла в доме.

Решая утеплить бревенчатые фасады, обратите внимание на состояние конопатки по всем венцам. Не стоит отмахиваться от этой операции. Быть может, именно благодаря 2-3 дефектам этого натурального изолятора у вас в доме зимой и холодно.

Неплотно свитый, с торчащими волокнами или неплотно забитый жгут будет растащен птицами

Кажется, после выяснения этого факта тяга к тотальному утеплению у нашей уважаемой читательницы несколько ослабла.

Ошибка №3. Отсутствие или неправильное выполнение пароизоляции и ветрозащиты

Одним из главных условий эффективной работы значительной части утеплителей, в частности самого популярного теплоизоляционного материала – минеральной ваты, выступает создание надежной защиты от намокания. Она предусматривает невозможность попадания влаги внутрь, но при этом свободный выход водяных паров наружу. Именно для этого и выполняется устройство пароизоляции и ветрозащиты.

Ошибки при утеплении в деревянном доме пола, стен и даже потолка в значительной степени связаны именно с неправильным расположением слоев изоляции, защищающих минеральную вату или другой подобный материал. Грамотные строители давно выработали простое и понятное правило. Оно заключается в следующем: влаговетрозащитная мембрана устанавливается с «холодной» стороны, а пароизоляция – с «теплой».

Ошибка №4. Не утеплили отмостку

Такая ошибка приведет к негативным последствиям. Если отмостка не утеплена, на пучинистых грунтах (глинистые, пылеватые супеси, суглинки) зимой неизбежно происходит эффект морозного пучения, что самым разрушающим образом действует на фундаментную конструкцию.


Чтобы избежать разрушения фундамента, специалисты рекомендуют не экономить на утеплении отмостки

Преимущества утепленной отмостки

  • при нормальных грунтах утепленная отмостка защищает фундамент от появления трещин (при проникновения в бетон талой и осадочной воды, которая при замерзании может разрушить его);
  • уменьшает воздействие наружных низких температур и снижает расходы на отопление дома.

Поэтому специалисты рекомендуют не экономить на утеплении отмостки – выйдет себе дороже. Как показывает практика, на современном рынке строительных материалов можно найти идеальное сочетание высокого качества и приемлемой цены. Например, строителями-практиками положительно характеризуется продукция компании «ТехноНИКОЛЬ», в конкретном случае – экструзионный пенополистирол (XPS) ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO с размерами листа 580х1180 мм и толщиной 50 мм.


Укладка теплоизоляционных плит CARBON ECO.

Материал на практике (причем эксплуатировался он в различных климатических условиях) доказал заявленные производителем характеристики:

  • высокую прочность на сжатие;
  • не впитывает влагу;
  • не поддаётся разрушению микроорганизмами, корнями растений, плесенью и грибами.


На устройстве отмостки экономить не стоит

Гидроизоляция

Ошибку в этом процессе можно совершить уже в самом начале стройки, не сделав качественной гидроизоляции опалубки при заливке фундамента. «Цементное молоко» просто просочится в землю, значительно ослабляя несущую способность фундамента. Чтобы защитить построенный дом от талых вод, нужна качественная гидроизоляция (между фундаментом и цоколем), причем не меньше, чем на 10 см выше от самого высокого уровня дождевых и талых вод. Лучше использовать современные битумно-полимерные материалы, созданные на синтетической основе и имеющие длительный срок службы. Рубероид или простой битумный слой использовать нежелательно, т. к. срок их службы низкий.

Отмостка защищает фундамент от талых вод, но только в случае хорошего гидроизолирующей подушки. Здесь главная ошибка – это сделать под отмостку слой из песка и щебенки, а не утрамбованной глины, способной не пропускать воду к фундаменту. Обязательно отмостку нужно вовремя ремонтировать. Иначе свою функцию она не будет выполнять полностью.

7 типичных ошибок при утеплении деревянного дома

Вопрос «Как грамотно утеплить деревянный дом?» — бесспорный еженедельный лидер раздела «Строительство и ремонт». Бревенчатые и брусовые дома, сооруженные несколько десятилетий назад, уже постарели и в зимние месяцы начинают пропускать холод.


Ошибки при утеплении деревянного дома

Поэтому очень важно исключить возможные оплошности, которые регулярно возникают при неквалифицированном утеплении деревянных срубов современными материалами. Давайте рассмотрим самые частые из них.

Ошибка №1. Утепление сруба без инспекции состояния древесины

Как правило, утепляют уже «пожившие» бревенчатые срубы. С одной стороны, это технологически удобно: сруб уже окончательно осел и размеры конструкции неизменны. Однако прошедшие годы не могли не оставить следов на биологически живом материале – древесине.


По большей части утепляют уже пожившие бревенчатые срубы

Поэтому перед намечаемым утеплением, которое подразумевает, что к бревнам не будет доступа многие годы, необходимо тщательно исследовать все венцы и отбраковать дефектные фрагменты. Если в бревнах завелся пожирающий древесину жучок, выскажу осторожное предположение, что дом уже нецелесообразно утеплять. Кардинального лекарства для такого случая, кроме недельного сорокаградусного мороза, еще не придумали. Подробнее об этой проблеме читайте в статьях:

  • Как спасти деревянный дом от жука-древоточца: советы специалиста
  • Как защитить постройки из дерева: выбираем лучший антисептик

Хорошую древесину следует пропитать противопожарным и антисептическим составом и основательно просушить. Выполнять утепление по сырой древесине — ошибка.

Ошибка №2. Невнимательное отношение к конопатке

Традиционная конопатка выполняется, строго говоря, не для утепления сруба, а для исключения его продувания, что в конечном итоге влияет и на сохранение тепла в доме.

Читать еще:  Каркасный дом толщина утеплителя для зимы


При конопатке используется материал лен-ватин

Решая утеплить бревенчатые фасады, обратите внимание на состояние конопатки по всем венцам. Не стоит отмахиваться от этой операции. Быть может, именно благодаря 2-3 дефектам этого натурального изолятора у вас в доме зимой и холодно.

В начале 2016 года в редакцию www.7dach.ru обратилась читательница с просьбой помочь с утеплением по-современному. Слово за слово, оказалось, что ушлые птички давно уже повыдергивали из ее сруба волокна конопатки себе на гнезда.


Неплотно свитый, с торчащими волокнами или неплотно забитый жгут будет растащен птицами

Кажется, после выяснения этого факта тяга к тотальному утеплению у нашей уважаемой читательницы несколько ослабла.

Ошибка №3. Утепление сруба не с той стороны

С какой стороны утеплять сруб? Это поистине концептуальный вопрос, который требуется решить для себя раз и навсегда. Кроме того, нелишним будет поделиться приобретенными знаниями с друзьями и соседями.


Если дом срублен из толстых бревен, то это тот редкий случай, когда его можно дополнительно не утеплять

Не погружаясь в основы строительной теплотехники и не вникая в смысл малопонятного словосочетания «точка росы» (которое и лежит в основе выбора места расположения утеплителя), примите на веру ремесленный постулат: утепление сооружений выполняется с наружной стороны. Такая установка улучшает эксплуатацию и стенового несущего материала (древесных венцов), и самого утеплителя. В противном случае и утеплитель, и древесина бревен будут намокать от влажных паров, неизбежно находящихся в атмосфере человеческого жилья. Разумеется, к этому мы совсем не стремимся. Подробнее об особенностях утепления наружных стен деревянного дома вы можете прочитать в одноименном разделе статьи Утепление загородного дома от и до.

Ошибка №4. Необдуманный выбор теплоизоляционного материала

Строительные рынки в прямом и переносном смысле завалены самыми разными теплоизоляторами.


Разные виды утеплителей

Однако если внести строгую систематизацию в это изобилие, то окажется, что доминирует всего 3 типа материалов, подходящих для деревянных срубов. Это утеплители:

  • из минеральной ваты,
  • из стекловаты,
  • пенополистирол — ячеистый и экструдированный.

Сначала поговорим о последнем. Это отличный теплоизолятор, обладающий лучшими, чем первый и второй, теплоизоляционными качествами. Он практически не впитывает влагу и не пропускает водяные пары. Казалось бы, не о чем больше и мечтать. Однако самое большое «но» — это то, что при контакте с открытым огнем, то есть при пожаре, пенополистирол не то чтобы горит, а только оплавляется, но с выделением по-настоящему опасных газообразных химических соединений. Тем читателям, кто легкомысленно отнесется к этим словам, порекомендую вспомнить трагедию в пермской «Хромой лошади», унесшей полторы сотни жизней за счет того, что продукты горения утеплителя попали в легкие посетителей этого «кабака».

Я не против использования этого материала, но голосую обеими руками за продуманное его применение. Там, например, куда огонь никогда не доберется – в фундаменте, в цоколе, в отмостке. Здесь ему поистине цены нет.

Выбирать между стекловатой и минеральным аналогом труднее. И то, и другое отлично подойдет для утепления бревенчатого дома. О том, какие теплоизоляционные материалы предпочтительнее с точки зрения безопасности, вы узнаете из статьи Теплоизоляция для экономных в вопросах и ответах.

Ошибка №5. Небрежное отношение к транспортировке и хранению материала

Теплоизоляционные материалы должны быть сухими. Только в этом случае они «держат» тепло. А если материал намокнет, то его теплоизоляционная способность обвально снижается.


Грамотное хранение строительных материалов

Вспомните расхожую «кухонную» ситуацию: какой прихваткой вы схватитесь за металлическую ручку раскаленной сковородки — сухой тканевой или влажной/мокрой? Уверен, что после минутного раздумья вы выберете сухой вариант. Вот и утеплитель должен быть всегда сухим. На заводах при производстве он пакетируется в упаковочную (часто в термоусадочную) пленку и достаточно хорошо защищен от климатической влаги. Но стоит пленку снять… Поэтому:

  1. Распаковывайте утеплитель за сутки до примененияи обязательно под навесом, а еще лучше — в утепляемом доме.
  2. После фиксации утеплителя на стене сразу переходите к его облицовке штукатурным способом либо предохранительными панелями (сайдингом и др.).
  3. Не оставляйте надолго утеплители открытыми, рискуя промочить их «до нитки» летними косыми дождями.

Ошибка №6. Выбор гибких матов вместо жестких плит

На строительном рынке можно найти 2 варианта теплоизоляционных материалов — гибкие маты и жесткие плиты. На первый взгляд, это совершенно одинаковые материалы. Так что же выбрать для фасадного утепления?


Утепление бревенчатого дома минераловатным утеплителем компании ROCKWOOL

Если вы решите остановить свой выбор на матах, то ошибетесь, так как с годами находящийся в вертикальном положении утеплитель начинает кое-где провисать, образуя щели, в которые устремляется холодный воздух, — те самые мостики холода, дезавуирующие всю потребительскую прелесть современных утеплителей.

Жесткие плиты сохраняют свои размеры неизменными в течение всего срока эксплуатации. По уложенным на крышной конструкции плитам вполне можно ходить без потери качества теплоизоляции.

Для чего же в таком случае производятся гибкие маты? — Они незаменимы при утеплении горизонтальных поверхностей — подпольного пространства и межэтажных перекрытий. Там они принципиально не могут провиснуть и образовать зазоры для расходования тепла.

Ошибка №7. Неверное определение толщины теплоизоляционного слоя

На вопрос: «Какой толщины должен быть теплоизоляционный слой?» вы найдете аргументированный ответ в недавно опубликованной статье Утепляем окна, двери и фасад.


Одного 50 мм слоя утеплителя хватит для удержания тепла в доме максимум до ноября. Для обычной нашей зимы этого недостаточно

Здесь можно только подтвердить, что при теплоизоляции бревенчатого дома будет достаточно двух слоев материала толщиной по 50 мм, положенных один на другой. Оговорюсь, что двух слоев достаточно для климатических условий центральной России. На Севере на деревянную стену придется класть три слоя утеплителя, а в южных регионах можно будет ограничиться и одним.

В заключение я хотел бы привести фотографию поистине уникального сооружения.


Бревенчатый дом в самом центре Москвы

В чем его оригинальность? Дом сооружен в конце 19 века. Дом бревенчатый, но бревна, сплоченные горизонтальными нагелями, установлены вертикально. Утеплен он весной 2016 года минераловатными утеплителями (100 мм) и облицован ДСП-щитами. А входная группа выполнена из монолитного железобетона. Поистине на крошечном пятне застройки соединились технологии трех разных веков.

Нанести специальный клей для пеноплекса по периметру и одной диагонали плит.

Произвести монтаж на поверхность. Плиты устанавливаются вплотную друг к другу, без зазоров.

Так как клей отличается хорошей адгезией, уже через несколько минут произвести механическую фиксацию пеноплекса на поверхности при помощи фасадных дюбелей (4-5 шт. на 1 кв. м). Такое крепление исключит вероятность смещения плит под собственным весом.

Плиты пеноплекс имеют ступенчатую кромку, поэтому при отсутствии опыта, можно случайно оставить зазоры между ними. Для избежания теплопотерь заделать их монтажной пеной.

По данной схеме произвести монтаж плит по всей поверхности стен.

Тепловая изоляция чердачного перекрытия

Тепловая изоляция чердачного перекрытия дома доминирует в данном комплексе, так как теплый воздух поднимается к потолку и через чердачное перекрытие уходит в атмосферу. При этом может уходить до 15% тепла. Хорошая защита чердачного перекрытия должна свести к минимуму эти потери. В летние жаркие дни такое чердачное перекрытие защищает внутренние помещения дома от перегрева, создавая комфорт и уют.

Тепловая защита чердачного перекрытия необходима не только для хорошей изоляции внутренних помещений. От ее эффективности зависит и состояние конструктивных элементов перекрытия и элементов отделки потолков. Известно, что воздух по мере нагревания становится более легким и поднимается к потолку, поэтому температура в данной области помещения всегда выше, чем в среднем уровне. При этом влагосодержание теплого воздуха, а следовательно, и точки росы (температура, при которой влага конденсируется на конструктивных элементах здания) выше, чем холодного. Поэтому при плохой тепловой изоляции чердачного перекрытия на потолке может конденсироваться влага со всеми вытекающими из этого последствиями. На мокрых потолках появятся сырость и плесень, избавиться от которых очень трудно. Зависимость точки росы от температуры и относительной влажности воздуха отражена в таблице 27.

Читать еще:  Утепление потолка изнутри: выбор материала и основные этапы работ

Нужно отметить, что качество тепловой изоляции потолка со временем еще больше снижается, так как сконденсированная влага накапливается в слое утеплителя, снижая его защитные свойства. В конечном итоге образовавшийся конденсат скажется на конструктивных элементах перекрытия и крыши, сокращая срок их эксплуатации. При хорошей тепловой изоляции перекрытия температура потолка выше, чем при плохой, а поэтому вероятность образования конденсата резко снижается.

Рассматривая конструктивные особенности перекрытий, мы уже останавливались на возможных вариантах их утепления, но, учитывая актуальность данного вопроса, есть необходимость осветить эту проблему более подробно. Сопротивление теплопередаче чердачных перекрытий является нормируемой величиной и регламентируется СНиП II 3-79 в зависимости от средней температуры наружного воздуха и продолжительности отопительного сезона. Для Москвы и Подмосковья эта величина должна быть не менее 4,15 м2°С/Вт. Расчетные параметры тепловой защиты потолочного перекрытия можно обеспечить при условии правильного выбора изоляционного материала и эффективного проветривания чердачного пространства. Защиту утеплителя от водяных паров внутреннего воздуха осуществляют пароизоляционным материалом, установленным с «теплой» стороны потолка. Вентиляцию чердачного пространства осуществляют через слуховые окна, карнизные, коньковые и щелевые продухи. Необходимая интенсивность вентиляции достигается при суммарной площади вентиляционных отверстий 1/200-1/500 площади чердачного перекрытия.

Материалы для утепления

Материалы, используемые для утепления, должны обладать достаточно низким коэффициентом теплопроводности. Чем меньше теплопроводность материала, тем тоньше будет его слой, обеспечивающий надежную теплоизоляцию. Зависимость слоя утеплителя от коэффициента теплопроводности утеплителя приведена в таблице 28.

В отечественной практике в качестве утеплителя чаще всего применяют плиты из минерального (базальтового) или стеклянного волокна, которые укладывают на накат между балками. Нынче к услугам российских строителей появился большой ассортимент теплоизоляционных материалов зарубежного производства. Одним из популярных поставщиков теплоизоляционных материалов является финская компания SAINT GOBAIN ISOVER OY. Ее продукция представляет собой высококачественную стекловату, основными компонентами в которой являются стеклобой, песок, сода и известняк. В отличие от стекловаты других производителей волокна ISOVER, попавшие на кожу человека или на его одежду, не вызывают неприятных ощущений и удаляются полностью. Утеплитель гигиенически безопасен и является негорючим материалом. Он поставляется в виде мягких, полужестких и жестких плит и матов и может использоваться для утепления стен и потолков различной конструкции. Плиты могут быть облицованы с двух сторон тонкой стеклотканью, являющейся прекрасным пароизолятором.

Тепловая защита деревянных стен

Тепловую защиту деревянных стен выполняют в процессе их облицовки с наружной или внутренней стороны. Известно, что средняя семья производит в сутки примерно 15 литров воды в виде пара за счет приготовления пищи, стирки, мытья и дыхания. В холодное время года температура внутри стены ниже комнатной. При проникновении теплого пара внутрь стены и при контакте с холодными зонами происходит конденсация в виде капель влаги. Этот процесс идет непрерывно, вызывая накопление влаги, сырость, грибковые заболевания древесины. Осуществляя тепловую защиту стен дома, следует помнить, что коэффициенты теплопроводности проницаемых утеплителей (минплиты, стекловата и др.), которые приведены в справочной и рекламной литературе, измеряют в условиях, далеких от реальных эксплуатационных. В реальности перенос тепла воздухом, проходящим через утеплитель, увлажняет его внутреннюю структуру, катастрофически снижая теплозащитные свойства. И если в потолочных перекрытиях снизить влажность можно хорошей вентиляцией и пароизоляцией, то на стенах сделать это гораздо сложнее. Полностью избежать увлажнения стен дома практически невозможно, поэтому нужно максимально снизить количество источников влаги и обеспечить ее отвод в сторону улицы. Зарубежные строители для этого уже много лет используют специальные материалы («Тайвек», «Ютафол» и др.), обладающие достаточно эффективной ветровлагоизоляцией, защищая конструкции стен от проникновения ветра, косого дождя, снега через дефекты внешней обшивки дома. В настоящее время к услугам российских строителей предоставлены достаточно эффективные отечественные защитные материалы. К таким материалам в первую очередь можно отнести «Славет», «Слафол» и др.

«Славет» представляет собой паровыводящую изоляцию, осуществляющую отвод влаги из утеплителя и внутренних конструкций стен подобно зарубежному аналогу «Тайвек». Устанавливают его с наружной стороны утеплителя. Плиты «Славета» имеют дозированную пропитку гидрофобным составом с одной стороны, образуя при этом микропористую структуру. Такая структура позволяет выводить наружу влагу, избегая ее накопления в массиве стены. К недостаткам «Славета» относят его более низкую (по сравнению с «Тайвеком») прочность, однако более чем в пять раз низкая стоимость полностью компенсирует этот недостаток. Просто при укладке «Славета» нужно проявлять большую осторожность и избегать повреждения плиток.

«Слафол»- пароизоляция, устанавливаемая с внутренней стороны утеплителя. Он предохраняет утеплитель от увлажнения, сохраняя его теплоизоляционные свойства.

Бревенчатые и брусовые дома без внутренней обшивки, защищают с внешней стороны паровыводящей ветровлагоизоляцией, расположенной между внешней обшивкой и утеплителем. Дома каркасной конструкции лучше защищать с обеих сторон: с наружной стороны «Славетом», а с внутренней — «Слафолом». При этом между наружной обшивкой и «Славетом» должен быть промежуток 4-6 см для удаления паров при сушке стен. Для вентиляции промежутка оставляют отверстия снизу и сверху обшивки из расчета 4 см2 на 1 м2 стены.

Ссылки по теме, читайте также:

  • Решение по выбору оптимального варианта доступного дизайна
    Кухня была тщательно и эргономично спланирована дизайнерами ААВ Architects.
  • Вентиляция дома
    В современных домах вентиляция может быть естественной и искусственной.
  • Дом англичанина
    Англичанину нужно и в городе жить обязательно в собственном доме.

Основные ошибки при строительстве каркасного дома

  • Не используйте некачественный брус.
  • Крепление обвязочного бруса без закладных деталей приводит к деформации коробки.
  • Не работайте без уровня.
  • Не пренебрегайте паро- и гидроизоляцией стен.
  • Отсутствие прижимов утеплителя, его свободное расположение, через 5 -7 лет приведет к его просадке, ведущей к вскрытию обшивки и ремонту.

Ошибки при устройстве полов

Пружинящий пол

Аккуратно укладывайте слои пола. Пенополистирол, находящийся под бетонным слоем, может деформироваться от нагрузки. Человек со средним весом может вызвать незначительную деформацию пенополистироловой плиты. Но если он начнет на ней прыгать, то деформация будет уже ощутимой.

Функция стяжки — равномерное распределение нагрузки. Она выполнит ее, если будет достаточно толстой и правильно армированной.

Бетонная стяжка на деревянных полах

Не пытайтесь залить бетонной стяжкой деревянные полы, или сделать их «теплыми».

Дерево в процессе эксплуатации разбухает, вбирая влагу и, сжимаясь, сохнет. Стяжка, сделанная на дерево, приведет к появлению трещин или просадке.

Ошибка ожидания и накопления

Если у Вас есть участок и часть суммы на строительство дома – нужно начинать строить. На пути накопления средств всегда появляются экстренные расходы, растут цены, меняется профессиональная ситуация. Получается, время работает против вас.

Цены на недвижимость при этом нестабильны. Инвестировать деньги в свое жилье, даже маленькими частями более надежное финансовое решение, чем хранить их в банке, ведь в итоге Вы получите собственное жилье.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector