0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как крепить базальтовый утеплитель к стене

Как крепить базальтовый утеплитель к стене?

Ни один современный ремонт не производится без надлежащего утепления стен, потолка или пола (иногда и всего вместе). Теплоизоляция помещений помогает в дальнейшем неплохо сэкономить на оплате за отопление. При выборе же такого утеплителя как базальтовые плиты часто возникает вопрос: Как крепить базальтовый утеплитель к стене?

Обрешетка

Обрешетку применяют под вентилируемые фасады. Это связано с тем, что мягкий утеплитель в принципе не используется под «мокрые» фасады. Он не имеет достаточной жесткости, чтобы выдержать необходимый вес штукатурного слоя.

Если у вас планируется отделка в виде «Короед» или «Барашек» переходите к следующим способам. Обрешетку часто используют для теплоизоляции изнутри. Там она вполне оправдывает себя.

Итак, как делается обрешетка?

  • Обязательно! На стену нужно укладывать пароизоляционную пленку, закрепленную степлерными скобами;
  • Прикручивается нижний цокольный профиль;
  • Поверх пароизоляции, с помощью саморезов прикручивается брус толщиной равной толщине утеплителя. Шаг бруса по ширине должен быть фактически равен ширине плиты, но быть меньше на 2-5 сантиметра. Чаще всего используют шаг бруса в 60 см.
  • После этого начиная снизу в обрешетку, происходит укладка минваты.

Плиты в обрешетке должна сидеть туго. В таком случае не будет пропускаться холод через щель между брусом и плитой. Но, такой подход используется не так часто. Он применим в первую очередь к деревянным домам. Также мягкие плиты минваты обязательно требуют не только пароизоляции внутри, но ветрозащитного слоя снаружи. Иначе будет задувать ветер. Установка ветрозащиты это дополнительные расходы, поэтому чаще используют два других способа крепления.

Уложить плиты в обрешетку — верный способ, когда возникает вопрос: как крепить утеплитель к потолку.

Утепление внутренних стен

Если у Вас деревянная поверхность без какой-либо отделки, то утепление необходимо проводить в несколько этапов:

  1. Закрепите металлическую сетку на стену с помощью металлических скоб. Лучше выбирать сетку с ячейками от 20 до 50 мм. В местах стыков металлической ленты, можно закрепить ее строительным скотчем.
  2. Подготовка к нанесению теплоизоляционной штукатурки. Проверьте стены на наличие бугорков, перепадов и изгибов – в этих местах, количество раствора необходимо увеличить.
  3. Набросайте раствор на стену, затем, ровными и плавными движениями заштукатурьте стену. Выставьте уровень в 0, на который будете ориентироваться. Заделайте все щели и ямы таким образом, чтобы вся поверхность стены была гладкой и ровной.
  4. Дайте просохнуть раствору. На упаковке со строительными смесями указывается срок высыхания – обычно он составляет не менее 12 часов.
  5. После того, как черновой слой высох, можно приступать к нанесению финального слоя штукатурки. Для того, чтобы получить нужную консистенцию финишного раствора, необходимо разбавить черновой раствор двумя порциями воды. Проверьте гладкость с помощью строительного уровня: прикладывайте его к стене в различных направлениях.

Далее, по желанию, стены шпаклюются и грунтуются раствором на водной основе.

Что же делать, если на стенах уже есть старая штукатурка? В старых домах часто использовали дранку вместо металлической сетки. Если штукатурка ненадежная и сыпется, то ее следует сбить полностью. Хоть глина и отлично держит тепло, однако, крепить новую конструкцию наверх старой не желательно.

В каких случаях применяется дюбельный крепеж?

При утеплении фасада многоэтажного дома дополнительное закрепление дюбелями обязательно, поскольку именно эти силовые элементы воспринимают на себя значительную часть ветровых нагрузок. Количество дюбелей на м2 составляет 4-6 шт, на проблемных участках покрытия количество точек крепления увеличивается до 10-12.

Что касается фасадного утепления малоэтажных строений, то многие специалисты предлагают использовать дюбели только на углах дома и в местах сопряжения с дверными и оконными проемами. Длина дюбеля подбирается с учетом толщины утеплителя и заглубления рабочей части дюбеля в стену.

Для бетонных конструкций этот показатель в пределах 30 мм. Большее заглубление может способствовать образованию мостиков холода. Значительное количество фрагментов с высокой теплопроводностью может снизить эффективность фасадной теплоизоляции на 10-15%.

Монтаж утеплителя для стен внутри дома на даче

Чтобы сделать качественное утепление стен минеральной ватой, необходимо запастись необходимым количеством материала и металлическими направляющими для гипсокартона. В первую очередь желательно закрыть стену гидроизоляцией. В ее качестве может выступать любой рулонный материал. Пленку крепят строительным степлером к стене, делая ее внахлест на стыках. Затем размечают вертикальные линии через каждые 60 см. Такое расстояние берется для того, чтобы удобнее впоследствии было крепить листы гипсокартона, имеющие в ширину 120 см.

Схема внутреннего утепления стен

По размеченным линиям крепят П-образные крепления для направляющих через каждые 60 см. Затем края креплений загибают. На крепления надевают плиты минеральной ваты, протыкая ее, пока не заполнится вся площадь стены.

Полезный совет! При обрезании плит минеральной ваты необходимо всегда оставлять запас 10 см, а плиты укладывать гармошкой на стыках. Это предотвратит образование пустот при усадке.

Пример монтажа утеплителя под гипсокартон

После того, как плиты уложены, поверх них нужно натянуть пароизоляционную пленку, которую закрепить этими же П-образными креплениями. Теперь можно начинать монтировать направляющие. Сделать это нужно по уровню, строго вертикально. Когда каркас будет готов, крепят гипсокартон с помощью саморезов и шпаклюют стыки. В результате получается утепленная и ровная стена, готовая под финишную отделку.

Для утепления пенопластом рассмотрим более дешевый способ. Используя этот утеплитель для стен внутри дома на даче, можно сэкономить на металлических направляющих. Для этого готовят деревянные бруски, длиной равной высоте стен, а толщиной равной толщине пенопласта. Они будут использованы в качестве маяков для крепления гипсокартона и в качестве ограничителей для фиксации плит пенопласта с боков.

Каркасная обрешетка для минеральной ваты

Деревянные бруски прибивают гвоздями вертикально через 1 м. Должны получиться одинаковые желоба. Их ширина должна совпадать с шириной плит пенопласта. При этом плиты должны входить в желоба очень плотно. Поверх всей конструкции степлером прикрепляют гидроизоляцию. Она должна огибать все маяки.

После этого внутрь желобов вставляют пенопласт. Делают это очень аккуратно, чтобы не повредить этот хрупкий материал. С помощью монтажной пены изолируют все стыки между плитами. Делать это нужно очень тщательно, так как малейшее отверстие способно свести на нет все усилия по теплозащите. Сверху пенопласт закрывают сплошным полотном пароизоляции. На заключительном этапе осуществляют монтаж покрытия из гипсокартона или фанеры. Стыки между листами шпаклюют.

Пример утепления стены с двойной обрешеткой

Полезный совет! Монтаж пенопласта должен быть очень плотным. В противном случае этот материал способен издавать шум при проникновении ветра. Кроме того, при наличии грызунов на даче, от использования пенопласта стоит отказаться.

Как крепить базальтовый утеплитель к стене?

Сегодня разработан метод получения особого вида утеплителя – каменной ваты, изготовляемой из базальта. Двадцать лет назад такая минеральная вата применялась исключительно для нужд оборонной промышленности, а в наши дни этот утеплитель широко используется для теплоизоляции любых зданий.

В составе минеральной ваты не содержится таких вредных для окружающей среды компонентов, как акриловые и фенол-формальдегидные смолы. Она состоит только из природных связующих веществ, поэтому является безопасной для человека. Этот теплоизоляционный материал не только отлично сохраняет тепло, но и позволяет создать надежную звукоизоляцию помещений. Минвата из базальта становится всё популярнее и уже проверена временем, но у людей всё ещё возникает очень много вопросов касательно технологических моментов, на которых постараемся заострить внимание в этой статье.

Как правильно крепить минвату?

В данном случае все зависит от вида утеплителя и от типа конструкции, на которую монтируется теплоизоляция. Легкие марки минваты устанавливают в каркасные конструкции враспор. Жесткие минераловатные плиты крепятся специальными дюбелями либо фиксируются с использованием особых клеевых составов.

При закреплении враспор минеральную вату укладывают очень плотно в предварительно собранный из реек и брусков деревянный каркас. Толщина каркаса должна соответствовать толщине утеплителя. Между рейками выдерживают интервал меньше ширины минваты на 1,5-2 см, что не позволяет материалу сползать во время эксплуатации. Маты монтируют, начиная снизу конструкции, а рулоны – сверху. При этом цельные куски укладываются в первую очередь, а свободное пространство, например, около дверей или окон, заполняется позже.

Минеральную вату большой плотности часто монтируют без промежуточных/опорных брусьев. Её полностью заводят за каркас и без зазора прижимают к несущей конструкции, после чего для подстраховки фиксируют дюбелями с широкой шляпкой, то есть так называемыми «тарельчатыми» дюбелями. В такой системе элементы каркаса располагаются поверх утепляющего слоя и придавливают вату к стене, кроме того удержать утеплитель на месте помогают кронштейны, которые проходят сквозь маты.

При использовании метода скреплённой теплоизоляции (мокрый способ) каркасы не используются вовсе, поэтому в качестве крепления необходимо применять клеевые составы. В данном случае придётся приобрести сухую смесь, но обязательно предназначенную для приклеивания минераловатного утеплителя. В последнее время всё популярнее становится полиуретановый клей в баллонах, который позволяет монтировать плотную минвату к любым основаниям, в том числе деревянным, металлическим, полимерным. Эта технология также предполагает использование тарельчатых дюбелей. Более подробно особенности приклеивания утеплителя мы рассматривали в статьях о клеевых составах и мокром утеплении фасада.

Чем лучше резать минеральную вату?

Резать теплоизоляционные материалы из каменной ваты рекомендуется ножовкой по металлу либо специально для этого предназначенным острым длинным ножом, лезвие у которого зубчатое. В любом случае оснастка должна быть хорошо заточенной, чтобы как можно меньше вырывалось волокон. Многие фирмы, выпускающие утеплитель, предлагают своим покупателям также и режущий инструмент: ножи примерно в 300 мм длиной, а также пилы с зубьями без развода, длиной около 60 см. За неимением специальных приспособлений для таких целей неплохо показывают себя кухонные хлебные ножи с мелкими зубцами и волнистой кромкой. Тонкие мягкие плиты и маты (50 мм) можно резать обычным монтажным ножом.

Читать еще:  Как крепить утеплитель к потолку изнутри?

Минвату, выпускаемую в рулонах, резать лучше всего перед их разворачиванием. А минераловатные плиты достают из пачек и режут по одной. Следует помнить, что при монтаже теплоизоляции утеплитель должен заполнять все изолируемое пространство очень плотно, поэтому перед разрезанием следует оставлять припуски: для плит – 0,5 см; а для матов – порядка 1-2 см.

Правда ли, что минвату необходимо оградить от влаги и ветра?

В процессе эксплуатации утеплённых зданий их стены, крышу и другие конструкции следует защищать от повышенной атмосферной влажности и от продувания сильными ветрами. Поэтому минераловатный утеплитель после монтажа с наружной стороны покрывают полотнами из паропроницаемой влаго- и ветрозащитной мембраны. Это позволяет не допустить проникновения холодного ветра и капель косого дождя в толщу стены. При этом водяные пары из внутреннего пространства, посредством диффузии проходящие через стены, смогут выходить наружу без препятствий.

Несомненным преимуществом минеральной ваты является ее паропроницаемость, и это свойство следует использовать по максимуму. При монтаже минераловатных теплоизоляционных материалов между несущей стеной и утеплителем пароизоляцию прокладывать не нужно, так как такая герметизация негативно повлияет на климат внутри здания. Отсутствие искусственной вентиляции в данном случае приведет к повышению влажности и образованию конденсата, что, в свою очередь, станет причиной образования плесени и грибков.

Пароизоляционную пленку обязательно используют при монтаже теплоизоляции внутри помещений – в данном случае ее устанавливают с теплой стороны минеральной ваты. Это позволяет защитить утеплитель от водяных паров из помещений. В качестве пароизоляции можно применять армированный полиэтилен, который располагают между утеплителем и облицовкой.

Если позволяет конструкция, между утеплителем и наружной отделкой следует обязательно предусмотреть вентилируемый воздушный зазор. Это поможет сохранить минеральную вату в сухом состоянии, при этом не снижая паропроницаемости здания.

Что делать, если нужно использовать вату слоем в 15 или 20 см, а утеплитель поставляется толщиной 5 или 10 см?

Ничего сложного здесь нет. Нужно рассчитать необходимую толщину по формулам или при помощи онлайн-калькулятора (об этом мы говорили в прошлой статье), а затем можно легко набрать утепляющий барьер из нескольких слоёв. Кроме того, этот способ позволяет легко устранить проблему образования мостиков холода и продувания стыков. Для этого при монтаже утеплителя следует листы наружного и внутреннего слоев смещать относительно друг друга на 20-30 мм, чтобы надежно перекрыть швы.

Обязательно ли использовать средства защиты? Какие?

Минвата считается безопасным теплоизоляционным материалом, как при эксплуатации, так и при монтаже. Однако при длительной работе с этим утеплителем лучше все-таки себя обезопасить, используя предметы индивидуальной защиты.

Каменная вата, по сравнению со стекловатой, гораздо удобнее в работе и безопаснее, но соблюдать осторожность при ее монтаже все же следует. Работать лучше всего в нежаркие дни в комбинезоне из плотной ткани, закрывающем все тело от контакта с минватой. Трогать этот материал голыми руками не рекомендуется, для их защиты можно использовать «перчатки стекольщика» – тканевые с резиновым либо силиконовым напылением в области ладоней. Необходимо также в обязательном порядке обезопасить глаза и волосистую часть головы. Чтобы защитить органы дыхания, надевают респиратор.

Во время монтажа каменной ваты следует устраивать перерыв на проветривание помещения. Открытые пачки материала перекладывать нужно аккуратно, не допуская их падения, дабы из них не выделялись микрочастицы. На стройплощадке во время монтажа теплоизоляции не должно быть детей, а также не использующих средства защиты людей.

Есть ли нюансы в транспортировке и хранении?

Минераловатные утеплители хранить следует в целых упаковках на ровной сухой поверхности, высота штабелей не должна превышать 2 метров. Штабели делают в защищенных от дождя и влажности закрытых помещениях. Если минвата хранится на улице, ее нужно накрывать полиэтиленовой пленкой или брезентом.

Маты и плиты утеплителя перевозят в горизонтальном положении в крытых грузовиках. Во время транспортировки утеплитель должен быть защищен от механических повреждений и атмосферных осадков. Во время загрузкиразгрузки и перевозки слишком сильно сжимать материал нельзя.

Распаковывать минвату нужно правильно. Для этого из упаковки утеплитель достают непосредственно перед монтажом, что значительно снижает риск повреждения теплоизоляции. Упаковку от утеплителя можно использовать на стройплощадке при раскладке минваты (когда нужно защитить ее от загрязнений), подойдет она также и в качестве мешков для строительного мусора.

Какая вата лучше?

Однозначного ответа на этот вопрос нет, так как в разных условиях оптимальным вариантом будет материал разного типа.

Базальтовая мягкая вата. Используют ее там, где высокие нагрузки не предполагаются. Этот материал можно применять для утепления стен, сделанных по каркасной технологии, а также для теплоизоляции перекрытий и кровли. То, что вата мягкая, совсем не означает, что ее эксплуатационные характеристики плохие. Просто производят ее из тонких волокон, что обеспечивает наличие в утеплителе множества полостей, в которых задерживается воздух, препятствующий теплопотерям.

Минвата средней жесткости (плотности). Применяют ее, в основном, для утепления вентилируемых фасадов, где в воздушных полостях создаются потоки воздуха высокой скорости. Используют ее также для противопожарных мероприятий, звуко- и теплоизоляции каналов вентиляции. Минеральную вату средней плотности можно без проблем монтировать вместо мягкой базальтовой ваты, но при этом стоимость теплоизоляции будет дороже.

Жесткая базальтовая вата. Этот утеплитель используется в местах, где возможны высокие нагрузки на него. Например, там, где планируется теплоизоляция стен с армированием и оштукатуриванием (мокрый способ) либо при создании некоторых видов полов.

Цилиндрические утеплители для труб. Обычно их производят диаметром более 50 мм. Они представляют собой прорезные детали, которые можно развернуть и надеть на трубу, либо двухчастные модели, которые соединяются на трубе.

Фольгированная базальтовая вата. Этот теплоизоляционный материал характеризуется не только низкой теплопередачей, но еще и отражает тепло, направляя его внутрь помещений. Минвата может быть покрыта фольгой с одной либо с двух сторон. При укладке теплоизолятор устанавливают фольгированной стороной к источнику тепла. Область применения этого утеплителя достаточно обширна, он считается универсальным материалом, подходящим для всех способов и видов теплоизоляции.

Прошивная вата. Представляет собой она очень прочные маты, одна сторона у которых обшита/усилена стальной сеткой (оцинкованной, нержавеющей, огнестойкой, кислотоупорной). Полотна могут быть различной толщины, могут использоваться для выполнения различных видов теплоизоляции. Прошивная вата обычно является негорючей, поэтому может применяться для изоляции поверхностей с повышенными температурами (до плюс 660-700 градусов).

Важной технической характеристикой минваты является ее удельная плотность. Утеплитель, плотность которого составляет до 75 кг на метр кубический идеально подойдет для теплоизоляции плоскостей, где не предполагается воздействия больших нагрузок, например, для укладки в перекрытиях на чердаках и кровлях. Базальтовая вата невысокой плотности часто применяется для оборачивания труб теплоцентралей, бойлеров и подобных узлов/коммуникаций.

Каменная вата, плотность которой составляет до 125 кг на метр кубический хорошо держит форму и замечательно подходит для утепления потолков, стен внутри зданий, различных вертикальных конструкций. Ее используют для теплоизоляции кирпичных стен, а также поверхностей из пеноблока или газобетона. Минвата этой удельной плотности позволяет не просто утеплить здание, но и обеспечить надежную его звукоизоляцию.

Базальтовая вата высокой плотности – от 175 до 200 кг на метр кубический характеризуется, кроме того, повышенной жесткостью, отсюда и аббревиатура в ее названии (ППЖ). Используют такой утеплитель для теплоизоляции изначально слишком холодных плоскостей – железобетон, листовой металл. Марка ППЖ-200 отлично подходит еще и для обустройства дополнительной защиты жилых зданий от возгорания. Только минвата высокой плотности может монтироваться по технологии утепления фасадов мокрым способом.

Подходящая минеральная вата для утепления стен

Этот утеплитель производят из разного рода минеральных веществ. Связующим веществом в нем выступают разные смолы. Чаще всего в продаже встречается утеплитель, изготовленный из расплавленных горных пород, стекла, шлака. Данная теплоизоляция примечательна своей волокнистой структурой, которая существенно отличается в зависимости от ее назначения. Толщину этого утеплителя определяют при помощи разных теплотехнических расчетов. В них применяют данные о теплопроводности материала, их толщине и тепло-сопротивлении по нормативам каждого региона.

Сложная волокнистая структура минваты получается путем охлаждения измельченного минерального сырья и вытягивания его в тонкие нити, толщина которых менее 12 мкм.

Этот материал выпускают из:

  • Камня такого, как базальт, гранит, порфирит. Такая минвата имеет превосходные теплоизоляционные качества, поэтому ее применяют для долговечной теплоизоляции наиболее важных зданий.
  • Стекла с примесями доломита, соды, известняка. Данная минвата отличается своей упругостью и повышенной виброустойчивостью. Ее применяют для утепления конструкций с высокими требованиями пожаробезопасности.
  • Шлака металлургического производства. По своим свойствам такая минвата несколько ниже каменной, поскольку она не способна выдерживать повышенные нагрузки и резкие перепады температур. Также она теряет свою долговечность в условиях повышенной влажности. Ее применяют для утепления дворовых построек, летних кухонь, временных сооружений.

По структуре волокон минвата делится на:

  • вертикально-слоистую;
  • гофрированную;
  • горизонтально-слоистую;
  • пространственную.

Теплоизоляция фасадов

Теплоизоляция фасада позволяет снизить эксплуатационные расходы на здание и уменьшить платежки за коммунальные услуги на 30-50%. Но только в том случае, если она осуществлена по всем правилам. В этой статье мы рассмотрим все необходимые нюансы утепления фасадов, расскажем про ассортимент теплоизоляционных материалов и перечислим основные правила монтажа.

Виды утепления

Существует два основных способа утепления зданий:

  1. Фасадное. Дом обшивается теплоизоляционными материалами снаружи, после чего отделывается штукатуркой или вентилируемым фасадом.
  2. Внутреннее. Утепление происходит изнутри здания.

Наиболее практичным считается фасадное утепление, но оно, как правило, более дорогое. Почему нельзя просто утеплить дом изнутри и остановиться на этом? Есть две серьезных причины:

  1. Нарушение ключевого принципа теплоизоляции. Согласно нормативам, коэффициент паропроницаемости внутреннего слоя должен быть ниже, чем у наружного. В нашем случае получается наоборот, поэтому во время холодов утеплитель просто-напросто промокает из-за образования конденсата (холод проходит через стену, сталкиваясь с теплым материалом для утепления). Из-за высокой разницы температур в нем возникает конденсат, причем чем больше разница, тем сильнее промокает утеплитель и тем хуже работает. Из-за влаги в доме моментально меняется микроклимат, образуется грибок, плесень и развиваются болезненные микроорганизмы.
  2. Отсутствие дополнительной защиты для несущих стен и уменьшение пространства в комнатах. Обшив стены снаружи, вы потеряете 10 сантиметров полезного пространства. Утеплив стены снаружи, вы, во-первых, защитите стены от природных осадков и ультрафиолета, продлив срок их службы на 15-20 лет, а во-вторых, не уменьшите свою комнату.
Читать еще:  Холлофайбер межвенцовый утеплитель

В некоторых случаях все же допускается проведение внутренней теплоизоляции. К примеру, вы проживаете в многоэтажном доме и хотите утеплить только одну стену. Вызывать альпинистов обойдется в серьезную сумму, да и разрешения на такое «точечное» утепление можно и не получить. Поэтому придется утеплять стены изнутри, но обязательно использовать пароизоляцию, защищая материал от конденсата. В качестве пароизоляции можно использовать прочную полиэтиленовую пленку (200 мкм) или специальную мембрану, которая сегодня продается в любом строительном супермаркете.

Выбор материала для утепления фасада

Сегодня существует много различных типов утеплителей, которые подходят для фасадных работ. Перечислим наиболее популярные и практичные с точки зрения цены и качества:

  1. Пенополистирол или пенопласт. Это легкий, упругий материал плотностью от 15 до 50 кг/м3 с малым коэффициентом теплопроводности. Его основное достоинство – легкий монтаж (его можно просто клеить на стены или крепить при помощи пластиковых зонтиков) и доступная цена. Недостаток – малая паропроницаемость, горючесть.
  2. Минеральная вата. Производится из пережженного стекла, кремния и базальта. В результате обжига образуются плотные и твердые волокна, которые путем прессовки соединяют в маты или рулоны. Стекловолокно считается самым дешевым видом минваты, но у него есть серьезные недостатки – оно боится влаги и быстро теряет свои свойства. Для утепления рекомендуется использовать базальтовую вату – она экологически чистая, не промокает и выводит излишки влаги, не оседает под действием силы тяжести, практически не горит (обладает самозатухающими свойствами). Имеет плотность от 80 до 140 кг/м³ в зависимости от типа материала, может укладываться как в обрешетку, так и самостоятельно на клей и грибки.
  3. Термопанели – это современный способ утепления. Они просто крепятся на стену при помощи металлических дюбелей, а сверху покрываются финишным покрытием (к примеру, плиткой или сайдингом).

Отдельно стоит рассмотреть несколько необычный для России тонкостенный полимерный вид утепления. На рынке представлено несколько производителей подобных материалов, как пример приведем получивший распространение в последние годы Астратек. Он представляет собой жидкий полимер, который наносится на стены при помощи распылителя, валика или обычной кисти. Полимер быстро высыхает и покрывает поверхность плотной теплоизоляционной пленкой. Слой Астратека в 1 мм соответствует теплопроводности слою минваты толщиной в 50 мм, поэтому если вы не хотите тратить время и деньги на обустройство обрешетки и последующее финишное покрытие, то просто обработайте наружную поверхность стен полимерными утеплителями. Срок их службы более 15 лет, стоимость достаточно доступная, поэтому Астратек или аналоги является неплохим вариантом.

Отметим, что если вы хотите качественно утеплить дом, то нужно все же обращаться к профессионалам, а не заниматься этим самостоятельно. Особенно в том случае, если у вас нет соответствующего опыта.

Как происходит фасадное утепление

Рассмотрим самый распространенный вариант с применением пенополистирола. Для этого вам нужно будет подготовить соответствующие материалы и инструменты. Замеряйте площадь стен, добавьте к ней 20%, которые гарантировано уйдут на обрезки, и приобретите материал. Толщина пенополистирола выбирается в зависимости от региона – в Европейской части России достаточно 5 см, в Сибири – 10 см. Также вам понадобится:

  1. Клей для пенополистирола (продается в виде сухих смесей) или монтажная пена с пистолетом.
  2. Специальные пластиковые дюбели с широкой шляпкой (так называемые зонтики).
  3. Металлический уголок для фасадных работ.
  4. Сетка из стекловолокна, используемая для армировки поверхности.
  5. Грунтовка для стен и наружных работ.

Также нужно продумать, чем вы будете осуществлять финишное покрытие. Можно использовать штукатурку/шпатлевку, сайдинг или облицовочную плитку/кирпич. Набор инструментов для работы классический – перфоратор или дрель с победитовыми сверлами под грибок, строительный нож с выдвижными лезвиями, уровень, молоток, шпатель, валик или кисть.

Следует понимать, что паропроницаемость у пенополистирола очень плохая, поэтому нужно пользоваться пароизоляцией. Срок службы материала – около 30 лет, после чего он распадается и теряет плотность, но в большинстве случаев этого вполне достаточно.

Технология утепления следующая:

  1. Подготовка стен. Многие строители игнорируют данное требование, считая, что все равно стена будет закрыта. Но мы не рекомендуем этого делать, поскольку некачественное основание приведет к ухудшению сцепления плит и проникновению влаги. Заделайте все трещины раствором цемента или шпатлевкой, заровняйте крупные выбоины, если кирпичи плохо держатся, то переложите или укрепите их.
  2. Прогрунтуйте стены грунтом глубокого проникновения. Это поможет убрать пыль и повысит адгезию поверхности. Не экономьте на этом шаге – материал будет лучше держаться, а стена покроется тонким слоем полимера, защищающего ее от грибка и сырости.
  3. Закрепите нижний металлический уголок на нужном уровне при помощи дюбелей или саморезов. Уголок крепят горизонтально – сверху на него будут укладываться плиты.
  4. Начните клеить плиты к стене. Для начала разведите клей в ведре или другой емкости при помощи миксера и дрели, затем нанесите его по периметру плиты так, чтобы перекрыть движение воздуха. Нанесите клей также в центре плиты. Затем прижмите ее к стене и выровняйте по уровню. Если используется монтажная пена, то технология монтажа точно такая же.
  5. Продолжайте крепить плиты горизонтально, заделывая швы между ними пеной или клеем. Второй ряд выполните со смещением на половину размера плиты, чтобы они лежали в шахматном порядке, как кирпичи. Старайтесь тщательно заделывать все щели, чтобы не возникало мостиков холода. Контролируйте общий уровень, чтобы не получилось вертикального отклонения от стены.
  6. На следующий день укрепите высохшие листы пластиковыми дюбелями – это защитит их от отпадания. Крепеж обычно осуществляется по углам листов и по центру. Делать это нужно только после высыхания клея или пены, иначе вы вдавите поверхность пенополистирола.
  7. По углам рекомендуется укладывать металлические уголки, чтобы защитить края от повреждений и упростить последующее нанесение штукатурки.
  8. На пенополистирол наносится слой клея или специальной мастики, сверху клеится армирующая сетка из стекловолокна с размерами ячейки 5 на 5 миллиметров. Ее нужно просто утопить в мастике при помощи шпателя. Основная задача сетки – обеспечение прочности и адгезии для последующих слоев штукатурки. Дождитесь высыхания поверхности.
  9. Нанесите еще один слой мастики толщиной 1-2 мм, чтобы выровнять стены и укрепить их. Дождитесь полного высыхания, после чего прогрунтуйте поверхность и дайте ей высохнуть.
  10. Нанесите финишный слой декоративной штукатурки или уложите на поверхность плитку, декоративный кирпич, панели и пр.

Если вы планируете сделать вентилируемый фасад, то можно остановиться на девятом пункте, обязательно прогрунтовав высохшую мастику для укрепления поверхности.

Утепление при помощи базальтовой ваты

Технология утепления при помощи базальтовой ваты немного отличается от способа с применением пенополистирола. Этот материал часто используют для утепления фасадов, особенно в малоэтажном строительстве. Мы рекомендуем использовать гидрофобизированные плиты с двухслойной структурой, поскольку они не пропускают влагу и не накапливают ее. Более мягкая сторона плиты укладывается на стену – прижмите ее к поверхности, чтобы заполнить все неровности и щели (но лучше их заделать). Твердая сторона смотрит наружу, защищая поверхность от влаги. Оптимальной толщиной базальтовой ваты считается 10 см (при укладке она немного сжимается). Технология монтажа следующая:

  1. Поверхность подготавливается, очищается, трещины заделываются.
  2. В поверхность забиваются анкеры для крепления минеральных плит.
  3. Плиты надеваются на анкера (прочитайте инструкцию, как это правильно делать). Добивайтесь того, чтобы между ними не было щелей и пустот при прилегании к поверхности.
  4. Плиты фиксируются при помощи спецразъемов, надежно крепясь на стенах.
  5. Сверху материал защищают при помощи облицовочного кирпича или сайдинга. Допускается оштукатуривание поверхности (только для гидрофобизированных плит с твердой поверхностью). В этом случае на них накладывают специальный армирующий состав с сеткой (как в случае с пенополистиролом), затем слой фасадной штукатурки и слой декоративной, который можно окрасить вододисперсионными красками.

Отметим, что можно обойтись и без двойной штукатурки, используя фасадную краску. В этом случае на плиты наносят мастику с армирующей сеткой, затем поверхность шпаклюется, грунтуется и окрашивается при помощи валика или кисти.

Технология вентилируемого фасада

Данный вариант хорошо подходит тем, кто решил защитить свои фасады от природных явлений и украсить его. Вентилируемый фасад считается достаточно популярным – его используют и в частном строительстве, и при утеплении многоэтажек, комплексов, заводов, гипермаркетов и пр. Вентилируемым он называется потому, что воздух свободно ходит под наружной изоляцией, выдувая влагу и застоящийся воздух от утеплителя. Монтаж происходит следующим образом:

  1. Стены подготавливаются, как это было написано выше.
  2. На поверхность крепится слой пароизоляции из мембраны.
  3. Крепится обрешетка из оцинкованного, алюминиевого или нержавеющего профиля. В малоэтажном строительстве можно использовать деревянные направляющие, которые обязательно нужно обработать антипиренами и антисептиками.
  4. В обрешетку закладывается минеральная вата или плиты, происходит их дополнительное укрепление, чтобы избежать съезжания вниз под действием силы тяжести. В некоторых случаях обрешетку монтируют частично, потом укладывают плиты, а затем продолжают монтаж направляющих уже поверху утеплителя.
  5. Утеплитель закрывается ветробарьером, чтобы не произошло выдува частей минваты при сильных ураганах.
  6. Сверху на обрешетку крепится финишное покрытие – сайдинг, вагонка, блокхаус, фасадные панели и пр.
Читать еще:  Пвх мембрана для кровли: монтаж, методы крепления

Какой вариант выбрать именно вам? Все зависит от предпочтений, возможностей и наличия свободного времени. Частный дом проще всего обшить сайдингом под вентилируемый фасад или пенополистриролом под штукатурку. На больших объектах применяется только вентилируемые фасады.

Утепление базальтовой ватой: характеристики материала, особенности монтажа

Любой построенный объект – дом, гараж, дача или баня нуждаются в утеплении дополнительным материалом. Хорошими теплоизоляционными характеристиками обладает различная продукция, но подробнее в этой статье рассмотрим базальтовую вату.

Содержание:

Что такое базальтовая вата

Базальтовый утеплитель – это материал, получаемый путем переработки горных пород. Это и позволяет называть вырабатываемый продукт «каменным», «базальтовым», «минеральным». Высокие показатели по удержанию тепла достигаются за счет того, что воздух в больших объемах накапливается в войлокоподобной текстуре. Он не перемещается по толщине утеплителя, находясь в своеобразной «ловушке» из множества волокон весьма мелких по диаметру.

Базальтовые нити делят на непрерывный и штапельный типы. Последний разделяют по диаметру волокна:

  • грубые от 50 до 500 мкм;
  • утолщенные от 15 до 25 мкм;
  • тонкие 9-15 мкм;
  • сверхтонкие 1-3 мкм;
  • ультратонкие до 1 мкм;
  • микротонкие – менее 1 мкм.

Подразделяют базальтовую вату по структуре на мягкую, полужесткую и жесткую. Для того чтобы обеспечить изоляцию трубопровода потребуется достаточно гибкий материал, чтобы он прилегал плотно со всех сторон. Полужесткая формация широко применяется в строительстве. А повышенная жесткость – показатель необходимый в промышленном производстве.

Выпускают минеральный утеплитель в рулонах и плитах (матах). Среди характеристик базальтовой ваты можно отметить и очень малый вес, а также легкость в разрезании – строительный нож без труда справится с задачей.

Материал может быть фольгированным. Он, кстати, пользуется большой популярностью у потребителей не только из-за своих теплосберегающих характеристик (благодаря фольге создается двойной уровень защиты), но по ряду других причин:

  • подходит для большинства помещений (жилого и нежилого типа), поможет при монтаже и внутренней и внешней изоляции, применяется на всех типах поверхностей (потолки, полы, стены). Помимо этого базальтовый утеплитель применяют при устройстве систем кондиционирования, вентиляции, при установке холодильных установок;
  • устойчив к процессу гниения;
  • обеспечивает дополнительное шумопоглощение, паро- и гидроизоляцию;
  • безопасен для экологии, не выделяет вредных для человека веществ;
  • долговечен (срок эксплуатации ограничивается сорока годами).

Как производят базальтовую вату

  • Производство минваты стало возможным благодаря находкам после извержения вулкана на Гавайях. Обнаруженные тонкие нити из вулканической породы стали прародителями современного базальтового волокна, полученного впервые в США в 1897 году. С тех пор его изготавливают посредством обработки горных пород при высоких температурах (1500 °C). Полученный расплав вытягивается и формируется в нити различными способами.
  • Когда волокна образованы, в них вводят связующие компоненты и специальные примеси для придания тех эксплуатационных характеристик, о которых уже упоминалось. На выходе получается продукт с открытой ячеистой структурой, способный выдерживать температурное воздействие до 1000 °C. Содержание органики невелико, и в объеме от общей массы не превышает показатель в 3%. Готовый материал формируется в рулоны или нарезается на плиты. Теперь он готов «работать».

Почему базальтовая вата такой универсальный материал?

Исходя из всех перечисленных выше свойств, складывается ощущение, что базальтовая вата – это материал, довольно популярный в строительстве. Почему это становится возможным?

  • Благодаря тесному сплетению волокон, имеющих натуральное происхождение, и добавлению связующих компонентов обладает низкой теплопроводностью.
  • Плотность нитей придает звукоизоляционные свойства.
  • Так как материал неорганического происхождения, он не является питательной средой для грибков, следовательно, и гниению подвергаться не будет.
  • Особая прочность волокон и их термическая устойчивость позволяет говорить о базальтовой вате, как о пригодной к использованию в качестве противопожароной изоляции. Негорючие плиты роквула способствуют тому, что в случае пожара огонь не распространяется.
  • Минеральная вата из базальта паропроницаема, что означает защиту перекрытий и несущих конструкций во всем здании от скапливания конденсата.
  • И как упоминалось выше, никакие вредные летучие соединения или пыль она в процессе эксплуатации не выделяет, и ее смело можно использовать, для утепления детских комнат и там, где живут люди, склонные к аллергии.
  • Поэтому, отвечая на вопрос о возможной универсальности базальтовой ваты, ответ однозначный – это действительно эффективный и применяемый для многих целей экологичный материал.

Недостатки минваты из базальтовых пород

Все названные эксплуатационные показатели говорят о положительных сторонах использования данного продукта. Но, как и у всего на свете, недостатки у него тоже имеются.

  • Структура материала хорошо впитывает влагу, и если подобное произойдет, то сведет на нет все теплоизоляционные свойства . Но чтобы улучшить показатели гидрофобности применяют описанное выше фольгирование (или выстилают дополнительный пароизоляционный слой при монтаже). Однако использующийся при этом клей негативно сказывается на способности базальтовой ваты противостоять огню. Выходом может стать приобретение прошивных матов из базальта.
  • То есть, выбирая вид каменной минваты, следует учитывать условия, в которых она будет эксплуатироваться. Для утепления помещений с повышенной влажностью рекомендуют приобретать вату с алюминиевым покрытием, а если при этом важно чтобы материал противостоял высоким температурам, то фольга должна быть не приклеена на основание, а прошита оцинкованной проволокой. Гидрофобные показатели повышаются и у продукта, изготовленного на основе вспененного каучука.
  • Таким образом, отметим, что перечисленные особенности сложно назвать отрицательными свойствами, ведь решения возможных проблем найдены и успешно воплощены, следует только внимательнее оценивать возможные риски.

Рекомендуемая плотность базальтовой ваты в зависимости от типа работ

  • Если планируется утеплить кровлю под уклоном, то лучше отдать предпочтение вате толщиной 15 см и с плотностью 30-40 кг/м³, иначе со временем материал просядет.
  • Для межкомнатных перегородок лучше использовать базальтовую вату с показателем плотности 50 кг/м³. Данная характеристика необходима, чтобы обеспечить шумоизоляцию.
  • Несущие стены принято утеплять со стороны улицы. Такое решение выносит точку росы, где впоследствии станет образовываться конденсат, наружу. Рекомендуемая толщина изоляции – 10 см, а плотность не менее 80 кг/м³.

Утепление фасада дома базальтовой ватой

Монтаж базальтового утеплителя проводится на клей и дюбели с крупной шляпкой. Помимо самого материала и строительного ножа потребуются рейки или металлический профиль. Они послужат для создания обрешетки под утеплитель. Если плотность волокон высокая – от 80 до 100 кг/м³, резать придется ножовкой по дереву.

Этапы работ

  • На стене крепится пароизоляционная пленка.
  • Бруски или металлический профиль монтируются в вертикальном положении с интервалом, рассчитанным на ширину чуть меньше, чем габариты рулона или плиты базальтовой ваты. Материал должен помещаться с небольшим усилием и самостоятельно удерживаться между «стойками». Соответственно, ширина утеплителя и материала для каркаса должны совпадать.
  • Собранные ячейки заполняют минватой. Она «сажается» на клей, а помимо этого в зависимости от материала основания используют дополнительные крепежи:
  • Дюбели для работ по бетону, камню
  • Саморезы с большими шайбами, если стена деревянная.
  • Для прочной фиксации потребуется 5 или 6 штук метизов на 1 м².
  • Сверху на вату устилается ветрозащитная мембрана, которая на стыках проклеивается скотчем.
  • Прежде чем приступать к финальной отделке, например, сайдингом, специалисты рекомендуют соорудить еще одну обрешетку тонкими рейками, которая создаст вентиляционную прослойку в 1-1,5 см.
  • Завершающий этап – облицовка выбранным материалом.

Когда применяется армирование? Если утепляют базальтовой ватой многоэтажные здания, требуется дополнительно закрепить ее. Такие усиленные меры позволят погасить тепловое расширение. Для этого одновременно с креплением материала в обрешетку проводят армирование. На специальный клей поверх утеплителя укладывается сетка. Затем она вновь покрывается слоем клея. В этом случае финальная отделка возможна и с помощью покраски и оштукатуривания.

Утепление стен базальтовой ватой

Некоторые помещения требуют утепления стен изнутри, например, баня. Принцип работ и последовательность выглядят следующим образом:

  • Из бруса сооружаются направляющие, между которыми крепится базальтовая вата. Ее выбор для данного помещения объясняется тем, что при нагреве, она не превратит парную в «газовую камеру».
  • Из фольги выстилается пароизоляционный слой. Важно, чтобы он был без видимых стыков. Для этого места соединения нужно тщательно проклеивать специальной лентой для фольги, обычный скотч не подойдет. Чем толще слой пароизоляции, тем лучше. Крепить можно и строительным степлером, а в качестве дополнительной фиксации можно использовать тонкие деревянные рейки.
  • Обшивая всю эту слоеную конструкцию вагонкой, следует оставить вентиляционный зазор.

Монтаж базальтовой ваты для утепления крыши

Принцип утепления кровли не имеет принципиальных отличий от описанного выше способа:

  • 1-й слой – пароизоляция;
  • 2-й слой – минвата;
  • 3-й слой – дополнительная обрешетка. Некоторые мастера прокладывают дополнительный пароизоляционный или армирующий слой;
  • 4-й слой – финальная отделка. Чаще всего используется гипоскартон или листы ОСБ.

Сравнительная характеристика базальтовой и стекловаты

Эти два материала относятся к одной категории утеплителей, для некоторых потребителей возможность сэкономить играет значительную роль. Данный раздел направлен на сравнение двух материалов, чтобы было возможно понять, стоит ли заменять один другим в году дешевизне.

  • В отличие от стекловаты базальтовый утеплитель пассивен и по химическим и по биологическим параметрам.
  • Каменная вата имеет более эластичные толстые и короткие волокна, неосыпающиеся при монтаже.
  • По показателям теплоизоляции роквул значительно превосходит стекловату, а вот по способности гасить звук – проигрывает.
  • Стекловата дает достаточную усадку в процессе эксплуатации, тогда как базальтовый аналог служит гораздо дольше.8
  • Оба материала способны вызывать раздражение слизистых, поэтому технику безопасности: перчатки, защитные очки, респиратор или любой его аналог никто не отменяет. Следует контролировать и концентрацию частиц в воздухе.

Сформулировать выводы каждый способен самостоятельно. Но безусловное большинство покупателей, выбравших для себя базальтовую вату в качестве утеплителя, остались довольными достигнутым результатом.

Посмотреть видео

Монтаж фасадного утеплителя:

Монтаж утеплителя для кровли и каркасных стен:

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector