Правила монтажа мембран TECHNOHAUT

Правила монтажа мембран TECHNOHAUT

Монтаж кровли

Монтаж подкровельной и фасадной влагоизоляции
Подкровельная мембрана «TECHNOHAUT AМ, AS» укладывается сверху утеплителя горизонтальными полосами. Укладку супердиффузионной мембраны начинают с низа крыши и, обеспечивая накладку последующего полотна подкровельной пленки на предыдущее не менее чем на 5-10 см, ведут монтаж к верху крыши. Подкровельная мембрана должна плотно прилегать к утеплителю, при необходимости ее прижимают рейками. Мембрана имеет гладкую и волокнистую стороны, монтаж должен производиться волокнистой стороной к утеплителю. Между кровельной обрешеткой и мембраной оставляют вентиляционный зазор порядка 3-5 см.

Крепление осуществляется стандартными способами как для других подкровельных пленок. Материал используется для защиты утеплителя в конструкциях вентилируемых фасадов многоэтажных зданий с наружным утеплением. Материал предохраняет утеплитель от ветра и осадков, проникающих в вентилируемый зазор под обшивку.

«TECHNOHAUT AМ, AS» способствует выведению влаги из утеплителя, защищает стены малоэтажных зданий из бруса, щитовой, каркасной или комбинированной конструкций от ветра и атмосферных осадков. Материал укладывается с внешней стороны утеплителя под обшивкой здания.

Монтаж ветрозащиты

В конструкциях вентилируемых фасадов зданий мембрана размещается поверх утеплителя гладкой стороной наружу с внутренней стороны вентиляционного зазора. Монтаж ведется в соответствии с используемой монтажной системой и типом наружной облицовки. Во всех случаях важно, чтобы материал хорошо прилегал к утеплителю, был прочно скреплен с элементами монтажной системы и не имел провисов и незакрепленных участков, т. к. это может привести к акустическим «хлопкам» под воздействием резких ветровых нагрузок внутри вентиляционного зазора.

Схема размещения полотнищ должна обеспечивать естественный сток внешней влаги, проникающей под облицовку. При монтаже утепленной кровли мембрана раскатывается и нарезается прямо на кровельных стропилах поверх утеплителя. Монтаж ведется горизонтальными полотнищами внахлест, гладкой стороной наружу, начиная с нижней части крыши. Перекрытие полотнищ по горизонтальным и вертикальным стыкам – не менее 15 см. Растянутый материал укрепляется на стропилах деревянными антисептированными контррейками 4х5 см на гвоздях или саморезах. По контррейкам монтируется обрешетка или сплошной дощатый настил в зависимости от типа кровельного покрытия. Между влагозащитной мембраной, утеплителем и кровельным покрытием предусматривается вентиляционный зазор на толщину контррейки.

Материал должен быть закреплен в натянутом положении с минимальным провисанием между стропилами (не более 2 см). Нижняя кромка должна обеспечивать естественный сток влаги с поверхности мембраны в водосточный желоб. Для выветривания водяного пара и конденсата важно, чтобы подкровельное пространство было вентилируемым. В нижней части крыши и в районе конька предусматриваются вентиляционные отверстия для циркуляции воздуха.

Монтаж внутренней пароизоляции и гидроизоляции

Монтаж пароизоляции «TECHNOHAUT B, C» в утепленной кровле должен производиться гладкой стороной к утеплителю, для защиты утеплителя от паров изнутри помещения. В неутепленной кровле подкровельная пленка для пароизоляции гладкой стороной обращена к кровельному покрытию. Мембрана раскатывается снизу вверх горизонтальными полотнищами внахлест с перекрытием 10-15 см. Места стыков и примыканий пароизоляции должны быть проклеены липким строительным скотчем. Между поверхностью паробарьера и внутренней декоративной отделкой должен быть предусмотрен вентиляционный зазор 3-4 см.

В зданиях с наружным утеплителем стен «TECHNOHAUT B, C» крепится с внутренней стороны утеплителя на элементы несущего каркаса гладкой стороной к утеплителю. Для установки пароизоляции на кирпичной или блочной стене применяется соединительная лента. Затем материал закрепляется контррейками или оцинкованным профилем.

Крепление осуществляется стандартными способами как для других материалов. Для гидроизоляции полов на бетонном основании материал укладывается непосредственно на плиту с перехлестом не менее 15-20 см. Для выравнивания поверхности пола поверх гидроизоляции монтируется цементная стяжка. В конструкциях плоской кровли материал применяется для защиты утеплителя и других элементов конструкции от паров изнутри помещения. Материал раскатывается по плитам или другому основанию с перехлестом не менее 15-20 см. Стыки скрепляют соединительной лентой, сверху материала – утеплитель и кровельное покрытие.

Зачем нужна пароизоляция утеплителя

Пароизоляция в случае использования влагопоглощающих утеплителей необходима всегда. Дело в том, что характеристики минеральной ваты таковы, что установленный с внутренней стороны стены материал контактирует с теплым воздухом, в котором содержатся водяные пары. При отсутствии гидробарьера влага проникает в слой теплоизоляции на полу, где конденсируется, превращаясь в воду.

В результате увлажнения теплоизоляционные свойства материала из минеральной ваты снижаются, кроме того, во влажной среде возможно появление плесени и грибка. Если пароизоляция под утеплитель на стене правильно уложена, то она становится препятствием для влаги. Поэтому устройство теплоизоляции требует монтажа пароизоляционного барьера между теплым воздухом помещения и утеплителем.

Гидроизоляция крыши

Гидроизоляция крыши, по сути, является второй линией защиты от атмосферных осадков после кровельного настила, поэтому к ней предъявляются очень жесткие требования по целостности, экологической чистоте и долговечности. Замена пришедшего в негодность гидроизоляционного слоя приведёт к немалым финансовым и строительным затратам. Гидроизоляционное покрытие должно быть надёжно прикреплено к основанию кровли, что сохранит его при сильных порывах ветра.

Требования к гидроизоляционному покрытию:

1. Влагонепроницаемость
2. Прочность
3. Эластичность
4. Теплостойкость

Комплексное решение для гидроизоляционных работ включает:

• Гидроизоляция. Защищает стропила и утеплительные плиты от влаги, которая может конденсироваться на черепице или проникать под неё при сильном дожде с боковым ветром.
• Пароизоляция. Исключает влияние водяных паров на кровельный утеплитель из внутренних помещений здания. Кроме того, пароизоляция не допустит вздутия элементов кровли, которое может появиться из-за скопления пара.
• Система вентиляции. Под кровлей обязательно должны быть предусмотрены вентиляционные контуры, которые позволят притоку свежего воздуха «унести» лишнюю влагу, не допуская конденсата.

Кровельный пирог. Современная крыша – это многослойная конструкция, куда входят кровельное покрытие, утеплительные плиты и подкровельные пленки. Каждый из этих слоёв выполняет свою функцию, и все они неразрывно связаны между собой. Такая структура носит название «кровельного пирога», который хорошо удерживает тепло и обеспечивает продолжительный срок службы крыши.

Нужно отметить, что «кровельный пирог» можно начинать укладывать как от внутренней обшивки до кровельного материала, так и в обратном направлении.

Несколько лет назад для гидроизоляции любого вида кровли использовали один из трёх основных материалов: пергамин, рубероид или гидростеклоизол. Но теперь, им на смену пришли новые, современные покрытия. Применение материалов нового поколения гарантирует надежность, механическую прочность и долговечность кровли.

В качестве гидроизоляционного барьера между кровлей и утеплителем используется два вида подкровельных материалов — пленки и мембраны.

Пленки. Плёночный материал изготавливается из пропиленовой ткани высокой прочности и может иметь от одного до трёх слоёв. У полотна имеется впитывающий слой, представляющий собой комбинацию полипропилена и вискозы.

• Пароизоляционные пленки применяются для утепленных крыш, блокируя попадание паров поднимающихся от помещений в утеплительный слой.
• Гидроизоляционные перфорированные пленки могут применяться, в сочетании с любыми видами кровельного покрытия.
• Антиконденсатные пленки применяются, в основном, с металлическими кровельными материалами (металлочерепица, профнастил, фальцевые кровельные покрытия, и т.д.).

Мембраны. Это довольно сложные полимерные материалы, основу которых составляет нетканое полиэфирное полотно. Мембраны работают как полупроводники: пропускают влагу со стороны помещения, но не впускают её в обратном направлении.

• Диффузионные мембраны используются в сочетании с цементнопесчаным, керамическим и битумным черепичным покрытием, или с композитной металлочерепицей.
• Объемные разделительные диффузионные мембраны замечательно зарекомендовали себя в конструкциях с применением металлических покрытий.

Мастичная кровля. В отдельных случаях, гидроизоляция крыши может производиться без использования рулонных материалов, с помощью битумно-полимерной мастики. Такое покрытие создаётся непосредственно на крыше, и в результате работы получается прочная, эластичная и бесшовная мембрана. После застывания покрытие выглядит, как монолитное. Мастика обладает хорошим сцеплением с бетоном, металлом и битумными материалами.
К преимуществам мастичной кровли можно отнести широкий температурный диапазон применения от -50 о С до +100 о С, стойкость к окислению, ультрафиолетовому излучению и любым агрессивным средам. Такое покрытие предлагается использовать и в том случае, если через крышу проведено много строительных конструкций, опор, растяжек для антенн.

Есть несколько критериев проверки того, что гидроизоляция уложена в соответствии с технологическими требованиями. Она должна охватывать всю крышу целиком, включая карнизы и фронтоны. Гидроизоляционное полотно укладывается внахлест за пределы карниза, а также, оно должно вплотную примыкать к трубам, стенам и другим элементам кровельной конструкции.

Современная строительная промышленность предлагает широкий ассортимент различных гидроизоляционных материалов. Но надо сказать, что паронепроницаемые пленки, диффузионные «дышащие» мембраны и полимерные мастики – это достаточно дорогое удовольствие. Чтобы рассчитать стоимость строительства кровли, застройщик выбирает тот материал, который будет оптимальным по цене и качеству, а грамотно выполненные работы дадут гарантию того, что Ваш «кровельный пирог» не будет сырым.

Утепление крыши

Согласно физическим законам конвекции, тёплый воздух от жилых помещений, поднимаясь вверх, уносит с собой на крышу бесценное тепло. Поэтому, вместе с гидро- и пароизоляцией, утеплитель является неотъемлемой частью «кровельного пирога».

При правильном утеплении крыши, будет соблюдаться комфортный тепловой режим здания, что обеспечит долговечность всех конструкций. А чтобы утеплительный слой не потерял свои теплоизоляционные свойства, он должен оставаться сухим и объёмным.

Укладка утеплителя

Плиты утеплителя укладывают между стропилами в несколько слоев таким образом, чтобы каждый последующий слой закрывал стыки плит предыдущего слоя. А также, чтобы плиты утепления плотно примыкали друг к другу и к соседним элементам конструкции. Недопустимо наличие щелей, пустот и впадин.

Даже если плиты хорошо держатся между стропилами, все работы по утеплению ската крыши лучше закончить за одни сутки, чтобы плиты «слоеной конструкции» не начали выгибаться под собственным весом и высовываться из проема. Если длина ската крыши больше трёх метров, то следует сделать промежуточные перемычки для поддержки утеплителя. Прочно закрепить утеплитель на месте также поможет капроновая нить или тонкая стальная проволока, если их натянуть «зигзагом» между стропилами. Средняя толщина утеплителя для коттеджа 200-300 мм.

После этого, утеплитель прикрывают пароизоляционной пленкой, которую прижимают к стропилам рейками, а уже к ним крепят обшивку. Ноги стропил, в этом случае, являются мостиками холода, поэтому под ними укладывают дополнительный слой утеплителя.

Материал для утепления

В качестве утеплителя можно использовать любой из известных материалов, обладающих высокими теплоизоляционными свойствами:

• Минеральная вата
• Стекловата
• Пенопласт
• Пенополиуретан
• Пеностекло
• Керамзит и т.д.

Практика показала, что лидирующее место среди утеплителей прочно заняли плиты из базальтовой ваты. Они прочны, долговечны, не склонны к выветриванию, пожаростойки и обладают хорошими тепловыми характеристиками. Этот утеплитель наилучшим образом подходит для теплоизоляции крыш.

Система вентиляции

Из-за разницы температур на улице и внутри утеплённой крыши, на холодных участках кровли может образовываться конденсат. Обычно он скапливается на внутренней поверхности кровельного материала, и именно гидроизоляция защищает утеплитель от сырости. Но «точка росы» (так называется место, где образуется влага) может сместиться как на стропила, так и на сам утеплитель. Поэтому и необходимо наличие вентиляционных контуров, чтобы не допустить скопления конденсата, который может натворить немало бед.

Существует два конструктивных способа решения этой проблемы.

1. Организуется два вентиляционных канала. Один располагается между гидроизоляцией и утеплителем, второй – между гидроизоляцией и кровельным материалом.

2. Если в качестве гидробарьера применить супердиффузионную мембрану, то достаточно одного вентиляционного канала (схема 2) – между мембраной и кровлей.

От хорошей гидроизоляции и утепления крыши будет зависеть не только то, насколько комфортной и уютной будет Ваша мансарда, но и насколько тёплым будет Ваш коттедж в холодное время года. Строительная компания «Западный Дом» учитывает все эти требования при строительстве коттеджей в Москве и Подмосковье, и особенно в Санкт-Петербурге, где преобладает облачная и пасмурная погода, а влага испаряется очень медленно.

Пароизоляция укладывается согласно инструкции производителя, где обязательно указано, какой стороной она должна стелиться. Если инструкции нет, или же в ней отсутствуют рекомендации по выбору сторон, можно руководствоваться общими принципами укладки.

Какой стороной кладутся разные виды пароизоляции:

1. Пергамин. В качестве пароизолятора укладывается с внутренней стороны на утеплитель, черной (покрытой битумом) поверхностью внутрь помещения.
2. Однослойные полиэтиленовые пленки. Крепятся с внутренней стороны к утеплителю любой стороной, так как не обладают дополнительными свойствами, а выполняют только функцию паробарьера.
3. Полиэтиленовые пленки, армированные полимерной сеткой. Также не имеют определенных указаний по укладке, их удобно стелить по ходу разматывания рулона.
4. Двухслойные пленки для пароизоляции (ворсистые с одной стороны и гладкие с другой). Класть их нужно ворсом наружу, вплотную к утеплителю гладкой стороной.
5. Фольгированная пароизоляция. Крепится блестящей стороной внутрь помещения, так как является еще и теплоотражателем.

Установка объемных диффузионных мембран

На настил параллельно карнизу необходимо уложить объемные мембраны. Вдоль верхней кромки нужно закрепить этот материал гвоздями. Следующий рулон размещают таким образом, чтобы место крепление было накрыто приблизительно на 8 см. При помощи специального клея место пересечения склеивают.

В местах крепления контробрешетки поверх пленки укладывают уплотнительную ленту. Таким же образом укладывают мембраны вокруг дымохода.

Вот мы и узнали как можно правильно положить гидроизоляцию на крышу, используя современные материалы.

Смотрите видео и узнаете, какая гидроизоляция лучше для кровли и какая по прошествии времени хорошо себя зарекомендовала.

Как правильно стелить пароизоляцию

Важность пароизоляции, надеемся, понятна и чем паробарьер отличается от гидроизоляции тоже. Какой стороной класть пароизоляцию также, вроде разобрались. Осталось узнать, как правильно ее укладывать. Есть всего несколько правил, но все они подчинены одной цели — сделать покрытие действительно герметичным и паронепроницаемым. Поэтому, если производитель рекомендует определенные типы соединительных лент, лучше использовать их. Можно, конечно, купить самый обычный скотч, но не такой большой окажется экономия, а вот ущерб от плохо проклеенного стыка может быть значительным. Он может даже свести к нулю всю затею с пароизоляцией. Итак, вот правила, по которым надо стелить пароизоляцию:

• Горизонтальные и вертикальные стыки полотен обязательно делают с «нахлестом». Одно полотно находит на другое не менее чем на 15 см.
• Стыки полотен проклеиваются. Самый надежный способ соединения — двусторонним скотчем проклеить оба шва. Ведь когда одно полотно накладывается на другое, получается два края. Вот оба надо проклеить двусторонним скотчем. Такой шов будет точно надежным. Зимой или осенью, для лучшего сцепления, после того как уже наклеили, шов можно слегка прогреть строительным феном. Не перегрейте — фен ставим на самый слабый нагрев. Прогрели участок, прогладили рукой. Следующий участок.

Какой стороной укладывать пленку и как добиться герметичности

При устройстве плавающего пола по грунту, пароизоляционную пленку расстилают на бетонную подготовку или на бетонное перекрытие. При укладке материала, в местах загиба на стены, сделайте небольшие складки — по 3-4 см. Если этого не сделать, пленка или мембрана натягиваются и в углах образуются пустоты. Технологически это не смертельно, большого вреда не будет, но пароизоляция, натянутая в углах, легко рвется, а порванный паробарьер ничего не удержит. Вот теперь вы знаете не только какой стороной класть пароизоляцию, но и как ее правильно стелить. То есть, сможете все сделать правильно.

Выводы

К выбору изоляционных пленок и их монтажу необходимо подойти очень тщательно. Чаще всего тем, кто пустил на «самотек» этот, на первый взгляд, простой и не очень важный этап создания кровельного пирога приходится делать дорогостоящую «работу над ошибками». Для избегания подобных ситуаций необходимо соблюдать не сложные, но очень важные и обязательные правила:

• используйте пленки строго по назначению. Не путайте паро- и гидроизоляцию;
• соблюдайте правильность стороны обращения пленки к кровельному покрытию и обеспечивайте нужный нахлест;
• пароизоляция в обязательном порядке должна быть проклеена специальным строительным скотчем между собой и к деревянным и бетонным конструкциям;
• обеспечивайте необходимый вентиляционный зазор для пленок, которые нельзя укладывать вплотную к утеплителю;
• внимательно изучайте инструкции и рекомендации производителей по монтажу паро- и гидроизоляционных пленок;
• доверяйте монтаж кровельного пирога и конструкций только профессионалам.

Сложно недооценить важность такого этапа строительства дома или иного сооружения, как пароизоляция. Под данным термином понимаются различные способы и средства, предназначенные для исключения или максимального снижения попадания влаги в виде конденсата, внутрь материалов конструкций. Важно определить, какой стороной укладывать пароизоляцию, а в этом помогут нижеприведенные советы или инструкция.

Наиболее уязвимыми к воздействию влаги являются утеплители. Под воздействием влаги нарушается структура большинства современных утеплителей, и как следствие, падают или исчезают их теплоизоляционные свойства. Однако это далеко не единственная угроза, которую представляет собой проникновение конденсата. Во влажной и замкнутой среде активно начинают развиваться грибковые организмы, то есть плесень, которая там совершенно не нужна. Они негативно влияют на надежность и долговечность несущих конструкций, в особенности деревянных.

Варианты материалов для пароизоляции

Современный рынок строительных материалов имеет широкий ассортимент пароизоляционных покрытий. Они подразделяются по многим характеристикам, в первую очередь по паропроницаемости, которая нужна для подбора места установки изоляции. Также пароизоляционные материалы имеют достаточно большой диапазон цен, что тоже следует учитывать при выборе материала.

Основными видами пароизоляции являются:

1. Традиционная пароизоляционная пленка;
2. Пленка со слоем алюминиевой фольги;
3. Мембранная пленка.

Материала, одинаково приемлемого для любого участка пароизоляции, будь то кровля, стены, одно из перекрытий, или фундамент, увы, не существует. Поэтому крайне важно учитывать структуру покрываемых материалов, предназначение изоляции и площадь покрытия, и исходя из этого, правильно выбирать конкретный материал, о чем подскажет инструкция.

Помимо этого необходимо учитывать особенности каждого вида пароизоляции. Если устанавливается пароизоляционная пленка из полиэтилена, правильно будет оставить зазоры, ведь помимо изоляции от пара, пленка совершенно герметична и для воздуха, поэтому в замкнутой конструкции без доступа воздуха будет образовываться конденсат.

Особенности мембран

Мембраны, кроме того, разделяются на псевдодиффузионные, диффузионные и супердиффузионные. Они отличаются по коэффициенту паропроницаемости, который составляет 300г/м2, 300-1000г/м2 и более 1000 г/м2 соответственно. Исходя из этой характеристики, и определяется пригодность мембран для изолирования тех или иных конструкций. Псевдодиффузионные практически не пропускают влагу, и наиболее применимы для пароизоляции наружного слоя под кровлей. Однако нужна воздушная подушка между пленкой и утеплителем. И совершенно непригодны такие пленки для изолирования фасадов. Поры мембраны засоряются наружной пылью, и конденсат начинает оставаться прямо на материале.

Оставшиеся виды более универсальны благодаря большему диаметру пор. Это затрудняет их засорение, и позволяет не оставлять зазоры для воздуха.

Правильное расположение материала

Ключевую роль в достижении хорошей изоляции конструкций играет то, какой стороной стелить пароизоляцию. Ответ на это вопрос также зависит от выбранного пароизоляционного материала:

1. Пароизоляционная полиэтиленовая пленка укладывается любой стороной к утеплителю, но есть специальные пароконденсатные пленки с шероховатостями, для лучшей испаряемости конденсата. В этом случае пленка кладется гладкой стороной к утеплителю. Такие детали, как правило определяет прилагаемая инструкция.
2. Укладка пароизоляции из диффузионной мембраны по аналогии с пароконденсатной пленкой выполняется гладкой стороной к утеплителю.
3. Материалы, содержащие энергосберегающую фольгу, правильно крепить фольгированной стороной внутрь помещения, ведь она отражает тепло.

Несколько общих советов

Важно учитывать и следующие особенности:

1. Пароизоляционный материал, будь он рулонный или листовой, укладывается только внахлест, и скрепляются особым скотчем, исключающим прохождение воздуха в просветах.
2. Ни в коем случае не допускаются повреждения (прорывы, порезы) изоляционного материала, даже если они образовались в процессе или после монтажа их обязательно необходимо заклеить.

Пароизоляция своими руками

Пароизоляция помещения является процедурой, вполне выполнимой своими руками. Если учитывать вышеперечисленные правила, правильно определить какой стороной укладывается изоляция, и правильно подобрать материал, то даже без помощи профессиональных строителей, она будет выполнена надежно.

Наиболее показательным будет устройство пароизоляции пола своими руками. Перед началом укладки утеплителя и пароизоляции настоятельно рекомендуется обработать подпольные конструкции составами против гниения дерева, и против насекомых. Особое значение такая обработка приобретает для конструкций, ближе всего находящихся к грунту и фундаменту. После этого устанавливаются лаги, а поверх них монтируется черновой пол перекрытий первого этажа. Именно он и будет основой, на которую укладывается пароизоляция пола.

Выбранный пароизоляционный материал укладывается поверх чернового пола, с нахлестом в 15–20 сантиметров. Крепить его можно гвоздями или строительным степлером, однако наиболее правильно будет упоминавшаяся ранее клейкая лента. Места, до которых трудно добраться, примыкания к стенам и рельефные места перекрытий, нужна дополнительная обработка битумным материалом, ведь нормально постелить пленку в таких местах практически невозможно. После укладки пароизоляции начинается укладка теплоизоляции. Эти материалы (минеральная вата, пенополистирол и другие) важно укладывать вплотную к лагам.

Пароизоляция пола, на этом, однако не заканчивается. Влага может попадать в утеплитель и изнутри дома с первого этажа. Поэтому при утеплении нужно класть еще один слой пароизоляции, по аналогии с нижним слоем. Для этой цели наиболее подойдет любой из видов мембранных изоляций. Этот слой укладывается также внахлест. Поверх него, уверенно можно класть основной пол. При этом нужно оставить 1-2 сантиметра в качестве зазора.

Заключение

При правильном выборе стороны, какой изоляция укладывается к утеплителю, а также грамотном выборе самого пароизоляционного материала, будет обеспечена надежная пароизоляция пола. А она, в свою очередь является одной из важных составляющих общей надежности и долговечности построек.

Устройство пароизоляции при внутреннем утеплении дома ↑

Если хозяин планирует стены деревянного дома прятать под внутреннюю отделку, то можно стелить утеплитель изнутри. Хотя этот вариант вызывает много споров и считается менее удачным для деревянных строений, нежели внешнее утепление.

Рассмотрим, для чего нужна пароизоляция при внутреннем утеплении, и в каком месте стенового пирога ее создают:

1. По бревну накладывается гидроизоляционный слой, который нужен для защиты стен от влаги извне. Крепить его надо на обрешетке, чтобы получился вентиляционный зазор в 3-5 см.
2. Фиксируют гидроизоляцию степлером, а поверх стелют каркас из металлопрофиля, если планируется отделка гипсокартоном.
3. В промежутках каркаса выкладывают утеплитель.
4. Поверх утеплителя стелют пароизоляционную пленку.
5. Настилают плиты гипсокартона.

Как видим, паробарьер разделяет утеплитель и внутреннюю отделку. Даже если отделывать дом вагонкой, а не гипсокартоном, то пароизоляция нужна, потому что дерево хорошо пропускает молекулы пара, а значит, вредит утеплителю.

Деревянное домостроение имеет свою специфику, поэтому перед утеплением дома лучше посоветоваться с профессионалами. В случае неправильного монтажа стеновой пирог быстро разрушит даже самую стойкую древесину.