1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как превратить дачу в зимний дом, или Технологии дополнительного утепления стен

Как превратить дачу в зимний дом, или Технологии дополнительного утепления стен

Довольно часто после нескольких лет эксплуатации летних дач у владельцев возникает желание превратить ее в место, куда можно надолго приезжать зимой или вообще перебраться на постоянное проживание. Однако в таком случае необходимо дополнительно утеплить дом, и прежде всего — его наружные стены. Как это сделать?

Когда имеет смысл дополнительно утеплять стены дома?

Тогда, когда в нем холодно в зимнее время года или когда сильно возрастают расходы на отопление жилья. Кроме того, если стена промерзает или разница в температуре между ее внутренней поверхностью и воздухом в помещении составляет больше 3°С, то вдоль стены происходит движение холодного воздуха, которое ощущается обитателями дома как сквозняк. Дополнительное утепление позволяет повысить температуру на внутренней стороне стены и тем самым создать более комфортные условия для проживания.

Промерзание стены из бруса

Ограждающие стены здания можно теплоизолировать как со стороны улицы, так и изнутри помещения. Первый вариант, безусловно, предпочтительнее. Вместе с тем утепление, проводимое снаружи, предполагает, помимо прочего, трудности и расходы, связанные с демонтажом имеющегося отделочного материала фасада (если он предусмотрен) и обрешетки для него, а затем с установкой новой подконструкции и повторной отделкой. Притом далеко не всегда можно использовать старый фасадный материал, и потому придется приобрести новый. Отделка потребуется и при дополнительной теплоизоляции брусового строения.

Если же утепление осуществляют со стороны помещения, то также понадобится снимать внутреннюю обшивку, а это не всегда возможно сделать, не затрагивая какие-либо конструкции, например, лестницу, близко стоящий у стены камин и пр. Очевидно, что перед принятием решения о дополнительном утеплении дома нужно понять, будет ли это экономически оправданно.

Как правило, дополнительно утепляют либо изначально не теплоизолированные дома из клееного или профилированного бруса, либо каркасные здания со стенами, заполненными утеплителем, толщина которого не позволяет обеспечить необходимое сопротивление теплопередаче.

Для средней полосы России толщина слоя теплоизоляции в стенах каркасных домов постоянного проживания должна составлять не менее 200 мм

Наружное утепление каркасного дома

Чтобы понять, как правильно выполнить его, надо разобраться в конструктивных особенностях каркасного домостроения, ведь дополнительная теплоизоляция станет продолжением (наращиванием) основного слоя утепления. Существуют разные технологии возведения стен каркасных зданий, но в сегменте недорогого загородного жилья чаще всего используют следующее решение. Сначала ставят несущий каркас из деревянной доски. Между ними враспор устанавливают теплоизоляционные плиты из каменного или стекловолокна.

Утеплитель необходимо защитить от влаги. При намокании снижаются его теплоизоляционные свойства, что оборачивается повышением расходов на отопление здания. Кроме того, срок службы регулярно увлажняющегося утеплителя сокращается

Влага вредит и деревянному каркасу: под ее воздействием древесина покрывается плесенью, гниет и постепенно разрушается. Наибольшую опасность в этом плане представляет водяной пар, который содержится в теплом воздухе, стремящемся из помещений на улицу. Попадая в холодную зону, он конденсируется, вызывая увлажнение конструкций здания. Для защиты теплоизоляции и деревянных элементов от пара предпринимают целый ряд мер. Прежде всего, предусматривают вентиляционный зазор между теплоизоляцией и наружной отделкой, за счет которого попавший в утеплитель пар удаляется (волокнистые материалы обладают высокой паропроницаемостью, и потому пар беспрепятственно проходит сквозь них). Вентзазор формируют с помощью брусков контробрешетки, прибитых к стойкам каркаса. Величина зазора составляет чаще всего 20–50 мм.

Разрез каркасной стены

Со стороны помещения утеплитель закрывают пароизоляцией, которая ограничивает проникновение водяного пара в конструкцию стены. Пленку фиксируют к стойкам каркаса скобами механического сшивателя (степлера), стыки дополнительно проклеивают специальным скотчем. Между пленкой и отделкой помещения необходимо оставить зазор (образующийся за счет прибитых к стойкам брусков), чтобы избежать повреждения пароизоляции при монтаже отделки. Кроме того, этот зазор позволяет спрятать инженерные коммуникации.

Важная часть конструкции стены — ветрозащита, которая монтируется вплотную к волокнистому утеплителю с наружной стороны. Она препятствует его продуванию холодным воздухом, попадающим в вентзазор (что приводит к потерям тепла). В качестве ветрозащиты чаще всего используют диффузионные (паропроницаемые) пленки (мембраны), которые не препятствуют выходу водяного пара из утеплителя в вентзазор. Пленку крепят скобами к стойкам каркаса, впоследствии она фиксируется еще и брусками контробрешетки. Большинство специалистов настаивает на обязательном присутствии в каркасной конструкции ветрозащиты. Однако ряд экспертов утверждает, что даже паропроницаемая мембрана может в некоторой степени задерживать пар, из-за чего нельзя исключать образование конденсата в утеплителе. В связи с чем они предлагают закрывать утеплитель мембраной только по углам здания, где наиболее сильный поток холодного воздуха.

Наконец, последний элемент каркасной стены — наружная отделка (сайдинг, блок-хаус, гибкая фасадная плитка и пр.). Ее фиксируют либо к контробрешетке, либо к основанию в виде закрепленных на ней плит OSB.

Плиты OSB обладают низкой паропроницаемостью, поэтому их нельзя устанавливать вплотную к ветрозащите (только через контробрешетку, создающую вентзазор)

Технология дополнительного утепления снаружи. Когда требуется дополнительно утеплить каркасную стену, работы начинают с демонтажа наружной отделки, ее основания, контробрешетки и ветрозащитного материала. Затем к вертикальным стойкам каркаса крепят новые стойки, толщина которых соответствует необходимой толщине слоя теплоизоляции. Более экономичный вариант — вместо брусков использовать широкие доски: их можно зафиксировать на существующих стойках с помощью металлических уголков (правда, уголки будут являться мостиками холода). Правильно подобрав ширину досок, можно создать одновременно и каркас для теплоизоляции, и вентиляционный зазор (то есть обойтись без контробрешетки).

Иногда каркас делают из металлических стоек или металлических уголков с отогнутыми площадками, к которым крепят наружную отделку

Схема дополнительного утепления каркасной стены

Между стойками враспор укладывают плиты или маты волокнистого утеплителя. Их устанавливают таким образом, чтобы они вплотную прилегали к имеющемуся в стене утеплителю. Обратите внимание: деревянные элементы каркасной стены являются в определенной мере теплопроводными включениями. По словам специалистов, промерзание через стойки хорошо заметно при обследовании подобных зданий с помощью тепловизора. При дополнительном утеплении стен есть возможность перекрыть эти мостики холода, а также устранить промерзание через неплотности, допущенные при установке плит в каркас (например, в местах укладки подрезанных плит). Для этого теплоизоляцию делают двухслойной: сначала к имеющемуся каркасу крепят вертикальные стойки (в данном случае их толщина будет меньше), укладывая между ними волокнистый материал. Затем перпендикулярно стойкам прибивают бруски обрешетки (обычно толщиной 50 мм), между которыми также кладут плиты или маты утеплителя толщиной соответственно 50 мм. После чего монтируют ветрозащиту. Далее формируют вентзазор и закрепляют отделку. При монтаже фасадного материала важно предусмотреть возможность притока воздуха под отделку снизу и его вытяжки из-под нее сверху. Приток можно обеспечить, в частности, с помощью перфорированных планок сайдинга. А вытяжку организуют обычно за счет объединения вентзазора на фасаде с вентзазором в конструкции карнизного свеса крыши, при этом подшивка свеса должна иметь продухи.

Читать еще:  которые соответствуют определенным требованиям. Они должны быть достаточно эффективными

Еще один важный момент: при слое дополнительного утепления, например, в 100 мм общая толщина конструкции (с учетом вентзазора и отделки) будет составлять около 150 мм. А значит, перед началом работ нужно понять, как будет выглядеть карнизный свес крыши. Если его размер небольшой, то после установки данной конструкции внешний вид карниза может пострадать. Кроме того, свес не сможет защищать фасад от осадков (в этом случае рекомендуют выполнять отделку из материалов с высокой стойкостью к влаге и делать отмостку для отвода воды от фундамента). Порой слишком маленький карнизный свес становится препятствием для дополнительной теплоизоляции, так как переделка его конструкции и наращивание кровли крайне проблематичны.

С обустройством оконных и дверных проемов проблем не возникает: вместо старых откосов устанавливают более широкие новые

Наружное утепление брусового дома

Дополнительное утепление брусовой стены

В случае изначально не теплоизолированного здания из клееного или профилированного бруса схема утепления такая же: прибитый к деревянным стенам каркас, заполненный теплоизоляцией, ветрозащита, вентзазор, отделка, закрепленная на основании для нее. Нужна ли в «пироге» утепленной брусовой стены пароизоляция? Необходимость ее устройства определяют расчетом паропроницаемости конкретной конструкции. Без такого расчета приходится полагаться только на опыт специалистов. Одни считают, что пароизоляция не обязательна, поскольку стена из соснового бруса сечением 150×150 мм в некоторой степени удерживает пар. А тот пар, который будет попадать в утеплитель, будет удаляться за его пределы за счет вентиляции (при условии правильно организованного вентзазора), не причиняя вреда ни утеплителю, ни деревянным элементам. Если же влага в незначительном количестве все же появится в этой конструкции в холодное время года, то она высохнет за лето, и теплоизоляция не потеряет своих свойств. Другие специалисты утверждают, что пароизоляция обязательно нужна. Обратите внимание: в данном случае ее фиксируют к брусовой стене со стороны помещения.

Есть и другие технологии дополнительного утепления снаружи, в частности заполнение каркаса эковатой (рыхлым изоляционным материалом на основе целлюлозы) с помощью специальной установки. О дополнительном утеплении эковатой читайте в материале «Пассивная» жизненная позиция».

Стоит ли утеплять стены изнутри?

Иногда стены дополнительно утепляют изнутри. Это неудачное решение, так как, во-первых, оно предполагает уменьшение жилой площади дома. Во-вторых, требует устройства очень надежного паробарьера во всех помещениях: с качественной проклейкой стыков полотен пленки и мест ее примыкания к строительным конструкциям специальными лентами или клеями (нередко для повышения надежности пароизоляции ее настилают в два слоя). А это зачастую проблематично. Наконец, из-за паронепроницаемых стен необходимо устраивать в здании систему приточно-вытяжной вентиляции. Впрочем, в каркасном доме рекомендуют всегда предусматривать такую вентиляцию.

Ответы на вопросы про проектирование и строительство каркасных домов

Вопрос:

Знакомые строители говорят, что для утепления каркасного дома достаточно 150 мм минеральной ваты. Однако, я читал на форумах, что 20 см — это минимум, что бы не замерзнуть сибирской зимой. Кто прав?

Ответ:

Давайте таки исходить из понимания, что жилой дом это не просто пол-стены-потолок, а довольно-таки сложная система, которая имеет как приобретает тепло, так и теряет его. Можно, конечно, начать рисовать формулы, приводить теплотехнические расчеты, но я скажу проще — нужно соблюдать баланс стоимости достижения необходимого уровня теплопотерь.

Помещения каркасного дома «приобретают» тепло через систему отопления, нагревательные и осветительные приборы, тело человека и животных, бытовую технику, солнечного излучения и т.д. Опять же, дом теряет тепло через пол-стены-потолок, вентиляцию, окна, внешние двери, при входе в дом и выходе из него и пр. Соответственно, необходимо соблюсти баланс между первым и вторым и одновременно баланс между стоимостью реализации необходимого уровня сопротивлению теплопотерям и стоимостью поддержки этого баланса.

Что я имею ввиду — если у вас по участку проходит газ, то лично я считаю, что нет смысла вкладываться в «стойки Ларсена» с утеплителем в 40 см и 60 см на крыше, в оборудование системы вентиляции с рекуперацией тепла и уж тем более в организацию «теплового насоса». Да, со всем этим набором вы получите реально «пассивный дом», но цена его будет несоразмерна эффекту (особенно учитывая текущие цена на качественное зарубежное оборудование). Согласен, тратить денег отопление вы будете действительно мало, но и реализовать все это будет весьма и весьма не дешево!

И опять же, если у вас из всех благ цивилизации только электричество, то уже имеет смысл вложиться в чуть бОльшую по сравнению с вариантом для газового отопления толщину утеплителя и, возможно, в систему вентиляции с рекуперацией тепла. В этом случае несколько бОльшие первоначальные затраты «отобьются» за счет относительно низких счетов за электроэнергию.

Если уж совсем по-простому, то:

  • 150 — 200 мм минерального утеплителя в случае если вы живете не в северных районах нашей необъятной родины и в случае если у вас газовое отопление;
  • 200 — 250 мм — то же самое, но в случае отопления электричеством;
  • 200 — 250 мм в стене, если вы на «северах» или в Сибири и у вас газ;
  • 250 — 300 мм, если топитесь совсем не дешевым ныне электричеством проживая в Сибири.

Это, так сказать, оптимум, а не догма. При этом, утеплитель может быть, так сказать, наборным — толщина утеплителя в стойках каркаса + в перекрестном каркасе + какой-то эффект от гидро-ветроизоляции в виде МДВП.

Например, если вы проживаете где-нибудь в Новосибирске или области и у вас заведен газ на участок, я считаю что наилучшим вариантом для каркасного дома будет «финская» технология и вполне достаточен следующий пирог утепления (изнутри наружу):

  • «эковата» толщиной 50 мм, нанесенная во внутреннем перекрестном каркасе нанесенная влажно-клеевым способом;
  • минеральный утеплитель в стойках толщиной 150 мм если используете вентиляцию с рекуператором тепла или 200 мм, если нет;
  • МДВД 22 мм под деревянный или виниловый сайдинг либо 40 мм под штукатурку.

При этом очень желательно соблюсти следующие рекомендации:

  • высота потолков не более 2,7 м;
  • совсем не «французские» окна с хорошим пятикамерным профилем шириной не менее 70-ти мм и двухкамерным стеклопакетом заполненный аргоном и внутренним низкоэмиссионным стеклом (И-стеклом);
  • правильную наружную утепленную дверь, типа «Финестра».

Тогда будет гарантированно тепло даже в периоды трескучего мороза, комфортно для ушей ввиду отличной звукоизоляции и оптимально сбалансировано по цене/эффекту, при этом затраты на отопление вас приятно удивят 😉

Читать еще:  Ширина утеплителя для пола

Дополнительно к вышезиложенному я вам настоятельно рекомендую ознакомиться с сравнением характеристик стен из различных материалов и различным конструктивом.

Есть отличный калькулятор, который позволит вам рассчитать необходимую толщину теплоизоляции вашего каркасного дома с учетом региона — очень рекомендую! Только не забывайте, что стена состоит не только из утеплителя, но и из стоек и обвязок, а это «мосты холода»!

И надо учитывать, что в случае пола на лагах с неотапливаемым фундаментом (МЗЛФ, винтовые сваи и т.п.) утеплитель нужен и в пространстве лаг/ростверка, причем минимум на 50 мм толще, чем в стенах. А в потолок кладите утеплителя на 100 мм больше, чем в стены — не пожалеете, так как именно потолок обеспечивает наибольшие относительные потери тепла, ведь воздушные массы по мере нагрева стремятся именно вверх!

2) Пенопласт, псбс, пенополистирол .

Можно бесконечно долго дискутировать о вреде или безопасности пенопласта для здоровья, но данный вид утеплителя отлично подходит для каркасного дома. За счет подрезания и запенивания стыков можно добиться очень хорошего качества утепления каркасного дома. К минусам можно отнести низкие параметры защиты от шума и большой разброс в качестве. Обычно для утепления каркасного дома применяют псбс плотности 15 кг/ м 3 . Мой опыт показывает, что в этой «весовой» категории трудно найти пенопласт нормального качества, чаще всего он крошится в руках. Поэтому мне больше нравится работать с псбс 25. Также следует помнить, что в отличие от минваты, пенополистирол горючий материал, что также не добавляет ему популярности. Однако есть в каркасном доме места, где вы не сможете монтировать минвату, так как нет возможности установить пароизоляцию. Например, внешний пояс межэтажного перекрытия. Именно здесь я применил пенополистирол. Также псбс можно применить для дополнительного внешнего утепления фасада. Об этом я подробно рассказал в подразделе Внешняя отделка каркасного дома;

Толщина утепления пола каркасного дома

Толщина утепления для пола зависит от многих параметров:

  • от типа фундамента (особенно нужно уделять внимание утеплению пола при фундаменте на винтовых сваях);
  • от характеристик утеплителя;
  • от типа отопления дома (электрического, газового или печного).

Можно дать только общие рекомендации и приблизительные значения. Для Московской области можно выбрать толщину 200 мм для утепления пола базальтовой ватой, пенополистиролом или пенопластом.

Для приблизительного расчета выбирайте толщину утеплителя для пола на 50 мм больше, чем для стен.

Стены

Утепление фасада правильнее всего производить снаружи. В этом случае технология работ будет зависеть от того, из чего построен дом. Каркасный дом обычно утепляется минераловатной изоляцией, которая устанавливается в распор между стойками каркаса. Для утепления дома из бруса или бревна, скорее всего, понадобится сделать обрешетку, между стойками которой также уложить утеплитель.

Сама толщина утепления стен определяется проектом в зависимости от толщины и состава наружной стены. По данным экспертов, например, в Центральной полосе страны утепление производится минеральной ватой толщиной 50–100 мм.

5. Отсутствует ветровлагозащита

Иногда рабочие пренебрегают ветрозащитой, целиком полагаясь на листовую обшивку, либо используют вместо долговечных современных мембран дешёвый пергамин. Между тем листы обшивки редко удаётся идеально подогнать друг к другу. Результат — продувание стены.

Лучше не экономить на веровлагозащитной мембране либо необходимо заделывать стыки ОСП герметиком, а затем покрывать плиты по всей поверхности водоотталкивающим составом.

Утеплитель должен плотно примыкать к доскам каркаса. Фото: URSA

Каркасные дома. Технология строительства и преимущества.

Загородное строительство всегда было популярно в нашей стране, активно развивается оно и сейчас. Одним из таких достойных вариантов быстрого и общедоступного строительства стали дома, построенные по каркасной технологии.

Основа такого строения – деревянный каркас. Стена каркасного дома «в разрезе» чаще всего выглядит следующим образом:

  1. Внутренняя отделка
  2. Пароизоляция
  3. Утепление внешних стен
  4. Ветроизоляция
  5. Внешняя отделка
  6. Вентилируемый фасад: Рейка 20мм*50мм
  7. Стойки каркаса

Варианты отделки, как внутренней, так и внешней, зависят целиком и полностью от пожеланий владельца. К примеру, внутри можно использовать гипсокартон (для дальнейшей покраски или поклейки обоев) или вагонку, снаружи – имитацию бруса, блокхаус, сайдинг.

Обязательный элемент каркасной конструкции – ветрозащита. Чаще всего используются полимерные мембраны, ОСП (ориентированно-стружечная плита) или МДВП (мягкие древесноволокнистые плиты с парафиновой пропиткой).

Отдельного внимания заслуживает и наличие контррейки (обычно это брусок 20мм*50мм), которая выполняет функцию вентиляции фасада (так называемый вентзазор). Он нужен для того, чтобы влага, скапливающаяся между внешней обшивкой, испарялась достаточно быстро. Такой зазор позволяет сохранять древесину и другие элементы отделки от разрушения/появления гнили, плесени. Эта маленькая, но необходимая деталь поможет вам избежать последующего ремонта и значительно сэкономит ваш бюджет.

Пару строк скажем и о таком элементе конструкции дома, как стойки каркаса и правильный выбор шага стоек каркаса.

Каркас – это скелет вашего будущего дома, на котором строение, собственно, и держится. Основа каркаса дома – стойки. Сухие стойки каркаса не подвержены влиянию внешних факторов и сами по себе служат долго. Они обеспечивают жесткость конструкции, допустимое расстояние между ними (шаг стоек) 40-70 см. Наша компания при строительстве использует средний вариант – 60см.

Правильные замеры и качественные материалы обеспечат вашему дому прочный и устойчивый каркас, а значит – надежную основу для вашего жилища.

Преимущества каркасных домов

Налаженная годами технология строительства и приобретенный опыт позволяют нам говорить о каркасном доме, как о действительно надежном варианте для ПМЖ.

Всесезонное строительство — каркасные дома не требовательны к погодным условиям и температуре. Дерево, срубленное зимой, равномерно и медленно подсыхает, меньше трескается. Возбудители болезней древесины практически неактивны.

Быстрая постройка дома «под ключ» — к примеру, каркасный дом 8м*8м под крышу, с утеплением и отделкой возводится за один месяц бригадой из трёх человек. В то время, как на возведение и дальнейшую отделку дома из бруса может понадобиться до года.

Хорошо держит тепло — особая технология сборки и используемые утеплители позволяют с комфортом жить в таком доме круглогодично.

Минимальная усадка — материалы камерной сушки практически не дают усадки, можно сразу заниматься отделкой дома.

Большой выбор вариантов отделки — технология строительства каркаса позволяет использовать разнообразные варианты внешней и внутренней отделки на любой вкус, цвет и кошелек.

Доступ к внутренней конструкции стен и перекрытий — вы всегда самостоятельно сможете произвести дальнейшие работы по прокладке и обслуживанию коммуникаций.

Экологичность дома — для строительства используются дерево и другие натуральные «дышащие» строительные материалы (базальтовый утеплитель). В таком утеплителе отсутствуют вредные химические смеси.

Популярные заблуждения о недостатках каркаса.

Срок службы каркасного дома зависит от соблюдения правил/норм строительства и, конечно, качества строительных материалов. Если строительство вашего дома будет выполнено с применением всех необходимых технологий, то он прослужит вам много лет.

Читать еще:  Утепление под сайдингом: 5 частых ошибок

Перечисленные ниже возможные недостатки каркасных домов, несомненно, можно исправить, либо не допустить их появления.

Неустойчивые и непрочные несущие конструкции — конструкция каркасного строения изначально требует четкой проработки, предварительного расчёта по использованному материалу. Квалификация и опыт строительной бригады, выполняющей все работы, тоже играет весомую роль.

Холодный, плохо прогреваемый дом — толщина стен и толщина утеплителя в доме должны отвечать климатическим условиям, где он построен. Качественная теплоизоляция и использование соответствующих материалов — залог теплого дома. Например, слоя утеплителя толщиной в 100мм может быть достаточно только для летнего дачного дома. Влияют на температуру в доме и плохо обработанные стыки частей каркаса, ветрозащиты или обшивки. Это уже относится к нарушениям технологии строительства.

Мокрая теплоизоляция и неверная её установка — еще один возможный недостаток каркасного строения. Утеплитель отсыревает и перестает выполнять свои функции сохранения тепла в доме. Это приводит и к разрушению несущих элементов конструкции, в таких местах может появляться плесень и грибок.

Проседание утеплителя — появление участков, незаполненных теплоизоляцией и пропускающих холод. Происходит это при использовании минеральной ваты низкой плотности или при плохой фиксации утеплителя.

Грызуны — От них помогает установка металлических решеток/сеток на вентилируемые фасады. Также для их отпугивания применяют и ультразвуковые устройства. Хорошо помогают и химические пропитки. Еще один простой житейский совет: обзаведитесь кошкой!

Легковоспламеняемость — уже давно перестала быть проблемой. Строение обрабатывается антипиренами – противопожарными пропитками. Такие пропитки не допустят возгорания дерева (при его взаимодействии с огнём).

Появление плесени и грибка — когда стены каркаса не дышат – влага не выходит наружу. Тогда и может возникнуть конденсат. Он часто переходит в плесень и появление грибка. Чтобы избежать этого, обращайте внимание на соблюдение технологии строительства каркасного дома, о которой мы рассказывали в начале статьи. Используйте материал камерной сушки. Необходима и тщательная обработка дерева антисептиком, который защищает его от жуков и грибков.

Недолговечность каркасного строения — бессмысленно утверждать, что каркасный дом будет служить вечно. Однако при правильном уходе, профилактическом обслуживании конструкций дома и поддержании его в жилом виде (отопление, покраска, обработка) такой дом послужит и вашим детям, и внукам. Мелкий ремонт, при его необходимости, выполнить проще. Да и обойдется он дешевле, чем ремонт более массивных строений из камня, древесины. И это можно назвать даже преимуществом каркасного дома. Не забудьте про обработку дерева антисептиком – это один из основных моментов долговечности такого строения.

По итогу, такие недостатки каркасных домов можно устранить или предупредить их появление.

Подходит ли каркасный дом для ПМЖ? Варианты утепления каркасного дома

Основная ваша задача при строительстве теплого дома для ПМЖ – не мёрзнуть в нём, согласитесь? Поэтому необходимо изначально выбрать толщину стены и утеплитель правильно.

Для начала задайте себе вопрос: будете ли вы жить в таком доме постоянно или временно? Каким образом вы планируете этот дом отапливать?

Поговорим о самом популярном и традиционно используемом утеплении – минеральная (базальтовая) вата (например, мы используем Rockwool). Основа базальтовой ваты — натуральное сырье. Максимальная теплоизоляция достигается удержанием воздуха между волокнами утеплителя.

Такой утеплитель хорошо держит тепло, долговечен, ограничивает потерю тепла практически на 99%.

Экологичен и безвреден для здоровья. Долго сохраняет тепло внутри дома в холодные времена года и защищает от жары летом.

Для комфортного проживания в доме зимой выбирайте толщину утеплителя не менее 150 мм (а лучше и все 200мм). Дачные дома зимой для проживания обычно не используются. В данном случае можете выбирать утепление толщиной 50-100 мм.

Для вывода конденсата и влажного пара в каркасных домах необходим вентиляционный зазор между утеплителем и наружной обшивкой стен.

Подобрав толщину утеплителя, учитывайте также количество и качество окон и дверей в вашем доме.

Правильно утепленный дом хорошо сохраняет температуру внутри, не отдаёт лишнее тепло стенам и позволяет вам значительно сэкономить на отоплении.

Главное в каркасном строительстве – соблюдение технологии строительства.

Используйте материал камерной сушки, современные качественные утеплители, правильную ветрозащиту и гидроизоляцию. Обращайте внимание на технологию сборки каркаса, на правильное укрепление стоек и углов.

Каркасный дом, при вашем последующем бережном отношении к нему, способен стать для вас хорошим добротным домом для постоянного комфортного проживания.

Доступен он и по ценовой категории, благодаря невысокой себестоимости.

Необходимость вентиляционного зазора

Естественная вентиляция – важная часть строительства каркасных домов, особенно, утепленных материалами, в которых нет паропроницаемости (пенопласт и т.п.). Они не дают стенам «дышать», из-за чего в них скапливается влага, сокращающая срок эксплуатации постройки.

Чтобы этого избежать, я рекомендую монтировать вентиляционный зазор, через который выветривается лишняя влага.

Для защиты дома от паров, устанавливаю пароизоляцию, гидроизоляционную мембрану, а после – вентиляцию.

Когда нужен вентиляционный зазор?

Монтаж зазора предусматриваю в случаях, когда:

  • Минеральная вата при намокании теряет свои свойства.
  • Материал наружной отделки не пропускает пар.

Толщина пустого пространства между утеплителем и наружной обшивкой зависит от длины стены. Чем она длиннее, тем шире должен быть зазор. Для каркасного дома минимум – 25-50 мм.

Система отопления

Правильный выбор теплоизоляции и ее монтаж с соблюдением технологии выполнения работ – это еще не гарантия того, что в доме будет удерживаться тепло. Кроме перечисленного нужно выбрать качественные окна и двери, а также профессионально их установить, ведь большинство теплопотерь происходит именно через них.

Кроме того весьма важно иметь хорошо спроектированную отопительную систему и обогрев полов. Если перечисленное отсутствует, то утеплитель стен и пола будет малоэффективен.

Удерживается тепло в каркасном доме не так долго, как в строении из кирпича, дерева либо блоков. Но при том дом, построенный по каркасной технологии, прогревается намного быстрее. Холодный дом можно прогреть до +25°C всего за несколько часов, что зависит от его площади и системы отопления. Находиться в доме становится комфортно, а затраты на отопление минимальны.

Пускай каркасники быстро строятся и недорого стоят, при наличии достаточной мощности системы отопления их модно использовать круглый год. Тепло ли в каркасном доме зимой? Многочисленные отзывы жильцов подобных строений говорят о том, что при соблюдении технологии строительства и утепления – однозначно да.

Используемые в строительстве каркасных домов материалы имеют хорошую огнеустойчивость, экологичны и служат долгий срок, что позволяет эксплуатировать дом наравне со строением из дерева или камня.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector