0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Утепление домов из бруса в Новосибирске

Предлагаем заказать на сервисе «Тандем» утепление дома из бруса снаружи, стоимость услуги невысокая, а работа будет выполнена профессионально. Мы сотрудничаем с компаниями, строительными бригадами, частными мастерами, работаем во всех районах Новосибирска и области.

Обустройство навесного вентилируемого фасада – наиболее эффективное решение по утеплению дома. Достоинства такого способа:

  • Красивый декоративный вид – даже старое деревянное строение преобразится, будет выглядеть респектабельно.
  • Уменьшение потери тепла – качественно выполненная теплоизоляция сокращает цену оплаты за отопление в два раза.
  • Защита от разрушения древесины, неизбежно возникающей при контакте с осадками.

Обязательно нужно оставлять вентиляционные зазоры, чтобы влага не скапливалась в толще стены.

Обрешетка фасада для деревянных стен, срубов из бруса или бревна

Для стены из бруса и облицовки сайдингом обрешетку удобно сделать двухслойной.

Брусья в слоях обрешетки располагаются в перпендикулярных направлениях. Утепление стены начинают с установки горизонтальных брусьев обрешетки. Для этого используют сухой пиломатериал — бруски или доски толщиной 30-50 мм. и шириной, равной толщине слоя утеплителя.

Бруски горизонтальной обрешетки устанавливают на расстоянии друг от друга на 10-20 мм. меньше, чем ширина плит утеплителя. Это позволяет устанавливать плиты утеплителя «враспор», без зазора, используя упругость материала утеплителя.

Горизонтальные бруски крепят к стене гвоздями или саморезами с шагом 600-800 мм. Для выравнивания горизонтальных брусков в одной плоскости, под бруски в местах крепления устанавливают деревянные подкладки. Размещение утеплителя между горизонтальными брусками препятствует сползанию утеплителя, и не препятствует усадке стены.

Для утепления используют маты или плиты утеплителя плотностью 15-35 кг/м 3 . Плиты лучше укладывать в два слоя, с перекрытием швов.

Поверх утеплителя укладывают ветрозащитную паропроницаемую мембрану, например «Изоспан А с ОЗД» или стеклорогожу. Ветрозащитная мембрана препятствует продуванию утеплителя, которое приводит к уносу тепла и частиц утеплителя — появлению пыли.

Паропроницаемость мембраны обеспечивает удаление влаги из стены и утеплителя.

Пленка мембраны крепится к брускам горизонтальной обрешетки мебельными скобками.

На бруски горизонтальной обрешетки крепятся доски вертикальной обрешетки сечением 89-100х30-40 мм. Доски крепятся с шагом, который необходим для крепления наружной облицовки.

Например, для винилового сайдинга шаг между центрами досок равен 400 мм. Толщина досок вертикальной обрешетки задает ширину вентилируемого зазора.

Известно, что деревянные стены со временем дают усадку, в результате меняется расстояние между соседними горизонтальными брусками. Для компенсации усадки, крепление вертикальных досок обрешетки к каждому горизонтальному брусу следует выполнять подвижным. Для этого, в досках прорезают вертикальные прорези, по центру которых вворачивают саморез с шайбой.

Еще один вариант подвижного соединения — это скоба из стальной монтажной полосы, охватывающая доску вертикальной обрешетки. Скоба крепится к горизонтальному брусу с двух сторон саморезами.

Для фиксации вертикальных досок от смещения, крепление их к нижнему горизонтальному брусу выполняют намертво двумя саморезами.

Такая двухслойная обрешетка позволяет обеспечить шаг между брусками, удобный как для размещения теплоизоляции (около 600 мм), так и крепления сайдинга (200-400 мм).

Для стены из бревна и облицовки сайдингом более удобно сделать трехслойную обрешетку, устройство которой описано в статье «Утепление каменных стен с вентфасадом».

Для этого, на бревенчатую стену сначала устанавливают вертикальные бруски. Для выравнивания обрешетки в одной плоскости под бруски устанавливают деревянные подкладки. В выпирающих из стены бревнах устраивают пазы под брусками обрешетки. Бруски вертикальной обрешетки для компенсации усадки стен прикрепляют к стене подвижным соединением так, как указано выше.

Для бревенчатой стены необходимо также обеспечить плотное прилегание утеплителя к поверхности стены. Для этого утеплитель между бревнами поджимают к стене деревянными планками.

Описанные выше двух- трехслойные обрешетки, с перпендикулярным расположением брусков в слоях, позволяют подобрать оптимальный шаг как для монтажа утеплителя, так и крепления облицовки.

Деревянную стену с утеплителем снаружи можно также облицевать кирпичной кладкой. Обязательное условие такой облицовки — это устройство вентилируемого зазора между утеплителем и кладкой.

Главные недостатки теплоизоляции стен изнутри

При таком способе укладки материала часто смещается точка росы. Так называют границу, на которой происходит трансформация влаги из газообразного состояния в жидкое. В результате появляется конденсат между стеной и теплоизоляцией. Это происходит из-за того, что несущая конструкция по-прежнему не утеплена. В холодное время года она сильнее промерзает, что как раз и приводит к смещению точки росы внутрь объекта.

По этой причине предпочтительно выполнять утепление по наружной стороне стены. Тогда можно избежать негативных последствий. При укладке теплоизоляции внутри помещения допустимо попытаться компенсировать этот недостаток с помощью двойного слоя пароизоляции. Однако благодаря этому лишь снизится риск проникновения теплого пара из помещения в материал. Сама же проблема холодной стены таким способом не решится. Альтернативный вариант заключается в правильном расчете толщины утеплителя.

Как утеплить деревянные наружные стены

Бани, выполненные из сруба, не нуждаются в наружном утеплении. Для устранения утечек тепла достаточно своевременно проводить конопатку сруба. Не смотря на то, что при возведении бани из бревен выполняется межвенцовое утепление, через год происходит естественная усадка строения и появляются щели, а по истечении большего времени старая набивка частично приходит в негодность.

Для их устранения щелей и неплотностей с периодичностью раз в год следует производить осмотр строения на предмет дополнительной конопатки или восстановления разрушенной. Ремонт лучше всего выполнять хорошо зарекомендовавшими себя утеплителями из органического сырья. Такими материалами, как, льноджутовый или джутовый войлок.

Утепление стен теплоизоляцией

Варианты утеплителей

Утепление деревянного дома снаружи обладает массой достоинств:

  • размеры внутренних комнат остаются неизменными;
  • отсутствие мусора и пыли внутри помещения;
  • нет необходимости в перестановке мебели или выполнения каких-либо внутренних работ;
  • дополнительная защита конструкции от воздействия окружающей среды;
  • для старых, утративших привлекательность домов утепление – это возможность облагородить, преобразить внешний вид строения.

Обратите внимание! Неправильное выполнение работ по утеплению деревянного дома снаружи могут привести к появлению плесени, порче и гниению деревянной конструкции. Поэтому только грамотный, всесторонний подход к делу гарантирует качественный, желаемый результат.

Несмотря на постоянные открытия и разработки в сфере строительства и технологий стройматериалов, на рынке уверенно закрепились 3 варианта материалов-утеплителей:

  1. Минеральная вата.
  2. Пенопласт.
  3. Пеноплекс или полистирол.

Все они обладают отличными изоляционными свойствами. Однако у каждого материала есть свои особенности и недостатки, которые крайне важно учесть. Подробное рассмотрение каждого материала позволит решить, чем лучше утеплить деревянный дом.

Минеральная вата, особенности утепления

Минвата представляет собой спрессованные частицы искусственного камня, базальта и шлака. Она не поддерживает горение, что похвально для сруба, и не подвергается деформации. Этот материал очень зарекомендовал себя в строительстве и широко используется для утепления стен деревянного дома.

К плюсам минеральной ваты с уверенностью можно отнести:

  • легкость монтажа;
  • экологичность материала, его безвредность;
  • гарантирует дополнительную защиту от воздействия огня;
  • демократичность, доступность в ценовом отношении;
  • долговечность;
  • структура не портится, не изменяется под действием перепадов температуры;
  • материал обладает высокой температурой плавления, поэтому в отношении пожаробезопасности лучше многих.
Читать еще:  Рулонный утеплитель для крыши

Недостатки у минваты тоже есть, правда их немного:

  • необходимость дополнительных средств защиты (респиратор, перчатки) для выполнения строительных работ;
  • не защищает поверхность сруба от развития грибка и плесени;
  • гигроскопична, легко впитывает влагу, поэтому качественная гидро- и пароизоляция обязательны.

При выборе минеральной ваты, как утеплителя, примите во внимание следующие советы:

  1. Перед утеплением обязательно обработайте стены сруба специальным антисептическим раствором.
  2. Полностью исключите возможность проникновения влаги к минвате. Для этого укладывается слой пароизоляции, затем утеплитель и слой гидроизоляции.
  3. Монтировать материал нужно с заходом на половину предыдущего листа материала, пространства между элементами не допускаются.
  4. Дополнительно ограничить сдвиг минваты можно с помощью анкеров.
  5. Можно использовать не только минвату, но и ее разновидности (например, стекловату).

Пенопласт в качестве утеплителя

При невозможности или нежелания использовать минеральную вату, утеплить деревянный дом своими руками можно при помощи пенопласта. Внешне он представляет собой скопление большого количества воздушных, вспененных шариков из пластической массы. По изоляционным качествам пенопласт (пенополистирол) нисколько не уступает минеральной вате.

К достоинствам данного материала относятся:

  • простота и удобство установки;
  • легкость материала;
  • плотная поверхность, которая не подвергается воздействию влаги и грибков;
  • повышенные звукоизолирующие качества;
  • стойкость к перепадам температуры и к атмосферным осадкам;
  • значительный срок службы.

Главный минус стройматериала – ненатуральность и низкая огнестойкость.

Утепление стен деревянного дома пенопластом нисколько не сложнее, чем минеральной ватой. Скорее наоборот, лист материала легко переносится, подгоняется до требуемых размеров методом обрезки. К нюансам работы с подобным изолятором относятся:

  1. Укладывать материал необходимо встык.
  2. Для обработки просветов в местах стыков листов пенополистирола используют диффузионную мембрану. Крепится она к поверхности с помощью степлера непосредственно на просвет.
  3. Диффузионная мембрана должна иметь ширину минимум 10 см, чтобы гарантировать полную изоляцию стыков пенопласта.
  4. Для соединения кусков мембраны воспользуйтесь скотчем.
  5. Несмотря на стойкое отношение пенопласта к влажности, гидроизоляционный слой все же необходим.

Обратите внимание! Многие строители категорически против использования пенопласта в качестве теплоизолятора. Потому как при не правильной организации работ, он ускорит развитие грибка на стенах дома. Чтобы этого избежать, обязательно предусмотрите хороший зазор между стеной конструкции и пароизоляцией для обеспечения достаточной вентиляции воздуха.

Утепление пеноплексом (полистиролом)

Пеноплекс – собрат пенопласта. Он также представляет собой ячеистую, сотовую поверхность, заполненную шариками из полистирола, но по техническим характеристикам превышает своего предшественника.

Пеноплекс позволяет без проблем утеплять деревянный дом своими руками. Для этого у теплоизолятора есть масса предпосылок:

  • повышенные технические характеристики;
  • хорошая прочность поверхности;
  • не гниет и не поглощает влагу;
  • отлично сохраняет внутреннее тепло;
  • не реагирует на перепады внешних температур;
  • простота установки;
  • экологически чистый материал;
  • не горит;
  • порадует долгим сроком службы.

Недостатки пеноплекса заключаются в следующем:

  1. Стоимость материала превышает затраты на минвату или пенопласт.
  2. Необходимость качественной защиты от ультрафиолетового воздействия солнечных лучей. Они разрушают структуру теплоизолятора.
  3. Чувствителен к воздействию растворителей и других подобных веществ.
  4. Легко подвергается порче грызунами.

Что касается процесса утепления, то он идентичен пенопласту.

Обратите внимание! Обязательное условие утепления пеноплексом – наличие вентиляционного пространства между пароизоляцией и деревянной стеной.

Применение мембран и защитных пленок в пироге

При прокладке теплоизоляции я обязательно устанавливаю пароизоляцию и гидроизоляцию. Это помогает сделать постройку долговечной, прочной и надежной.

Пароизоляция препятствует намоканию стен и утеплителя, в ином случае они деформируются и теряют свои свойства. Образованные пустые пространства не сохраняют, а выветривают тепло.

Выбирая материал, обращаю внимание на правильность выполнения работ по монтажу. Если это производится в помещениях с повышенной влажностью, то мембрана должна иметь высокий уровень влагоотводимости.

Пароизоляция – это специальная пленка, через многослойные структуры которой испаряется влага. Одна из ее сторон имеет шероховатую поверхность, на которой оседает пар, а отверстия в ней обеспечивают нормальную циркуляцию воздуха.

Ветрозащита не дает холодному воздуху проникнуть внутрь помещения. Это такая же мембрана, что и пароизоляционная, но выполняет другие функции. К тому же, она препятствует попаданию влаги снаружи. Пленка задерживает жидкость, не давая ей замерзать, и тем самым расширять утеплитель.

строю сам — 100% гарантирую качество

Все работы выполняю лично, у меня своя бригада

По началу занимался кровлями, но уже более 12 лет строю каркасные дома

Стройматериалы без наценки

все материалы вам привезу по закупочной цене (сравните мои сметы)

99% довольных заказчиков
которые рекомендуют меня друзьям

за 17 лет был всего 1 гарантийный случай (исправил в течении 2 дней) Можете смело искать отзывы обо мне в интернете по названию сайта или по Степанов Михаил

Толщина утеплителя для стен деревянного дома

Подобрать необходимую толщину утеплителя для дома, означает сэкономить на материале и на отопление. Как же это сделать?

В одной из предыдущих статей мы рассматривали расчет толщины утеплителя для стен из пенобетона, где подробно описывали от каких факторов зависит толщина утеплителя. В данной статье, так же произведем подобные вычисления, но для стен деревянного дома.

Расчет будем проводит в более сжатом виде, так что для вашего конкретного случая, лучше всего воспользоваться статьей «Расчет толщины утеплителя», где все расписано более подробно.

Для того чтобы узнать какая толщина утеплителя должна быть, а следовательно и стен дома, необходимо обратиться к СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» (ссылка).

В этих СП есть такой параметр как Сопротивление теплопередаче (R ТР ) который показывает, на сколько толстыми должны быть стены в доме, чтобы в нем было комфортно и тепло.

Сопротивление теплопередаче (R ТР ) зависит от желаемой температуры внутри дома и климатических условий снаружи.

После того, как вы найдете параметр R ТР , можно переходит к вычислению необходимой толщины утеплителя для стен.

Пример расчета толщины утеплителя

Для лучшего понимания рассмотрим деревянный дом, сложенный из бруса, сечением 200х200 мм и попытаемся оценить, нужно ли для него утепление или нет. В качестве региона строительства возьмем г. Казань, а утепление будем производит при помощи каменной ватой плотностью 80-125 кг/м 3

В статье «Расчет толщины утеплителя для стен» мы подсчитали, что для г. Казань, значение сопротивления передачи R ТР при температуре 22 0 С внутри дома равняется 3,45 м 2 * 0 С/Вт.

Таким сопротивление должна обладать стена вместе с утеплителем. Наша стена состоит из двух материалов – это брус и утеплитель, каждый из которых обладает своим собственным сопротивлением, в свою очередь общее сопротивление теплопередаче R ТР равно сумме собственных сопротивления этих материалов т.е.:

Читать еще:  Расстояние между стропилами: как рассчитать

R ТР = RУ + RБ, гдеRБ сопротивление теплопередаче бруса, а RУ сопротивление теплопередаче утеплителя.

Для дальнейшего определения толщины утеплителя, необходимо найти RУ, тогда:

Так как значение R ТР нам известно, остается найти RБ.

Как это сделать?

Обратимся еще к одной формуле R = δ/λ, где δ это толщины слоя, а λ его теплопроводность.

Нам известно, что толщина бруса δБ=200 мм. Эти цифру необходимо перевести в метры т.е. 0,2 м.

Теперь необходимо узнать значение теплопроводности бруса λБ. Это значение, обычно указывается в сертификате соответствия или в технических характеристиках материала, но если его нет, то приблизительные данные можно посмотреть в Приложение С к тем же СП 50.13330.2012, которое мы до этого рассматривали.

λБ для бруса из сосны равняется 0,18 Вт/м* 0 С.

Теперь находим RБ = δББ = 0,2/0,18 = 1,1 м 2 * 0 С/Вт.

Далее находим RУ= R ТР – RБ = 3,45 — 1,1 = 2,35 м 2 * 0 С/Вт

После того, как мы нашли сопротивление теплопередаче утеплителя, можно найти его толщину, но перед этим, необходимо так же, как и с брусом узнать значение теплопроводности. Для каменной ваты это значение равно λУ = 0,045 Вт/м* 0 С.

Теперь можно найти необходимую толщину утеплителя для стен деревянного дома.

Т.е. для такого деревянного дома достаточно утеплителя толщиной 10 см. Аналогичным образом можно произвести расчет для любой конструкции стены, с применением различных утеплителей.

7 типичных ошибок при утеплении деревянного дома

Вопрос «Как грамотно утеплить деревянный дом?» — бесспорный еженедельный лидер раздела «Строительство и ремонт». Бревенчатые и брусовые дома, сооруженные несколько десятилетий назад, уже постарели и в зимние месяцы начинают пропускать холод.


Ошибки при утеплении деревянного дома

Поэтому очень важно исключить возможные оплошности, которые регулярно возникают при неквалифицированном утеплении деревянных срубов современными материалами. Давайте рассмотрим самые частые из них.

Ошибка №1. Утепление сруба без инспекции состояния древесины

Как правило, утепляют уже «пожившие» бревенчатые срубы. С одной стороны, это технологически удобно: сруб уже окончательно осел и размеры конструкции неизменны. Однако прошедшие годы не могли не оставить следов на биологически живом материале – древесине.


По большей части утепляют уже пожившие бревенчатые срубы

Поэтому перед намечаемым утеплением, которое подразумевает, что к бревнам не будет доступа многие годы, необходимо тщательно исследовать все венцы и отбраковать дефектные фрагменты. Если в бревнах завелся пожирающий древесину жучок, выскажу осторожное предположение, что дом уже нецелесообразно утеплять. Кардинального лекарства для такого случая, кроме недельного сорокаградусного мороза, еще не придумали. Подробнее об этой проблеме читайте в статьях:

  • Как спасти деревянный дом от жука-древоточца: советы специалиста
  • Как защитить постройки из дерева: выбираем лучший антисептик

Хорошую древесину следует пропитать противопожарным и антисептическим составом и основательно просушить. Выполнять утепление по сырой древесине — ошибка.

Ошибка №2. Невнимательное отношение к конопатке

Традиционная конопатка выполняется, строго говоря, не для утепления сруба, а для исключения его продувания, что в конечном итоге влияет и на сохранение тепла в доме.


При конопатке используется материал лен-ватин

Решая утеплить бревенчатые фасады, обратите внимание на состояние конопатки по всем венцам. Не стоит отмахиваться от этой операции. Быть может, именно благодаря 2-3 дефектам этого натурального изолятора у вас в доме зимой и холодно.

В начале 2016 года в редакцию www.7dach.ru обратилась читательница с просьбой помочь с утеплением по-современному. Слово за слово, оказалось, что ушлые птички давно уже повыдергивали из ее сруба волокна конопатки себе на гнезда.


Неплотно свитый, с торчащими волокнами или неплотно забитый жгут будет растащен птицами

Кажется, после выяснения этого факта тяга к тотальному утеплению у нашей уважаемой читательницы несколько ослабла.

Ошибка №3. Утепление сруба не с той стороны

С какой стороны утеплять сруб? Это поистине концептуальный вопрос, который требуется решить для себя раз и навсегда. Кроме того, нелишним будет поделиться приобретенными знаниями с друзьями и соседями.


Если дом срублен из толстых бревен, то это тот редкий случай, когда его можно дополнительно не утеплять

Не погружаясь в основы строительной теплотехники и не вникая в смысл малопонятного словосочетания «точка росы» (которое и лежит в основе выбора места расположения утеплителя), примите на веру ремесленный постулат: утепление сооружений выполняется с наружной стороны. Такая установка улучшает эксплуатацию и стенового несущего материала (древесных венцов), и самого утеплителя. В противном случае и утеплитель, и древесина бревен будут намокать от влажных паров, неизбежно находящихся в атмосфере человеческого жилья. Разумеется, к этому мы совсем не стремимся. Подробнее об особенностях утепления наружных стен деревянного дома вы можете прочитать в одноименном разделе статьи Утепление загородного дома от и до.

Ошибка №4. Необдуманный выбор теплоизоляционного материала

Строительные рынки в прямом и переносном смысле завалены самыми разными теплоизоляторами.


Разные виды утеплителей

Однако если внести строгую систематизацию в это изобилие, то окажется, что доминирует всего 3 типа материалов, подходящих для деревянных срубов. Это утеплители:

  • из минеральной ваты,
  • из стекловаты,
  • пенополистирол — ячеистый и экструдированный.

Сначала поговорим о последнем. Это отличный теплоизолятор, обладающий лучшими, чем первый и второй, теплоизоляционными качествами. Он практически не впитывает влагу и не пропускает водяные пары. Казалось бы, не о чем больше и мечтать. Однако самое большое «но» — это то, что при контакте с открытым огнем, то есть при пожаре, пенополистирол не то чтобы горит, а только оплавляется, но с выделением по-настоящему опасных газообразных химических соединений. Тем читателям, кто легкомысленно отнесется к этим словам, порекомендую вспомнить трагедию в пермской «Хромой лошади», унесшей полторы сотни жизней за счет того, что продукты горения утеплителя попали в легкие посетителей этого «кабака».

Я не против использования этого материала, но голосую обеими руками за продуманное его применение. Там, например, куда огонь никогда не доберется – в фундаменте, в цоколе, в отмостке. Здесь ему поистине цены нет.

Выбирать между стекловатой и минеральным аналогом труднее. И то, и другое отлично подойдет для утепления бревенчатого дома. О том, какие теплоизоляционные материалы предпочтительнее с точки зрения безопасности, вы узнаете из статьи Теплоизоляция для экономных в вопросах и ответах.

Ошибка №5. Небрежное отношение к транспортировке и хранению материала

Теплоизоляционные материалы должны быть сухими. Только в этом случае они «держат» тепло. А если материал намокнет, то его теплоизоляционная способность обвально снижается.


Грамотное хранение строительных материалов

Вспомните расхожую «кухонную» ситуацию: какой прихваткой вы схватитесь за металлическую ручку раскаленной сковородки — сухой тканевой или влажной/мокрой? Уверен, что после минутного раздумья вы выберете сухой вариант. Вот и утеплитель должен быть всегда сухим. На заводах при производстве он пакетируется в упаковочную (часто в термоусадочную) пленку и достаточно хорошо защищен от климатической влаги. Но стоит пленку снять… Поэтому:

  1. Распаковывайте утеплитель за сутки до примененияи обязательно под навесом, а еще лучше — в утепляемом доме.
  2. После фиксации утеплителя на стене сразу переходите к его облицовке штукатурным способом либо предохранительными панелями (сайдингом и др.).
  3. Не оставляйте надолго утеплители открытыми, рискуя промочить их «до нитки» летними косыми дождями.
Читать еще:  Какие размеры сэндвич трубы лучше использовать для дымохода

Ошибка №6. Выбор гибких матов вместо жестких плит

На строительном рынке можно найти 2 варианта теплоизоляционных материалов — гибкие маты и жесткие плиты. На первый взгляд, это совершенно одинаковые материалы. Так что же выбрать для фасадного утепления?


Утепление бревенчатого дома минераловатным утеплителем компании ROCKWOOL

Если вы решите остановить свой выбор на матах, то ошибетесь, так как с годами находящийся в вертикальном положении утеплитель начинает кое-где провисать, образуя щели, в которые устремляется холодный воздух, — те самые мостики холода, дезавуирующие всю потребительскую прелесть современных утеплителей.

Жесткие плиты сохраняют свои размеры неизменными в течение всего срока эксплуатации. По уложенным на крышной конструкции плитам вполне можно ходить без потери качества теплоизоляции.

Для чего же в таком случае производятся гибкие маты? — Они незаменимы при утеплении горизонтальных поверхностей — подпольного пространства и межэтажных перекрытий. Там они принципиально не могут провиснуть и образовать зазоры для расходования тепла.

Ошибка №7. Неверное определение толщины теплоизоляционного слоя

На вопрос: «Какой толщины должен быть теплоизоляционный слой?» вы найдете аргументированный ответ в недавно опубликованной статье Утепляем окна, двери и фасад.


Одного 50 мм слоя утеплителя хватит для удержания тепла в доме максимум до ноября. Для обычной нашей зимы этого недостаточно

Здесь можно только подтвердить, что при теплоизоляции бревенчатого дома будет достаточно двух слоев материала толщиной по 50 мм, положенных один на другой. Оговорюсь, что двух слоев достаточно для климатических условий центральной России. На Севере на деревянную стену придется класть три слоя утеплителя, а в южных регионах можно будет ограничиться и одним.

В заключение я хотел бы привести фотографию поистине уникального сооружения.


Бревенчатый дом в самом центре Москвы

В чем его оригинальность? Дом сооружен в конце 19 века. Дом бревенчатый, но бревна, сплоченные горизонтальными нагелями, установлены вертикально. Утеплен он весной 2016 года минераловатными утеплителями (100 мм) и облицован ДСП-щитами. А входная группа выполнена из монолитного железобетона. Поистине на крошечном пятне застройки соединились технологии трех разных веков.

Собственноручное утепления дома из бруса ↑

Вообще, проблему утепления желательно решать на этапе проектирования дома — это поможет тщательно продумать весь ход работ и сэкономить значительную сумму денег. Рассмотрим основные стадии утепления.

Устраняем потери тепла через фундамент ↑

Зачастую, осуществляя утепление деревянного дома, теплоизоляция фундамента в расчет не берется. А ведь если этого не сделать, полы в доме будут очень холодными. Фундамент утепляют до начала строительства полов и стен.

Самый простой путь — засыпка основания до уровня будущего утепленного пола землей. Способ применяется до взведения стен.
Не менее популярен керамзит — недорогой теплоизоляционный материал, для использования которого нужно соорудить опалубку.

Это нужно знать!
Изготовить опалубку можно из шифера или второсортных досок. Щели между полом и керамзитом закрываются минеральной ватой.

Пенополистирол — тоже надежный способ утепления. Плиты приклеивают на мастику поверх слоя гидроизоляции. Толщина плит зависит от глубины основания, свойств грунта, общих климатических условий, наличия подвала. Пенополистирол нужно вывести до уровня полов первого этажа.

Теплый пол в любой сезон ↑

Технология утепления пола будет зависеть от конструкции. Если пол земляной, то в качестве теплоизолятора подойдет слой пенобетона или граншлака, покрытый стяжкой. Если пол — конструкция, устанавливаемая на опорах, то можно при монтаже лаг снизу подшить их черновой доской, на которую укладывается слой теплоизолятора аналогичный высоте лаг.

[include title=»Реклама в тексте»]

Это может быть полиуретан или слой минваты, уложенный без зазоров. Толщина слоя — не меньше 100 мм. Поверх лаг и теплоизолятора накладывается гидроизоляционная пленка, а потом — брусья пола. Между этажами полы утепляются таким же способом.

Стены не пропустят холод ↑

Об утеплении стен подробно рассказывалось при анализе устройства конструкции теплоизоляции. Напомним, что слои должны быть такими (изнутри— наружу):

  • пароизолятор (защита от попадания влажного воздуха);
  • теплоизолятор (утеплитель толщиной 100 мм);
  • гидроизолятор (пленка, которая пропускает пар, но удерживает влагу).

Как утеплить потолок ↑

Утепление потолка ничем не отличается от теплоизоляции пола, только вместо лаг используются балки, перекрывающие дом. Между ними размещается теплоизолятор, окруженный снизу паро-, а сверху — гидроизолятором. Конструкция обшивается досками, на которых будет крепиться гипсокартон — основа пола второго этажа.

Это следует знать!
Если устройство чердака не предполагается, то досками обшивать не обязательно.

Не забываем про мансарду ↑

Здесь важно помнить о последовательности укладываемых слоев. Часть утепления должна совпадать с утеплением крыши, а стены и потолок мансарды должны быть утеплены по принципу, описанному выше. Единственное, один слой «бутерброда» совпадать с ранее описанной схемой не будет. Гидроизолятор должен подшиваться под всю поверхность крыши, это значит, что на горизонтальных и вертикальных поверхностях (потолок и стены) дополнительно укладывать гидроизоляцию не требуется.

Обязательно утепляем крышу ↑

Вот где уж точно не стоит экономить. Крыша «работает» в особо сложных условиях, испытывает воздействие осадков, перепады температур, физические нагрузки от ветра, поэтому выбирая материал, прежде подумайте о качестве, а потом — о стоимости.
Утепление крыши деревянного дома зависит от предполагаемого использования чердачного помещения. Чердак не будет обитаемым местом? Тогда изнутри крышу можно не утеплять, продумывается лишь теплоизоляция чердачных полов. А вот если планируется жилая мансарда, то утепление кровли становится просто крайне необходимым.

Прежде чем приступить к работе, проведите ревизию деталей крыши на предмет сырости, гнили и повреждений. Деревянная конструкция обрабатывается антисептиком, поврежденные части заменяются.

Если деревянный дом находится в эксплуатации и имеет плоскую крышу, возможно утепление как изнутри, так и снаружи. Хотя может оказаться, что для комфортного проживания наружной изоляции будет вполне достаточно.
Для работы потребуется базальтовая минвата — долговечный материал, который не только защитит от механических нагрузок, но и обладает высокими пожаробезопасными характеристиками, что для домов из дерева весьма актуально. Утепление плоской кровли производится в следующей последовательности:

  • настил паробарьера из пленки;
  • укладка слоя теплоизоляции (базальтовая минераловата);
  • настил рулонного покрытия из синтетических материалов или рубероида (гидробарьер);
  • насыпной материал.
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector