95 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какой утеплитель для медных трубок кондиционера использовать

Домашним сплит-системам необходима изоляция. Утеплитель для трубок кондиционера позволяет избавиться от влаги на поверхности трассы, которая в летнее время может образовываться в большом объеме и подтекать, оставляя на стенах под наружным блоком грязные пятна.

Теплоизоляцию фреонопроводов проводят и для того, чтобы предотвратить потерю мощности прибора – часть ее уходит через теплоотдачу трассы. При установленной защите на поверхности труб не образуется конденсат.

Начинать изоляцию следует от внешнего блока сплит-системы. От обратной гайки необходимо отступить 2-3 см, чтобы ее можно было легко затянуть к штуцеру на наружном элементе. Впоследствии эту брешь заделывают виниловой изолентой. Обычно длины одной изоляции хватает, чтобы укрыть часть трассы у внешнего блока, а также в стене дома. В результате первый шов изоляции образуется в комнате.

Для надежной фиксации теплоизолятора в трубе ее приклеивают герметиком у стыков. Соединения утеплителя в помещении проматываются сверху виниловой изолентой.

Электрику, медные трубки и дренажный шланг помещают в гофро-трубу. Если в помещении коммуникации закрыты декоративным коробом, использовать изоляционную обмотку не требуется.

Вопрос №5 – Монтаж теплоизоляционных трубок кондиционера?

Решил установить кондиционер в квартире. Нужна ли теплоизоляция трубок, и какие лучше использовать материалы?

Ответ нашего эксперта:

Теплоизоляция необходима для того, чтобы мощность производительности кондиционера не уменьшилась, поскольку ее часть может уходить через теплоотдачу труб. К тому же теплоизоляционный слой позволяет предотвратить появление конденсата на поверхности трубок, который может впоследствии подтекать, образуя грязные подтеки на стенах под кондиционером.

Установка теплоизоляции осуществляется в несколько этапов:

  1. Провести расчеты, определить месторасположения кондиционера, для проведения трубок учесть не только их диаметр, но и толщину теплоизоляционного слоя, после начать штробление.
  2. Размотать бухту с медными рубками на определенную длину, после этого надеть на них подготовленный утеплитель, если трасса слишком длинная, то потребуется дополнительная пайка трубок.
  3. Подготовленные составляющие уложить в канал в стене, закрепить скотчем или дюбельными гвоздями.
  4. Замазать штробы, вернуть стене первоначальный вид.

Размер теплоизоляционного слоя зависит от диаметра трубок. Обычно диаметр утеплителя обозначается в миллиметрах, а не дюймах. Важно помнить, что ¼ дюйма – 6 мм. В квартирах в основном принято применять утепление трубок для кондиционера толщиной 6 мм.

Теплоизоляция представляет собой трубу, диаметром 2 м, с маленьким коэффициентом теплопроводности. Изготавливается из вспененного непористого синтетического каучука или вспененного полиэтилена. Состав не боится воды, прекрасно защищает систему от ее воздействия. К тому же синтетический каучук полностью пожаробезопасен, не распространяет пламя при возгорании. Соединение утеплителя между собой осуществляется с помощью силиконового некислотного клея, виниловой изоленты или скотча ТПЛ.

В качестве слоя утеплителя можно использовать минеральную вату, у нее отмечается самый низкий коэффициент теплопроводности, однако, она имеет существенный недостаток – прекрасно впитывает влагу. А это влияет на качество, со временем его придется менять. Альтернатива минеральной вате – минераловолокнистые составы, в составе которых имеется водоотталкивающий слой, представляющий собой алюминиевую фольгу.

Учитывая все вышесказанное, теплоизоляция необходима для того, чтобы не образовывался конденсат, и не снизилась производительность кондиционера.

Для квартиры безопаснее всего использовать утеплитель из синтетического каучука, однако, по экологическим характеристикам лучше всего подойдет минераловолокнистый материал.

Видео: Трасса кондиционера

Расходные материалы для установки кондиционеров

L-образные кронштейны крепятся к наружной стене и на них устанавливается наружный блок сплит-системы. Все монтажные отверстия кронштейнов должны быть задействованы. Чем мощнее и тяжелее монтируемый блок, тем больше сами кронштейны, и в них предусмотрено большее число отверстий под крепеж. Для кронштейнов может использоваться разнообразный крепеж. В стандартном монтаже небольших бытовых кондиционеров используется 4 анкера 10х100 мм. Если фасадная стена представляет из себя сложную сэндвич конструкцию, например, кирпич-утеплитель-пеноблоки, то могут применяться крепежные элементы других типов.

Медные трубы, по которым будет протекать фреон, соединяют наружный и внутренний блоки кондиционера, образуя замкнутый контур. Этот контур должен быть максимально герметичным, поскольку нежелательные утечки фреона уменьшают эффективность работы кондиционера и требуют частой дозаправки фреона. Медные трубы соединяются с блоками кондиционера с помощью резьбовых фитингов под развальцовку. Такие соединения при колебаниях уличной температуры в течение года могут ослабляться, вследствие чего на развальцованных соединениях труб возможны небольшие утечки фреона. Для того, чтобы избежать неприятных последствий утечек, и не оказаться в разгар жары с неработающим кондиционером, рекомендуется проводить ежегодное техническое обслуживание.

Техническое обслуживание кондиционера – это диагностика, выявление, устранение и профилактика проблем в работе системы.

В техническое обслуживание входит следующий вид работ:

  • Чистка внутреннего блока, включая воздухозаборные решетки, фильтры и теплообменник, антибактериальная обработка дезинфицирующим составом.
  • Проверка функционирования и при необходимости чистка дренажной системы.
  • Очистка корпуса и теплообменника внешнего блока кондиционера.
  • Проверка целостности системы прохождения хладагента, измерение давления нагнетания и всасывания в контуре. Устранение мелких нарушений герметичности системы и дозаправка фреоном .
  • Тестирование работы кондиционера во всех режимах, проверка индикации режимов.
  • Проверка работы компрессора и вентилятора: выявление посторонних шумов, измерение пусковых и рабочих токов.
  • Контрольные замеры температуры воздуха на входе и выходе кондиционера.

Максимальная и минимальная допустимая длина медного трубопровода межблочной коммуникации указывается производителями кондиционеров в руководстве по эксплуатации.

В любом случае, длина фреонопровода не должна быть меньше трёх метров для бытовых моделей кондиционеров, на это обязательно нужно обратить внимание. Встречается ещё такой термин, как маслоподъёмная петля. Петля необходима при перепаде высот между внутренним и наружным блоком больше 5-7 метров. Для бытовых серий такой случай — редкость, но иногда встречается. Для полупромышленных и промышленных кондиционеров большой перепад высот встречается чаще.

Правильная маслоподъёмная петля должна быть выполнена малым радиусом и иметь небольшую глубину, то есть, должна создать пробку из масла, но не накопить его большое количество.

Медные трубы должны отрезаться только специальным инструментом — труборезом. После отрезки торец медной трубы должен быть в обязательном порядке обработан риммером. Это приспособление для снятия заусенцев и выравнивания поверхностей труб после резки. Ровная торцевая поверхность трубы необходима для качественной вальцовки и обеспечения высокой герметичности соединений.

Читать еще:  Способы утепления — какой применить

Для того чтобы кондиционер правильно работал, медные трубы по всей длине должны быть теплоизолированы, в том числе и в месте прохождения сквозь стену.

Теплоизоляция кондиционера производится из синтетического каучука, поставляется в двухметровых трубках. Бывает черного и серого цвета, однако на теплоизоляционные свойства цвет никак не влияет. Применяется для предотвращения тепловых потерь и образования конденсата на поверхности трубок кондиционера.

Внимание! Проследите, чтобы фреоновые трубы, проходящие в отверстие наружной стены, были тоже теплоизолированы! Часто встречается ошибка, когда теплоизоляцию натягивают на наружные и внутренние медные трубки только до отверстия в стене. Такой способ теплоизоляции фреоновых коммуникаций допускается только в крайнем случае: когда невозможно пробурить отверстие необходимого диаметра при большой концентрации арматуры в фасадной стене (обычно бывает в нижних этажах многоквартирных высоток). В этом случае, в самой стене фреоновые трубки остаются без теплоизоляции, а отверстие в стене запенивается монтажной пеной. При попадании воздуха в отверстие в стене на трубках со временем начнет образовываться конденсат, который будет стекать внутрь стены. А так как стены всегда имеют микротрещины и поры, будь то кирпичные или бетонные конструкции, то, рано или поздно, у вас на стенах могут появиться потёки или тёмные пятна плесени.

Теплоизоляции также подлежат гайки соединений медных труб с внутренним блоком кондиционера для предотвращения образования конденсата. Случается, что для облегчения фиксации внутреннего блока на монтажной пластине, неквалифицированные монтажники нарушают целостность теплоизоляции во внутреннем блоке. Теплоизоляция во внутреннем блоке выполнена из пенопласта и её повреждение может также привести к образованию конденсата и потёкам на стенах.

Медные трубы, теплоизоляция, дренажный шланг и электрический кабель вместе образуют фреонопровод, или «трассу».

Перед тем, как собранный фреонопровод пропускается в отверстие в наружной стене, медные трубы обязательно закрываются заглушками на концах. Это исключает попадание в трубы строительной пыли, песка, грязи и т.п. Иначе при первом же запуске кондиционера грязь неизбежно попадет в компрессор, а последствия будут примерно такими же, как если насыпать в двигатель автомобиля крупный песок: компрессор кондиционера очень быстро выйдет из строя.

  • Медные трубки должны быть полностью изолированы теплоизоляцией по всей их длине, без разрывов. Предложения монтажников пропустить оголенные медные трубы и запенить монтажной пеной отверстие и тем самым «теплоизолировать» медные трубки, категорически не принимаются!
  • Для создания единого теплоизоляционного покрова, места стыков отрезков теплоизоляции обязательно заматывают гидроскотчем.
  • Крепление наружных коммуникаций. Коммуникации (трубки, кабели), проходящие по уличной стене, должны быть надежно закреплены. Монтажник должен закрепить коммуникации к наружной стене как минимум в одной точке, Так как при сильном ветре незакрепленные коммуникации раскачиваются и медные трубки в местах вальцовок на внешнем блоке могут лопнуть. Это приведет к утечке фреона из кондиционера.
  • Коммуникации, проложенные по внешней стене открытым способом, должны быть обмотаны армированным скотчем или тефлоновой лентой, чтобы теплоизоляция медных трубок не разрушалась под воздействием окружающей среды. Если уличная часть коммуникаций укладывается в декоративный короб, то сплошная обмотка скотчем или тефлоновой лентой не обязательна.

Декоративный короб используется при монтаже внутреннего блока кондиционера для того, чтобы скрыть трассу внутри помещения. Применяется обычно короб стандартного размера 60х60 мм. Если коммуникации будут проходить в декоративном коробе, то щели между коробом и внутренним блоком, замазываются белым силиконовым герметиком или закрываются специальными пластиковыми накладками.

Дренажный шланг желательно использовать гофрированный, цельный (без разрывов), с жёсткой пластиковой спиралью. Место крепления уличного дренажного шланга с дренажным шлангом от внутреннего блока обязательно фиксируется изолентой и металлическим хомутом. Уклон дренажной трубы должен составлять не менее 1 сантиметра на 1 метр длины (больше — лучше, меньше — недопустимо!). Крепление дренажного шланга должно быть надежным. Желательно через каждый метр длины жестко фиксировать дренажный шланг для исключения провисания и образования всевозможных петель, в которых может застаиваться конденсат. При появлении провисаний в дренажной системе образуются водяные пробки и конденсату из внутреннего блока кондиционера некуда стекать, кроме как в комнату — по стене, обоям, на пол или на мягкую мебель.

Важно! После монтажа кондиционера монтажники должны провести испытания дренажной системы. Для этого в дренажную трубку со стороны внутреннего блока заливается вода, и проверяется свободный выход воды на улицу. Если это не сделано, Вы должны попросить монтажника продемонстрировать проходимость дренажной системы. Это потребует не более 2 минут и 0,5 литра простой чистой воды. А в дальнейшем поможет сохранить Вам время и нервы.

При выборе места установки кондиционера необходимо учесть, что участок стены, на котором планируется закрепить внутренний блок, должен быть прочным, способным выдержать вес блоков сплит-системы. Вокруг внутреннего блока должна быть обеспечена беспрепятственная циркуляция воздуха. Зазор между верхней панелью внутреннего блока и потолком должен составлять не менее 170 – 200 мм. Крепление внутреннего блока осуществляется с помощью монтажной пластины, входящей в комплект поставки. Монтажная пластина крепится к стене с помощью винтов и закрепляется к стене строго по уровню. В этом случае обеспечивается нормальный отвод конденсата, образующегося при работе кондиционера. Нельзя размещать внутренний блок рядом с источниками тепла и влажности, нельзя устанавливать блок вблизи дверного проёма. Не должно быть никаких препятствий для воздуха, выдуваемого из внутреннего блока. Желательно чтобы возле внутреннего блока и под ним оставалось свободное пространство для осуществления сервисного обслуживания.

Вокруг наружного блока кондиционера должно быть достаточно свободного пространства для эффективного теплообмена. Сброс тёплого воздуха должен осуществляться в таком направлении, чтобы не причинять неудобства соседям. Наружный блок должен монтироваться на ровном, прочном основании. Расстояние до ближайшего препятствия должно составлять не менее 500 мм от лицевой стороны и не менее 400 мм от боковых сторон наружного блока.

Читать еще:  Толщина утеплителя под теплый пол водяной

Вакуумирование — завершающий и один из самых важных этапов в монтаже кондиционеров! Название операции говорит само за себя — в системе кондиционирования создается вакуум, путём откачивания воздуха из фреоновых труб и внутреннего блока.

Что влечет за собой игнорирование данной операции?

Фреон (хладагент), содержащийся в каждом наружном блоке, содержит также и масло, предназначенное для смазки компрессора. Это масло крайне гигроскопично, то есть может поглощать влагу, в том числе и из воздуха. Если не выполнить вакуумирование, то в герметичной системе (наружный блок — фреоновые трубки — внутренний блок) останется воздух, насыщенный влагой, и со временем компрессорное масло потеряет свои технологические свойства. Масло перестанет смазывать движущиеся детали компрессора, что может досрочно вывести компрессор из строя.

Поскольку вакуумный насос — не дешёвое оборудование, нерадивые монтажные бригады находят выход из положения – продувают систему фреоном, содержащимся в наружном блоке.

Важно! Вакуумирование системы кондиционирования производится в обязательном порядке, не зависимо от типа кондиционера и длины трассы кондиционера.

Утеплитель для медных труб кондиционера – преимущества

Каучуковая теплоизоляция на трубы – это хороший способ защитить трубы от повреждений. Она имеет немало преимуществ, главными из которых являются:

  • Очень маленькая теплопроводность.
  • Сопротивляемость появлению конденсата.
  • Это негорючий и нетоксичный материал.
  • Изделие простое в применении.
  • Такая изоляция очень надежная и долговечная.
  • Цена теплоизоляции для труб довольно приемлемая, так как каучук распространенный материал.

Если вам нужна хорошая и надежная изоляция для труб в Харькове, интернет-магазин «Холод Комплект» всегда к вашим услугам. У нас представлены все типы представленной изоляции по приемлемой цене и от проверенных производителей. Заказать товар можно по всей территории Украины, связавшись с нашим менеджером на сайте или по телефону.

В магазине работает опытный и квалифицированный персонал, который поможет вам с оформлением покупки и ответит на все вопросы. Если наше предложение актуально для вас, мы ждем вас ежедневно и будем рады сотрудничеству.

Утеплитель для труб из вспененного полиэтилена

Теплоизоляция для труб из вспененного полиэтилена в виде трубок. Материал обладает пористой закрытоячеистой структурой. Это обеспечивает низкую теплопроводность, устойчивость к влаге, шумоизоляцию и демпфирование. Вспененный полиэтилен используется при температуре от -40 о С до +105 о С.

  • Системы горячего и холодного водоснабжения, канализация
  • системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
  • Трубопроводы холодильного оборудования

Изоляция обладает высокой эластичностью, водонепроницаем и может использоваться при влажности до 100%, не подвержен гниению. Её использование снижает теплопотери до 75%, гасит вибрацию и выполняет роль звукоизоляции. Цена вспененного полиэтилена для труб ниже, чем на другие типы теплоизоляции.

Монтаж

Легкий вес упрощает транспортировку, хранение и использование изоляции. Трубки изготавливаются со стандартными внутренними диаметрами. Это обеспечивает плотное прилегание утеплителя к изолируемой поверхности. Для упрощения и ускорения монтажа в части случаев предусмотрен самоклеющейся продольный разрез.

Возможности заказа

Компания Венторус выполняет поставки теплоизоляции данного типа в любых объемах. Оформление заказов выполняется на сайте или по телефону 8 800 700 8 122. Доставка осуществляется во все регионы России.

Изоляция труб в системах кондиционирования

Изоляция трубным изолятором предотвращает потери тепла при работе кондиционера. Наилучшей эффективностью обладает изоляция из каучука, что благодаря высокой теплопроводности способствует надежной эксплуатации прибора. Также изоляция помогает снизить нагрузку на компрессор.

Изоляция медных труб

Изоляция каучуком требует дополнительной обмотки нейлоновой лентой, что защищает провод от воздействия солнца, а также от механических ударов. Эта лента играет важную роль и в случае ее отсутствия возможны неприятные последствия: изоляция может разрушиться, а компрессор выйти из строя.

Теплоизоляция труб в сплит-системах

Наличие трубной теплоизоляции в сплит-системах, кондиционерах и холодильном оборудовании значительно увеличивает КПД данных установок. Это важнейшая необходимость для поддержания комфортного микроклимата в жилых помещениях и особенно на предприятиях при техническом оснащении охлаждаемых цехов или камер хранения.

Зачем нужна теплоизоляция для кондиционеров и холодильного оборудования?

Внешние и внутренние блоки кондиционеров соединены между собой трубопроводами, по которым циркулирует фреон . Соединительные трубки могут быть изготовлены из меди, полипропилена, алюминия и других материалов. А их изоляция исключает обмен энергией с окружающей средой, а значит ведёт к экономии ресурсов всей системы кондиционирования.

Дополнительная защита для труб из качественных теплоизоляционных материалов имеет ещё ряд преимуществ:

  • Защита трубопроводов от ультрафиолетовых лучей.
  • Значительно уменьшается коэффициент теплопроводности.
  • Препятствует образованию конденсата на поверхности трубопроводов.

Из чего изготавливается теплоизоляция для холодильного оборудования и кондиционеров?

В производстве изделий используют вспененный каучук и вспененный полиэтилен. Оба материала схожи своими техническими характеристиками. Имеют закрытую пористую структуру, обеспечивающая отличную герметичную защиту. Готовые изделия представляют собой бесшовные эластичные трубчатые оболочки различных диаметров. Их легко монтировать и демонтировать. А фольгированное покрытие дополнительно защищает трубопровод от ультрафиолетовых лучей и других неблагоприятных факторов внешней среды.

Где купить теплоизоляцию K-Flex в Смоленске?

Продукция, представленная на сайте, сертифицирована и соответствует нормам качества РФ. Предлагаем теплоизоляционные материалы для эффективной работы вашей системы кондиционирования. Мы поможем обеспечить комфортный микроклимат в вашем доме, офисе или предприятии!

2 Производство медных труб для кондиционирования, их изоляция и пайка

Современная промышленность выпускает два вида труб из меди:

  • неотожженные;
  • отожженные.

Для климатической техники применяются изделия второй группы. Это обусловлено их высокой эластичностью, а также способностью изгибаться под всеми нужными при монтаже углами, за счет чего процесс установки труб существенно упрощается.

Изготавливают трубные изделия из меди по методу штамповки либо по технологии проката. Вне зависимости от варианта производства такие трубы изначально характеризуются малой степенью эластичности. Это объясняется явлением упрочнения структуры и поверхности меди при производственном процессе.

Читать еще:  Расчет и монтаж дымохода из сэндвич-труб

Чтобы впоследствии придать готовой продукции нужные эксплуатационные качества, ее требуется дополнительно термически обработать при помощи относительно несложной и не затратной операции под названием отжиг. Ее суть заключается в нагреве труб в специальных печах до +700 °С, а затем в их охлаждении на открытом воздухе. Именно благодаря отжигу изделия становятся очень эластичными и мягкими.

Указанные свойства отожженных конструкций дают возможность придавать им любой радиус изгиба (при этом трубка не теряет своей формы) и монтировать в самых сложных и «неблагополучных» условиях. Кроме того, при формировании нужного радиуса загиба сечение трубок не изменяется, да и развальцовка их торцевых поверхностей проходит очень просто, а значит, мы получаем гарантированно герметичные монтажные соединения отдельных элементов климатических трубопроводов.

При использовании трубок из меди их нередко дополнительно изолируют. Данная операция необходима в тех случаях, когда мы хотим полностью исключить вероятность замерзания либо перегрева газа или жидкости, которые перемещаются по медным магистралям, а также риск скопления в критических объемах конденсата, обильно образующегося при работе климатического оборудования.

Изоляция для описываемых в статье изделий, как правило, представляет собой черные по цвету трубки длиной около двух метров. Их изготавливают из специального полиэтилена либо из непористого вспененного каучука. Такая объективно нехитрая защита прекрасно выполняет свою задачу по предохранению сети при температурном разбросе от -150 до +150 градусов по Цельсию. Теплопроводность меди равняется 394 Вт/(м*К), а показатель теплопроводности для изоляции составляет всего лишь 0,036 Вт/(м*К).

Необходимость использования изоляционного материала обусловлена и тем, что стенки магистрали, выполненной из тонкой меди, способны очень серьезно терять температуру. А это приводит к повышенному расходу и хладагента, и электрической энергии.

Несколько слов скажем также о простоте и надежности пайки (по капиллярной методике) медных труб, выполняемой при высоких температурах. Подобная технология соединения медных изделий обеспечивает герметичность трубопровода, исключая опасность утечки хладагента в местах стыка труб. А при работе холодильной техники она не разрушается из-за вибрации.

Дублирую своюж тему из основного форума Сделал теплоизоляцию трубок кондиционера под капотом — ОТЧЁТ, думаю многим Санни-Пульсароводам будет интересна :-))))

Всем привет! На ниве улучшательства своего Пульсара и по причине целого свободного дня решил я вчера поковыряться с машиной — помыть, заполировать воском и просто с пользой провести выходной. Было достаточно жарко и я включил в салоне кондишку, как распарюсь на улице — так раз в прохладный салон! Супер :-))). Потом открыл капот и увидел, что один из фреоноводов влажный, то есть он значительно холоднее подкапотного пространства и собирает на себя влагу из атмосферы. Тут мне на глаза попалась теплоизоляция от обычных бытовых кондиционеров (у меня ребята занимаются монтажом кондишек, и этого добра в гараже навалом). И вот я подумал — почему в бытовых кондишках медные фреоноводы, работающие в обычных температурах, всегда закрыты теплоизоляцией, а в автомобильных, проходящие под капотом, то есть находящиеся в очень жаркой температуре, просто голые без ничего. Ну да ладно, сказано — сделано. Меряю температуру в подкапотном =+54,5 «С (мерял бытовым термометром, на глазок различимы только 0,5 градуса, такая же будет и точность, включаю на полную кондиционер, меряю температуру на выходе воздуха из патрубков — получается +17,5 «С. Далее отмеряю по длине две трубки теплоизоляции и аккуратно делаю продольный разрез. Надеваю теплоизоляцию на фреоноводы, оставив только вырезы для заправочных клапанов. Фиксирую по ходу надевания на самозатягивающиеся хомуты (фашеты). Проверяю. Запускаю двигатель, он работает примерно 7-8 минут, после этого температура под капотом составляет изначальные +54,5 «С, далее запускаю кондиционер. и офигеваю. Температура воздуха, выходящего из вентиляционных отверстий составляет всего 14,5 «С, то есть реально упала на целых три градуса, субъективно машина стала остужаться гораздо быстрее, при этом гораздо чаще стал включаться вентилятор обдува радиаторов.

Как я предполагаю, это произошло по причине того, что теплопотери в фреоноводах значительно снизились, поэтому повысилась теплоотдача радиатора кондиционера и для его охлаждения теперь тебуется больший приток воздуха.

Я доволен, кондиционер работает гораздо лучше :-)))))

А их чё, небыло?
У меня на Саньке стояли. Типа вспененного полиэтилена, как на бытовые кондиционеры. Трубки были закрыты.
Но Санька с Арабских Эмиратов был, мож из-за этого.

Не, не было. И на всех остальных моих авто тоже не было никогда. Я про эту тему даже и не задумался бы, если бы по работе с установкой бытовых кондиционеров не столкнулся

Значит вешь нужная, раз для Арабов эти трубки Японцы закрывают.

фото в студию! Какой из патрубков надо изолировать? «Н» или «L»?
Может, изолировать только один, тогда часть тепла (именно, тепла) будет отводиться еще в трубке и не так часто будут включаться вентилляторы?

Фото не надо. Подсмотрел на основной ветке. Только вопрос остается открытым — какую из трубок изолировать?

Такой вопрос, а под изоляцией не будет ли скапливатся конденсат и трубки из за этого гнить будут(алюминий гниет в разы быстрей чем медь стоящая в бытовых сплитах) когда авто в движении темпа в подкапотном в разы меньше чем +54 встречным ветром обдувает))).
Про кондеи много интересного сдесь http://www.freezer.ru/faq.shtml#winter

Думаю надо обе трубки изолировать как в бытовых кондиционерах. А вообще неплохая идея !

точно будут гнить и зеленеть трубки, ИМХО из за пару градусов не стоит, Япы не дураки если не изолируют значит не надо, в японии есть места с сильной жарой

я изолировал обе. фотки вчера выложить не смог, там фотки другого форумчанина, у него одна заизолирована

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector