1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Нужна ли ветрозащита под сайдинг

Нужна ли ветрозащита под сайдинг?

Достаточно часто внутри помещения можно ощутить резкое похолодание. Чаще всего это происходит в момент, когда за окном сильный порывистый ветер. Особенно характерно это для осеннего периода. Чтобы избежать неприятных ощущений стоит правильно подобрать изоляционный материал.

Резкий порывистый ветер может стать причиной похолодания внутри помещения. Далеко не все строительные материалы могут сдержать сильный поток холодного воздуха. Чаще всего такие неприятные ситуации происходят в осенний или весенний период. Для борьбы с такой неприятной ситуацией существует ветрозащитная пленка. Очень часто подобной изоляцией пренебрегают, однако не всегда стоит это делать.

Сайдинг, используемый в качестве отделочного материала внутри или снаружи здания безоговорочно нуждается в дополнительной теплоизоляции. Однако нужна ли специальная ветрозащита под такой материал, стоит точно разобраться, так как ее монтаж связан с дополнительными затратами.

Дом отделанный сайдингом

Как показывает практика, чаще всего сайдинг – панели, достаточно часто используются в качестве наружного отделочного материала, при реконструкции старых зданий. Нередко именно таким способом обшиваются старые здания из бруса, дерева, а также кирпича. Такой способ реконструкции, позволяет оживить строение, придав ему современный стильный вид.

Сразу стоит отметить, что у сайдинг – панелей нет теплоизоляционных свойств, из-за чего можно с уверенностью сказать, что здесь придется существенно потрудиться с созданием качественной изоляции.

Пароизоляция нужна?

Автор: Дмитрий Белкин

Пароизоляция — это паронепроницаемая прослойка, которая изолирует внутреннюю часть стены для того, чтобы пар, находящийся в помещении, не пропитывал стену, не замерзал в ней и не уменьшал ее теплопроводность и другие важные характеристики. Например, долговечность.

Если существуют условия для просыхания стены, то есть выхода из нее пара естественным путем, то пароизоляция не делается. Отсутствие пароизоляции делает стену дышащей. Наличие пароизоляции делает стену не дышащей.

Вот решил напомнить некоторые ключевые термины перед тем, как ответ давать.

В том случае, если в качестве утеплителя под сайдинг используется минеральная вата или пенопласт не слишком высокой плотности, и между стеной и утеплителем нет никакой изоляции, то никакой пароизоляции делать не нужно. Любая изоляция под сайдингом, неважно где — между сайдингом и утеплителем или между утеплителем и стеной, сразу делает необходимой пароизоляцию, поскольку в этом случае будет затруднен выход пара из стены.

Сам сайдинг имеет технологические отверстия для вентиляции, поэтому простое наличие сайдинга не подразумевает необходимость пароизоляции.

Другими словами. Пароизоляция при отделке стены сайдингом нужна только в одном случае. Когда использована изоляция под сайдингом. Например, рубероид или другая изоляция между стеной и внешним утеплителем или между утеплителем и сайдингом. В остальных случаях пароизоляция не нужна.

Но помните, что я понимаю пароизоляцию, как паронепроницаемую защиту внутренней поверхности стены. Изоляцию в других местах я пароизоляцией не называю.

Надеюсь, что был полезен
Дмитрий Белкин

Похожие материалы — отбираем по ключевым словам

Информация об авторских правах ©

Если вам этот ответ понравился и хочется меня за него отблагодарить, то вы всегда можете смело кинуть денег мне на мобильник
+7 916 418 5270

Комментарии (6)

никакой пароизоляции между массивом бруса и утеплителем (если минвата, пенопласт не рекомендуется)делать не надо, схемы есть у производителей, например изоспан, после утеплителя ложится мембрана она же ветрозащита и следом сайдинг. Всего доброго

Согласен, что пенопласт не рекомендуется, т.к. у него очень низкий коэффициент паропроницаемости; поэтому за счет парциального давления влага, поступающия изнутри помещения (зимой), будет скапливаться в дереве и оно будет гнить. Поэтому применение ваты более приемлемо (в матах, а не рулонной). При этом желательна ГИДРОизоляция (мембрана), не в коем случае не ПАРО. Ни о каких рубероидах не может быть и речи. Разумеется, она должна покрывать вату, т.е. слой между сайдингом и ватой.

Ну все красиво звучит. Но на мой личный взгляд можно придраться почти к каждой фразе. Хоть мне и не хочется этого делать

Ну вот пожалуйста.

У пенопласта очень низкий коэффициент паропроницаемости. Вы с чем сравнивали? По сравнению с деревом не ОЧЕНЬ низкий. Кроме того, этот коэффициент зависит от плотности пенопласта.

Почему дерево будет гнить, если в нем будет скапливаться влага? На моем опыте это не совсем так. Вот если влага будет в дереве скапливаться и не будет выходить — то да. Будет гнить. А если дерево будет просыхать, то многократные намокания и высхания ему никак не повредят.

Почему вата должна быть в матах, а не рулонной? Написано «поэтому». То есть вы хотите сказать, что у рулонной коэффициент паропроницаемости меньше, чем у ваты в матах? Мне кажется, наоборот. Хотя я тут согласен, что лучше в матах использовать. Но совершенно по другой причине. Моя причина не связана с паропроницаемостью. И опять же все зависит от плотности. Вата в матах бывает 125 кг в кубе, и коэфициент паропроницаемости у нее ниже, чем у пенопласта.

Чем гидроизоляция отличается от пароизоляции? Я не вижу различий. То есть вы хотите сказать, что есть какой-то материал, через который вода проходит свободно, а пар задерживается? Я такого не знаю.

Читать еще:  Утепление канализационных труб. Способы и материалы

Вопрос о покрытии ваты чем-то я не хочу комментировать, ибо делал это сто миллионов раз. Вопрос только. Зачем покрывать вату? Что это даст полезного? Я сколько ни напрягаюсь, ничего не могу придумать.

Здравствуйте, господин Белкин!
Здесь тоже все объясняется логикой и физикой. Но давайте по порядку.

Улыбнуло Ваше резюме по поводу паропроницаемости. С чем я сравниваю? Все очень просто — это называется теплофизические характеристики материалов. От плотности пенополистирола (пенопласта) данный коэффициент не зависит и равен 0,05 мг/м*ч*Па, а у ваты, например 75-й плотности, он равен 0,49 (125кг/м3 = 0,3 о которой Вы говорите). Чувствуете разницу?

Далее. Почему будет скапливаться влага? Рассмотрим холодное время года. Точка росы будет «гулять» в зависимости от температуры на улице, и в моменты потепления (весна, осень) она будет перемещаться к наружной части стены и тут бац — рубероид о котором Вы пишете (к = 0 мг/м*ч*Па)! Если полистирол — еще худо-бедно. Но рубероид — это жопа. Результат — дерево мокрое длительный период со всеми вытекающими последствиями. Стены должны «дышать»! А вата не будет препятствовать движению влаги и все будет происходить естественным путем.

Рулонная вата используется в основном для горизонтального утепления, а в матах — для вертикального. Съезжание вниз у первой будет в разы быстрее, а вторая будет намного дольше держать форму и, соответственно, выполнять свою функцию.

Насчет гидро-, паро- изоляции. Не совсем так. Гидробарьер (супердиффузионная мембрана) пропускает пар, но не пропускает воду. А паробарьер — не пропускает ни пар, ни воду. Такого рода технологии уже давно применяются даже в одежде: всем известный тефлон (поли-тетра-фтор-этиллен) обладает такими свойсвами, при котором вы не промокнете даже при ливне, но пот будет успешно выводится наружу.

И последнее. Зачем покрывать вату? Вам же уже об этом объясняли люди (см. коммент выше ZYrik). Это — ветрозащита! Потоки воздуха, проникающие через решетки внизу в вентфасаде или зазоры в сайдинге поднимаются вверх (выводя излишки влаги) через предусмотренные отверстия (решетки) вверху. Унося при этом микрочастицы ваты. За день ничего страшного не произойдет, а за годы? Она улетит в трубу в прямом и переносном смысле!

Можно, конечно, и тут придраться к некоторым фразам. Но ведь я не диссертацию пишу.

Доброго времени суток, Дмитрий.

Мы с вами уже общались по поводу физических свойств стены. Но мне нравится читать Ваши статьи и ответы. Иногда читая Вас у меня возникают идеи, или вопросы! И то и другое очень-очень здорово.
Вот нынче возник у меня вопрос нужна ли пароизоляция и мембрана в такого рода стене:
деревянный или металлический каркас стены, в полости стоек каркаса базальтовый утеплитель плотностью скажем 75 кг на 1 м3, с внутренней части бумажные обои, шпатлевка и Ваш любимый гипсокартон, с наружной части стены его сестра Аквапанель и шпатлевка «Кароед».

Вот такой не хитрый пирог получается.
Гипсокартон раз он вбирает в себя влагу паропроницаемый материал значит сквозь него излишки влаги могут попасть в утеплитель, а аквапанель хоть и сестра, но влагостойкая, но сердечник у нее из мелкозернистого бетона, следовательно паропроницаема,кароед и бумажные обои тоже, следовательно вага безприятсвенно удалиться, или же я где то лукавлю?

Скажу вам уклончиво. Вы рассуждаете правильно, но существуют нюансы. То есть главное — понимать процесс. Когда вы задумываете дом, сидя на диване с планшетом, то это одно. Когда дело доходит до практики, все, бывает, и меняется. То есть, исходя из того, что получается в процессе строительства, могут происходить и изменения тактики. Здесь многое зависит от интуиции, а интуиция сильно зависит от практики. Чисто с теоретической стороны, я бы постелил под гипсокартон пароизоляцию.

Одно могу уточнить по вашим мыслям. В виде пароизоляции лучше не использовать никаких мембран! Лучше использовать «пароизоляцию». Мембрана — маркетиноговый термин и, кроме как для запутывания потребителя ничему не служит. Лично для меня мембран не существует. Это что-то типа инопланетян или российских войск в Украине. Они, говорят, «точно есть», но, их никто не видел, не трогал, и если и заснял на фотоаппарат, то снимки всегда размазанные.

я правильно поняла, что если делать внешнюю отделку деревянного дома виниловым сайдингом без утеплителя, то и в пароизоляции смысла нет?

Всегда ли нужна пароизоляция под сайдинг?

Еще один важный вопрос: можно ли обойтись без пароизоляции? И если да, то в каких случаях?

Пароизоляция стен под сайдинг при наличии утеплителя обязательна. А вот нужна ли пароизоляция под сайдинг без утеплителя? Нет. Без него достаточно ветрогидрозащиты.

Кроме того, пароизоляция не потребуется, если:

  • дом утеплен пенополистиролом (в том числе — в составе СИП-панелей);
  • стены дома очень толстые и хорошо сохраняют тепло (в таком случае толщина утеплителя минимальна — не более 50 мм, а в пароизоляции нет необходимости);
  • пароизоляция установлена с внутренней стороны дома.

Как правильно защитить дом от влаги и пара?

В большинстве регионов России дом нуждается в утеплении, а значит — и в пароизоляции. Правильная технология защиты от влаги в таком случае напоминает слоеный пирог и выглядит следующим образом:

Читать еще:  Рейтинг утеплителей для стен дома снаружи

Слой 1. Пароизоляция.

Пароизоляционная пленка крепится непосредственно на стену дома. Для качественной защиты утеплителя она монтируется внахлест. Кстати, современные пароизоляционные пленки делаются по принципу мембраны: пар не проникает в утеплитель, но в то же время может выводиться из него. При использовании такого материала важно постелить его правильной стороной.

Слой 2. Утеплитель.

На пароизоляционную пленку устанавливается утеплитель. Подробную технологию его монтажа с обрешеткой для сайдинга можно прочитать в инструкции на нашем сайте. Особо отметим, что важно избегать мостиков холода.

Слой 3. Ветрогидрозащита.

Чтобы уберечь утеплитель от влаги во время дождей и снегопадов, поверх него устанавливается ветровлагозащита.

Слой 4. Вентиляционный зазор.

Для предотвращения застаивания влаги под отделкой между панелями и утеплителем обязательно должен быть вентиляционный зазор. Свободно циркулирующий воздух способствует испарению влаги и предотвращает возникновение грибков.

Слой 5. Сайдинг или фасадные панели.

Завершающим этапом является установка сайдинга или фасадных панелей. Подробно технология их монтажа описана в инструкции. Кстати, если вы еще не выбрали, какой именно сайдинг использовать для отделки вашего дома, загляните в наш каталог. В нем вы найдете огромный выбор материалов для отделки. Примерить их на свой дом можно в онлайн-программе «Альта-Планнер». Сделать это просто — результат очень наглядный!

Пирог готов. Утеплитель со всех сторон защищен от влаги и будет сохранять тепло даже суровой зимой.

Вечный вопрос: что делать?

Мы поддерживаем точку зрения тех специалистов по строительной физике и технологов, работающих в области деревянного домостроения, что пароизоляция при утеплении деревянного дома не нужна. Единственный случай, когда размещение пароизоляции между несущей стеной и утеплителем может быть оправдано — дом (дача) используется сезонно, зимой топится редко либо в помещениях поддерживается минимальная температура и они хорошо проветриваются. При таком режиме эксплуатации разница температур и, соответственно, абсолютной влажности снаружи и внутри невысока. Для дома, где люди проживают постоянно, имеются внутренние источники влаги (дыхание людей, пар от кухонных кастрюлек и душа, влага от полива домашних растений), пароизоляция, скорее, принесёт вред, чем пользу. Не всегда можно обойтись без плёнки, особенно если брёвна неровные, а утеплитель слишком мягкий либо вообще засыпной. В этом случае в качестве ограничивающего материала между стеной и конструкцией утепления под сайдинг можно проложить ветроизоляцию (с наибольшим значением паропропускания), строительный картон, крафт-бумагу и даже отслуживший своё на грядке спанбонд.

В качестве контраргумента отсутствию пароизоляции сторонники её размещения говорят, что незащищённый от проникновения пара утеплитель увлажнится и его теплотехнические характеристики ухудшатся. Увы, они правы. Но вентиляционный зазор способствует выводу влаги, а относительно небольшое (5-15%) падение теплозащитных свойств — вынужденная жертва в борьбе за долговечность здания.

Важно знать: пароизоляция при утеплении деревянного дома, в котором живут круглогодично, не нужна.

Изоляция и обрешётка

Поверх утеплителя крепим мембрану. Внахлёст, с проклейкой стыков – инструкция в каждом рулоне.

Переходим к монтажу вертикальной обрешётки. Она прижмёт ветрозащитную мембрану и станет основой для сайдинга. Казалось бы зачем она нужна? Ведь можно закрепить сайдинг поверх мембраны, прямо на каркас утеплителя. Однако в этом случае отсутствует вентиляционный зазор, необходимый для оптимальной работы утеплителя.

Снова оказались перед выбором – использовать металлопрофиль или деревянные бруски. Оба варианта хороши, но мы вновь выберем дерево. Потому что есть ряд «надуманных» причин и одна основная:

  • Ненадёжность брусков объясняется негативным воздействием конденсата, который хоть в небольших количествах, но появляется при перепадах температур. Однако конденсат не идёт на пользу и металлопрофилю. Особенно отверстиям от вкрученных саморезов, где нарушен цинковый слой – они будут корродировать и пострадает надёжность крепления.
  • Правильная отделка дома под сайдинг подразумевает беспроблемную эксплуатацию. Одно из главных условий – свободное крепление с возможностью «хождения» элементов для компенсации температурного расширения. Поэтому закрепляя их, необходимо безошибочно «недокручивать» саморезы. Но «накладки» всё равно случаются и часть из них приходится немного выкрутить, после чего саморезы «ослабевают», а некоторые вообще болтаются. Поэтому наблюдается большое количество неудачного монтажа сайдинга на металлокаркас. Это ошибочно объясняется большим линейным расширением металла, хотя дело совершенно в другом. После ослабления крепёжной прессшайбы она начинает болтаться, а крепление кажется ненадёжным. Для устранения недостатка рядом, часто даже не в паз, закручивается новый саморез: туго, надёжно – что является грубейшим нарушением технологии.
  • Однако практика показывает, что ни металлокаркас, ни брусок при наличии вентиляционного зазора от конденсата не страдают, а саморезы «недокручивать» поможет аккуратность и специально изготовленный щуп. Поэтому для обрешётки одинаково успешно подходят оба материала. Но брусок мы выберем потому, что он вместе с контробрешёткой стянется в единый жёсткий каркас. И стоит дешевле. Но если всё так просто, тогда каким сайдингом лучше обшить дом? Тоже любым, выбираем симпатичный и по стредствам.

Достаточную жёсткость и необходимый вентиляционный зазор обеспечит сечение брусков 50х50 мм. Рекомендуемый шаг – 60 см.

Читать еще:  Чем крепить фольгированный утеплитель к стене?

Временно крепим угловые бруски, чтоб шнуркой промерить отклонения в плоскости. Контролируем вдоль бруса контробрешётки:

  • Если обрезок 50х50 везде «лезет», то проверяем угловые бруски «на отвес», если нужно корректируем и приворачиваем.
  • Если брусок «не лезет», но количество таких мест сравнительно невелико, отметим истинный размер и запишем прямо на месте. В последствии, монтируя обрешётку, в местах пересечения нужно чуть подтесать брусок в этот размер.
  • Если мерный брусок мало где проходит под шнурку, на сантиметр и более – под угловой брус ставим проставки из фанеры подходящей толщины, корректируем и приворачиваем. Далее повторяем промер и для всей обрешётки также отмечаем, где и на сколько придется подтесать и где какую подложить проставку. Для регулировки деревянных каркасов фанерные проставки очень удобны: они прочные и легко набираются в нужную толщину.

Справедливости ради отметим, когда необходимо выравнивание обрешётки, металлокаркас потребует значительно меньше усилий.

Таким образом устанавливается вся обрешётка. Вот и вся технология подготовки. Если до этого ещё не рассчитано точное количество материала, то пора считать. Больше изменений не будет, все габариты ясны.

Самое время обдумать индивидуальный дизайн, ведь даже дома обшитые разным сайдингом, всё равно имеют неуловимое сходство.

Брендовая ветрозащита

  1. ROCKWOOL – паропроницаемая мембрана от известного бренда. Цена рулона 70 м2 – порядка 1000…1200 руб. Используется в профессиональном строительстве.
  2. «Ondutis» – бренд, отпочковавшийся от известного производителя Ondulin. Классический (самый простой) вариант ветрозащиты — в розницу предлагается по 600 руб за рулон на 35м2 (все цены на февраль 2017 г). Диффузионные мембраны для стен этого производителя – порядка 4000 руб/рулон. Сегодня активно рекламируется для продвижения на рынке – бренд относительно новый.
  3. Wigofol – польский бренд, относительно недорогой. Простые ветрозащитные пленки на основе нетканого полотна. Цена стартует от 500…600 руб. за рулон. Больше применяется для небольших зданий.
  4. Технониколь – известный российский бренд. Предоставляет пленки по цене и качеству аналогичные импортным производителям.
  5. Бренд Изоспан – один из старейших производителей гидропароизоляционных материалов в РФ. Стоимость мембран – порядка 2300 руб. за рулон.
  6. Элитные пленки и мембраны представлены европейскими производителями. Цена может перескочить цифру 10 тыс руб за рулон. Но они гарантируют качество продукции. Если требуется реальне показатели по огнестойкости – приобретайте товары из данной категории.

Безымянные ветрозащитные пленки производства других стран (и даже «мембраны») можно встретить ниже 500 руб/рулон. Приобретать не советуем – зря потраченные деньги никто вам не вернет.

Правила монтажа гидроизоляции

Гидроизоляционный материал будет работать только в том случае, если при монтаже каркаса, утеплителя и самой пленки соблюдена правильная технология.

Схема утепления стен под сайдингом

Опишем всю последовательность действий по порядку:

Этапы монтажаОписание
ПароизоляцияНа очищенные стены снизу вверх крепится пароизоляция. Полотна располагают внахлест, стыки проклеивают скотчем.
Каркас под утеплительПоверх пароизоляции монтируется каркас из деревянных брусков или металлического профиля. Расстояние между стойками каркаса должно равняться ширине утеплителя.
УтеплениеУтеплитель вкладывается в ячейки каркаса и закрепляется пластиковыми дюбелями с широкой шляпкой.
ГидроизоляцияПоверх утеплителя грепится гидроизоляционная пленка, которая пристреливается к деревянным брускам степлером. В случае с металлическим каркасом крепление можно осуществлять на подвесы, удерживающие каркас – они протыкают пленку и загибаются в стороны.
Каркас для сайдингаНа гидроизоляцию монтируется контробрешетка, на которую будут крепиться панели сайдинга. Она же образует вентиляционный зазор между пленкой и облицовкой.

Правилам монтажа гидроизоляционных материалов стоит уделить больше внимания. Выполняя эту работу, их обязательно нужно выполнять.

  • Распаковав пленку или мембрану, внимательно осмотрите материал и сверьтесь с приложенной инструкцией, чтобы понять, какой стороной к утеплителю его укладывать. Несоблюдение ориентации материала приведет к потере им рабочих свойств. Как правило, он укладывается шершавой стороной наружу, а гладкой – к утеплителю.

Это правило распространяется и на пароизоляционные пленки

  • Монтаж рулонной гидроизоляции лучше осуществлять в горизонтальном направлении. Начинать следует с нижней части фасада, аккуратно разматывая рулон и закрепляя пленку на каркасе. Второй и следующие ряды укладываются внахлест на нижележащие.

Нахлест между рядами должен быть не менее 15 см

  • Края рядов проклеивают скотчем, чтобы получить сплошное герметичное покрытие.

Склеивание краев изоляции

  • Примыкание гидроизоляции к цоколю, проемам и прочим элементам конструкции также проклеивается скотчем.

Необходимо перекрыть влаге доступ под гидроизоляцию со всех сторон

При монтаже контробрешетки её крепление осуществляется прямо по гидроизоляции. Но её целостности это не грозит.

Заключение

Каждому дому нужна паро-, влаго- и ветрозащита.

Не путайте гидроизоляцию с пароизоляцией. Эти материалы выполняют принципиально разные функции. Запомните: пароизоляция всегда устанавливается до утеплителя, а гидроизоляция — после. Если смонтировать их в неправильном порядке, утеплитель очень быстро выйдет из строя.

Обращайте внимание на специализацию пленок. Для обустройства крыши используйте те пленки и мембраны, которые рекомендуются для применения именно в кровельных пирогах.

На всех пленках Мегафлекс есть разметка, которая облегчает процесс монтажа. На ней указано, какой стороной к утеплителю нужно монтировать пленку. Будьте внимательны. Если смонтировать диффузионную мембрану неправильной стороной, утеплитель будет плохо защищен от влаги.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector