Утепление мансарды изнутри если крыша уже покрыта

Утепление мансарды изнутри если крыша уже покрыта

Ситуация, когда мансарду обустраивают, переделывая холодный чердак — не редкость. Если при этом заново кроют крышу, то проблем с утеплением не возникает. Структуру кровельного пирога делают как положено — с гидроизоляционной мембраной и вентилируемым подкровельным зазором для выветривания из утеплителя влаги.

При реконструкции крыши без замены кровли, часто возникает ситуация, что ее устройство не позволяет провести утепление по стандартной технологии. То есть нельзя сразу взять и заложить между стропильных ног теплоизоляционные маты. Это бывает в следующих случаях:

Отсутствует гидроизоляционная мембрана — листовая кровля просто уложена на обрешетке. При такой структуре утеплитель не будет защищен от возможных протечек и конденсата на внутренней поверхности кровельного покрытия (особенно критично для металлической кровли). Но и напрямую закрепить изнутри к обрешетке гидроизоляционную мембрану нельзя — нужна контробрешетка для создания вентилируемого зазора.

На стропилах или обрешетке уложена пароизоляционная пленка и нет контробрешетки для вентилируемого зазора. Этот вариант, хотя и имеет дополнительный слой, фактически не отличается от предыдущего. Здесь есть только одно отличие — помимо контробрешетки для укладки мембраны, надо вдоль конька сделать в пароизоляционной пленке прорезь, чтобы было куда выветривать влагу из утеплителя.

Паронепроницаемую пленку можно укладывать между кровлей и утеплителем. Более того, компания Гекса (производитель пленок Изоспан) считает именно пароизоляцию оптимальным выбором для защиты утеплителя от конденсата на металлической кровле. Но в этом случае структура пирога имеет две контробрешетки — первая для вентиляции кровли, вторая — для вентиляции утеплителя.

Оба варианта «неправильного» кровельного пирога можно исправить без демонтажа кровли.

Что такое точка росы

Точка росы — это температура воздуха, при которой содержащийся в нём пар достигает состояния насыщения и начинает конденсироваться в росу. Поэтому при его охлаждении «лишняя» газообразная влага превращается в жидкость, или конденсат.

Обратите внимание! При t° = +20°С и относительной влажности 100% в одном кубометре воздуха содержится 17,3 грамма парообразной влаги. При t° = -10°С, и той же относительной влажности содержание влаги уменьшается до 2,3 граммов. То есть при заданном охлаждении этого воздуха из одного кубометра образуется 15 грамм конденсата.

Как выглядит правильная мансардная кровля

Данные описания взяты с сайтов производителей кровельных материалов.

Существуют два варианта кровельного пирога: с использованием гидроизоляционной пленки и гидроизоляционной мембраны. Отличаются они тем, что при использовании пленки под ней также должен быть оставлен вентиляционный зазор, в то время как для мембраны достаточно одного зазора между ней и кровлей.

Кровельный пирог с использованием подкровельной диффузионной микроперфорированной плёнки Ютафол-Д

Кровельный пирог с использованием супердиффузионной мембраны Tyvek-Soft

Смысл всей этой конструкции следующий. Чтобы утеплитель оставался сухим и не намокал от кондесации паров из воздуха, необходимо максимально предотвратить проникновение водяных паров из помещения в утеплитель. А так как полностью это сделать невозможно, то необходимо отвести проникшую влагу из утеплителя в вентиляционный зазор, где она либо испарится в потоке выздуха, либо стечет вниз к карнизу.

Строительные пленки характеризуются различной паропроницаемостью. Если для гидроизоляции она высокая (водяной пар проходит свободно, но вода в жидкой фазе не протекает), то для пароизоляции она низкая (пар не проникает):

Последователность монтажа

Поверх гидроизоляции устанавливаются бруски контробрешетки (вдоль стропил) и обрешетки (поперек стропил) крыши. Высота брусков контробрешетки мансарды обеспечивает вентилируемый зазор слоя утепления и выбирается в зависимости от длины ската крыши. Оптимальную величину вентзазора мансарды можно рассчитать простым способом: необходимо разделить длину ската мансарды на 500 (при этом величина вентзазора утепления крыши должна быть не менее 20 мм). Наиболее часто используют бруски 50х50 мм.

Шаг брусков обрешетки мансарды выбирается в зависимости от применяемого кровельного материала, и здесь мы его рассматривать не будем. Рекомендуется (при малом шаге обрешетки) между брусками контробрешетки оставлять зазоры, или делать пропилы в брусках, для того чтобы соседние каналы сообщались между собой для лучшей вентиляции.

Замечу, что производители гидроизоляционных материалов декларируют, что установленная гидроизоляция может защищать низлежащие конструкции от дождя в течение нескольких дней без потери свойств, даже при отсутствии кровли.

Монтаж теплоизоляции начинают после завершения монтажа гидроизоляции и кровли. Расстояние между осями стропил должно равняться ширине теплоизоляционной плиты. При соблюдении этого условия утеплитель будет установлен враспор между стропилами, чем обеспечивается плотное примыкание теплоизоляции к стропилам. Монтаж необходимо вести снизу вверх, плотно прижимая теплоизоляционные плиты друг к другу. Такой порядок монтажа поможет избежать щелей между плитами, которые приводят к промерзанию и, как следствие, образованию наледей на поверхности кровли.

Конструкция конька

Конек на мансардной кровле обязательно должен быть вентилируемым. Ниже представлено три типовых решения конструкции конька: вентилируемый конек, с вентиляционным окном в торце здания, с вентиляционным дефлектором. Какой вариант выбрать — решать вам, но во всех случаях пароизоляция должна быть герметичной со стороны помещения, а гидроизоляция не допускать попадания влаги в утеплитель со стороны улицы.

Примыкание к карнизу

Существуют несколько вариантов оформления карниза, отличающиеся главным образом способом отвода воды с гидроизоляции (12).
Ее можно вывести на капельник — т.е. просто свесить край гидроизоляции вниз на некотором расстоянии от стены. Недостаток: капли могут падать по всей ширине крыши, возможно образование сосулек, хотя, при правильном монтаже, наличие такого количества влаги на гидроизоляции маловероятно.
Вывести в имеющийся водосточный желоб. Недостаток: зимой высокий уровень снега может перекрыть вход в вентиляционный канал и блокоровать его вентиляцию.
Установить дополнительный водосточный желоб для конденсата. Недостаток: сложность и дороговизна конструкции.
Лично мне больше понравился вариант с капельником.

В любом случае пароизоляция (13) изнутри помещения заводится на стену, крепится и место примыкания герметизируется.

Вывод гидроизоляции на капельник:

Примыкание к мансардным окнам, стенам и трубам

Это самые сложные места при монтаже. Основная задача здесь та же: гидроизоляция не пропускает влагу в утеплитель с улицы, пароизоляция — не пропускает пар из помещения, в теплоизоляции не должно быть «мостиков холода». Для этого пароизоляцию выпускают на стену (трубу) вниз примерно на 10 см, крепят и тщательно герметизируют. Слой гидроизоляции загибают вверх и также крепят к стене (трубе), формируя желоб, влага по которому должна стекать в сторону карниза. Т.е. не должно быть мест, где бы эта влага скапливалась. При необходимости можно смонтировать наклонный желоб для отвода влаги (см. рисунок ниже). Часто вокруг труб и мансардных окон монтируют специальный тепло-влагозащитный фартук.
Сверху слой гидроизоляции защищают элементами кровли от внешнего воздейстия.

Типовая схема примыкания к стене (трубе):

Если не вентилируется чердак

Почему на крыше собирается конденсат, иногда понятно не сразу. Помещение может быть довольно хорошо изолировано, все использованные материалы качественные и достаточной толщины. Причина может таиться в отсутствии движения воздуха в подкровельном пространстве.

Если на чердаке будет качественно сделана вентиляция, то проблем с конденсатом не возникнет. Это важно не только для отапливаемых помещений, но и для тех, которые в зимнее время не используются и не отапливаются. Лишняя влага может появляться не только при притоке, но и при оттоке воздуха, поэтому важно, чтобы в чердаке имелись специальные отверстия для проветривания. Сквозняк в этом помещении никак не будет влиять на комнаты, но зато обеспечит сухость под крышей.

Отсутствие вентиляции кровельных материалов

Конденсат на кровле может появляться и при неграмотном монтаже кровли. Кровельный материал могут класть на гидроизоляцию, что является распространенной ошибкой неопытных строителей. В этом случае конденсат будет образовываться достаточно быстро и в больших количествах из-за того, что влаге некуда деться: она остается на крыше. Еще одной ошибкой может являться примыкание гидроизоляционного материала к теплоизоляции. В этом случае быстро испортится утеплитель. Особенно это касается минеральной ваты, для которой даже 5% влаги серьезно снижают эксплуатационные свойства.

Выявить причину появления влаги в этом случае будет намного сложнее. Придется разбирать кровлю для того, чтобы посмотреть, какие ошибки были допущены. Делать это придется, в противном случае влага продолжит накапливаться и выведет из строя теплоизоляцию, замена которой обойдется намного дороже, чем исправление проблемы сразу. Особенно конденсат опасен для деревянных конструкций.

В сухой стене — пароизоляция и вентилируемый зазор

Точка росы в правильно спроектированной стене без утеплителя окажется в толще стены, ближе к наружной поверхности, где пар будет конденсироваться и увлажнять стену.

Зимой, в результате превращения пара в воду на границе конденсации, наружная поверхность стены будет накапливать влагу.

В теплое время года эта накопленная влага должна иметь возможность испариться.

Необходимо обеспечивать смещение баланса между количеством поступающих в стену паров изнутри помещения и испарением из стены накопившейся влаги в сторону испарения.

Баланс влагонакопления в стене можно смещать в сторону удаления влаги двумя путями:

1. Уменьшать паропроницаемость внутренних слоев стены, сокращая тем самым количество пара в стене.
2. И (или) увеличивать испарительную способность наружной поверхности на границе конденсации.

Однослойные стены имеют одинаковое сопротивление паропроницанию по всей толщине, а также равномерное изменение температуры по толщине стены. Граница конденсации водяных паров в правильно спроектированной стене без утеплителя находится в толще стены, ближе к наружной поверхности. Это обеспечивает таким стенам положительный баланс удаления влаги из толщи стены во всех случаях, кроме помещений с повышенной влажностью.

В многослойных стенах с утеплителем используются материалы с разным сопротивлением паропроницанию. Кроме того, распределение температуры в толще многослойной стены не равномерное. На границе слоев в толще стены имеем резкие перепады температуры.

Чтобы обеспечить требуемый баланс перемещения влаги в многослойной стене необходимо, чтобы сопротивление паропроницанию материала в стене уменьшалось по направлению от внутренней поверхности к наружной.

В противном случае, если наружный слой будет иметь большее сопротивление паропроницанию, баланс влагоперемещения сместится в сторону накопления влаги в стене.

Сопротивление паропроницанию газобетона значительно меньше, чем у керамики. При фасадной отделке дома из газобетона керамическим кирпичом обязателен вентилируемый зазор между слоями. При отсутствии зазора блоки будут накапливать влагу.

Вентилируемый зазор между лицевой кладкой из керамического кирпича и несущей стеной из керамзитобетонных блоков не нужен, т.к. сопротивление паропроницанию кирпичной облицовки меньше, чем у стены из керамзитобетонных блоков.

При неправильном устройстве стены, влага в утеплителе будет накапливаться постепенно.

Уже на второй, максимум третий-пятый отопительный период, можно будет ощутить существенное увеличение расходов на отопление. Связано это, естественно, с тем, что увеличилась влажность теплоизоляционного слоя и всей конструкции в целом, а соответственно существенно снизился показатель термического сопротивления стены.

Влага из утеплителя будет передаваться и в соседние слои стены. На внутренней поверхности наружных стен может образовываться грибок и плесень.

Кроме накопления влаги, в утеплителе стены происходит еще один процесс — замерзание сконденсировавшейся влаги. Известно, что периодическое замерзание и оттаивание большого количества воды в толще материала разрушает его.

Увлажнение конденсатом утеплителя, например эковаты, также ведет к вымыванию антисептиков и антипиренов. Чаще всего, это борная кислота. Концентрация которой со временем будет снижаться.

Любой утеплитель постепенно, с годами, теряет свои теплосберегающие свойства. Когда надо менять утеплитель читайте здесь.

Стеновые материалы различаются по своей способности противостоять замерзанию конденсата. Поэтому, в зависимости от паропроницаемости и морозостойкости утеплителя, необходимо ограничивать общее количество конденсата, накапливающегося в утеплителе за зимний период.

Например, минераловатный утеплитель имеет высокую паропроницаемость и очень низкую морозостойкость. В конструкциях с минераловатным утеплителем (стены, чердачные и цокольные перекрытия, мансардные крыши) для уменьшения поступления пара в конструкцию со стороны помещения всегда укладывают паронепроницаемую пленку.

Без пленки стена имела бы слишком малое сопротивление паропроницанию и, как следствие, в толще утеплителя выделялось и замерзало бы большое количество воды. Утеплитель в такой стене через 5-7 лет эксплуатации здания превратился бы в труху и осыпался.

Толщина теплоизоляции должна быть достаточной для того, чтобы удерживать точку росы в толще утеплителя, рис.2а.

При малой толщине утеплителя температура точки росы окажется на внутренней поверхности стены и пары будут конденсироваться уже на внутренней поверхности наружной стены, рис.2б.

Понятно, что количество влаги, сконденсировавшейся в утеплителе, будет увеличиваться с ростом влажности воздуха в помещении и с увеличением суровости зимнего климата в месте строительства.

Количество испаряемой из стены влаги в летнее время также зависит от климатических факторов — температуры и влажности воздуха в зоне строительства.

Рис.3. Результат расчета влажностного режима трехслойной стены: керамзитобетон — 250 мм., утеплитель минераловатный — 100 мм., кирпич керамический — 120 мм. жилой дом в г. С.-Петербург. Накопления влаги в годичном цикле нет.

Как видим, процес перемещения влаги в толще стены зависит от многих факторов. Влажностный режим стен и других ограждений дома можно рассчитать, Рис. 3.

По результатам расчета определяют необходимость уменьшения паропроницаемости внутренних слоев стены или необходимость вентилируемого зазора на границе конденсации.

Результаты проведенных расчетов влажностного режима различных вариантов утепленных стен (кирпичные, ячеистобетонные, керамзитобетонные, деревянные) показывают, что в конструкциях с вентилируемым зазором на границе конденсации накопления влаги в ограждениях жилых зданий не происходит во всех климатических зонах России.

Многослойные стены без вентилируемого зазора необходимо применять, основываясь на расчете влагонакопления. Для принятия решения, следует обратиться за консультацией к местным специалистам, профессионально занимающимся проектированием и строительством жилых зданий. Результаты расчета влагонакопления типовых конструкций стен в месте строительства, местным строителям давно известны.

«Стена каменная трехслойная с облицовкой из кирпича» — это статья об особенностях влагонакопления и утепления стен из кирпича или каменных блоков.

Материалы и инструменты для работы

Помимо пароизоляционной пленки, для обустройства пароизоляции понадобятся следующие материалы:

• двухсторонняя клеящая лента для фиксации пленки;
• утеплитель, обычно для деревянных полов используется минеральная вата;
• деревянные рейки для монтажа контробрешетки сверху пленки;
• саморезы для крепления реек.

Для выполнения работ также понадобятся инструменты:

• шуруповерт для настила пола и установки обрешетки;
• строительный степлер для закрепления пленки.

Слагаемые герметичности

Фото: «Ондулин». С наступлением холодов, когда мы начинаем отапливать своё жилище, влажный тёплый воздух пытается выйти наружу через всевозможные отверстия в полу, стенах и кровле. Заметно продлить срок службы дома помогут недорогие, но полезные пароизоляционные плёнки

Пароизоляционную плёнку монтируют с внутренней стороны ограждающих конструкций, перед слоем декоративной отделки. Причём в помещениях с повышенной влажностью и в домах для сезонного проживания (дачи, бытовки и т. п.) между внутренней облицовкой и слоем пароизоляции желательно предусмотреть небольшой вентиляционный зазор 15–25 мм.

Крепление выполняют в два этапа. Сначала монтируют полотна, располагая их внахлёст (не менее 10 см) и фиксируя строительным степлером. После окончания процесса все стыки обязательно проклеивают монтажной лентой. Нерадивые рабочие зачастую отказываются от этого необходимого элемента, стремясь «сэкономить» средства заказчика. Однако без скотча даже пароизоляционная плёнка высочайшего качества не способна защитить крышу от конвективного переноса влаги и тепла, а значит, от возможных повреждений. Ведь через небольшие щели между полотнами при конвективном обмене могут проникать и накапливаться в утеплителе десятки литров конденсата.

Фото: «Ондулин». Под кровлей располагают полотна диффузион-ной мембраны. Она пропускает пары водяного пара из помещений, но становится непреодолимой преградой для капель, конденсирующихся на внутренней стороне кровельного покрытия

Кроме того, причиной неплотной стыковки полотен могут стать не предназначенные для проклеивания пароизоляции ленты из стран Азии и Восточной Европы или узкие односторонние скотчи (шириной 50 мм и меньше). Только ленты шириной 100 мм обеспечивают достаточную площадь и прочность клеевого соединения даже при не слишком аккуратном монтаже и возможном оседании теплоизоляции.

Влажный воздух часто проникает через негерметичные примыкания плёнки к внутренним и наружным стенам, полу, печным и каминным трубам, вентиляционным шахтам. Эти места забывают уплотнить или выполняют работу неправильно: не оставляют деформационного запаса плёнки на усадку или не учитывают особенностей материала. Например, к нестроганой древесине и другим шероховатым поверхностям изоляцию приклеивают специальным клеем из синтетического каучука или клеевыми составами на основе акриловых или полиуретановых смесей.

Если всё сделано правильно, то остаётся лишь проконтролировать действия электриков: во время прокладки проводов и монтажа электроустановочных изделий они могут испортить качественно уложеннную пароизоляционную плёнку, порезав её. Надеемся, что этого не произойдёт.

Схема кровельного пирога с утеплителем: 1 — отделка потолка; 2 — деревянные бруски; 3 — пароизоляция; 4 — обрешётка; 5 — утеплитель; 6 — стропила; 7 — диффузионная мембрана; 8 — бруски вентзазора; 9 — обрешётка; 10 — кровля

Предотвращает чрезмерное увлажнение теплоизоляции и, как следствие, сохраняет её теплозащитные свойства.

Ухудшает микроклимат в доме из-за увеличения влажности воздуха, что способствует конденсации влаги на пароизоляционном слое и в результате приводит к порче отделочных материалов, особенно при отсутствии искусственной вентиляции.

Препятствует появлению грибков, плесени на деревянных элементах и коррозии металлических деталей несущих конструкций.

Обладает низкой пожаростойкостью.

Уменьшает тепловые потери, связанные с переносом тёплого воздуха через неплотности ограждающих конструкций.

Работает в широком температурном диапазоне от –40 до +80 °С.

Снижает эксплуатационные расходы.

Уменьшает вероятность проникновения в жилые помещения вредных выделений из волокнистых утеплителей.

Почему образуется конденсат на крыше дома

Сам по себе конденсат на крыше не так страшен, гораздо хуже, когда он в больших количествах начинает капать на утеплитель, снижая его теплоизоляционные свойства, либо образовывать мокрые пятна на потолке и стенах.

Конденсат образуется из-за разности температур кровельного материала и окружающего воздуха. Другими словами – когда кровельный материал холодный, а окружающий его воздух теплый, на нем образуются капельки воды.

В случае с крышей, конденсат может образовываться из-за следующих факторов:

1. Недостаточно утеплена крыша, либо потолок верхнего этажа.
2. Некачественная пароизоляция потолка последнего этажа, либо ее отсутствие.
3. Недостаточная вентиляция чердачного пространства.
4. Недостаточная вентиляция между пароизоляционной пленкой и материалом самой кровли.
5. Некачественные материалы или грубые нарушения при постройке крыши.

Теперь разберем как каждый фактор влияет на образование конденсата на крыше и что нужно делать, чтобы это исправить.

Недостаточное утепление крыши дома

Это очень распространенное явление, особенно в старых домах, когда кровлю, либо потолок последнего этажа, утепляют либо слишком тонким слоем утеплителя, либо не очень качественным.

Такая крыша в холодное время года будет пропускать тепло в неотапливаемое чердачное пространство, тем самым нагревая его. Кровельный материал, особенно если это металл, будет оставаться холодным, и на нем образуется конденсат.

Что делать в этом случае?

Сначала необходимо определить, почему тепло уходит в неотапливаемое чердачное пространство.

Если недостаточно толстый слой утеплителя – то кроме того, как дополнительно утеплить крышу дома, здесь ничем помочь нельзя.

Но бывают случаи, когда тепло уходит в определенных местах. Определить эти места, в некоторых случаях, можно зимой, когда лежит снег на крыше. В том месте, где снег будет таять быстрее (не из-за солнечной стороны), там и будет утечка тепла.

Если таким образом найти утечку не представляется возможным, тогда можно прибегнуть к использованию тепловизора. Это удовольствие не из дешевых, но иногда на утеплении лучше не экономить.

Некачественная пароизоляция потолка

Часто случается так, что пароизоляция потолка верхнего этажа либо сделана не качественно, либо ее нет вообще, это очень актуально в старых домах, так как раньше о таких материалах никогда не задумывались.

В этом случае, водяные пары, образующиеся в процессе проживания в доме, поднимаются вверх, образуя конденсат на крыше дома. А их в доме создается достаточно для того, чтобы конденсат на крыше стал огромной проблемой.

Неправильная пароизоляция или ее отсутствие – огромная проблема не только для крыши дома, но и для тех, кто под ней будет проживать. Оставлять так как есть ни в коем случает нельзя, и необходимо обязательно это исправить.

Требуется с большой ответственностью отнестись к пароизоляционному слою, как к материалу, так и к технологии укладки.

Отсутствие вентиляции чердачного пространства

Многие пренебрегают вентиляцией на чердаке, считая, что нежилые помещения не нуждаются в такой роскоши, но это очень большая ошибка.

Качественная вентиляция в любом помещении обеспечивает надежную защиту от возникновения конденсата, защищая тем самым как крышу, так и всех проживающих под ней жильцов.

Таким образом, вентиляция должна присутствовать в любом помещении, тем более если оно неотапливаемое. Это защитит не только Вас, но и материал, из которого сделана крыша, особенно ее деревянную часть.

Для того, чтобы вентиляция была качественной, необходимо организовать в подкровельном пространстве как приток, так и отток воздуха, только тогда на чердаке станет сухо.

Недостаточная вентиляция между гидроизоляционной пленкой и материалом самой кровли

Честно говоря, этот недостаток не должен привести к плачевным последствиям, потому что конденсат будет образовываться между гидроизоляцией и кровельным материалом, металлочерепицей, например. Ну а если гидроизоляционный материал уложен без дыр, то весь конденсат должен стекать в водоотлив.

Но иногда бывает так, что утеплитель уложен вплотную к гидроизоляционному слою без зазора, там, где зазор должен быть, тогда от конденсата, скорее всего пострадает только сам утеплитель, который при намокании на 5% потеряет почти половину своих теплоизоляционных свойств.

Некачественные материалы или грубые нарушения при постройке крыши

Я думаю, что здесь все понятно. Если при постройке крыши использовался некачественный материал, то никто не даст гарантии, что у вас не появится конденсат на крыше дома, более того, с некачественным материалом все может быть на много серьезнее.

Что касается нарушений технологии постройки крыши, вследствие которых появляется конденсат на крыше, то мы их практически все рассмотрели в предыдущих пунктах. Недобросовестные, или что еще хуже, неграмотные строители зачастую допускают критические ошибки при строительстве кровли, что в последствии сказывается на проживании в доме.

Так что же делать, если после постройки вы заметили конденсат на крыше, который пагубно воздействует на комфортность проживания в доме?

Ну, во-первых, попробовать найти тех горе строителей и, как говорится, ткнуть их носом – пусть исправляют. Но если же связь с ними потеряна, то тут уже придется рассчитывать только на себя.

Причины возникновения конденсата

Причин несколько, но все они говорят об одном — кровля сделана некачественно.

1. На чердаке отсутствует вентиляция;
2. Допущены ошибки про монтаже кровельного пирога;
3. Недостаточная теплоизоляция.

На чердаке отсутствует вентиляция

Установка вентиляции необходима при сооружении кровли как для жилых, так и для коммерческих и производственных помещений, которые не отапливаются. Однако некоторые игнорируют эту надобность из соображений экономии денег и времени.
Грамотно установленная вентиляция обеспечивает правильную циркуляцию воздушных масс, что является профилактикой образования конденсата. В вентилируемом пространстве создается особый микроклимат, нормализуется влажность и температура воздуха.
Чтобы продлить срок службы кровли, необходимо обеспечить вход воздуха снизу крыши и дать ему выход сверху — около конька. Проветриваться должна вся площадь крыши в пространстве между кровельным материалом и слоем гидроизоляции. Приток воздуха обеспечивается заменой обычных софитов на свесе на перфорированные. Отток осуществляется через уплотнитель конька.

Кроме профилактики конденсата вентиляция позволяет избежать таких проблем, как скопление пыли, грибка, испарений и углекислого газа.

Ошибки при монтаже изоляционного слоя кровельного пирога

Также причиной образования конденсата могут быть ошибки при укладке слоёв кровельного пирога.

Особого внимания заслуживает сборка изоляционного слоя. Не перепутайте паро- и гидроизоляционные пленки!
Порядок такой: сначала устанавливается обрешётка, на неё выстилается защитная пленка от пара, затем выкладывается слой утеплителя, и все это накрывается защитной мембраной от влаги.

Пароизоляция спасет от конденсата, образовавшегося под крышей. При отсутствии такой изоляции пар, образованный вследствие жизнедеятельности людей осядет влагой в слое утеплителя, ухудшив его качества.

Современная надежная паронепроницаемая плёнка состоит из нескольких слоёв. Отличным выбором именно для кровли из металлочерепицы или профнастила будет плёнка с отражающим фольгированным слоем. Она укладывается фольгой внутрь дома, чтобы отталкивать тепло от крыши, возвращая его к жилой зоне. Таким образом в здании создаётся правильный микроклимат и поддерживаемся оптимальная влажность воздуха, а утеплитель остаётся сухим.
Ранее эту функцию выполняла полиэтиленовая плёнка, технические характеристики которой оставляют желать лучшего.
Укладка пароизоляции обязательно производится внахлест 1 см, стыки должны быть герметизированы хотя бы скотчем.

Главная функция гидроизоляции — защита утеплителя от влаги, поступающей извне. Кровельные материалы (металлочерепица, профнастил, мягкая черепица и т.д.) не пропускают крупные осадки (дождь, снег, град), однако мелкие частицы влаги, образовавшейся в результате тумана или от резкого потепления после дождя, когда земля «парит», вполне могут просочиться под крышу.

В качестве гидроизоляции ранее использовался рубероид. Сейчас на рынке представлено множество тканных и нетканных влагонепроницаемых материалов, различных мембранных плёнок. Все они имеют свои нюансы монтажа, которые стоит учитывать дабы избежать появление конденсата. Например, диффузионные дышащие мембраны нельзя укладывать прямо на теплоизоляционный материал — правильно будет оставить пространство для циркуляции воздуха. Супердиффузионные мембранные плёнки наоборот монтируют без зазора благодаря высокому коэффициенту паропроницаемости.

Недостаточная теплоизоляция

На утеплителе для кровли экономить, мягко говоря, не рационально. Потратив меньше денег на теплоизоляцию при монтаже кровли, вы разоритесь на отоплении дома в будущем. Главная задача теплоизоляционного слоя — минимизировать теплопроводность кровли. Таким образом в помещении будет не холодно зимой и не так жарко летом.

Выбирайте утеплитель, опираясь на показатели паропроницаемости, водопоглощения, прочности и толщину пласта.
Паропроницаемость характеризует способность утеплителя выводить капли попавшей влаги. То есть конденсат не впитывается волокнами, а проходит через весь пласт и попадает в вентиляционный проем.

Показатель водопоглощения говорит о том, будет ли удерживать изоляционный материал влагу. Самый низкий коэффициент водопоглощения у пенистых материалов — пеностекло, пенополистирол, пенополиуретан. Ещё один их плюс — низкий уровень теплопроводности.
Высокие — у минеральной ваты, эковаты — то есть у тех, что имеют волокнистую структуру.

Толщина теплоизоляционного слоя в соответствии с ГОСТом должна составлять 20 см. Однако в некоторых регионах рациональнее будет использовать материалы 30-35 см толщины. Это позволит избежать появления конденсата.Если утеплитель имеет ширину менее 10 см, и вы собираетесь уложить его в два слоя, крепите материал так, чтобы стыки не совпадали.