Утепление кровли

Утепление кровли

Одним из основных условий, влияющих на комфорт в доме или коттедже является теплая, надежная и прочная крыша. Она должна хорошо сохранять тепло, предохранять от попадания влаги, защищать от ветра. При решении такой задачи, как утеплить крышу, не следует экономить на используемых материалах. Крыша подвергается воздействию тяжелых условий, испытывая большие перепады температур, влияние осадков, значительные физические нагрузки под воздействием окружающей среды. Если утеплить крышу, теплопотери частного дома снизятся минимум на 15%, благодаря чему дом будет более теплым и комфортным. Применяемые материалы для утепления скатных и плоских кровель различны. Ниже показаны виды материалов и область их применения.

Итак, расстояние между стропилами определяется такими важными факторами, как:

1. Форма крыши (двускатная, односкатная или многоскатная).
2. Угол наклона крыши.
3. Параметры бруса, который используется для изготовления стропил (ширина, толщина).
4. Конструкция стропильной системы (наслонная, висячая или скользящая).
5. Совокупность всех нагрузок на крышу (вес покрытия, атмосферные осадки и др.).
6. Материал обрешетки (доска 20х100 или брус 50х50) и ее параметры (сплошная из дерева, с пробелами 10 см, 20 см или сплошная из фанеры).

Каждый из этих параметров нужно непременно принимать во внимание.

ТЕХНОЛОГИЯ УТЕПЛЕНИЯ СКАТНОЙ КРОВЛИ

Принцип утепления крыши минеральной ватой практически одинаков для всех типов кровельного покрытия: утеплитель всегда находится в середине кровельного пирога, между слоями пароизоляции и гидроизоляции. Однако в зависимости от типа кровли могут встречаться и небольшие различия. При этом утеплитель можно монтировать как снаружи, так и изнутри здания.

Обычная схема монтажа кровли с утеплителем выглядит так:

1. С внутренней стороны крыши к стропильной системе крепится дополнительная обрешетка, которая должна удерживать минеральную вату в нужном положении между стропильными ногами. Шаг обрешетки обычно составляет 200 – 300 мм.

2. В полость между внутренней обрешеткой и стропилами укладывается утеплитель. В плитах или рулонах не должно быть сквозных отверстий (на стыках), материал должен плотно примыкать к стропилам. Если брешь каким-либо образом появилась, ее необходимо герметизировать монтажной пеной. В южных регионах можно использовать всего один слой утеплителя. В северных районах разумно использовать 2-3 слоя, при этом материал нужно укладывать внахлест, чтобы стыки не накладывались друг на друга.

3. Сверху утеплителя обязательно монтируется слой гидроизоляционная пленка. Она укладывается поверх стропил с небольшими провисаниями и обязательными нахлестами на соседние участки (около 10-15см). Расстояние между пленкой и минватой – 5 см. Важно правильно уложить гидроизоляционную мембрану (лицевая и оборотная сторона), так как она должна задерживать влагу, поступающую сверху, и свободно пропускать пар, идущий снизу.

4. Поверх гидроизоляционной пленки крепится контробрешетка, затем обрешетка и кровельное покрытие.

5. На внутреннюю обрешетку крепится пароизоляционная пленка. Она защищает утеплитель от пара и конденсата.

Существуют и другие методики утепления крыши, когда утеплитель крепится снизу или сверху стропил, но на практике они используются крайне редко. Цена за работу строительных бригад также зависит от способа укладки (монтаж утеплителя изнутри помещения стоит дороже).

Утеплитель для скатной кровли и мансарды

Схема утепления

Схема утепления кровли

Описание

В неутепленном малоэтажном доме теплопотери через крышу достигают до 30 % от общего количества потерь тепла всего здания.

Важно правильно выбрать утеплитель для кровли и обеспечить его качественный монтаж.

Утепление крыши можно производить как при новом строительстве, так и при реконструкции.

Качественная и надежная теплоизоляция крыши обеспечивает:

• снижение теплопотерь здания
• долговечность конструкции
• уменьшение шумовой нагрузки

Рекомендации по монтажу: как утеплить крышу, кровлю, мансарду

Шаг 1. Установка гидро- и ветрозащитной мембраны

Для защиты от влаги снаружи помещения.

1. По верхней грани стропил устанавливается гидроветрозащитная мембрана.
2. Рулон раскатывается горизонтально слева-направо.
3. Монтаж производится внахлест (10–15 см).
4. Мембрана крепится к стропилам строительным степлером.
5. Стыки мембраны необходимо проклеить армированным монтажным скотчем.

* При реконструкции крыши необходимо проверить наличие гидроветрозащитной мембраны. В случае ее отсутствия — установить и закрепить. Мембрана должна полностью закрывать стропила.

Шаг 2. Установка кровельного покрытия

Установка кровельного покрытия

Монтаж кровельного покрытия до установки утеплителя дает возможность монтажа теплоизоляции независимо от погодных условий.

1. Поверх гидроветрозащитной мембраны для ее крепления вдоль стропил устанавливается прижимной брусок, образующий вентилируемый зазор, толщиной 40–50 мм.
2. Поверх прижимного бруска монтируется горизонтальная контробрешетка для установки кровельного покрытия. Чаще всего используют бруски 50 х 50 мм. Вид брусков и шаг выполняются согласно рекомендациям производителя кровельного материала.
3. Устанавливается кровельное покрытие.

Шаг 3. Монтаж теплоизоляции

В качестве утеплителя для кровли мы рекомендуем использовать минеральную вату в рулонах.

1. Рулоны удобно монтировать при различном шаге стропил. При стандартном расстоянии между стропил («в свету») 600 мм — рулонный утеплитель разрезается ножом на 2 половины, каждая шириной 610 мм и устанавливается в каркас. При этом одним отрезком можно утеплить скат крыши на всю длину. При нестандартном шаге теплоизоляция нарезается на плиты необходимого размера. Важно: ширина плиты должна быть на 1−2 см больше, чем расстояние между стропил «в свету».
2. Материал устанавливается враспор без крепежа так, чтобы теплоизоляция заполняла все пространство между стропилами без зазоров и щелей. Для эффективной теплоизоляции кровли важно правильно выбрать толщину утеплителя. Если высоты стропил недостаточно для установки теплоизоляции нужной толщины, то монтируется дополнительный слой обрешетки из брусков с внутренней стороны кровли.

Шаг 4. Установка пароизоляции

Для защиты от влаги изнутри помещения.

1. По нижней плоскости стропил устанавливается пароизоляционная мембрана. Мембрана устанавливается горизонтальными полосами внахлест (рекомендуемый нахлест 10–15 см) и крепится к стропилам строительным степлером. Монтаж мембраны следует осуществлять ворсистой стороной внутрь помещения. Сторона с логотипом должна быть обращена в сторону минерального утеплителя.
2. Стыки мембраны необходимо проклеить армированным строительным скотчем.

Шаг 5. Установка прижимных брусков

Для дополнительного крепления мембраны и последующего монтажа отделочного покрытия.

• Между пароизоляционной мембраной и внутренней облицовкой следует оставлять зазор 15–25 мм. Для этого устанавливается дополнительная контробрешетка.
• При необходимости монтируется горизонтальная обрешетка для крепления отделочного материала.

Шаг 6. Установка внутренней облицовки

Облицовка крепится к обрешетке с помощью гвоздей или саморезов.

В качестве облицовки могут использоваться плиты ГСП в сочетании с каркасом из металлического профиля, фанеры, вагонка или блок-хаус с учетом рекомендаций производителя материала для внутренних отделочных работ.

Не забывайте о мерах безопасности при работе с материалом

• Используйте средства индивидуальной защиты
• Проветривайте помещение во время работы с материалом
• Используйте мешки для мусора при уборке помещения
• Используйте защитные очки
• Производите уборку помещения с помощью пылесоса
• После работы ополосните руки холодной водой, а затем горячей водой с мылом

Пароизоляционная пленка крепится степлером поперечно к стропилам с легким провисанием на уплотнителе (уплотнительной и звукоизоляционной ленте), расстояние между скобами должно составлять около 25 см. При этом необходимо обращать внимание на то, что в местах стыков пленки со стенами и потолком следует оставлять пленку с запасом шириной примерно 15 – 20 см, а полосы пленки следует накладывать друг на друга внахлест примерно в 10 см.

Утепление скатной кровли

Мансарду часто используют в качестве дополнительной летней комнаты, но если как следует утеплить скаты крыши, она станет полноправным жилым помещением, где можно жить и зимой.

Подготовка и выбор материала

Если в доме изначально планируется мансарда, еще на этапе проектирования крыши нужно учесть, что шаг между стропилами зависит от ширины утеплителя, он должен быть на 2 см уже, чем ширина плит, ведь они крепятся враспор. Самые популярные теплоизоляционные материалы (Isover, Knauf Insulation, Rockwool, Ursa и др.) выпускаются в плитах или матах шириной 60 и 120 см. Если в мансарду превращают старый чердак и/ или утепляется крыша с нестандартным шагом стропил, то теплоизоляцию кроят на нужную ширину по длине листа, и нужно быть готовым к большому числу обрезков. Их можно использовать для теплоизоляции конька, дверных и оконных проемов, дымовых труб и тому подобного.

Схема кровельного пирога

Ставшая уже классической схема подкровельного утепления состоит из нескольких слоев (сверху вниз): гидроизоляции, теплоизоляции, пароизоляции. Чтобы влага не конденсировалась, необходимы вентзазоры между кровлей и гидроизоляцией, между гидроизоляцией и утеплителем. Из-за многослойности эту систему назвали «кровельный пирог». Зачем так много слоев? При повышенной влажности утеплитель резко снижает свои свойства, а значит, его нужно надежно защитить как от влажного теплого воздуха, поднимающегося вверх со всего дома, так и от сырости, поступающей из атмосферы.

Порядок работы

Итак, «скелет» крыши, то есть стропильная система, готов. На внешнюю сторону стропил набивают контррейки (располагаются вдоль стропильной ноги). Они должны быть чуть шире, чем стропила, чтобы плитам утеплителя было во что упереться. Поверх контрреек (поперек) расстилают гидроизоляцию – специальный материал, который защитит утеплитель от атмосферной влаги, но выпустит пар, чтобы он не конденсировался в толще термоизоляции. Полотна материала должны ложиться внахлест. Высота контррейки (2,5–5 см) образует вентилируемую воздушную прослойку между слоями. Чтобы воздуху было где разгуляться, рейка на стропилах не должна быть сплошной (да и сложно найти пиломатериалы такой длины) – между торцами реек нужно оставить «коридорчики» 5–10 см и устроить их по всей крыше со смещением.

Некоторые строители рекомендуют уложить еще один слой – ветрозащитный паропроницаемый материал, расположив его снаружи балок еще до крепления контррейки. Получится, что он лежит поверх утеплителя перед вентзазором. Считается, что утеплители малой плотности могут продуваться, теряя теплозащитные свойства. При устройстве мансарды на старом чердаке ветрозащитный паропроницаемый материал крепится рейками к стропилам изнутри, до укладки утеплителя.

Дальше, в зависимости от погоды, утепление может идти по двум сценариям.

„В первом случае (если во время работ стоит дождливая погода) на гидроизоляцию укладывают обрешетку (поперек стропил) и кровлю. И лишь затем, когда на голову уже не капает, начинают укладку утеплителя.

„Во втором случае, если сухая и теплая погода гарантирована, порядок работы не имеет большого значения. Можно уложить утеплитель, подшить его изнутри помещения пароизоляцией, а затем приниматься за кровлю, а при наличии двух бригад делать оба вида работ параллельно.

Монтаж термоизоляции: основные правила

На первый взгляд простая операция – укладка утеплителя – имеет свои нюансы.

Начать с того, что одного слоя явно недостаточно. Обычная толщина плиты утеплителя 5 и 10 см, а значит, чтобы гарантировать тепло на мансарде, придется сделать теплоизоляцию в два-три, а то и в четыре слоя. Щели при укладке недопустимы! Каждый последующий слой листов теплоизолятора укладывают со смещением, перекрывая стыки предыдущего. Установленный враспор утеплитель отлично держится даже на наклонной поверхности, нависающей над головой. Однако ситуации бывают разные, и действия силы тяжести еще никто не отменял.

Порой не получается закончить работу с утеплителем за один-два дня, и пока мастер возится с последним сектором, плиты утеплителя из первого уже лежат на полу. Спасти ситуацию могут широкие рейки, временно набитые поперек стропил на секторах, где уже уложен утеплитель. Но если перерыв в работе затянется, то лист утеплителя выпадет и повиснет на рейке, как простыня на веревке. В таком случае, если точно известно, что продолжение строительства возможно только через неделю или больше, выручит обвязка из капроновой нити или полимерной бечевки (можно использовать тонкую стальную проволоку).

В стропила с шагом 10–20 см набиваются гвоздики с широкой шляпкой, а между ними зигзагом натягивают бечевку. Стропила в данной конструкции могут являться «мостиками холода». Поэтому после того как утеплитель уложен между балками, нужно уложить еще один, укрывающий их слой. Для этого поперек стропил набивают бруски толщиной, равной толщине утеплителя (5 или 10 см), на расстоянии на 2 см меньше ширины листа и между ними устанавливают дополнительный слой теплоизоляции. После этого можно переходить к устройству внутренней пароизоляции.

Монтаж пароизоляции

Пар – серьезный враг утеплителя. Поднимаясь из отапливаемого помещения и встречаясь с холодным воздухом, он конденсируется в теплозащитном слое, поэтому с внутренней стороны утепления обязательно нужно устанавливать пароизоляционный барьер. Пароизоляция может быть как фольгированная (укладывается фольгой наружу), так и из специального полиэтилена. Полосы укладывают внахлест, тщательно герметизируют стыки самоклеющейся лентой так, чтобы не осталось ни одного неприкрытого шва.

Первичную фиксацию к стропилам или к брускам дополнительного утепления делают степлером. Для окончательного крепления набивают деревянные рейки, которые послужат каркасом для обшивки мансарды отделочным материалом (гипсокартон, фанера, вагонка и прочие). Таким образом, между пароизоляцией и отделочным слоем снова появится воздушная прослойка для проветривания. В ней, кстати, удобно прятать электропроводку и прочие коммуникации.

Перед утеплением старого чердака необходимо проверить состояние стропил и прочих деревянных элементов, убедиться, что нет гнили, плесени, мха, паразитов и отсыревших участков. Отремонтировать крышу потом будет в разы сложнее, ведь придется ко всему прочему еще и разбирать «пирог» утепления.

При переделке холодного чердака в мансарду чердачное перекрытие превращается в междуэтажное, а значит, в утеплении не нуждается.

„Если глубина стропильной ноги меньше, чем необходимая толщина утеплителя, то каждое стропило наращивают брусками.
„При недостаточном утеплении крыши тепло просачивается вверх и подогревает кровлю. Зимой из-за этого начинает подтаивать снег, вода стекает на край крыши, где снова замерзает, образуя наледи и сосульки на водостоках.

Уделяя много внимания утеплению скатов, не забудьте про торцевые стены! Будет очень обидно, если после затраченных усилий тепло станет уходить через фронтоны.

Материалы

Термоизоляцию скатов выполняют, если крыша относится к «теплому» типу. Утеплитель укладывают между стропил каркаса, эта задача выполняется снаружи во время кровельных работ. Это связано с тем, что закреплять плиты, держа их над головой неудобно и долго. Для внутреннего утепления скатов кровли своими руками используют следующие виды минеральной ваты:

Стекловата. Стекловатой называют утеплитель для кровли, производимый из стеклянных волокон, толщина которых не больше 15 мкм. Он выпускается в форме рулонов, плит и матов и обладает высокими термоизоляционными характеристиками, устойчивостью к огню, плесени и грибку. Плиты достаточно упругие и прочные, что значительно упрощает монтаж своими руками. Цена 1 квадратного метра стекловаты составляет 140-160 рублей, что значительно ниже средней расценки на аналоги с такими же характеристиками. Однако у этого материала есть значительный недостаток – при контакте с кожей, слизистыми оболочками и дыхательными путями, он вызывает сильно раздражение, поэтому работать нужно в респираторе, защитных очках, перчатках и спецодежде, закрывающей все тело мастера.

Каменная вата. Каменной или базальтовой ватой называют волокнисты утеплитель на основе природного минерала, габбро-базальта. В состав этого материала вводят карбонатные породы, бентонитувую глину и другие композитные вещества. Каменная вата отлично удерживает тепло, не горит, а также не повреждается плесенью и грибками. По сравнению со стекловатой плиты базальтового волокна обладают менее упругой и жесткой структурой. Цена этого материала в 1,5-2 раза выше, чем стекловаты, однако, он пользуется даже большей популярностью. Это связано с тем, что использование базальтового волокна полностью безопасно и не наносит вреда здоровью при монтаже кровли своими руками и эксплуатации.

Обратите внимание! Для внутреннего утепления кровли нельзя использовать шлаковату. Этот дешевый вид утеплителя на минеральной основе производят из отходов металлургической промышленности. Но доменные шлаки, из которых делают шлаковату, при монтаже выделяют множество мельчайших крошечных частиц, опасных для здоровья человека.

Основы определения шага стропил

Как правило, шаг между стропилами зависит от нескольких факторов. Но обычно расстояние колеблется между 0,6 и 1,2 метра. Эти показатели являются округленными, на практике расстояние может отличаться на несколько сантиметров в меньшую сторону. Для точного определения необходимо выполнить следующие расчеты:

1. Определите длину ската, измерив по карнизу дома. Предположим что получилось 17,8 метра.
2. Разделите полученный показатель на планируемый шаг стропил. Если было принято решение что расстояние между балками будет 0,8 метра, тогда 17,8/0,8 = 22,25.
3. Далее, результат округляем в большую сторону и добавляем единицу: 23 + 1 = 24. На этом этапе определяется количество необходимых стропил.
4. Теперь рассчитываем расстояние между осями балок. Для этого длину ската нужно разделить на количество стропил: 17,8/24 = 0,74 м.

Так, вы определите реальное расстояние, на котором должны стоять стропила для кровли из металлочерепицы или какого-то другого материала.

Нередко при планировании каркаса крыши применяют специализированные калькуляторы. В них вносят базовые данные и получат готовый результат. Все же, полностью доверять программа не стоит, так как некоторые условия может учесть лишь человек. При расчете можно понять как работает система, какие нагрузки действуют. При необходимости вносятся коррективы, усиливающие или облегчающие конструкцию. Самостоятельный расчет поможет более точно определить необходимый шаг стропил двухскатной и односкатной крыши.

Схема расчета шага стропил

По строительным нормам шаг стропил крыши располагается в интервале 0,6 – 1 метр. Окончательный его расчет выполняют по несложной формуле в зависимости от общей длины крыши. Для расчета необходимо выполнить следующий перечень действий:

1. определить, какое расстояние должно быть между стропилами для ваших конкретных условий строительства. По справочнику определяется величина ветровых и снеговых нагрузок в местности.
2. длина крыши делится на желаемое расстояние, прибавив единицу. Полученный результат будет равен количеству стропильных ног, которые устанавливаются на одном скате кровли. В том случае, если величина не является целым числом, её округляют.
3. длина крыши делится на рассчитанное выше количество стропил, получаем окончательный шаг в метрах.

Например, при наклоне ската в 30 градусов максимальное расстояние между стропилами двускатной крыши под металлочерепицу составляет 0,6 мера. Длина предполагается равной 16 метров. Следовательно:

1. 16:0,6+1=27,66;
2. округлив результат, получим 28 стропил на один скат;
3. 16:28=0,57 метра – межосевой промежуток стропильных ног для данных конкретных условий.

Как видно, технология расчета не сложна, но это лишь примерная схема. Учет многих других указанных выше параметров может внести определенные коррективы.