0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Возведение монолитного дома из опилкобетона: советы и рекомендации

Возведение монолитного дома из опилкобетона: советы и рекомендации


На сегодняшний день уже не приходится удивляться тому факту, что композитным материалам будет предоставлена ведущая роль на строительном рынке уже в скором будущем. Во многом это обуславливается тем, что композиты в строительной сфере не устают меняться благодаря новейшим исследованиям, в результате чего этот материал становится еще более привлекательным.

Две технологии возведения стен домов с использованием опилкобетона

Опилкобетон можно назвать универсальным материалом на том основании, что его первоначальная консистенция является жидкой, достаточно текучей массой. Благодаря этому строители могут создавать из данного материалы небольшие блоки для последующего возведения стен или, установив опалубку, отливать стены полностью, сэкономив, таким образом, значительное количество времени и денежных средств. Рассмотрим подробнее достоинства и недостатки обеих технологий.
Изготовление из опилкобетона отдельных блоков является довольно таки продолжительным по времени мероприятием. В сравнении с изготовлением блоков на основе других исходных материалов, опилкобетонные кирпичи будут очень долго набирать необходимую прочность. Как правило, от изготовления до того момента, когда блоки из опилкобетона можно укладывать, не опасаясь их усадки, проходит четыре месяца. Если у застройщика нет возможности ждать все это время, лучше воспользоваться технологией монолитного возведения стен с использованием данного материала.

Однако, если взглянуть на ситуацию с другой стороны, вряд ли кто-то будет возражать, что возводить стены здания с использованием отдельных блоков небольшого размера гораздо проще, нежели создавать массивную обладающую высокой надежностью опалубку и заливать в нее изготовленный раствор.
Более того, в ходе строительства массивную опалубку придется переставлять с одного места на другое не один раз, при этом, выполняя очередную заливку, помещать исходный материал в полость опалубки будет все сложнее и сложнее. Именно поэтому строительство дома из отдельных опилочных блоков более распространено в сравнении с монолитным литьем из того же материала.
Остальные тонкости возведения домов с использованием этих двух технологий мало, чем отличаются друг от друга. Таким образом, если у застройщика имеется возможность купить уже готовые блоки опилочного бетона, лучше воспользоваться технологией блочного строительства.

Опилкобетон – материал универсальный. Из него можно выстроить не только дом, но и гараж, баню, забор и многое другое. Процесс строительства – поэтапный. Прежде всего, необходимо заготовить сам материал, для чего производится двойное просеивание опилок. Если планируется сооружение бани, сауны или другого помещения с повышенной влажностью, материал дополнительно обрабатывается специальным минерализатором для придания ему большей прочности. Готовые опилки добавляются к смеси песка и цемента. Полученная масса тщательно вымешивается, после чего в нее подливается небольшое количество воды. Из этой массы можно изготовить как монолитные стены, наполняя ею заранее подготовленную опалубку, так и отдельные блоки.

Чтобы бетон с опилками стал максимально прочным, необходимо от 4 до 5 месяцев его затвердевания в теплых и влажных условиях. Но ждать, пока материал полностью высохнет, необязательно. Например, блоки можно выкладывать уже через 4-5 дней просушки, а следующий слой материала для монолитных стен можно заливать в опалубку уже спустя 2 дня. Для будущей постройки подойдет фундамент ленточного типа. Если стеновые блоки заготовить заранее и дать им хорошо просохнуть, то в дальнейшем они не подвергнутся усадке.

Читать еще:  Нужно ли утеплять пол в гараже?

Из-за того что материал не отличается влагостойкостью, после завершения строительства стены дома необходимо оштукатурить. Это лучше всего сделать месяцев через 6-8, после полной усадки и просыхания стен. Свес крыши при этом не должен быть меньше 60 см, во избежание прямого попадания осадков на стены. Для придания стенам особой жесткости их можно армировать с помощью деревянных реек или хвороста, очищенного от коры. Их нужно располагать в 2 ряда, каждый раз делая промежутки в 40 см. Углы и места сопряжения стен должны быть обработаны с особой тщательностью. Оконные рамы и дверные проемы располагаются на расстоянии 1,5 м от углов.

Пример расчета материалов

Чтобы узнать необходимое количество данного строительного материала, нужно лишь проделать некоторые вычисления. Разобрать подобный расчет можно на примере жилища 9х14 с высотой 3 метра.

  • Чтобы узнать протяженность стен, необходимо сложить: 9 9 14 14=46 метров.
  • Далее необходимо узнать площадь стен, для этого нужно протяженность умножить на высоту: 46*3=138 м2.
  • От того, насколько широкой будет стена, зависит число блоков, которые помещаются в 1 м2. Если толщина стены 39 сантиметров, то помещается примерно 25 блоков.
  • Если ширина кладки 0,39 метров, то необходимо всего 138*25=3450 блоков.

Данные расчеты приблизительны, ведь из протяженности стен не исключили площадь дверей и окон. При расчетах это обязательно необходимо учитывать.

Приготовление арболитовой смеси

Под термином арболит объединяется широкая номенклатура смесей измельченных растительных волокон с цементом, позволяющих получить легкий строительный материал на 80–90% состоящий из стружки или дробленки различных растений. Состав подобного конструкционного материала позволяет минимизировать затраты на его изготовление, так как дробленые растительные волокна могут быть получены из любых отходов деревообрабатывающей промышленности, предназначенной на выброс.

Рецепт смешения компонентов для приготовления арболита будет зависеть от класса и марки материала, которые должны быть получены в итоге, исходя из назначения:

  • для наружных стен нужен наиболее плотный и прочный состав смеси;
  • внутренние стены и пол могут иметь меньшую плотность, но более высокую тепло- и звукоизоляцию.
Таблица состава смеси (цемент/наполнитель/вода) для ходовых марок арболита в зависимости от наполнителя

НаполнительСодержание компонентов, кг/м 3
В0,35(М5)В0,75(М10)В1,0(М15)В2,0(М20)В2,5(М25)
Стружка и опилки хвойных пород260/160/280280/180/300300/200/330330/220/360360/240/400
Щепа и дробленка хвойных пород280/170/300300/190/330320/210/360350/230/400380/250/440
Опилки и стружка смешанных пород290/180/330310/200/360330/220/390360/240/430390/250/460
Продукты дробления смешанных пород310/160/330330/180/360350/200/390380/220/430410/240/460
Дробленка рисовой соломы300/180/350370/220/400400/250/450
Измельченные стебли конопли и льна220/200/400310/190/470360/180/450450/170/420
Раздробленные стебли хлопчатника260/200/400290/210/460320/220/480360/230/510

Принимая состав смеси, представленный в таблице, следует учесть ряд допущений и скорректировать данные, исходя из фактических параметров компонентов:

  1. Пропорция дана для цемента марки М400, то есть при использовании других марок следует ввести коэффициент изменения прочности: М300 — 1,05; М500 — 0,96; М600 — 0,93.
  2. Расход заполнителя дан для абсолютно сухого материала, что редкость для реальных условий строительства, следовательно, его массу следует увеличить, умножив на коэффициент, превышающий единицу на долю воды в составе наполнителя (влажность в %, деленная на 100%).
  3. Количество чистой воды должно быть уменьшено на величину её содержания в составе химической добавки, которая инжектируется в составе смеси определенной концентрации.
Читать еще:  Плюсы и минусы керамзита как утеплителя
Таблица применяемых для арболита добавок в зависимости от наполнителя

НаполнительРасход добавки, кг/м 3
технический CaCl2стекло натриевое (жидкое)Сернокислый алюминий + известь-пушенка
Любая измельченная древесина8820-25
Раздробленные стебли конопли и льна6915-20
Измельченные стебли хлопчатника11

Что такое арболит

Арболит делают из щепы (20–50 мм) и цементного раствора. Он обладает низкой теплопроводностью, но при этом подойдёт только для верхних этажей и слабонагруженной кладки. Этот материал известен давно — наряду со множеством производных стандартного бетона, он является результатом эксперимента по замене крупного заполнителя — щебня. Как известно, дерево обладает значительно меньшей теплопроводностью, чем любой камень (кроме пористых), а значит, уменьшается теплопроводность материала, в котором применены древесные включения.

Для древесного заполнителя подходит любой из видов отходов при обработке чистого дерева (кроме коры) с толщиной не более 15 мм. Это может быть лыко, стружка, волокна, щепа. Такой заполнитель можно недорого приобрести на ближайшей лесопилке. «Классический» состав выглядит примерно так — 1 часть цемента, 2 части песка, 6–8 частей древесного заполнителя.

Видео: свойства арболита

Что выбрать – монолит или блоки?

Опилкобетонная смесь имеет хорошую удобоукладываемость, поэтому одинаково пригодна для создания отдельных элементов и заливки целой конструкции. Однако не все так просто. Чтобы принять правильное решение по выбору технологии строительства, необходимо рассмотреть со всех сторон способы возведения дома из опилкобетона, плюсы и минусы обоих способов, сравнить их между собой.

  1. Здание из опилкобетонных блоков изначально выглядит намного аккуратнее, чем монолитный вариант. Это из-за перемещения опалубки. Горизонтальные ярусы невозможно сделать абсолютно одинаковыми. Исключение составляет несъемная пенополистирольная опалубка. При ее использовании строящийся дом всегда смотрится хорошо.
  2. Монтировать блоки стандартного размера всегда проще, чем выполнять литую конструкцию. Однако создание блоков занимает слишком много времени, даже в сравнении с бетонными или шлакоблоками. Все дело в том, что опилкобетон набирает проектную прочность долгое время. Обычно он бывает готов через 120 дней. Поэтому готовить к строительству блоки нужно задолго до его начала. С другой стороны, блоки можно создавать как полнотелые, так и с пустотами. Это уменьшает и так небольшой вес, делает теплоизоляционные свойства материала еще лучше.
  3. Используя опилкобетон для монолитного строительства, придется столкнуться с другой проблемой. С постоянным перемещением опалубки, ведь после каждого передвижения заливать массу становится все сложнее.

Основной минус у монолитного и блочного способов общий – строительный материал наделен высокой степенью водопоглощения. Мало того, что во время строительства его надо укрывать от дождя. Дом с наружными стенами из опилкобетона требует очень качественной, плотной внешней отделки.

Области применения опилкобетона

В зависимости от количественного соотношения компонентов этот композитный материал делят на марки:

  • из блоков опилкобетона марок М 15 и М 20 возводят внутренние и наружные стены домов, коттеджей, дач, хозпостроек – сараев, гаражей, бань, реконструируют здания;
  • блоки марок М 5 и М 10, благодаря хорошим теплоизоляционным свойствам, применяют для утепления уже возведенных стен, подвалов.

Опилкобетон может также использоваться для возведения заборов и столбов.

Если для реконструкции здания применяется опилкобетон, то потребность в усилении фундамента отпадает.

Одной из особенностей органобетона является его легкий вес. Сооружение площадью 250 м 2 весит около 50 тонн, что позволяет обойтись без закладки сложного фундамента. Опилкобетон может применяться в любом строительном проекте, рассчитанном на другие материалы, его использование позволит значительно снизить затраты на сооружение объекта.

На теплоизоляцию стен фундамента, подвала или цоколя устанавливается опалубка (внутренняя ширина опалубки должна быть равна ширине будущей стены). Щиты опалубки закрепляют шайбами, гайками, шпильками.

Хорошо, если у вас достаточно опалубки для установки по всему периметру дома (хотя бы на первый уровень). Если вы заливали ленточный фундамент, то для первого уровня стены всё подходит. Перед заливкой опалубки проверьте все крепления и стыки. Чтобы опалубку можно было безопасно снять, на резьбовые шпильки надеваются гофрированные трубки, защищающие от стыка с бетоном.

Если нет армирования, то далее в опалубку заливается бетон. При возможности рекомендуется утрамбовывать смесь вибратором, особенно на углах. После высыхания бетонной смеси можно переставлять опалубку на уровень выше и снова заливать бетоном. Снаружи бетонные монолитные стены не обязательно, но желательно закрыть кирпичной кладкой с устройством теплоизоляции.

Стены из шлакобетона

Стены из шлакобетона тем прочнее, чем меньше фракция шлака. От этого же зависит теплопроводность. Так что выбирайте шлак поменьше. Но крупный шлак тоже должен присутствовать. Чтобы изготовить шлакобетонную смесь, нужно смешать все компоненты (шлак, цемент, песок, вода (желательно добавить глину и известь)). Когда бетон готов, нужно использовать его в течение двух часов. Шлакобетонные стены могут иметь толщину 55-60 см.

Стены из керамзитобетона

Керамзитобетон — это тот же шлакобетон, только с керамзитом вместо шлака. Разница лишь в том, что керамзит прочнее шлака, поэтому стены из керамзитобетона можно сделать тоньше на 5-10 см.

Стены из опилкобетона

Опилкобетон состоит из обычного бетона, перемешанного с опилками. Точнее, сначала смешиваются опилки (желательно хвоя), цемент и песок, а потом добавляется вода. Опилкобетон – огнестойкий, теплоизоляционный и экологический материал.

При стольких достоинствах есть и недостаток: опилкобетону нужна хорошая гидроизоляция. Так же, как и со шлакобетоном, стены из опилкобетона обкладываются кирпичом, предварительно устроив гидроизоляцию.

Стены из бетона с опилками

Бетон с опилками можно не заливать в опалубку, а изготовить из него блоки. Правда, это нужно сделать заранее, чтобы они успели высохнуть. Пока будут возводиться стены из уже готовых блоков, нужно заливать новые. Толщина стен из таких блоков, не считая кирпичной кладки снаружи, в среднем 30 см.

Для этого лучше сделать такую опалубку, которая будет легко раздвигаться, чтобы высунуть блок, и быстро сдвигаться обратно. Можно также сделать длинную опалубку на несколько блоков в длину, а на одинаковом расстоянии поставить щиты, которые можно вынимать и забирать блок.

Что касается армирования перед заливкой бетона, то технология возведения железобетонных стен не отличается от технологии возведения ленточного фундамента.

Можно усилить прочность и жёсткость стен и одновременно отказаться от опалубки, если строить вместо неё кирпичные стены в полкирпича, а между ними заливать бетон. Но бетон нужно заливать по мере возведения стен (через каждые несколько рядов).

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector