0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Утепление фасада дома

Наружная теплоизоляция фасада является популярным методом энергосбережения. Свойственные материалам и технологиям параметры позволяют решить одновременно несколько задач:

защита от негативных климатических явлений и конденсата (точка росы находится в утеплителе и не смещается в стену);

аккумуляция тепла стенами и устранение зависимости температуры в помещениях от ориентации здания;

звукоизоляция и уменьшение уровня уличного шума.

Кроме того, ассортимент современных систем поможет на долгое время забыть о ремонте (средний срок службы материалов составляет 30-50 лет).

Особенности материала

Пеноплекс представляет собой экструдированный пенополистирол. Он широко используется для утепления стен, пола и фундамента различных сооружений.

Также может использоваться и для утепления деревянных домов, дач и прочих сооружений.

Материал имеет схожую структуру с пенопластом, но производят их по различной технологии. Пеноплекс изготавливается с использованием высоких температур и давления. Он получается чрезвычайно легким, но очень прочным. А прекрасные теплоизоляционные характеристики объясняются наличием в структуре материала микрогранул воздуха.

Заключение

Не зависимо от того, выполняется утепление наружных стен дома минватой или пеноплексом, пенополиуретаном, либо минеральной ватой важно правильно подобрать материал, оценить его технические характеристики и стоимость. Немаловажное значение имеет то, кто будет осуществлять работы по утеплению: хозяева дома или нанятые для этой цели специалисты. Для того чтобы получить желаемый эффект от монтажа утеплителя нужно точно рассчитать количество материала, максимально учесть все особенности технологии его применения.

Внутреннее утепление дома из дерева

Утепление деревянного дома изнутри почти не практикуют, так как это может нарушить микроклимат и повысить влажность в его внутренних помещениях, а кроме того — ощутимо сократить жилую площадь. Если же решение об утеплении изнутри было все таки принято, то нужно обязательно выполнить пароизоляцию — заложить антиконденсатную мембрану между слоем теплоизоляции и внутренней облицовкой.

Если дом из бруса или сруба утеплять изнутри не рекомендуется, то каркасные деревянные дома обычно защищают от холода по внутренним поверхностям стен, используя в качестве паробарьера, например, пленки Ондутис RS, B (R70).

Пенополиуретан

Является эффективным материалом для наружного утепления. Пенополиуретан легко монтируется путем напыления.

Его предпочитают ряду других утеплителей за отличное качество и возможность замены старого слоя на новый не чаще, чем раз в 30 лет.

Особенности структуры и характеристики материала

Благодаря пенистой структуре материал лучше защищает не только от морозов, но и от шума. Ему не страшны едкие химические пары, и даже кислоты не все способны оказать влияние.

Решая вопрос о необходимости применения пенополиуретана, следует принять во внимание:

  • высокую экологичность (в составе полностью отсутствуют фреоны и другие вредные вещества);
  • длительный срок эксплуатации, превышающий 30 лет;
  • низкое впитывание влаги;
  • хорошую огнестойкость (получаемую за счет специальных добавок);
  • небольшой вес.

Не стоит использовать этот материал без хорошей защиты от ультрафиолета, т.е. солнечных лучей, воздействие которых быстро состарит теплоизоляцию. Но оштукатуривание или окрашивание поможет не только защитить пеноплиуретан, но и увеличить привлекательность утепленной поверхности.

1 Выбор материалов для теплоизоляции

Современный рынок теплоизоляционных материалов предоставляет широчайший ассортимент утеплителей в самых разных ценовых категориях. Есть даже утеплитель для каркасного дома.

Для утепления деревянного дома, либо веранды, можно взять, как и недорогой, но вполне эффективный пенопласт, так и более продвинутые материалы, по типу экструдированного пенополистирола, либо минеральной ваты.

В целом, для внутреннего утепления стен, потолка, междуэтажного перекрытия, лагового пола, и остальных конструкций внутри дома и веранды, не испытывающих существенных механических нагрузок, оптимальным вариантом являются минераловатный утеплители.

Теплоизоляция из минваты обладает хорошей теплопроводностью (около 0,036 Вт/мк), она не впитывает воду (0,5% впитывания от общей массы при полном погружении материала в воду на 24 часа), и отличается долговечностью.

Также среди достоинств минеральной ваты можно выделить огнеупорность (материал относится к классу пожарной безопасности НГ – негорючий), и сравнительно доступную цену.

Для поверхностей, которые будут испытывать внешнее давление, к примеру, для фасада, утепленного по технологии мокрой штукатурки, лучше всего подходят плитные утеплители из экструдированного пенополистирола или пенопласта на утепление дома из газобетона снаружи.

Такие материалы отличаются высокой плотностью и максимальной гидрофобностью (впитывание воды пенополистиролом по объему составляет не больше 0.3%). Также им свойственна небольшая толщина (эффективная толщина пеноплекса – самой популярной на рынке марки экструдированного пенополистирола, составляет 5-10 см).

Плиты минераловатного утеплителя

Единственным объективным минусом минеральной ваты, по сравнению с плитными утеплителями, является технология монтажа своими руками, которая требует обустройства несущего каркаса, тогда как плитные утеплители просто садятся на клеевую смесь.

Читать еще:  Как утеплить трубы своими руками

Для утепления теплых полов лучше всего использовать фольгированные утеплители, которые помимо низкой теплопроводности обладают отражающим эффектом.

Теплый пол можно хорошо утеплить Изолоном на утепление брусового дома снаружи, либо фольгированным пенофолом. Более того, Изолоном также можно теплоизолировать стен веранды отапливаемой обогревателями.

1.1 Утепление цоколя деревянного дома

Деревянные дома, как правило, возводятся на ленточном, либо свайном фундаменте. Во втором варианте в качестве цоколя выступает забирка – специальная декоративная панель, которая закрывает свободное пространство между грунтом и домом.

Необходимости утеплять забирку отсутствует, главное, чтобы она была достаточно плотно установлена, без зазоров между отдельными панелями. Задача забирки – препятствовать образованию сквозняка под половым перекрытием дома, так как из-за сквозняка в холодное время года пол будет очень быстро промерзать.

Утеплять необходимо цоколь ленточного фундамента, либо цокольный этаж. Рассмотрим этапы теплоизоляции ленточного цоколя своим руками:

  1. Цоколь дома очищается от загрязнений с помощью металлической щетки и веника;
  2. Обнаруженные трещины заделывают песчано-цементным раствором;
  3. Цоколь покрывается двумя слоями грунтовки глубокого проникновения;
  4. Плитный утеплитель подгоняется по размеру цоколя;
  5. Разводится клеевой состав и утеплитель изнутри деревянного дома приклеивается к цоколю.
  6. Теплоизоляция дополнительно закрепляется с помощью зонтикообразных дюбелей;
  7. Поверх теплоизоляции наносится и выравнивается декоративный слой штукатурки.

Утепление кирпичного цоколя пенополистиролом

1.2 Утепление пола дома, либо веранды

Большинство деревянных домов обладают лаговым деревянным полом, аналогичный пол характерен и для веранды. Конструкция лагового пола недорогая, проста в обустройстве и отличается высокой ремонтопригодностью.

Рассмотрим технологию создания лагового пола утепленного минеральной ватой с нуля своим руками, если же вы хотите выполнить утепление уже существующего пола, то просто не берите во внимание этапы укладки несущих балок.

  1. На поверхности черновой стяжки создаем лаговую систему для будущего пола. Размер бруса и шаг между несущими лагами лучше всего выбирать исходя из толщины утеплителя, чтобы между ними оставалось как можно меньше свободного пространства;
  2. Застилаем лаговый каркас гидроизоляционной пленкой. Крепление пленки удобнее всего выполнять с помощью скобяного пистолета;
  3. Между лагами укладываем утеплитель (оптимальным вариантом является рулонная минвата);
  4. По всей поверхности пола стелим пароизоляционную пленку. Крепление пленки к лагам выполняем тем же скобяным пистолетом;
  5. Монтируем поверх несущего каркаса настил пола из досок и выполняем утепление деревянного дома снаружи.

1.3 Утепление фасада

Утеплять фасада деревянного дома, либо веранды, можно как плитными утеплителями – пенопластом, пенополистиролом, так и минеральной ватой. Если бюджет ограничен – рекомендуем утеплять пенопластом, этот материал обладает наилучшим соотношением цены и теплоизоляционных характеристик.

Утепление фасада деревянного дома пенопластом

  1. Фасад деревянного дома проверяется на предмет плотности соединений между отдельными бревнами. В случае разрыхления изолирующего материала его необходимо обновить;
  2. На фасаде дома, либо веранды, обустраивается несущий каркас под утеплитель. Каркас необходим даже для утепления пенопластом, так как он будет выполнять надежную фиксацию утеплителя. Доски каркаса должны располагаться вертикально от поверхности земли до крыши дома с шагом, соответствующим ширине пенопласта +5 мм, зазор между каркасом и пенопластом в итоге должен быть минимальным.
  3. В готовый каркас снизу вверх устанавливаются панели утеплителя, зазоры заделываются монтажной пеной(аналогичный каркас нужен и для рулонной минваты);
  4. Поверх пенопласта укладывается диффузионная ветрозащитная пленка (нахлест 10-15 см), которая будет выполнять дополнительную защиту утеплителя от влаги. Пленка к каркасу крепится посредством степлера;
  5. По завершению теплоизоляции пенопластом каркас обшивается облицовочным материалов – вагонкой, либо сайдингом.

Утепление фасада деревянного дома либо веранды пенопластом рекомендуется делать именно по каркасной технологии, она хоть и более сложна в реализации своими руками, чем обычное приклеивание утеплителя, однако обеспечивает надежную фиксацию пирога теплоизоляции на деревянном фасаде.

1.4 Утепление междуэтажного перекрытия

Хозяева двухэтажных деревянных домов нередко сталкиваются с необходимостью утепления полостей перекрытия между потолком первого, и полом второго этажа.

Данная необходимость возникает ввиду того, что нередко в двухэтажных домах в зимний сезон в целях экономии выполняется отопление только одного, как правило, первого этажа, в то время как температура внутри второго этажа значительно ниже.

Чтобы через полые перекрытия отапливаемый этаж не терял большую часть тепла, необходимо обеспечить качественную теплоизоляцию междуэтажного перекрытия.

Перекрытия между этажами в деревянных домах представляют собою массивные опорные балки. К балкам с верхней стороны прибивается каркас для лагового пола, а с нижней – крепится система подвесного потолка. Пространство между самими балками, в итоге, остается пустым как при утеплении дома из бруса внутри.

Читать еще:  Самоклеющийся утеплитель (теплоизоляция) с фольгой

Схема утепления междуэтажного перекрытия по «сэндвич» технологии

Теплоизоляция перекрытия между этажами, как правило, выполняется из минеральной ваты, которая укладывается между балками на черновой потолок первого этажа.

Если вы планируете отапливать только первый этаж, то между утеплителем и черновым потолком, на котором он лежит, необходимо простелить пароизоляционную пленку, которая будет препятствовать появлению конденсата на утеплителе из-за перепада температур внутри перекрытия. После укладки теплоизоляции на балках перекрытия обустраивается лаговый пол второго этажа.

1.5 Утепление крыши

Утепление крыши деревянного дома лучше всего выполнять с помощью рулонной минеральной ваты. Рулоны значительно ускоряют монтаж утеплителя на большие поверхности, да и работать своими руками с ними удобнее.

Начинать утепление крыши деревянного дома своими руками необходимо из монтажа гидроизоляционной пленки. Пленка должна полностью покрывать стропила, и располагаться по всей поверхности крыши. Крепить пленку лучше всего строительным степлером.

Далее крепление теплоизоляционного материала. Для теплоизоляции крыши необходим слой минваты общей толщиною в 10 сантиметров. У многих производителей существуют двухслойные 10-ти сантиметровые рулоны, рекомендуем использовать их. При этом укладка минваты выполняется так, чтобы поверх места стыков первого слоя располагался цельный утеплитель.

Закрепляется утеплитель с помощью тонкой вязальной проволоки, либо капроновой веревки. Также под утеплителем между стропилами можно набить поперечные рейки так, чтобы образовалось некое подобие каркаса. Поверх минеральной ваты крепим пароизоляционную пленку.

Если чердак планируется использовать в качестве мансарды, или жилого помещения, то стропила обшиваются листами ОСБ, либо гипсокартоном. Если же чердак служит лишь местом скопления хлама, то утепление крыши деревянного дома своими руками можно завершить на этапе пароизоляции.

1.6 Технология утепления лаговых полов (видео)

Подготовка стен

Прежде чем приступать к работам, нужно удостовериться, что стены к этому готовы:

  1. Во-первых, древесина должна быть достаточно сухой, поэтому лучшее время для работ – это теплые или жаркие дни в отсутствии влажности в воздухе.
  2. Во-вторых, необходима очистка поверхности стен, например, удаление старой краски или каких-либо утеплителей. Так же они могут быть покрыты мхом или загрязнены, все это следует убрать перед началом работ. Если встречаются зазоры между брусьями, то их нужно задуть монтажной пеной.
  3. В-третьих, всю поверхность стен следует обработать противогрибковым средством, даже если грибка на них нет. Это убережет утепленные стены от его размножения, если на них останутся какие-то споры.

Проведя такую подготовку, можно браться за пенопласт. Утепление стен снаружи деревянного дома так же требует выполнения определенной работы.

Особенности утепления деревянного дома

Если говорить о точке росы, то наружное утепление любым теплоизоляционным материалом не ухудшит её положение. Благодаря тому, что плотность утеплителя меньше, чем у основных материалов стен, точка росы смещается наружу. И это не приводит к появлению конденсата на внутренней поверхности стен и образованию на них грибка (что для дерева очень важно). В этом отношении пенопласт и минеральная вата занимают приблизительно равные позиции. Но теплопроводность пенополистирола или пенополиуретана ниже, следовательно, их изоляционные свойства лучше.

Но есть ещё и такое понятие, как влагоперенос. Что это значит?

В среднем один человек выделяет в виде пара не менее одного литра воды в сутки (при тяжёлой работе до 5 л). А есть ещё влажная уборка, личная гигиена, готовка, домашние животные и растения.

Часть этой влаги уходит за счёт вентиляции (естественной или механической), а часть через ограждающие поверхности (в том числе через стены).

Если ограждающие поверхности не пористые и имеют высокую плотность (бетон, стекло, металл), то диффузия водяных паров отсутствует, а эти конструкции не намокают.

Пористые материалы буквально впитывают пары воды, поэтому для них важен баланс между увлажнением и выветриванием (высыханием). Если это условие не выполняется, то конструкция намокает и начинает разрушаться. А дерево начинает гнить.

Поэтому паропроницаемость стены, утеплителя и внешней обшивки должна быть равной или увеличиваться при движении изнутри наружу.

а — мокрая стена; б — сухая стена; µ — паропроницаемость материалов; 1 — стена; 2 — утеплитель

Если посмотреть на паропроницаемость основных строительных материалов, то можно увидеть, что дерево имеет уникальные свойства. Поперёк волокон этот показатель очень низкий (меньше только у бетона), но вдоль волокон — самый высокий.

Таблица 1. Паропроницаемость строительных материалов

Строительный материалПлотность, кг/м3Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па)
Автоклавный газобетон D5005000,20
Керамзитобетон8000,08
Железобетон25000,03
Полнотелый глиняный кирпич18000,11
Пустотелый глиняный кирпич10000,15
Полнотелый силикатный кирпич18000,11
Дерево (сосна, ель) поперёк волокон5000,06
Дерево (сосна, ель) вдоль волокон5000,32
Читать еще:  Нужно ли утеплять отмостку вокруг дома?

Получается, что дышащие свойства дерева обеспечиваются в основном вдоль волокон, и значительная часть влаги выветривается через торцы бревна или бруса в угловых соединениях стен.

Если исходить из паропроницаемости утеплителя, то для деревянных домов по этому показателю подходит только минеральная вата.

Таблица 2. Основные параметры утеплителей

МатериалПлотность, кг/м3Теплопроводность, Вт/(м·°С)Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па)
Минеральная вата50–2000,040–0,0700,49–0,60
Пенополистирол33–1500,031–0,050,013–0,05
Экструдированный пенополистирол450,0360,013
Пенопласт ПВХ1250,0520,23
Пенополиуретан30–800,020–0,0410,0–0,05
Полиуретановая мастика14000,250,00023
Полимочевина11000,210,00023
Рубероид6000,170,001
Полиэтилен15000,300,00002

Её паропроницаемость намного выше, чем у дерева вдоль волокон. А из всех видов наиболее популярна каменная вата — проще работать, чем со стекловатой, лучше экологичность и теплоизоляция чем у шлаковаты.

Паропроницаемость пенопласта значительно ниже дерева. Самый близкий представитель — это беспрессовый пенополистирол ПСБ, состоящий из отдельных гранул. Его паропроницаемость равна 0,05 мг/(м·ч·Па), но и этот показатель на 20% хуже, чем у сосны поперёк волокон.

Конечно, есть ещё пенопласт ПВХ. У него довольно высокая паропроницаемость и очень высокие показатели прочности. Он относится к конструкционным пенопластам и его даже используют как теплоизоляцию пластиковых корпусов малых судов. Но и стоимость у него очень высокая.

Монтаж утеплителя

После подготовительных работ потребуется рассчитать, какое количество утеплителя уйдет на весь дом. Для этого необходимо вычислить общую площадь стен. Подсчеты производятся методом умножения длины каждой стены на ее ширину и сложением полученных результатов. Из этого числа необходимо вычесть площадь окон и дверей и прибавить 10% для непредвиденных ситуаций. Далее потребуется полученный результат разделить на площадь одного листа пенопласта. Когда будет известно количество листов утеплителя, то их можно разделить на количество листов в упаковке, чтобы узнать количество последних. Помимо утеплителя в виде пенопласта, понадобятся следующие элементы:

  • клей для пенопласта;
  • крепежные элементы;
  • дрель;
  • уровень;
  • доски для обрешетки.

Чтобы утеплитель держался наилучшим образом на поверхности стены, ему необходимо предоставить дополнительные опорные точки. Сделать это легко с помощью обрешетки для пенопласта. В качестве досок для обрешетки под пенопласт используются деревянные бруски, ширина которых будет равна толщине пенопласта. Делается это для того, чтобы было проще крепить отделочный материал. Расстояние между досками для обрешетки под пенопласт будет зависеть от ширины листа пенопласта. При этом необходимо добиться такого положения, чтобы лист пенопласта туго входил между двумя соседними досками обрешетки.

Первая переменная равна толщине доски для обрешетки, вторая переменная равна ширине листа пенопласта, а «5» – это 5 мм, которые вычитаются для плотного вхождения пенопласта.

Доски обрешетки под пенопласт должны находиться строго вертикально. Это позволит визуально выровнять стены за счет отделки, если при строительстве были допущены недочеты. Чтобы добиться вертикального расположения досок обрешетки под пенопласт, можно использовать обычный строительный уровень. При этом в некоторых местах придется сделать небольшие выемки в стене, чтобы выровнять планку. Фиксация досок обрешетки производится к деревянным стенам калеными саморезами по дереву.

По готовности обрешетки начинается укладка утеплителя. Двигаться при работе лучше снизу вверх. Крепить его необходимо с применением специального клея на основе полиуретана, а также с использованием пластиковых зонтиков. Такие меры необходимы для идеального прилегания пенопласта к деревянным стенам. Наносить пенополиуретановый клей необходимо по всей поверхности листа. Это можно делать змейкой или прямоугольником с диагоналями. После этого дрелью сверлится отверстие, в которое вставляется пластиковый дюбель и забивается молотком. В процессе укладки пенопласта необходимо следить, чтобы листы ложились вплотную друг к другу. Стыки между ними заполняются клеем, чтобы не было мостиков холода.

После монтажа пенопласта на все плоскости стен, его необходимо защитить гидроизоляционной мембраной. Укладывать ее необходимо согласно руководству производителя, чтобы влага отводилась из-под мембраны. Гидроизоляция укладывается горизонтально с нахлестом в 15 см. Отдельные пласты проклеиваются между собой скотчем или клейкой лентой. Мембрана фиксируется к доскам обрешетки с использованием строительного степлера. Последним этапом является облицовка сайдингом, блок-хаусом или вагонкой. Видео об обратной точке зрения на утеплитель пенопласт для деревянного дома есть ниже.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector