0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как утеплить мауэрлат снаружи

Как утеплить мауэрлат снаружи

Стропила на строительном сленге принято называть скелетом крыши. От того, насколько правильно установлена стропильная система, будут зависеть и форма, и надежность крыши. А начальным и основным этапом монтажа стропил было и остается устройство мауэрлата.

Иначе говоря, бревна, прикрепленные по периметру здания, способны удерживать крышу и распределять нагрузку от нее по всей площади стен.

Мостик холода в строительстве – что это такое

Мостик холода – это небольшой участок строительной конструкции, который становится проводником холода, контактируя одновременно с холодными, наружными элементами, и внутренними. Самый простой пример явного мостика холода, — вынесенный во внешнюю зону конёк кровли.

Такие ошибки в строительстве наверняка добавят забот хозяевам дома

Естественно, подобные огрехи ведут к возникновению ряда проблем. Перечислим самые явные их них:

  • теряется тепло, что ведёт к увеличению затрат на отопление и перерасходу теплорусурсов;
  • возникает конденсат, со временем разрушаются элементы кровли;
  • зимой промокшие места промерзают и деформируются;
  • мостики холода приводят к загниванию элементов конструкции, возникновению грибка и плесени

Ошибки при утеплении мансардной крыши

Рассмотрим ошибки, которые чаще всего допускают неопытные строители при утеплении мансардной крыши. Если вам удастся их избежать, вы сможете сделать всё правильно. Ниже в каждом пункте будет указано, как делать нельзя и как нужно. Такой подход позволяет лучше всего понять, в чём заключаются ошибки и как их не допустить, чтобы утепление было качественным и эффективным.

Щели и зазоры между плитами утеплителя и стропильной системой

Как делать нельзя.

Оставлять щели и зазоры категорически нельзя. Они могут образовываться между плитами утеплителя и стропилами или в области конька. Несмотря на, казалось бы, очевидную истину, данная ошибка не является редкостью. Её допускают не только любители-самоучки, но и нерадивые строители. Щели встречаются из-за некачественной и невнимательной работы по укладке утеплителя. Это известное многим следование принципу «и так сойдёт», которое заметно снижает качество теплоизоляции. В итоге деньги, которые пошли на материалы и работу, оказываются потраченными нерационально – необходимого эффекта достигнуть не удаётся. В пироге крыши образуется конденсат и растут затраты на отопление, в морозы на крыше появляются сосульки и даже водосточная система требует переделки.

Как делать нужно.

Укладывать листы утеплителя необходимо вплотную друг к другу, слегка прижимая. Только так он будет выполнять свою теплоизоляционную функцию, максимально препятствуя уходу тепла из помещения. В местах, где пространство между стропилами образует острые углы, утеплителю нужно придавать соответствующую форму.

Для того чтобы устранить так называемые мостики холода, которые могут образовываться в местах стыка частей утеплителя и стропил, их нужно перекрывать вторым слоем. То есть нормальное утепление должно производиться, как минимум, в два слоя. Плиты второго слоя нужно укладывать таким образом, чтобы стыки не совпадали – по принципу кирпичной кладки.

Незакреплённый утеплитель

Как делать нельзя.

Не все знают, что после укладки утеплителя между стропилами мансардной крыши его нужно закрепить. Если этого не сделать, материал может выпадать (сдвигаться вниз), тем самым ухудшая теплоизоляцию.

Как делать нужно.

После укладки утеплитель необходимо закрепить с помощью верёвки, которую строители называют ниткой (из-за её небольшой толщины). Для этого лучше всего использовать степлер – им проще и быстрее выполнять данную работу. Верёвку нужно закреплять скобами на стропилах, направляя её зигзагом (с одного бруса на другой, образуя буку Z). В результате данной работы весь утеплитель должен быть защищён от выпадения. Так, чтобы даже небольшие его отрезки удерживались натянутой верёвкой.

Отсутствие утепления на стыке с мауэрлатом

Как делать нельзя.

В месте, где стропильная система с уже уложенным утеплителем соединяется с мауэрлатом, образуется зазор (туда можно засунуть пальцы). На первый взгляд может показаться, что его утеплять не нужно, ведь слой теплоизоляционного материала будет укладываться вдоль самого мауэрлата. Но это не так. Эту щель оставлять нельзя – она является мостиком холода. Через неё тепло будет улетучиваться наружу, впуская холодный воздух.

Как делать нужно.

Щель между уложенным утеплителем и мауэрлатом необходимо заполнить. Для этого отрезают небольшие полоски и вставляют в зазор. Они должны быть немного шире имеющегося зазора, чтобы хорошо изолировать от теплопотерь.

Отсутствие утепления мауэрлата

Как делать нельзя.

Это не менее важная часть процесса утепления мансардной крыши. Мауэрлат нельзя оставлять без утепления, иначе теплопотерь не избежать. Любые мостики холода и незащищённые теплоизоляцией места являются «Ахиллесовой пятой». Через них будет уходить немало тепла, что значительно снизит эффективность утепления.

Как делать нужно.

Мауэрлат необходимо утеплить, сделав это правильно. Поскольку в данной части крыша идёт под углом к нему, утеплитель нужно отрезать наискосок. Его верхняя часть не должна иметь плоскость, перпендикулярную всему остальному пласту. Необходимо сделать так, чтобы после установки срез утеплителя повторял угол наклона крыши, плотно примыкая к ней. Нижняя часть имеет обычную перпендикулярную поверхность, и при установке опирается на стену.

Отсутствие перекрёстного слоя утеплителя

Мансарда – такое место, которое требует очень хорошего утепления. Это обусловлено тем, что помещение отделено от внешней среды всего лишь «пирогом» крыши. В обычном доме есть верхнее перекрытие (потолок), выше которого находится чердак. И оно тоже должно быть утеплено. Здесь же всего этого нет. Вся нагрузка по теплоизоляции лежит на сравнительно небольшом слое крыши. Если его не утеплить должным образом, комфортной температуры в мансардном помещении не будет. И при этом затраты на отопления окажутся изрядно завышенными.

Как делать нельзя.

В данном случае не стоит пренебрегать вторым или третьим слоем утепления, который называется перекрёстным. Он изолирует мостики холода, образующиеся в области стропил. Помимо этого (как мы упоминали в пункте №1), перекрёстный слой закроет стыки первого слоя. Таким образом, будет достигнута главная цель – достаточное утепление и закрытие всех мостиков холода. Без такого утепления качественной теплоизоляции не получится.

Как делать нужно.

Второй слой утеплителя нужно укладывать в перпендикулярном направлении к первому. Для этого сначала следует прибить к стропилам брус, толщина которого такая же, как у используемого утеплителя (тоже перпендикулярно). Расстояние от одного бруса до другого должна соответствовать ширине теплоизоляционного материала.

Второй слой будет держаться хуже первого, ведь ему не на что опираться снизу. Это значит, что во время утепления его нужно сразу закреплять с помощью верёвки. Технология та же – посредством степлера, зигзагообразно.

Неправильное использование паро- и гидроизоляции

Как делать нельзя.

Это не самая распространённая ошибка, которой в наше время легко избежать. Но её всё-таки допускают из-за отсутствия опыта/знаний либо из-за банальной невнимательности. Последствия такой оплошности бывают очень серьёзными: внутри пирога крыши конденсируется влага, что приводит к намоканию утеплителя и стропильной системы. А это влечёт за собой резкое снижение теплоизоляционных свойств и порчу дерева.

Неправильное использование паро- и гидроизоляции может заключаться в их размещении «наоборот», то есть в перепутывании местами. При этом под кровлей кладут пароизоляционную плёнку, а снизу на утеплитель – диффузионную мембрану. Данная оплошность приводит к тому, что пар из дома проникает внутрь пирога крыши, конденсируясь на верхней плёнке и утеплителе.

Второй вариант неправильного использования плёнок – применение с двух сторон какой-то одной из них. Если это пароизоляция, то верхний слой утеплителя не «дышит» и недостаточно защищён от осадков. В случае намокания утеплитель не высохнет, и не будет выполнять своих функций. Если же диффузионная мембрана, то эффект оказывается таким же, как в случае с неправильным расположением плёнок (когда их путают местами).

Как делать нужно.

Для того чтобы крыша была защищена от воды/ветра снаружи и пара изнутри, гидроветрозащитную мембрану следует крепить над утеплителем, а пароизоляцию – под ним. Для этого используют степлер. Кроме того, пароизоляцию нужно монтировать правильной стороной – внутрь помещения шероховатой поверхностью. Только так она будет полноценно выполнять свою функцию.

Читать еще:  Как закрепить утеплитель на потолке?

Отсутствие вентзазор

Как делать нельзя.

Если крыша будет смонтирована без подкровельного вентзазора, это приведёт к конденсации влаги на диффузионной мембране. Причина такого явления в её контакте с холодной кровлей.

Как делать нужно.

Вентзазор под кровлей – это обязательная часть крыши, которая препятствует конденсации влаги возле утеплителя и способствует её выходу наружу в виде пара (если он по какой-то причине там оказался). То есть вентилируемый зазор создаётся для того, чтобы утеплитель не намокал из-за появления конденсата и полноценно выполнял свои функции. Кроме того, он препятствует увлажнению деревянных частей крыши. То есть это защита стропильной системы от гниения, поддержка максимального срока её службы. Обустройство вентзазора осуществляется посредством монтажа контробрешётки, на которую кладётся кровля. То есть контробрешётка – обязательный элемент крыши, если вы хотите, чтобы не было конденсата.

Для того чтобы утепление крыши мансарды было максимально эффективным, нужно не только сделать всё вышеперечисленное правильно, но ещё и применить качественные материалы. Иначе соблюдение всех условий утепления просто не даст желаемого результата. Не стоит экономить на материалах, чтобы в будущем не столкнуться с более серьёзными проблемами, решение которых обойдётся намного дороже.

Главные задачи утепления мансардной крыши – это максимально возможная теплоизоляция помещения и сведение на нет вероятности возникновения конденсата внутри пирога крыши. Только в таком случае работу можно считать проведённой не зря. Исходя из этого, делаем вывод: любые попытки сэкономить за счёт несоблюдения указанных выше требований должны сразу же «отметаться». Для того чтобы мансарда была полностью пригодна для круглогодичного проживания, необходимо очень ответственно отнестись к её утеплению.

Если у вас есть возможность построить второй этаж, и вы ещё выбираете между ним и мансардой – лучше остановитесь на двухэтажном строительстве. Посчитав все затраты и оценив потенциальные проблемы, можно прийти к выводу, что второй этаж обойдётся не дороже мансарды, а его строительство и утепление окажутся более простыми. Но это не значит, что мансардный этаж – плохая затея. Просто будьте готовы к сложностям и ответственно подойдите к делу, чтобы ваш дом стал по-настоящему комфортным, тёплым и долговечным!

Причины образования мостиков холода

При выполнении монтажа мансардной кровли причинами образования утечек тепла могут послужить два обстоятельства: ошибки при выполнении работ и использование некачественного утеплителя.

К сведению! Утеплитель плохого качества может не соответствовать заявленным характеристикам по теплопроводности, иметь склонность к усадке и преждевременному изнашиванию в процессе эксплуатации.

Если на счет некачественного материала все более или менее понятно, то вот на ошибках при выполнении работ необходимо остановиться более подробно.

Схема циркуляции воздуха при устройстве мансарды холодного и теплого типов

Наиболее распространенными являются такие ошибки: неизолированный мауэрлат, неизолированные концы стропил и неизолированная обрешетка.

В нижеследующих зонах риска могут образовываться мостики холода.

  1. Зона мауэрлата. Данный элемент конструкции представляет собой узел сопряжения верхней обвязки стены здания, выполняемой из бруса или иного строительного материала, и нижних концов стропильной системы кровли.
  2. Стропильная система.
    На стропилах мостики холода могут появляться в местах, где стропильные ноги находятся в разных температурных зонах (внутри здания и снаружи), а также при использовании составных конструкций, соединяемых при помощи элементов крепления.
  3. Неизолированная обрешетка.
    Обрешетка настилается по поверхности стропил и обеспечивает крепление кровельного покрытия к стропильной системе (шифер, ондулин, черепица).
  4. Узел сопряжения фронтона и крыши.

Дополнительные элементы, размещаемые на кровле – окно, дымовая труба и прочие.

Вне зависимости от типа и конструкции кровли, на её поверхности присутствуют такие элементы как трубы системы вентиляции и отопления, слуховые и мансардные окна.

На этих конструктивных элементах возможно наличие мест утечки тепла, что требует особой внимательности при укладке утеплителя в местах их сопряжения с кровлей здания.

Для того, чтобы обеспечить требуемые параметры теплоизоляции кровли, необходимо правильно выбрать используемый утеплитель

Утепление

Не менее важно обеспечить свой дом теплом уже в процессе строительства. Предугадать, куда оно может исчезать из отапливаемых комнат, не тяжело: около 12% тепла улетучивается через крышу, если во время крепления мауэрлатных брусьев упустили из виду один маленький нюанс и не утеплили район мауэрлата.

Утеплители у мауэрлата могут быть:

  • опилками;
  • пенопластом;
  • эковатой;
  • керамзитом;
  • монтажной пеной.

А тут статья про крепление мауэрлата к газобетону.

В этом разделе нашего сайта https://ru-house.net/stroitelstvo/krysha/ все самое важное и нужное про крышу дома.

Скатная кровля

Оптимальный утеплитель для скатной кровли

Теплоизоляция скатной кровли, как и других строительных конструкций, должна отличаться низкой теплопроводностью и практически нулевым водопоглощением, а также высокой прочностью и долговечностью, чтобы хозяин дома надолго забыл о ремонте кровли.

Все эти характеристики присущи высококачественным плитам ПЕНОПЛЭКС ® из экструзионного пенополистирола, коэффициент теплопроводности которого составляет максимум 0,034 Вт/м-К. Это один из самых низких показателей среди теплоизоляционных материалов, применяемых сегодня в строительстве. Также материал отличается нулевым водопоглощением, прочность на сжатие — 15 т/м 2 и более, а долговечность составляет свыше 50 лет по результатам испытаний в НИИ Строительной физики.

Кроме того, ПЕНОПЛЭКС ® безопасен для здоровья человека. Экструзионный пенополистирол производят из полистирола общего назначения. Этот полимер широко применяется для выпуска товаров народного потребления — детских игрушек, упаковки для медицинских изделий и пищевых продуктов, а также других изделий, к производству которых предъявляют жесткие санитарные требования.

Вместе с тем ПЕНОПЛЭКС ® отличается абсолютной биостойкостью — препятствует развитию грибка и плесени, не разлагается под действием бактерий.

В частном домостроении широко применяется для теплоизоляции скатных кровель ПЕНОПЛЭКС ® КОМФОРТ.

Способы утепления скатной кровли плитами ПЕНОПЛЭКС ®

Теплоизоляцию скатной кровли можно осуществлять двумя путями:

  1. снаружи, поверх стропил (несущих конструкций скатной кровли);
  2. изнутри, под стропилами.

Первый предпочтительнее при новом строительстве, второй — в существующем здании при необходимости замены утеплителя в ходе реконструкции или дополнительном утеплении.

Монтаж скатной кровли с теплоизоляцией плитами ПЕНОПЛЭКС ® поверх стропил

Разберем последовательность монтажа, а затем — особенности утепления скатной кровли на определенных участках.

Последовательность монтажа

    Установка стропильной системы

Для изготовления несущих элементов стропильной системы (мауэрлатов, прогонов, стропил, стоек) используется древесина качеством не ниже 2 сорта.

Сначала по верхнему периметру несущих стен устанавливается крайняя нижняя опора для стропильной системы — мауэрлат. Для этой цели обычно используется брус прямого сечения 150х150 или 200х200.

Устанавливаются стропила с шагом согласно проектному расчету, как правило, 0,6-1,0 м.

Соединение несущих конструкций скатной кровли может выполняться с использованием кронштейнов, крепежных пластин и уголков, изготовленных из перфорированной стали. Кронштейны изготовляются из стали толщиной 2 мм с антикоррозийным цинковым покрытием. К деревянному брусу и стропилам крепежные пластины крепятся саморезами, гвоздями или анкерными болтами.

Монтаж утеплителя для скатной кровли

Для удержания плит в нижней части кровли (на границе теплового контура) при помощи стартовых профилей устанавливается фиксирующая рейка, имеющая высоту, равную толщине плит.

Плиты ПЕНОПЛЭКС ® раскладываются снизу вверх в шахматном порядке, начиная от установленной рейки. Толщина плит принимается в зависимости от климатической зоны и результатов теплотехнического расчета. Для обеспечения большей теплотехнической однородности рекомендуется проклеивать стыки между плитами полиуретановым клеем PENOPLEX ® FASTFIX ® .

Во время монтажа плит ПЕНОПЛЭКС ® нужно убедиться в наличии вентиляционного канала между гидроизоляцией и теплоизоляцией — обязательного условия нормальной работы кровли. В результате обеспечивается функционирование кровли без намерзания льда и образования конденсата.

Уложенные плиты ПЕНОПЛЭКС ® крепятся верхними продольными рейками. Высота реек должна быть не менее 30 мм, что является необходимым условием нормальной вентиляции кровли над плитами. Перед креплением в рейке просверливают отверстия для предотвращения трещин. Рейки крепятся конструкционными саморезами с шагом не менее 50 см.

Обрешетка необходима для крепления финишного кровельного покрытия (металлочерепицы, мягкой черепицы и т.д.). Для ее изготовления применяется древесина не ниже 3-го сорта. Обрешетка может быть различной в зависимости от вида финишного покрытия. Для металлической или керамической черепицы применяются продольные рейки, размер и шаг которых выбирается исходя из удобства крепления к ним финишного материала.

Читать еще:  Чем и как крепить утеплитель

При использовании рулонных гидроизоляционных материалов или гибкой черепицы в качестве контробрешетки применяется сплошной настил из ориентировано-стружечных плит (OSB) или фанера повышенной влагостойкости (ФСФ). Cтыки элементов настила следует располагать вразбежку на расстоянии 3-4 мм. Перепады по высоте между элементами основания не должны превышать 2 мм. В зимний период при монтаже настила между листами необходимо оставить не менее 3 мм зазора для компенсации линейного расширения в теплое время года.

Особенности монтажа коньковой части

В коньковой части плиты ПЕНОПЛЭКС ® укладываются вплотную. Зазор в месте стыковки плит заполняется клеевым составом на полиуретановой основе, например, PENOPLEX ® FASTFIX ® , либо монтажной пеной, не содержащей органических растворителей. При укладке черепицы (или другого кровельного материала) оставляется необходимый вентиляционный зазор и механически закрепляется кровельный конек. При использовании рулонных материалов коньковая плитка (гибкая черепица) наплавляется к основному покрытию.

Схема утепления конька

Особенности монтажа ендовы

Плиты утеплителя ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ ® укладываются вплотную. Зазор в месте стыковки плит заполняется клеевым составом на полиуретановой основе PENOPLEX ® FASTFIX ® , либо монтажной пеной, не содержащей органических растворителей. Выполняют сплошную обрешетку под нижнюю планку. Для этого по обеим сторонам стыка скатов монтируют настил из досок на 30 см в каждую сторону от оси ендовы.

Поверх досок укладывают гидроизоляцию. В качестве гидроизоляционного материала может быть использован ендовый ковер промышленного производства.

Выполняют монтаж нижней планки. Ее крепят к настилу саморезами с шагом 30 см. Если ендова состоит из нескольких частей, их укладывают снизу вверх так, чтобы верхний край элемента, располагающегося ниже, перекрывался нижним краем элемента, расположенного выше на 15-20 см. Все стыки промазывают герметиком.

Между черепицей и нижней планкой прокладывают пористый уплотнитель.

Черепицу укладывают на 8-10 см по обеим сторонам от оси ендовы и крепят одновременно с нижней планкой к обрешетке. Крепление выполняют в нижнюю волну.

Чтобы придать кровельной конструкции законченный вид, прикрепляют верхнюю планку. Ее монтируют так же, как и нижнюю — снизу вверх с нахлестом не менее 10 см. Уплотнитель между декоративной планкой и кровельным материалом не ставят.

Особенности примыканий к стенам и выступающим частям скатной кровли (дымоходам, вытяжкам и т.д.)

Примыкание плит ПЕНОПЛЭКС ® к дымоходам запрещено! Вокруг дымоходов устраивается противопожарный пояс из негорючих теплоизоляционных материалов на расстоянии не менее 200 мм от края дымохода. Ширина пояса должна составлять не менее 150 мм. Доверяйте установку данного вида конструкций специализированным бригадам. При устройстве противопожарного пояса пользуйтесь рекомендациями изготовителей дымоходных систем.

Не рекомендуется установка дымохода в пересечении с ендовой (внутренним углом, образованным скатами сложной крыши), так как неизбежны серьезные осложнения при герметизации примыканий к кровле.

Чтобы примыкание черепицы к трубе квадратного или прямоугольного сечения было герметичным, вокруг нее устраивается фартук из оцинкованного либо полимерного материала. Фартук крепится саморезами к обрешетке и сверху производится монтаж черепицы.

Для примыканий к местам, исключающим эксплуатацию с повышенной температурой (вытяжки, аэраторы и т.д.), устройство рассечек из негорючих материалов не требуется. Все места примыканий плит ПЕНОПЛЭКС ® заполняются монтажной пеной или клеевым составом PENOPLEX ® FASTFIX ® .

Примыкания на стенах трубы стягиваются металлическими хомутами в верхней их части и обрабатываются герметиком.

При примыкании к стене на разноуровневых кровлях также устраивается фартук из оцинкованного материала, механически закрепляемый к обрешетке и к стене примыкания при помощи прижимной планки.

Снизу фартук закрывается декоративными элементами из кровельного материала, сверху механические соединения обрабатываются герметиком.

Особенности устройства фронтонного свеса скатной кровли

За контуром утепления устанавливают дополнительные упорные брусья для обеспечения заданного уклона кровли. Поверх кровельного покрытия устанавливается фронтонный профиль, который механически закрепляется к стропилам и обрешетке.

Схема фронтонного свеса на скатной кровле:

Процесс монтажа скатной кровли с утеплением над стропилами наглядно:

Монтаж скатной кровли с теплоизоляцией плитами ПЕНОПЛЭКС ® изнутри, под стропилами

  • В случае утепления крыши изнутри ПЕНОПЛЭКС ® возьмет на себя роль дополнительного паробарьера с функцией защиты конструкции кровли от увлажнения при миграции водяных паров через их толщу.
  • Плиты ПЕНОПЛЭКС ® крепятся к стропилам с помощью тарельчатых рондолей и саморезов.
  • Внутренняя отделка может представлять собой листовой материал (ГКЛ, ДСП, фанера) или дощатую обшивку, которая крепится к предварительно установленным направляющим рейкам (брускам).

Подробнее об утеплении скатной кровли под стропилами


Технология самостоятельного монтажа минваты

Вначале необходимо убедиться, что наружные элементы кровельного пирога (или, хотя бы, гидроизоляционный слой) уже смонтированы. Это необходимо, чтобы обезопасить минеральную вату от попадания в нее атмосферной влаги до установки наружной мембраны.

Минеральную вату плотно укладываем между балками перекрытия или стойками

Далее проверяется ширина проемов между стропильными балками. Если размер колеблется между 550 мм и 600 мм, то резать утеплитель не придется (можно использовать фабричную ширину плит 600 — 610 мм). Если расстояние между стропилами окажется больше 600 мм, необходимо будет вырезать из минераловатных плит фрагменты необходимой ширины из расчета монтажного сжатия 20 — 30 мм. Например, если стропильная ниша имеет ширину 720 мм, то из плит 1200×600 мм вырезаются участки 700×600 мм. Остатки 500×600 накапливаются для использования в утеплении различных контуров (для стен мансарды, вокруг оконных проемов, для прокладки сверху ригелей )

Второй способ заключается в диагональной резке прямоугольных плит и относительном смещении половинок по этой диагонали. При смещении общая ширина увеличивается, обеспечивая упор торцов ваты в вертикальные грани стропил. Однако, в этом случае для плотной стыковки придется следующие плиты криволинейно резать и с внешней стороны.

Установка минеральной ваты и дальнейшие операции проводятся в одиночку с использованием следующих приемов:

Закрепление минеральной ваты капроновой нитью

  1. Если в проемах между стропилами нет существенных перепадов по ширине, можно устанавливать минераловатные плиты без подготовительных работ. Поджим материала на 20 — 30 мм позволяет выкладывать изнутри помещения в скат крыши все элементы утеплителя. В противном случае для поддержки ваты используется временная (съемная) обрешетка из планок, досок, либо капроновой нити (несъемной), протянутой по нижним граням стропил зигзагом с помощью степлера. Слои минеральной ваты выкладываются в шахматном порядке для перекрывания стыков.
  2. Снизу к торцам стропил степлером крепится пароизоляционная пленка. Стыковать ее необходимо внахлест, проклеивая стыки специальным скотчем.
  3. Монтируется обрешетка для установки финишной потолочной облицовки.

Пошаговая фотоинструкция процесса монтажа теплоизоляции

Видео: как утеплить крышу мансардного этажа минеральной ватой (Isover Профи 100 мм и Ursa Pure One 50мм)

Общая толщина утеплителя составила 250 мм. Фиксация утеплителя осуществляется с помощью бруса 50×40мм. Для устранения провисания минваты, дополнительно автор видеоролика использует шпагат, который крепится степлекром к бруску.

Толщина утепления

Толщина теплоизоляционного слоя регламентируется в соответствии с требованиями СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Согласно данным нормам сопротивление теплопередаче кровельных конструкций в центральном регионе России должно быть примерно 4,7 м 2 •°С/Вт. Данное значение соответствует толщине в 200 мм всех указанных нами раннее видов утеплителя, предназначенного для скатной кровли. Очень часто сомнительные строительные организации и малограмотные частные подрядчики советуют утеплять кровлю на 150 мм. При температурах не ниже 15° утепление в 150 мм вполне сносно справиться со своими функциями, хотя и потребует дополнительных мощностей системы отопления. Однако при понижении температуры можно смело приготовиться, что отделка мансардного этажа начнет «плакать» вследствие выпадения конденсата из-за сильного охлаждения теплого воздуха на ее поверхности. Например, для кровли площадью 250 м 2 в среднем необходимо 40 – 45 м 3 утеплителя (при толщине 200 мм), таким образом, утеплив кровлю на 150 мм, можно сэкономить 10 – 11 м 3 утеплителя, что при средней стоимости утеплителя составит 15 – 17 тыс. рублей. Стоит ли рискнуть всей отделкой ради этой экономии, выбирать ВАМ!

Читать еще:  Клей для фольгированного утеплителя

Утепление крыши дома, какой материал выбрать

Если вы только построили свой дом – то рекомендуется обратить особое внимание на процесс утепления крыши. Это очень важно для того, чтобы проживание в доме стало комфортным и уютным. Ведь функции кровельной конструкции очень важны для всего дома. Крыша защищает от природных катаклизмов, таких как снег, дождь, ветер, слои пыли. Кроме того, крыша создает эстетическое восприятие всего сооружения, бывает самых разных дизайнерских изысков. Но если выбирать между надежной крышей и красивой крышей – то однозначно выбор падет на первый вариант. Потому что главная задача крыши – это защита дома. В летнее время года кровля защищает дом от перегрева, а в холодную зимнюю пору – от ледяных порывов ветра и стружи. В этих условиях, очень важно произвести утепление крыши снаружи и изнутри.

Специалисты советуют проводить утепление двухскатной крыши еще до монтажа кровельного покрытия.

Это, во-первых, упрощает задачу. А, во-вторых, в ином случае имеется риск неправильного проведения монтажа. Однако, это лишь теоретические размышления, которые должны выполняться до того, как построить двухскатную крышу.

На практике же дела обстоят несколько по-другому. Так, на процесс может оказать влияние погода. Дело в том, что стропильную конструкцию и утеплитель необходимо оставить открытыми на некоторые время для просушки – и если пойдет дождь, то неизбежно их намокание. Это приведет к потере утеплителем своих свойств, а деревянная конструкция вашего дома начнет гнить.

При этом произойдет и существенная порча теплоизоляции. В этих условиях, утепление крыши частного дома производится изнутри после завершения монтажа кровли.

Для грамотного проведения утепления крыши следует учитывать определенные правила и нюансы.

Об этом и пойдет речь в нашей статье

  1. Осуществляя возведение крыши, следует помнить о теплоизоляции. Весь проект предусматривает обязательное наличие зазоров для вентиляции. Важно не перекрывать эти зазоры. При использовании супердиффузионной подкровельной мембраны, следует учитывать плотность прилегания утеплителя к мембране. То есть, мембрана должна прилегать к утеплителю, ни в коем случае не приподнимаясь над стропильной конструкцией. При неправильном монтаже произойдет перекрытие вентиляционного зазора.
  2. Следующий нюанс предполагает шахматное расположение стыков утеплителя для крыши.
  3. Если проект предусматривает использование утеплителя толщиной в 200 мм, то лучше будет использовать два равных слоя по 100 мм, а не четыре по 50.
  4. При утеплении крыши загородного дома, следует учитывать ширину используемого материала. Так, ширина утеплителя должна превышать расстояние между стропилами. Это важно для наиболее плотного прилегания материала.

Внимание: Следует отметить, что утеплители из растительных материалов очень упругие и не крошатся в процессе работы. По этому показателю, такие утеплители гораздо лучше, нежели минеральные. Другими словами, не стоит удивляться, если при резке материала края получатся не совсем ровными.

  • Прежде как утеплить крышу дома, еще раз стоит отметить важность плотного прилегания материала как друг к другу, так и к стропилам. Оставленные щели дадут почву для появления инея, а после его оттаивания произойдет протекание крыши в помещение дома, что сведет на нет утепление карниза крыши.
  • Если вы применяли широкий шаг стропил при строительстве крыши, то следует закрепить материал со стороны помещения. Для этой работы подойдет качественная проволока. Ее следует прикрепить к стропилам при помощи саморезов. Впоследствии утеплитель будет изнутри удерживаться обрешеткой.
  • Если у стропил нет достаточного сечения для утепления крыши деревянного дома, то рекомендуется применить комбинированную схему. Она предполагает утепление крыши в деревянном доме под стропилами и между ними. То есть, изнутри крыши поперек стропил устанавливаются бруски. Они будут служить обрешеткой, а между брусками планируется наложить слой дополнительного утеплителя. Эффективность этой системы в том, что стропила полностью перекрываются нижним слоем, который не оставляет шансов, так называемым, «мостикам холода».
  • Если осуществляя утепление крыши в частном доме, вы решили использовать минераловатный материал, то следует провести внутреннюю пароизоляцию, особенно это важно в случае утепления крыши бани. При выборе пленки – не стоит экономить. Ведь некачественный материал может просто-напросто впитать влагу, что отрицательно скажется на утеплении кровли. Поэтому особое внимание уделите качеству работы, в особенности процессу приклеивания стыков. Следует склеить полотна пленки, а также пленку и конструкцию. При этом не стоит забывать и о покупке качественного скотча.
  • При использовании утеплителя на растительной основе, пароизоляцию традиционного типа можно заменить на мембрану специального назначения. Возможно и использование паропроницаемой мембраны. Особенно актуально будет ее использовать для обустройства, так называемой, дышащей крыши.
  • Выбор материала

    Утепление скатной крыши подразумевает выбор материала. Советуем отдавать предпочтение тем утеплителям, которые способны не терять свои первоначальные качества в течение долгого времени.

    Иными словами, нерационально выбирать утеплитель всего на 1-2 года.

    Важное качество утеплителя – сохранение своих теплоизоляционных свойств, водостойкости, экологичности и т.д.

    Поэтому утепление мауэрлата и других кровельных конструкций должно производиться с применением исключительно качественных материалов.

    Если вы выбираете утеплитель по показателю теплопроводности, то учитывайте, что чем он ниже – тем лучше. Сегодня рынок строительных материалов буквально пестрит продукцией утеплителей с теплопроводностью категории 0,04 Вт/м°С.

    Другими словами, выбор утеплителя не займет много сил на поиски нужного варианта.

    Еще один важный нюанс. Обязательно обращайте внимание на вес утеплителя, в основном объемного типа. Кроме случаев, когда вы собираетесь произвести утепление крыши загородного дома строительной пеной.

    Что касается массы утеплителей – то они могут существенно различаться между собой. Это зависит как от производителя материалов, так и от их характеристик утеплительных свойств. К примеру, если масса одного кубического метра утеплителя может быть 11 килограмм, то масса другого материала может достигать все 350.

    Совет: Отметим, что утепление крыши каркасного дома объемным по весу материалом может привести к утяжелению кровли.

    В этих условиях, проектирование кровли и стропильная система должны учитывать дополнительную нагрузку утеплительной системой на крышу дома. Утепление односкатной крыши более тяжелым материалом может существенно отличаться от аналогичного монтажа легкого утеплителя.

    Рекомендуется устанавливать самые легкие материалы на каркас, который состоит из обрешетки и стропил. Наиболее тяжелый утеплитель должен располагаться поверх стропильной конструкции.

    Следует отметить положительное качество тяжелых материалов. Они являются жесткими по своей структуре и с легкостью выдерживают большой вес кровли. Кроме того, в холодное время года наст снега, образовавшийся на крыше, не станет помехой для кровельной системы.

    А вот легкие материалы не могут похвастаться таким качеством, ввиду своей мягкости. Поэтому они не всегда способны выдержать даже небольшую нагрузку снега.

    Советуем особенно учесть это, когда планируется произвести утепление ломаной крыши со старой стропильной конструкцией.

    Некоторые факторы качества материала

    Для определения качества материала, следует учесть несколько факторов. О них и поговорим в завершающей части нашей статьи.

    • Стабильность формы. Является наиболее важным фактором, который необходимо учитывать в первую очередь при выборе утеплительного материала. Высокое качество кровли достигается благодаря правильной форме материала и его точным размерам.
    • Горючесть. Также немаловажный фактор. Выбирая материал, учитывайте его высокие показатели негорючести и самозатухания. Это спасает при небольшом пламени огня, однако материал плавится, находясь в самом эпицентре.
    • Влажность. Второстепенный фактор, который, однако, влияет на некоторые особенности по утеплению крыши загородного дома. При увеличении влажности – растет и теплопроводность, что ведет к ухудшению показателя утепления крыши.

    Если остались вопросы, то рекомендуется обратиться к фото- и видеоматериалам. Они подробно расскажут, как произвести утепление крыши ппу. Если вы чувствуете, что утепление крыши дома своими руками вам не по плечу, то обязательно доверьте проведение работ профессионалам. Благодаря этому вы сэкономите и свое время, и в кратчайшие сроки получите результат – в виде утепленной крыши.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector