0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Устройство стены с вентилируемой воздушной прослойкой

Устройство стены с вентилируемой воздушной прослойкой

Сухой утеплитель — залог 100% защиты от утечки тепла. В силу естественной диффузии от стен дома движутся пары влаги, которые в норме испаряются с поверхности. А если дом утеплён и теплоизоляция закрыта плотными материалами, движение потоков нарушается. В следствии этого теплоизоляция может намокнуть и потерять изолирующие свойства. Как сделать, чтобы испаряемая влага свободно уходила из утепления, давайте разбираться вместе!

2 Replies to “Конструктивные ошибки в теплозащите при строительстве частных домов и зданий”

Один из самых популярных способов утепления домов — обшивка стен снаружи пенополистирольными плитами с последующей отделкой штукатуркой. Как избежать ошибок при утеплении фасадов легким мокрым методом? Самая главная ошибка — это пытаться утеплить дом изнутри.

Разумеется, что утепление дома не менее важно, чем отопление, а может быть и более важно. Если дом плохо держит тепло, то никакая чудесная суперсовременная система отопления не будет экономичной, так как будет вынуждена постоянно компенсировать огромные теплопотери, тратя при этом электроэнергию или углеводородное топливо.

Добавить комментарий Отменить ответ

Утепление кирпичного дома, или Где должна находиться теплоизоляция — внутри, снаружи или в теле кладки?

Любой, кто строит частный дом стремится к тому, чтобы жилище, в первую очередь, было теплым. Поэтому основные вопросы, стоящие перед застройщиком, — нужно ли его утеплять, какую теплоизоляцию использовать и где она должна находиться? Разберемся, как правильно утеплить кирпичный дом и тем самым сократить потери тепла и расходы на отопление

На вопрос, из чего строить дом — из дерева, кирпича, бетона или их многочисленных и разнообразных комбинаций, каждый отвечает по-своему. Выбор зависит от множества факторов, среди которых личные пристрастия часто играют куда более существенную роль, чем практические соображения. Мы же постараемся остановиться именно на практических моментах и будем исходить из того, что принято решение возводить дом из кирпича. Главное достоинство кирпичного здания — его несомненная прочность и неограниченный срок службы, естественно, при условии правильного строительства и грамотной эксплуатации.

Толще — не значит теплее

Толщина капитальных кирпичных стен всегда (ну, или почти всегда) кратна размеру половины кирпича, но при этом не бывает меньше 25 см, то есть одной его длины. Из богатейшей практики строительства хорошо известно, что даже стена в один кирпич способна нести любую равномерно распределенную нагрузку, возникающую в одно-, двухэтажных домах от вышерасположенных конструкций. Теплотехнические расчеты показывают, что при температуре «за бортом» –30°С, а именно такая температура не редкость зимой в большинстве районов центральной части России, для сохранения тепла в доме толщина его наружных стен (при сплошной кладке без пустот и на цементно-песчаном растворе) должна составлять не менее 160 см. Стены из силикатного кирпича будут еще толще.

Обычный красный кирпич бывает полнотелым и пустотелым. Для наружных стен лучше использовать пустотелый, воздушные пазухи которого существенно улучшают теплозащитные характеристики конструкции. Кроме того, саму кладку нужно вести с формированием пустот, колодцев, уширенных швов, заполняемых теплоизолирующим материалом, применять эффективные современные утеплители и так называемые теплые кладочные растворы. Равного, а то и более серьезного эффекта можно достичь, используя разного рода утеплители, кладку с образованием пустот, поризованный кирпич.

Хитрость кладки стен из кирпича — использование теплых кладочных растворов, содержащих в качестве наполнителя шлак, керамзит, туф, перлит и т. п. Обычный цементно-песчаный кладочный раствор имеет теплопроводность, близкую к теплопроводности полнотелого кирпича, а у смеси с такими наполнителями она оказывается примерно на 10–15% ниже. Это также довольно существенно повышает теплозащитные свойства стен, ведь общая площадь швов в кладке составляет почти 10%.

Куда уходит тепло?

Важный вопрос, который интересует многих потенциальных заказчиков, звучит примерно следующим образом: «Где должен быть расположен утеплитель на стенах — внутри помещения, снаружи или в теле кладки?»

Наибольшие потери тепла в домах, в том числе и индивидуальных, еще 20 лет назад приходились на окна. При столь распространенном до недавнего времени двойном остеклении удельный тепловой поток через окна в 4–6 раз превышает тепловой поток через стены. И это при том, что площадь окон редко составляет больше пятой части от общей площади ограждающих конструкций. Оговоримся сразу, что использование многокамерных ПВХ-профилей с трех- или четырехкамерными стеклопакетами существенно снижает тепловые потери. 9–10% тепла покидает дом через кровлю и столько же уходит в землю через подвальные помещения. А 60% потерь приходится именно на долю неутепленных стен.

Расположение точки росы в зависимости от типа утепления стены

Рассмотрим три варианта конструкции стены: сплошная без утеплителя; с утеплителем со стороны помещения; с наружным утеплением. Температура в доме согласно действующим нормам, определяющим уровень комфортного проживания, должна быть равна +20°С. Проведенные специалистами измерения показывают, что при уличной температуре –15°С температура внутренней поверхности неутепленной стены составляет примерно 12–14°С, внешней — около –12°С. Точка росы (точка, температура в которой соответствует началу конденсации влаги) располагается внутри стены. Учитывая то, что часть ограждающей конструкции имеет отрицательную температуру, стена промерзает.

При наличии теплоизоляции, расположенной на стенах внутри помещения, картина существенно меняется. Температура внутренней поверхности стены (точнее, внутренней стороны утеплителя) в такой конструкции составляет примерно +17°С. При этом температура кладки изнутри здания оказывается около нуля, а снаружи — чуть ниже температуры уличного воздуха — порядка –14°С. Дом с такой внутренней теплоизоляцией можно довольно быстро прогреть, однако кирпичные стены не накапливают тепло, и при отключении отопительных приборов помещение стремительно охлаждается. Но хуже другое: точка росы находится между стеной и слоем теплоизоляции, в результате здесь скапливается влага, возможно появление плесени и грибка, стена по-прежнему промерзает. Однако тепловые потери несколько снижаются по сравнению с неутепленной конструкцией.

Наконец, третий вариант — внешняя теплоизоляция. Температура поверхности стены внутри дома становится несколько выше: 17–17,5°С, а снаружи резко возрастает — до уровня 2–3°С. В результате точка росы перемещается внутрь слоя утеплителя, при этом сама стена приобретает возможность накапливать тепло, значительно сокращаются тепловые потери из помещения через ограждающие конструкции.

Наружная теплоизоляция стен помогает решить сразу несколько проблем. Прежде всего при правильном выполнении такое утепление позволяет достичь высокого уровня энергосбережения — затраты на отопление здания снижаются на 50–60%

Слоистая кладка

Самый простой способ повысить теплоизоляционные свойства кирпичных стен — оставить в них полости, ведь воздух — идеальный природный теплоизолятор. Поэтому издавна в теле стены из полнотелого кирпича делают замкнутые воздушные прослойки шириной 5–7 см. Это, с одной стороны, сокращает почти на 20% расход кирпича, а с другой — на 10–15% снижает теплопроводность стены. Такой вид кладки получил название колодцевый. Воздух, конечно, прекрасный утеплитель, однако при сильном ветре через вертикальные швы кладки такие стены может продувать. Чтобы этого не происходило, фасады снаружи штукатурят, а в воздушные пустоты закладывают различные утеплители. Сейчас широко используется разновидность колодцевой кладки, получившая название слоистой: несущая кирпичная стена, далее утеплитель и наружный слой из лицевого кирпича.

Варианты утепления стен со связкой двух слоев кирпича кладкой (а) и металлическими закладными элементами (б)

Теплоизоляцией в слоистой кладке, как правило, служат плиты из минеральной ваты (на основе каменного волокна или штапельного стекловолокна) или пенополистирола, реже — из экструдированного пенополистирола (в силу его высокой цены). У всех материалов схожие коэффициенты теплопроводности, так что толщина изоляционного слоя в стене будет одинаковой, независимо от выбранного типа утеплителя (толщина слоя определяется не только характеристиками теплоизоляции, но и климатической зоной, где ведется строительство). Однако волокнистые материалы — негорючие, чем принципиально отличаются от пенополистирола, являющегося горючим. К тому же, в отличие от пенополистирольных, волокнистые плиты эластичные, так что при монтаже их проще плотно прижать к стене. Определенные сложности в применении пенополистирола в слоистых кладках вызваны еще и низкой паропроницаемостью этого материала. Вместе с тем пенополистирол примерно в четыре раза дешевле минеральной ваты, и это преимущество для многих заказчиков компенсирует его недостатки. Добавим, что, согласно СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», при использовании в ограждающей конструкции горючих утеплителей необходимо обрамлять оконные и другие проемы по периметру полосами из негорючей минеральной ваты.

Плотное прилегание утеплителя — залог эффективности его работы, поскольку, если в конструкции допущены воздушные карманы, через них могут происходить утечки тепла из здания

Устройство системы утепления любого типа требует продуманного расчета ее паропроницаемости: каждый последующий слой (изнутри наружу) должен пропускать водяной пар лучше, чем предыдущий. Ведь если на пути у пара окажется препятствие, то неизбежна его конденсация в толще ограждающей конструкции. Между тем в случае популярного решения — стена из пеноблоков, волокнистый утеплитель, облицовочный кирпич — паропроницаемость пеноблоков довольно высокая, у утеплителя она еще выше, а паропроницаемость облицовочных кирпичей меньше, чем у утеплителя и пеноблоков. В результате происходит конденсация пара — чаще всего на внутренней поверхности стены из лицевого кирпича (поскольку зимой она находится в зоне отрицательных температур), что влечет за собой негативные последствия. Накапливается влага в нижней части кладки, со временем вызывая разрушение кирпича нижних рядов. Утеплитель будет намокать по всей толщине, и, как следствие, сократится срок службы материала и существенно снизятся его теплозащитные свойства. Ограждающая конструкция станет промерзать, что приведет, в частности, к уменьшению эффекта от применения системы утепления, к деформации отделки помещения, к постепенному смещению зоны выпадения конденсата в толщу несущей стены, что может вызвать ее преждевременное разрушение.

Читать еще:  Обзор утеплителей для каркасного дома

В той или иной степени проблема переноса пара актуальна для слоистой кладки с утеплителем любого типа. Во избежание увлажнения теплоизоляции рекомендуется предусматривать два момента. Во-первых, необходимо создать воздушную прослойку не менее 2 см между утеплителем и наружной стеной, а также оставить в нижней и верхней частях кладки ряд отверстий размером около 1 см (незаполненный раствором шов), чтобы добиться притока и вытяжки воздуха для удаления пара из утеплителя. Впрочем, это не полноценная вентиляция конструкции (в сравнении, например, с системой вентилируемого фасада), поэтому, во-вторых, имеет смысл сделать специальные отверстия для отвода конденсата из слоистой кладки в нижней ее части.

Важной особенностью слоистой кладки является использование теплоизоляционных материалов с достаточной жесткостью и их надежная фиксация — чтобы со временем они не оседали. Для дополнительного крепления утеплителя и сопряжения внешнего и внутреннего кирпичных слоев между собой применяют гибкие связи. Обычно их выполняют из стальной арматуры.

Замена стальных гибких связей на стеклопластиковые позволяет (за счет тепловой однородности конструкции стены) снизить расчетную толщину минеральной ваты на 5–10%

В последние годы в индивидуальном строительстве для возведения стен все шире используют поризованные крупноформатные керамические камни. При их изготовлении в состав керамики добавляют органические и минеральные материалы, способствующие в процессе обжига кирпича образованию замкнутых пор. В результате такие камни становятся на 35–47% легче полнотелого кирпича того же размера, а за счет пористой структуры коэффициент их теплопроводности достигает 0,16–0,22 Вт/(м·°С), что в 3–4 раза больше, чем у сплошного глиняного кирпича. Соответственно и стены из поризованного камня могут быть значительно менее толстыми — всего 51 см.

Кирпичная кладка в связи с высокой теплоемкостью материала обладает значительной тепловой инерционностью — стены достаточно долго прогреваются и столь же медленно остывают. Для домов постоянного проживания это качество является, безусловно, положительным, так как температура в помещениях обычно не имеет больших колебаний. Но для коттеджей, в которые хозяева наведываются периодически, с длительными перерывами, тепловая инерционность кирпичных стен уже играет отрицательную роль, ведь для их прогрева требуются немалые затраты топлива и времени. Снять остроту проблемы поможет сооружение стен многослойной структуры, состоящих из слоев различной теплопроводности и тепловой инерционности.

Наружное утепление

Сегодня наибольшее распространение получили системы наружного утепления. К ним относятся вентилируемые фасады с воздушным зазором и «мокрые» фасады с тонким штукатурным слоем (чуть менее популярен вариант с толстым штукатурным слоем). В фасадах с «тонкой» штукатуркой количество теплопроводных включений сведено к минимуму. Этим они отличаются от вентилируемых фасадов, где теплопроводных включений больше и соответственно утеплитель должен быть толще, что сказывается на стоимости конструкции — у вентилируемых фасадов она получается выше в среднем в два раза

Схема наружного утепления

Название «мокрый» фасад связано с применением в системах утепления штукатурных растворов. Именно этим объясняется главное и, пожалуй, единственное ограничение по их устройству — сезонность работ. Поскольку технология предусматривает наличие «мокрых» процессов, монтаж системы можно производить только при положительных температурах.

В состав таких «мокрых» систем входит много различных компонентов (утеплитель, сетка, минеральный клей, штукатурные смеси, дюбели, профили и еще ряд комплектующих), но основных слоев всего три: утеплитель, армирующий и защитно-декоративный слои. В качестве утеплителя используют плиты из жесткого теплоизоляционного материала с низким коэффициентом теплопроводности. Это могут быть минерало- или стекловатные плиты со средней плотностью (не ниже 145 кг/м³) или листы экструдированного безусадочного самозатухающего пенополистирола с плотностью не менее 25 кг/м³. При этом теплоизоляционные свойства слоя пенополистирола толщиной 6 см соответствуют примерно 120 см кирпичной кладки. Утеплитель фиксируют на стене с помощью специального клея и крепежных элементов. На теплоизоляцию наносят армирующий слой из устойчивой к щелочи сетки и особого клеевого раствора, который крепит ее к плите утеплителя. И уже затем формируют внешний слой, состоящий из грунтовки и декоративной отделки.

Главное достоинство «мокрого» фасада — возможность получения стены с любой необходимой степенью утепления, к тому же такая система утепления менее затратна, чем слоистая кладка, при том что внешний вид фасада, где применены качественные штукатурки, будет привлекательным в течение длительного времени. Сократятся затраты и на возведение фундамента, так как нагрузка на него от слоя утеплителя будет незначительной. Применение таких систем позволяет втрое снизить потери тепла через ограждающие конструкции и сэкономить до 40% средств, расходуемых на отопление.

Каркасный дом

Каркасный дом обычно утепляют стекловатой либо базальтовым утеплителем. Если у вас есть выбор, отдайте предпочтение последнему — он гораздо лучше по механическим свойствам. Базальтовая вата более упругая и плотная, не сползает и гораздо меньше продувается.

С наружной стороны на утеплитель наносится влаго-ветрозащита (обычно это диффузинные мембраны), а с внутренней стороны — пароизоляция (диффузионные мембраны, имеющие ограниченную паропроницаемость либо пароизоляционные пленки).

Для наружной обшивки используются доски, а декоративная отделка делается из вагонки или сайдинга. Внутренняя обшивка — вагонка или гипсокартон.

Надеемся, эти советы помогут вам превратить свой дом в теплое уютное жилище. Удачного строительства!

129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, пом. 2, комн. 3

Установка каркаса

Процесс установки каркаса состоит из двух частей: разметки и непосредственно установки.

Разметка

Разметка делается непосредственно по стене с использованием отвеса и нивелира. На поверхности стены производится разметка мест установки каркаса. На этом же этапе проверяется необходимость в пароизоляции стены. Обычно пароизоляция не требуется, однако, если в течение года «точка росы» из толщи утеплителя перемещается в толщу стены, тогда пароизоляция необходима. В конечном итоге эта необходимость зависит от толщины утеплителя, толщины и материала стены, климатических условий. Таким образом, при необходимости поверхность несущей стены покрывается пароизоляционной пленкой, которая окончательно крепится каркасом.

Установка каркаса

Каркас монтируется из брусков, профилированных планок из ПВХ или стальных оцинкованных профилей, чаще используются бруски 50х50мм. Бруски крепятся к стене строго вертикально, свободный просвет между брусками обычно составляет 580мм, что удобно при стандартной ширине плит 600мм. Бруски крепятся по верхней и нижней границе зоны утепления, вокруг дверей, окон и на углах.

Каркас, фактически, можно устанавливать на любую стену, разница может состоять лишь в том, к деревянной стене бруски крепятся сразу непосредственно, а в кирпичных и блочных стенах в них предварительно устанавливаются дюбеля.

Если необходимая толщина слоя теплоизоляции больше толщины имеющихся плит утеплителя, тогда устанавливается два ряда брусков – один горизонтально, а другой вертикально.

Какую пену можно использовать

Создать теплосберегающую прослойку можно при помощи нескольких разновидностей распыляемых пенных утеплителей. Каждый из них отличается своими техническими эксплуатационными характеристиками, но, выбор, как правило, осуществляется на основе своих финансовых возможностей и оборудования. Имеющегося в наличии. Чтобы понять, какой из вариантов подходит именно вам, нужно знать, чем отличаются разные виды пены:

  • Пеноизол предлагается в магазинах в виде плит или жидкого состава. По технике исполнения это будет один из наиболее сложных способов. Для получения готового состава придется смешивать в определённых пропорциях специальный жидкий пенопласт, отвердитель или полимерная смола и приспособление для смешивания компонентов.
  • Монтажная пена в баллонах. Самый простой вариант с точки зрения техники. Нужно лишь купить много баллонов и все. Специальное оборудование не понадобится.
  • Жидкий пенополиуретан. Оптимальный в плане расходов и качества утепления вариант. Полиуретановая пена образуется путем смешивания двух жидких компонентов в специальном смесителе, подключенном к компрессору.

Важно: любой из составов предполагает создание полной изоляции – стены станут паронепроницаемыми. Поэтому, чтобы избежать появления грибка и плесени необходимо побеспокоиться о хорошем воздухообмене и предусмотреть качественную вентиляцию в доме.

Выбирать материал следует, исходя из возможности арендовать или даже купить необходимое для работ оборудование. Установки для смешивания и распыления жидких компонентов стоят довольно дорого, но, их можно взять в аренду, существенно снизив стоимость утепления по сравнению со случаем. Когда утепление выполняет бригада специалистов. Применение баллонов с пеной на большой площади выйдет неоправданно дорого. Такие состав больше подойдут для изоляции небольших участков стены, где требуется утепление.

Читать еще:  Дует из под пола как утеплить?

Утеплители

Создать приемлемый микроклимат в своем доме, защитить его от сквозняков и сырости поможет утепление помещения. Теплоизоляция стен позволяет втрое сократить расходы как на отопление помещения в зимний период, так и на его охлаждение в летнее время. Ведь утеплитель выступает своеобразным щитом, препятствующим движению потоков воздуха, защищая сооружение от воздействия внешних факторов. К сожалению, возможность произвести утепление фасада здания есть далеко не всегда. Например, теплоизоляцию торцевой стены панельного сооружения целесообразно проводить изнутри.

Содержание:

  1. Преимущества теплоизоляции стен внутри помещения
  2. Способы утепления стен изнутри
  3. Утепление стен изнутри гипсокартоном
  4. Утепление стен изнутри минватой
  5. Утепление стен изнутри пеноплексом
  6. Технология утепления стен изнутри
  7. Подготовка стен
  8. Формирование каркаса и монтаж утеплителя
  9. Укладка парозащитного слоя и финишная отделка
  10. Другие способы утепления стен

Преимущества теплоизоляции стен внутри помещения

  • Относительно низкая стоимость.
  • Выполнение утепления возможно в любое время года.
  • Утеплить можно как все строение целиком, так и отдельные комнаты и даже стены.
  • Звукоизоляция помещения.

Среди положительных моментов следует выделить также доступность для самостоятельного выполнения: это под силу любому хозяину. Важно также знать способы утепления стен и выбрать оптимальный материал для этого.

Способы утепления стен изнутри

Для теплоизоляции внутри помещения применяются преимущественно те же материалы, что и для утепления снаружи. Наиболее востребованные утеплители: пенополистирол, минеральная вата и смешанные теплоизоляционные материалы на основе асбеста.

Утепление стен изнутри гипсокартоном

Теплоизоляция с применением листов гипсокартона – простой и быстрый способ утепления стен. Минимальное расстояние от черновой стены до лицевой поверхности плиты – три сантиметра. Чем больше это расстояние, тем, соответственно, больше утеплителя поместится в пустоты конструкции. Этот способ теплоизоляции подойдет лишь для больших помещений, так как стена в процессе монтажа утепляющей конструкции заметно утолщается.

Процесс утепления зданий изнутри начинают с монтажа конструкции из металлических профилей на расстоянии двух сантиметров от стены. Каркас лучше монтировать из оцинкованного профиля. На подошву направляющего профиля необходимо наклеить ленту для изоляции поверхности от контакта со штукатуркой, тем самым защищая гипсокартон от холода, передающегося через металлический профиль. Затем в полость полученного каркаса (между стоечными профилями) укладывают минеральную вату. Воздушная прослойка между стеной сооружения и гипсокартоном уже является утеплителем. Однако применение минваты либо пенопласта многократно увеличивает теплостойкость конструкции.

Благодаря своей структуре и эластичности, материал отлично заполняет конструкцию. Следующим шагом будет монтаж гипсокартона. При утеплении помещений с повышенной влажностью не следует экономить. Лучше приобрести влагоустойчивый гипсокартон. На завершающем этапе проходит отделка гипсокартонных плит обоями.

Утепление стен изнутри минватой

Теплоизоляция с применением минеральной ваты – один из самых экономичных вариантов. К достоинствам минваты можно отнести легкость (что очень важно при транспортировке стройматериала и утеплении старых конструкций) и низкая теплопроводность. Эффект «термоса» возникает вследствие возникновения воздушной подушки между минеральными волокнами.

Пожалуй, единственный недостаток минеральной ваты в том, что она достаточно гигроскопична. Поэтому, если вы решили провести утепление стен изнутри, придется позаботиться еще и о пароизоляции во избежание скопления конденсата. Для того, чтобы предотвратить впитывание сквозь поверхность утеплителя влаги, рекомендуется наряду с применением основного теплоизоляционного материала провести утепление стен изнутри пенофолом. Этот материал обладает незаурядным свойством — сохраняет до 97% тепла. Слой пароизолятора наносится на каркас из металлических профилей уже после монтажа минваты.

Пенофол – особый, вспененный полиэтилен с алюминиевым покрытием в виде фольги, обладающий пароизоляционными, а также звукоизоляционными характеристиками. Мембрана пенофола имеет небольшие отверстия, позволяющие микрочастицам влаги двигаться лишь в одном направлении. Листы пенофола имеют небольшую толщину. Благодаря гибкости данный материал прост в монтаже. Он не требует дополнительного ухода в процессе эксплуатации, что также является неоспоримым плюсом.

Утепление стен изнутри пеноплексом

Теплоизоляция с помощью экструдированного полистирола по силам даже новичкам, не имеющим большого опыта в строительстве. Нет ничего проще: плиты «Пеноплекс», который можно приобрести здесь http://penoplex-spb.ru, крепятся с помощью клея на стену. При этом клеящим составом обрабатывается вся поверхность плиты. Небольшие пазы по краям плиты способствуют надежному креплению пеноплекса и улучшению герметичности стыков. Экструдированный полистирол с гладкими краями нуждается в дополнительной проклейке лентой. Пенопласт как приклеивают, так и закрепляют саморезами.

При утеплении пеноплексом в проведении пароизоляции нет необходимости, так как поверхность плиты является паронепроницаемой. Тонкий слой штукатурки, нанесенный на зернистую (для лучшего сцепления с отделочными материалами и увеличения защиты от пожароопасности) поверхность экструдированного полистирола, предохранит стены от повреждений и подготовит к дальнейшей покраске или оклейке обойным покрытием.

Технология утепления стен изнутри

Процесс теплоизоляции проходит в несколько этапов. Последовательность выполнения операций зависит прежде всего от выбранного материала. Утеплитель либо приклеивается к внутренней поверхности стены, либо крепится на специальную конструкцию.

Самой распространенной является схема утепления стен изнутри, при которой слои теплоизоляции располагаются следующим образом:

  • Внутренняя отделка стены.
  • Небольшой вентиляционный зазор.
  • Мембрана для пароизоляции.
  • Утеплитель.

Весь процесс утепления стен можно условно разделить на несколько этапов.

Подготовка стен

При проведении теплоизоляции минеральными плитами или с помощью гипсокартона не обязательно выравнивать стены. Достаточно очистить стены от шелушащихся частиц строительных и отделочных материалов, устранить выступы, препятствующие фиксации теплоизоляционных материалов и провести фунгицидную обработку (защита от чрезмерной активности комнатной плесени). Мелкие неровности замаскируются в ходе теплоизоляции и отделочных работ.

Формирование каркаса и монтаж утеплителя

На небольшом расстоянии от стены монтируют каркас из алюминиевых профилей или деревянных брусьев (в зависимости от климата). Следует учесть, что древесина подвержена усыханию и деформации при резких перепадах температурного режима. Профиль крепят в вертикальном направлении. Толщина каркаса непременно должна соответствовать толщине утеплителя, а расстояние между брусьями или профилями просчитываются в зависимости от размеров отделочного материала (например, листа гипсокартона). При утеплении полистиролом каркас возводить не нужно.

Укладка теплоизоляционных материалов начинается после завершения сборки каркаса. Для того, чтобы произвести теплоизоляцию стен изнутри, достаточно и одного слоя утеплителя. Если есть необходимость в монтаже второго слоя, то, соответственно, для него понадобиться установить дополнительный каркас. Часто в области батарей отопления монтаж утеплителя затруднен. В этом случае следует проложить слой пенофола.

Укладка парозащитного слоя и финишная отделка

Парозащитный слой защищает стены от концентрации в пустотах термоизоляционного материала излишней влаги. В качестве пароизолятора чаще всего используется пленка с напылением из фольги. Проследите, чтобы блестящая часть парозащитного слоя была обращена к внутренней стене помещения. Листы парозащитного слоя крепятся внахлест. Для улучшения эффекта стыки проклеивают металлизированным скотчем.

После завершения теплоизоляции поверхность обшивается гипсокартоном и штукатурится, а затем окрашивается или оклеивается декоративными панелями или обоями. Что касается выбора отделочных материалов, то никаких особых ограничений нет.

Другие способы утепления стен

В некоторых случаях пенопласт укладывают в пространство при кладке стен. На этапе строительства также используется пеноизол, который заливают в труднодоступные места и щели.

Из жидких материалов используют целлюлозу, которую также заливают под плиты и в промежутки между кирпичных кладок. У целлюлозного утеплителя есть ряд недостатков: он горюч и легко подвергается воздействию микроорганизмов и заражается плесенью. Для предупреждения подобного в целлюлозную массу нужно добавить антипирены и антисептики.

Один из самых простых, но недешевых способов утепления стен является керамоизоляция. Это жидкая паста, которая наносится как на поверхность стены, так и в труднодоступные места. Для достижения эффекта стены нужно покрыть 5-6 слоями пасты, расход которой на 1 квадратный метр – 250 мл. Это делает такой вид утепления стен хоть и дорогостоящим, но долговечным.

При проведении утеплительных работ неприглядные отопительные либо водопроводные трубы, дополнительную электропроводку легко скрыть в нише теплоизоляционного. Поэтому утепление стен изнутри – прекрасный повод и улучшить эксплуатационные качества помещения, и усовершенствовать дизайн комнаты.

Устройство каркасно-обшивной стены дома

1. Внутренняя обшивка (гипсокартон и т.п.)
2. Пароизоляционная пленка для защиты древесины (использование носит рекомендательный, но не обязательный характер)
3. Стойка каркаса
4. KNAUF Therm® ДОМ/ KNAUF Therm® СТЕНА (50 мм),2-4 слоя
5. Вагонка, сайдинг, стеновые панели и т.п.

Читать еще:  Производство льняного утеплителя

Для утепления стен дома по каркасной технологии, подойдут легкие, доступные марки пенополистирола KNAUF Therm®, такие как KNAUF Therm® ДОМ. Эта популярная марка материала выдерживает до 7 тонн на кв.м., не боится влаги и на 100% экологична.

Свойства, требования к монтажу:

  • утеплитель изготавливается из негорючего, плотного, держащего заданную форму и стойкого к распаду материала с низкой теплопроводностью;
  • материал должен быть асептическим, экологически чистым;
  • теплоизоляция должна быть негигроскопичной;
  • монтируется так, чтобы препятствовать появлению мостиков холода или конденсата;
  • материал не должен вступать в реакцию с производными металлов или самими металлами.

Чаще всего роль теплоизоляции играет минеральная вата, иногда — стекловата. Оба материала асептичны, обладают высокой степенью шумопоглощения, теплоемкости. Звукоизолирующие свойства минеральной ваты позволяют при ее использовании существенно снизить уровень воздушного шума, распространение звуковых волн внутри конструкции стены: акустические волны быстро затухают.

Поскольку химически минеральная вата является нейтральной, она не вступает в реакции с металлами или их соединениями, поэтому конструкция не подвергается коррозии. Эксплуатационные свойства минеральной ваты (теплоемкость, плотность, и т.д.) остаются на одном уровне на протяжении нескольких десятков лет.

Требования к характеристикам звукоизоляции, теплопроводности, климатические условия, конструктивные особенности зданий влияют на выбор марки утеплителя. Например, для монтажа на каркасных конструкциях используют мягкие и полумягкие плиты или рулоны из минеральной ваты, в то время как жесткие и полужесткие плиты применяют в случаях, когда материал находится под влиянием сильных нагрузок. Монтаж утеплителя из минеральной ваты несложен, обработка его и резка осуществляется самыми простыми инструментами – ножами или пилами с мелким зубом. В качестве основы используются базальтовые породы — экологически чистый материал.

При каркасном утеплении используется двухслойная плита из минеральной ваты. Наружный слой – более плотный, внутренний – мягкий, выполняет функцию утепления, служит основой для крепления наружного слоя к стене. Благодаря ему фасадный слой теплоизоляции примыкает к стене плотно.

Также распределяются плотный и мягкий слои минеральной ваты, если здание утепляется по перекрестному каркасу – рыхлый внутренний слой уплотняет место контакта стены и внешнего слоя утеплителя.

Специалисты компании Вестмет считают, что в холодное время года теплопроводность утеплителя из минеральной ваты несколько повышается. Происходит это из-за того, что пар, в виде конденсата, глубоко проникает в толщу плиты, создавая риск появления мостиков холода.

Чтобы избежать этого, используется пароизоляционные пленки – обычный полиэтилен или пергамин. Листы пароизоляционного материала располагаются с внутренней стороны теплоизоляции, которая является теплой. Наибольшее применение пароизоляционные материалы находят в домах каркасного типа – там риск появления конденсата максимален. Внешняя сторона должна эффективно выводить пар. Поскольку сайдинговая облицовка не герметична и пропускает воздух, высыхание внешней поверхности утеплителя под ней происходит быстро.

Пленочную пароизоляцию используют для защиты от проникновения влаги на чердаках, мансардах, а также в подвальных помещениях. На внутренней поверхности оштукатуренных стен из кирпича или бетона делают пароизоляцию с помощью масляной краски. В этом случае можно производить дополнительную отделку стены – клеить обои, укладывать отделочную плитку (ее установка позволяет решить проблему пароизоляции и отделки одновременно).

Что происходит, если с наружной части стены монтируется утеплитель под сайдинг? В толще стены температура начинает повышаться – внешняя ее часть становится теплее. Зимой она отдает влагу вовне, но этот процесс замедляет ледяная корка во внешней части утеплителя. Значит, высыхание утеплителя происходит недостаточно быстро. Необходимость установки пароизоляционного слоя, казалось бы, очевидна. Но в результате естественный газообмен подменяется газообменом с отрицательным балансом, а стена начинает разрушаться. Получается, что установка пароизоляции приводит к потере стены, а отказ от него – ухудшает теплоизолирующие качества утеплителя.

Чтобы не нарушать газообмен и помещение было теплым, необходимо точно подобрать толщину теплоизоляции. Она должна быть такой, чтобы даже при частичном снижении параметров температурный режим в доме был комфортным.

На утепленный плитами из минеральной ваты каркас рекомендуется укладывать ветрозащитную мембрану Tyvek. Она играет роль эффективной пароизоляции, пропускает конденсат из слоя утеплителя во внешнюю воздушную подушку и препятствует его движению обратно, т.е. защищает стену. Помимо функции отвода конденсата ветрозащитная пленка не позволяет высыхать и осыпаться утеплителю, сохраняя его целостность. При таких серьезных преимуществах, есть у мембраны и недостаток – она чрезвычайно горюча, причем горение пленки происходит очень быстро. Установка ветрозащитной мембраны может не производиться в том случае, когда утеплитель и сайдинг монтируются на невысокое здание, а климатические условия таковы, что средняя скорость ветра невелика.

Сравнительно новый способ — заключается в том, что на стены наносят слой полиуретановой пены. Метод был разработан примерно четверть века назад, сейчас также актуален.

Нанесение слоя утеплителя из полиуретана осуществляется из распылителя, под высоким давлением. Компоненты смеси попадают на поверхность стены и, вступив между собой в химическую реакцию, начинают расширяться и постепенно затвердевать. В результате стена оказывается покрыта слоем полиуретановой пены, толщину которого можно контролировать. Метод позволяет практически на любой стене закрепить монолитный утеплитель, который обладает низкой теплопроводностью и совершенно негигроскопичен. Вспененный полиуретан, обладая низкой паропроводимостью и прочностью, в пароизоляции или ветрозащитной мембране не нуждается. Среди всех доступных потребителю утепляющих материалов, полиуретан наиболее прост в установке и эффективен.

Метод теплоизоляции напылением пока не очень распространен в нашей стране.

Попытки самостоятельно наносить полиуретановую пену на стены из продающихся в любом магазине стройматериалов баллончиков, как правило, заканчиваются неудачей. Дело в том, что слишком низкое давление в небольших баллонах не позволяет создать монолитное, крепкое утепление.

При утеплении фасадов сайдингом, нужно помнить, что наиболее уязвимыми для холода местами являются окна и двери. Ремонт или возведение новых стен, которые оснащены слоем утеплителя, заставляют менять положение окон и дверных проемов и дополнительно их утеплять. Уровень освещенности существенно снижается, поскольку окно оказывается в нише, образованной утеплителем (до 15 сантиметров), воздушной прослойкой (2-3- сантиметра) и сайдингом (3- 5 сантиметров). Перед утеплением стен нужно продумать, что нужно предпринять для утепления оконных и дверных проемов и сохранения в должном объеме проходящего через окно солнечного света.

Частичное утепление стен следует делать в том случае, когда задумывается лишь небольшой ремонт или замена деревянных окон на пластиковые. Для этого углы дома, дверные косяки и оконные откосы с наличниками нужно покрыть рулонным утеплителем.

Чтобы сохранить все преимущества утепления и оставить неизменным уровень освещенности, можно выдвинуть оконную коробку наружу, в зону, где расположен утеплитель. Если оконный блок раздельный, то внешнюю его часть следует выдвигают наружу, а внутреннюю – оставляют на месте. В результате объем ремонтных работ внутри помещения уменьшается.

Размещение оконных и дверных проемов при утеплении стен: а — первоначальное положение окна; б — утепление окна на том же месте; в — перенос окна наместо сбитой четверти; г — то же, с размещением каркаса по оконной (дверной) коробке; д — вынос окна за пределы стены; 1 — оконная (дверная) коробка; 2 — четверть в стене; 3 — штукатурка; 4 — подоконник (порог двери); 5 — утеплитель; 6 — стойка каркаса; 7 — легкий штукатурный уголок; 8 — полимерная штукатурная сетка; 9 — кронштейны.

Иногда нет возможности сдвинуть оконный или дверной проем. Откосы в этом случае следует покрыть слоем утеплителя, толщина которого — не менее пяти сантиметров. Крепление к откосу осуществляется с помощью мастики или на грибках. Защитить утеплитель, закрепленный на дверной коробке или по периметру оконного проема можно штукатуркой. Разницы в степени защищенности утеплителя сайдингом или штукатуркой нет. Нужно помнить, что при нагревании или охлаждении штукатурка и пластик расширяются-сжимаются на разную величину и с разной скоростью, значит использовать вместе их не стоит. Спустя сезон после установки пластиковых окон на защищающей утеплитель штукатурке образуются тончайшие сквозные трещины.

Утепление стен всегда нужно сочетать с утеплением оконных и дверных коробок или со сменой расположения в толще стены оконных блоков. В противном случае эффект от утепления снижается, поскольку помещение теряет большую часть тепла не через стены, а по мостикам холода в том месте, где стена контактирует с дверной коробкой или оконным проемом. Соотношение теплопотерь через стены и окна составляет примерно 2 к 1.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector